Кладка стены в полкирпича видео. Кирпичная кладка своими руками в полкирпича. Кладка стены в полкирпича

Кладка перегородки в пол кирпича

Для возведения межкомнатных перегородок можно использовать различные современные материалы, но кирпич несильно сдаёт позиции и до сих пор часто используется в работе благодаря своим высоким звукоизоляционным и эксплуатационным характеристикам. Давайте посмотрим, как правильно выполняется кладка перегородки в пол кирпича и как эту работу можно выполнить своими руками для улучшения условий проживания и экономии средств.

Инструмент и материал

После того как вы определились с местом монтажа перегородки надо подготовить инструмент и раствор. Для кладки перегородки в пол кирпича понадобится:

- Ёмкость для раствора,
- Кельма,
- Уровень и суровая нить
- Перфоратор, металлические штыри и армирующая проволока.

Хорошо подойдёт для кладки кирпич рабочий керамический, который бывает марок М-100-125-150-175-200-300. Для перегородки подойдёт полнотелый кирич М-200, он спокойно выдержит нагрузку и по цене дешевле М-300 (примерно 6600 против 7400 руб).

Соотношение цемента и песка для кладочной смеси должно быть 1 к 5-6 плюс неплохо в раствор добавить извести для повышения эластичности состава. Обязательно надо сначала перемешать сухие компоненты смеси, после чего в ёмкость наливается вода, и состав перемешивается с помощью перфоратора или вручную до однородной массы. Если раствор получился сухой, то он доводится до нужной вязкой кондиции разбавлением водой (по аналогии с приготовлением смеси для стяжки пола).

Технология кладки

В месте кладки перегородки снимается напольное покрытие и на полу и стенах делается разметка для облегчения и повышения точности работ. Кладка перегородки в пол кирпича это оптимальный вариант, так как он позволяет стенке иметь необходимую прочность и обладать достаточной звукоизоляцией, однако надо постоянно держать под контролем точность работ.

Первый ряд

Первый ряд кирпича нельзя класть прямо на пол – сделайте цементную прослойку и уже в начале работ буквально не выпускайте уровень из рук, контролируя сначала линию горизонтали, а потом и вертикали. Желательно использовать при кладке суровую нить (рисунок 1) для контроля точности работ по длине кирпичной линии. Второй и последующие ряды кладутся внахлёст, то есть верхний кирпич ложится на стык кирпичей предыдущего ряда. Также обратите внимание на правильность нанесения раствора на кирпич и нижний кладочный ряд (рисунок 2).

Армирование

Независимо от размера перегородки необходимо также её армировать для чего через три-четыре ряда в стену забивается (можно предварительно высверлить отверстие перфоратором) штыри, а между рядами укладывается стальная проволока.

Расстояние между последним рядом кладки и потолком заделывается с помощью раствора с добавлением в него битого кирпича, отделку же стены можно выполнять известковой штукатуркой и в дальнейшем шпаклёвкой только после полного высыхания перегородки (не после схватывания раствора!).

stroyremontiruy.ru

Как правильно положить кирпичную кладку в полкирпича

02Авг &nbspжурнал

С этого ряда начинается стояк (рис.

Кирпичи следует смочить перед выкладыванием, так состав лучше закрепится на их поверхности.Второй компонент легко заменяется жидким мылом или стиральным порошком.Кирпич держат левой рукой и сильно ударяют молотком по насечке.В свою очередь толстые швы «плывут».Для лучшего сцепления по ним следует постучать киянкой или ручкой кельмы.Первые детали выкладываются строго по уровню, последующие закрепляются порядовкой.Прежде всего кирпич смачивается водой.

Общий принцип прост: кирпичи укладываются в один ряд на слой раствора, каждый последующий верхний ряд смещается на полкирпича, чтобы стыки швов не совпадали друг с другом, что негативно сказывается на прочности конструкции.

В месте пересечения трубы с чердачным перекрытием и кровлей ставят разделки — распушку и выдру. Способы кладки. Основные виды перевязки швов. Вместо кляммеров можно использовать отожженную стальную проволоку в виде жгута. Чертеж состоит из нескольких элементов: общий вид; фасад — вид на стенку; вертикальный разрез — внутреннее устройство печи в разрезе; порядовки — горизонтальные планы, дающие представление о последовательной кладке рядов, начиная с нижнего и заканчивая верхним. После этого кирпич кладут на место укладки и прижимают к соседним кирпичам скользящими возвратно-поступательными движениями, добиваясь тонкого и ровного шва. Если сделать полотно забора в пол кирпича то с одной стороны будет лицевая часть (ложок), а с другой не очень, тыльная сторона не ровная, имеет надпись фирмы производителя кирпича, имеет сколы и тому подобное. Кладку производят последовательными слоями – рядами. Он имеет небольшие размеры, по сравнению с традиционным вариантом, и обладает заметно выраженными внешними декоративными показателями. Действительно, ведь если Вы знаете, как класть кирпич, то сумеете выполнить или компетентно проконтролировать одну из самых ответственных операций на стройке.

Класть кладку из кирпича следует рядками. Инструменты, необходимые для кирпичной кладки. Мы рассмотрели, как класть кирпич своими руками, точнее основные понятия и принципы этого процесса. Для того чтобы внутренние поверхности печи были гладкими, кирпичи, имеющие дефекты или неровные поверхности, кладут так, чтобы все неровности и шероховатости были снаружи. Чертеж — это графическое изображение предмета на плоскости. Выдра — расширение трубы над кровлей в виде напуска, предохраняющее чердачное помещение от проникновения атмосферных осадков через отверстие между трубой и крышей дома. Глубина фундамента колеблется от 0,5 до 1 м. Что бы стена имела по возможности единую структуру, кирпичи не просто кладут один на другой, но скрепляют раствором (обычно, цементным, либо известковым), а каждый ряд сдвигают на некоторое расстояние относительно предыдущего, или меняют вид кладки, образуя так называемую «перевязку».Высота столбов 2,65 м.

Шестой ряд выкладывается так же, как пятый, с обязательной перевязкой швов. Чтобы свод не раздвинул кладку под воздействием высоких температур и верхнего давления, в рядах, где устраивают пяту, кладку закрепляют стяжками из проволоки диаметром 5 мм. Раствор накладываем на стену лопатой или кельмой, разравнивая, создаем так называемую «постель». В результате угол и сама стена получаются безупречно ровными. Рассмотрим как правильно класть кирпич, узнаем что и зачем происходит в этом процессе и научимся делать кирпичную кладку своими руками. Углы прямоугольного расположения выводятся порядовкой. Выкладываемые ряды перемещаются относительно друг друга на определенное расстояние, иногда прибегают к смене вида кладки. Вопросы по кладке кирпича (кирпичной кладке). В последующем действия будут более уверенными и правильными, кладка получается ровной. Остатки раствора счищаются и убираются обратно, в емкость. Смоченный в воде кирпич берут левой рукой и наносят достаточное количество раствора на тычковую часть. Постепенно, в процессе постоянного взаимодействия с этим стройматериалом, появляется навык работы с ним. Пропилы сделаны на расстоянии высоты кирпича плюс ширина растворного шва, соответствуя высоте ряда кладки.

Необходимые размеры проставляются в сантиметрах. Самый лучший вариант, когда металлическое накрытие на заборе имеет “слезник” шириной 30 – 50 мм, благодаря которому вода стекает не на кирпичную кладку, а на землю. Чтобы научиться выкладывать кирпич, следует вначале сложить небольшие по размеру сооружения типа мангала, ступеней, лесенок, столбов.Системы перевязки. Строительство печей, как и любое другое, начинается с подготовки фундамента (рис. Для чертежей печей приняты условные обозначения печных приборов и условные обозначения материала (простой кирпич обозначается штриховкой, а тугоплавкий — клеткой). Если кирпич не огнеупорный, его нужно подержать в воде некоторое время, чтобы вышел весь воздух, содержащийся в его пористом пространстве, иначе он будет забирать воду из глинистого раствора. Кладочный раствор приготавливают (замешивают) вручную или с помощью электрических растворо- (бетоно-) мешалок различных видов.

Все тонкости строительства здания и последовательность выполнения работ сложно поместить в одну статью – она поможет ознакомиться с видами кладки и основными приемами ее выполнения. Для дополнительного ускорения можно использовать двойной силикатный кирпич М 150, имеющий увеличенную высоту и повышенную прочность. Расшивка швов. Он позволяет избежать смещения одного кирпича по отношению к другому. Тонкий шов не может устранить неизбежные отклонения размеров кирпича, из него быстрее «высасывается» вода, ослабляя прочность конструкции и т.Кирпич и виды его кладки. Шов может выполнять декоративное назначение, несколько углубляться или быть вровень с плоскостью. Поэтому навешивать на нее мебель и оборудование нужно исходя из этих цифр (например, повесить 150 литровый электрический водонагреватель на такую стену нельзя). Чтобы кладочная сетка не мешала друг другу, перевязываем сначала фагот с дырчатым кирпичом, а на следующем ряду перевязываем дырчатый между собой. Армирование кладки.

Сверху можно настелить толстые сухие доски с гидроизоляцией или построить коробку из кирпича, размером соответствующую основанию печи, и заполнить ее шлаком или боем. Для придания этому компоненту эстетики используют специально предназначенный прибор. Москва и областьКалуга и областьВладимир и областьЛипецк и областьВоронеж и область Введите ваш телефон для связи. Рамку топочной дверки обматывают асбестовым шнуром толщиной 5 мм, для того чтобы при температурном расширении не нарушить кладку. Разумеется, кладочные смеси имеют разные пропорции, разнящиеся весьма значительно (например, в зависимости от марки цемента, требуемой марки раствора).На порядовках показано расположение каждого отдельного кирпича и перевязка швов. Чтобы не бежать на улицу и открывать гостю калитку, вам будет достаточно нажать одну кнопку и электро замок откроет калитку. Для накладывания раствора можно пользоваться кельмой, но считается, что в печном деле это лучше делать рукой, так как в этом случае вы можете чувствовать раствор, обнаруживать случайно попавшие в него примеси, более равномерно распределять его, дополнительно перемешивать.

Подобные действия позволяют натягивать шнур, тем самым определяя нужную высоту выкладки камня. Но подобный состав не применяют в момент выкладки пустотелого кирпича, жидкий раствор быстро распределяется по щелям этого стройматериала. Теперь о самой технике кладки. Кирпич как универсальный строительный материал известен человечеству уже много веков. Кирпич следует брать с запасом на случай его боя.Готовый раствор должен иметь консистенцию густой сметаны. Выложенные таким образом стены не могут быть несущими конструкциями, однако они имеют достаточно прочности, чтобы навесить на них некоторые элементы декора или мебель. Для начала следует внимательно изучить чертеж печи. Для сухих грунтов подходит глиняный раствор с добавлением цемента. Самым простым и доступным для новичка способом выложить стену является полукирпичная кладка – она применяется для обустройства простенка или облицовки фасада (например при капитальном ремонте). Футеровка его выполняется огнеупорным кирпичом без перевязки с обычным кирпичом, из которого выкладываются наружные стены, так как из-за разного температурного расширения может нарушиться кладка. Этот кладочный камень имеет вид прямоугольного бруса. Среди популярных видов этого материала выделяют керамический кирпич, изготовленный из обожженной глины, и силикатный, производимый из смеси песка и извести.

Для обеспечения ровности основания берется правило, шнур или гладкая планка. Техника кладки кирпича своими руками. Фундамент для печей с коренными трубами может иметь глубину 0,5-0,6 м, а фундамент для труб — 0,75 м. Печи могут быть легкими и тяжелыми, поэтому ненадежное основание — причина преждевременного выхода печи из строя. Две печи разрешается присоединять к одной трубе, если печи располагаются в одной квартире на одном этаже.

На полу, в том месте, где вы предполагаете поставить печь, выкладывается полностью первый ряд кирпичей без раствора (насухо). В момент выкладки кирпича следует помнить об их перевязке, где швы не должны совпадать в расположенных соседних рядах. Как правильно рассчитать расстояние между столбами при заливке фундамента, чтобы первый ряд в простенке пролез целиком (например, чтобы ненадо было скалывать 1/3 или 1/4 киртича).

Размеры шва диктуются не столько эстетикой, сколько качеством работ. Начало работы по кирпичной кладке. При этом котлован заливается бетоном до уровня грунта (с опалубкой или без), затем кладется фундамент из кирпича, не доходящий до уровня пола на два ряда кирпичной кладки, последний ряд выравнивается цементным раствором по уровню и покрывается двумя слоями рубероида или толя для гидроизоляции. Это явление получило название «перевязка». Если необходимо определить какой необходимо сделать фундамент для забора конкретно в вашем случае, то можно ориентироваться на фундамент вашего дома.

При строительстве печей рекомендуется сначала тщательно подбирать кирпичи, притесывать, если это необходимо, выкладывать насухо и только потом делать кладку с раствором, потому что стенки печи должны быть строго вертикальными, ряды — строго горизонтальными, а внутренние поверхности — идеально гладкими. После того как вы получили необходимые сведения об устройстве печи и приняли твердое решение своими руками создать в своем доме надежный и уютный очаг, можно приступить непосредственно к строительству. И не забудьте, что существует такое приспособление, как опалубка, которое поможет вам быстро и качественно возвести печные стенки.Нередко на нее наносятся нужные отметины, ориентируясь на уровень расположения кирпича.

Узнайте стоимость работ за 10 минут Заполните форму, и наш специалист свяжется с вами в рабочее время и проконсультирует по любым вопросам бесплатноВыберите вашу область. Поэтому он так популярен и в современное время. Между маячными камнями натягиваем шнурку, таким образом, что бы она соответствовала наружному верхнему углу укладываемого ряда. Он имитирует природный камень или кирпич «под старину». При печной кладке швы должны быть заполнены раствором полностью, чтобы не было трещин и пустот, через которые в печь может попасть ненужный воздух и нарушить ее правильное функционирование, или же дым из дымоходов и дымовой трубы будет попадать в помещение. Скальные грунты заглубления не требуют, в плотных грунтах минимальная глубина фундамента — 0,2 м; слабые грунты предварительно утрамбовывают, в некоторых случаях сооружают песчаную или щебневую подушку толщиной не менее 50 см. В качестве меры обычно используют 10- литровое ведро (в него помещается 12 кг песка или 14 кг цемента). Расстояние между перекрываемыми опорами называется пролетом. К тому же, если она используется в качестве внешней стены, обязательно потребуется дополнительное утепление. Фундамент делают на 5-10 см больше основания печи с каждой стороны.Для получения единого полотна из этого материала камни соединяются между собой цементным или известковым раствором.

farbenliebe.ru

между гипсокартоном и стеной будет воздух, а там плесень и сырость не появятся, как при внутреннем утеплении. Живем в Сибири отопление пока печь. :: Ремонт дома. Утепление стен и фасадов :: BlogStroiki

Стены в полкирпича –125 ммдля жилого дома в Омске или области – слишком мало. Пары влаги, которые попадут за обшивку стен гипсокартонными листами, выветрятся за счет наличия воздушного зазора. Однако на поверхности холодных каменных стен в осенне-весенний период может выпасть конденсат влаги. Такое явление можно наблюдать в помещениях, например дачного дома, который в этот период не отапливался, а затем хозяева приехали на выходные и протопили. На поверхности стен, затененных какими-то предметами мебели, образуется конденсат влаги, поскольку на пути тепловых лучей встретилась преграда. Затем, конечно, стена просохнет, но сырость свое дело сделает. Так и в Вашем случае. Заслонив кирпичную стену внутренней отделкой, Вы тем самым сдвинули точку росы в конструкции стены во внутреннюю сторону. Поэтому за облицованной поверхностью при топке печи будет образовываться конденсат, а при недостаточном воздухообмене – сырость стенам обеспечена. Чтобы исключить причину образования сырости, следует устроить утепление кирпичных стен с наружной стороны. Для утепления стен жилого дома можно применить различные теплоизоляционные материалы. Результаты расчета толщины теплоизоляционного слоя в конструкции наружной стены жилого здания приведены в таблице 1. Однако если для утепления стен будут использоваться материалы на основе пенопласта или полиэтилена, то следует утепление вокруг оконных и дверных проемов выполнять негорючими материалами на минераловатной основе, шириной полос обрамления 200-300 мм. Таблица 1.

№ п.п.	Наименование утеплителя	Ед. изм.	Толщина слоя	Толщина слоев существующей конструкции, мм
№ п.п.	Наименование утеплителя	Ед. изм.	Толщина слоя	гипсокартон	кирпичная кладка
1	Rockwool «ЛАИТ БАТТС»	мм	125	12,5	125
2	Rockwool «ВЕНТИ БАТТС»	мм	119	12,5	125
3	«URSA П-30»	мм	125	12,5	125
4	«URSA XPS N-III-I»	мм	99	12,5	125
5	ПСБ-С 25 Т (17,1-25,0 кг/м3)	мм	119	12,5	125
6	ПСБ-С 35 (25,1-29,0 кг/м3)	мм	116	12,5	125
7	«ЭКСТРАПЕН 35»	мм	99	12,5	125
8	«TEPLEX 35 ЭКОНОМ»	мм	90	12,5	125
9	«ПЕНОПЛЭКС» тип 35 или 31	мм	100	12,5	125
10	«ПЕНОПЛЭКС» тип 45	мм	100	12,5	125

Примечания. 1. Расчет выполнялся при условии, что:

город – Омск;
расчетная температура воздуха внутри помещения +20ºC.

2. Данный расчет выполнен с использованием инженерной методики расчета на основе СНиП 23-02-2003, СП 23-101-2004, СНиП 23-01-99* («энергосберегающий подход»). Расчетный коэффициент теплопроводности утеплителя, используемый при расчете, взят для нормальных условий при температуре +25ºC. 3. Данный расчет носит рекомендательный характер. Официальный расчет может произвести организация имеющая лицензию на проектирование конструкций зданий.

blogstroiki.ru

Кладка в полкирпича

Способ выведения стен в полкирпича является самой простой и доступной среди всех существующих. Он широко применяется при отделке фасадов и строительстве перегородок внутри помещения. В случае нехватки строительных материалов или с целью уменьшения расходов на покупку материалов, этот тип кладки очень выручит. При такой кладке лицевой будет только ложковая часть строительного камня. Стены, выложенные в полкирпича лучше укрепить армирующей сеткой прямоугольной или зигзагообразной, укладывая их в каждый третий ряд кладки.

Принцип укладки в полкирпича довольно прост: на слой строительного раствора укладывается кирпичный ряд, следующий, верхний ряд укладывается со сдвигом в полкирпича, такой способ укладки обеспечивает прочности конструкции за счёт сдвига стыковых швов.

Технологический процесс кладки кирпича лёгок и выполним при наличии самого маленького опыта ведении строительных работ. Перед началом основных работ проводят подготовительные работы: приобретают стройматериал и инструменты. Кирпич выбирается согласно виду работы: если планируется облицовка здания, то целесообразно выбирать фасадный строительный кирпич, для вывода стен подойдёт любой другой вид. Обязательно кирпич приобрести с запасом на отбраковку. Песок для вяжущего состава отделить от крупных фракций и мусора. Цемент лучше брать высокой марки. Для получения более пластичной массы в песочно-цементный раствор советуют добавлять жидкое мыло. Из рабочих инструментов понадобятся: мастерки, отвес, лопата, корыто для замешивания раствора, вода и леска.

Первый ряд кладки выводят с идеально ровными линиями, от его качества зависит качество остальной кладки, а значит срок службы выведенных стен. Фундамент должен быть ровным, на него настилают слой гидроизоляции, выполняется разметка для обеспечения ровности кладки. Если основание имеет неровности, работу начинают от более высокого угла.Первыми закладывают крайние кирпичи в ряду, вдоль ряда натягивают леску, для контроля ровности кладки. Начинают выводить углы: выкладывая кирпичи, таким образом, чтоб верхний ряд перекрывал нижний, делается перевязка. После выведения углов, начинается укладка основных рядов, поднимая леску с каждым уложенным рядом. Стены кладки к основной стене крепят с помощью штырей и дрели.

Кладку в полкирпича используют при возведении межкомнатных перегородок, но никогда при возведении основных стен, так как их толщина не позволяет это делать. Стены в полкирпича не предназначены для существенных нагрузок, а если они являются наружными, то требуют серьёзного утепления.

Как класть кирпичную кладку в полкирпича с чего начинать?

Кладка кирпича в полкирпича

Этот вид кладки является более экономичным при возведении легких конструкций, чем «в кирпич» и более. Он позволяет сэкономить материалы, финансы, силы, а также сокращает сроки строительства.

Мы расскажем, в каких случаях кладка в полкирпича будет самой выгодной, как правильно ее сделать, и что для этого понадобится. Для наглядности, предоставим фото основных этапов проведения работ.

Область применения

Тонкие стены в 120 мм толщиной (ширина стандартного кирпича) возводят в тех случаях, когда они не несут большой нагрузки.

Сюда относятся:

Межкомнатные перегородки.

Межкомнатные перегородки

Как правило, они вообще не нагружаются, так сказать, являются самонесущими, поскольку подводятся под уже готовый потолок.

Важно! Но надо знать, что и вешать на такую стену много нельзя. По СНиПу максимальная вертикальная нагрузка на кладку в полкирпича не должна превышать 120 кг. То есть, шкафчики и полочки она выдержит, а вот бойлер на 150 литров может рухнуть.

Облицовка фасада после строительства дома

Облицовка фасадов

Этот, довольно часто применяемый способ отделки, используется тогда, когда дом уже построен. В этом случае, кирпичная кладка тоже не несет нагрузку, так как подводится под карниз здания.

Кладка не примыкает плотно к дому, обычно между стеной и облицовкой делается зазор для вентиляции и установке утеплителя. Поэтому важно прочно соединить лицевой кирпич с основным зданием. Для этого применяют гибкие связи.

Армирование и крепление облицовки к стене

Применение гибкой арматуры не только надежно соединяет облицовку и дом, но и удерживает утеплитель от сползания, а так же сохраняет постоянный вентиляционный зазор по всему периметру.

Облицовка фасада одновременно со строительством.

Колодцевая кладка

Так называемая, колодцевая кладка — это когда одновременно ведутся работы по возведению основной стены и облицовки. В этом случае, лицевой кирпич сразу соединяется с домом армосетками, и утеплитель закладывается в процессе работы.

Легкие строения (веранды, сараи, беседки, гаражи).

Веранда в полкирпича

Подобная кладка для таких зданий актуальна только в том случае, если нагрузка на стену в полкирпича будет минимальной. А это значит, что кровля делается максимум односкатная с деревянными стропилами и легким кровельным покрытием (профлист, ондулин и прочее).

Угловая разметка

Процесс работы для отдельно стоящего строения осложняется тем, что нет возможности привязать его к чему-либо. Поэтому необходимо строго следить за вертикальностью углов. Для этого лучше установить маяки из металлического уголка с нанесенной порядноq разметкой.

Установка осевой нити

Вертикальность выдерживают при помощи шнура, который крепят к поднятым углам здания, и по мере укладки поднимают выше.

Заборы, ограждения для грядок, подпорные стенки.

Устройство забора

Кладка кирпичная в полкирпича отлично подойдет и для таких несложных конструкций, как заборы, декоративные перегородки во дворе, подпорные стенки в местах сползания грунта, ограждения для грядок.

Важно! При устройстве забора надо знать, что по СНиПу при длине пролета 2 м и высоте 1,5 м, ветровая нагрузка около стены равна 350 кг! Выдержит ли ваша конструкция? Поэтому специалисты рекомендуют возводить не сплошной забор, а делать пролеты с декоративными отверстиями. Или же увеличивать толщину стены до 250 мм (в кирпич).

Облицовка печей, колонн.

Облицовка металлической печи кирпичом

Это самая простая область применения кладки в полкирпича. С такой работой, приложив немного старания, справится даже самый неумелый хозяин. Хотя, если высота кладки большая, то армирование применить все же стоит.

Что нужно иметь перед началом работы

Мы уже выяснили, что кирпичная кладка в полкирпича имеет толщину 120 мм, это ширина стандартного кирпича, имеющего размеры 250х120х65 мм. Чем длиннее и выше стена, тем она менее устойчива, и тем важнее придать ей дополнительную прочность и надежность.

Поэтому, при возведении перегородок, кроме самого кирпича и раствора, нужно иметь под рукой некоторые дополнительные материалы и инструменты.

Инструменты для устройства кирпичной кладки

Перед началом работы нужно приобрести необходимый инструмент. Отсутствие какого-либо предмета из перечисленных ниже, может сильно осложнить работу и заметно повлиять на качество кладки.

Инструменты, используемые для кирпичной кладки

Это:

Кирка нужна для раскалывания кирпича, если необходимо применить половинку или четвертинку. Острые концы ударной части разбивают кирпич ровно, без сколов и зазубрин.
Мастерок или кельма используются для укладки раствора и снятия его излишков. Не нужно иметь все представленные виды, но угловой или круглый мастерок должен быть обязательно.
Киянка нужна для выравнивания кирпича в ряду по вертикали или горизонтали. Ударная часть из резины или дерева сажает кирпич на место, не травмируя его.
Расшивка служит для придания наружным швам облицовки ровной, выпуклой или вогнутой формы.
Уровень осуществляет контроль над горизонтальностью рядов.
Отвес контролирует вертикальность кладки.
Угольником проверяют градус разворота углов.
Еще сюда нужно отнести такой инструмент, как осевая нить, по ней сверяют укладку каждого кирпича. Осевкой могут служить: тонкая проволока, леска или бечевка — главное, чтобы нить не растягивалась и не провисала.

Армирование кирпичной кладки

Армирование кладки

Перед тем, как самому выполнить кирпичную кладку, необходимо приобрести материалы для ее армирования. Без применения арматуры прочность стены заметно снижается, особенно это касается длинных стен и углов.

Для усиления кладки применяют следующие виды армирования:

Сетка прямая.

Армирующая сетка

Выпускается с различной шириной и размером ячеек, из металлической проволоки толщиной от 3 до 5 мм. Такой диаметр отлично ложится в раствор между рядами, и толщина шва в кирпичной кладке не увеличивается. Сетку можно легко разрезать на нужную длину и ширину.

Сетка рулонная.

Кладочная металлическая сетка в рулонах

Здесь также ширина и размер ячеек могут варьироваться, но рулон позволяет экономить на длине. Если при использовании прямой сетки часто остаются обрезки, то в этом случае можно отрезать именно столько, сколько нужно.

Сетка кладочная полимерная.

Полимерная сетка для кладки

Сетка из полимера имеет ряд преимуществ перед стальными аналогами. Она намного легче, не ржавеет, обладает низкой теплопроводностью.

Это значит, что в кладке исключаются «мостики холода». По прочности, после схватывания раствора, полимер почти не уступает металлическим сеткам. Кроме того, отрезать нужную ширину или длину можно обычными ножницами.

Благодаря гибкости, ее очень удобно укладывать между вертикальными рядами и на углах. Но, если металлическую сетку рекомендуется вставлять через каждые 4–5 рядов, то полимерную нужно класть чаще. Так что, более низкая цена особой роли не сыграет.

Отдельные стержни.

Металлическая проволока для кладки

Кроме сеток, армирование кладки можно делать отдельными стержнями, из проволоки диаметром 3–6 мм. Их укладывают в 1–2 ряда в середине кладки, укрепляя вертикальные и горизонтальные ряды. Перехлест концов проволоки на стыке, делают не менее 15 диаметров (для арматуры толщиной 5 мм, перехлест составит 75 мм).

Выпускается такая проволока обычно в бухтах по 200 кг и больше. В магазине можно купить часть бухты или нарезать по заказу на стержни нужной длины.

Гибкие связи.

Гибкие связи

Армирующие материалы для выполнения кирпичной кладки, упрочняют непосредственно стены. Но если вы делаете облицовку здания уже после завершения основной кладки, то ее нужно как-то связать с главным строением во избежание деформации и возможного обрушения.

В этом случае, используют гибкие связи, которые состоят из стержня (металлического или композитного) длиной от 180 до 350 мм. Один конец арматуры крепится в основной стене, а второй закладывается в облицовочную кладку. Для лучшего сцепления с раствором, он покрыт насечками или песчаным напылением.

Эти способы надежно крепят лицевой кирпич к стенам, а диаметр связей не увеличивает толщину шва. Кроме того, композитная арматура не проводит тепло, а значит — сокращаются теплопотери дома.

Технология укладки кирпича. Основные этапы

Декорирование помещения перегородками в полкирпича

Итак, у вас все готово, можно начинать работы по возведению стен. Не будем сейчас касаться работ на улице — там под кладку придется подводить небольшой легкий фундамент, а это тема другой статьи.

Технологию самой кладки разберем на основе устройства межкомнатной перегородки:

Для возведения тонких стен в квартире достаточно: Снять старое покрытие в месте проведения работ, если таковое имеется. Убрать мусор. Выровнять пол (залить раствором щели, снять выпуклости). Тщательно разметить место нахождения будущей перегородки. Основание под укладку кирпича смочить. Приготовить раствор из готовой смеси, инструкция для разведения имеется на упаковке.	Подготовка раствора из сухой смеси
Для приготовления раствора своими руками: Обычно цемент с песком замешивают в пропорции 1:4 (1 часть цемента, 4 части песка). Разводят водой до консистенции густой сметаны. Нужно, чтобы раствор не тёк с мастерка, и не зависал на нем, а мягко соскальзывал. Тогда и кирпич хорошо ляжет, и работать приятно. Для более тщательного перемешивания, можно использовать дрель с насадкой или строительный миксер.	Приготовление раствора вручную
Чтобы уменьшить влагопоглощение кирпича, его тоже рекомендуется погружать в емкость с водой на некоторое время.	Предварительное замачивание кирпича
Длинная узкая сторона кирпича называется «ложок», поэтому вся кладка носит название «ложковая». У простого рядового кирпича под отделку, она почти не обработана. А у отделочного материала «ложок» обладает улучшенной, гладкой фактурой, и не требует дополнительной отделки. Угловой облицовочный кирпич обладает двумя смежными улучшенными сторонами: «ложком» и тычком.	Стороны кирпича
От правильно и ровно выложенного первого ряда, будет зависеть качество всей стены, поэтому очень важно уложить кирпич строго по разметке. По торцам ставят два кирпича, между ними натягивают осевку и вымеряют горизонт. Если пол неровный, то кладку начинают с более высокой стороны, и по ней выводят весь ряд. Если основание более-менее ровное, то, как вариант, первый ряд можно положить насухо, и скрепить анкерами кирпич с основанием. А вторым рядом, следует вывести горизонталь — так можно обезопасить стенку от случайного сдвига.	Кладка первого ряда
По торцам устанавливают следующие кирпичи, на них переносят осевую нить, кладут второй ряд. Чтобы не сдвинуть случайно свежую кладку, рекомендуется после установки 4–5 рядов делать перерыв, и давать раствору прихватиться.	Начало работы
Армирование: Нужно начинать со 2–3 ряда, и повторять каждые 4–5 рядов. Торцы кладки крепят анкерами, забуренными одним концом в основную стену. Устанавливают их в процессе кладки аналогично армированию – через 4–5 рядов. Если сетки или арматура по длине короче стенки, то перехлест концов должен составлять не менее 15 диаметров. Стыки стержней или сеток нужно размещать по рядам, в шахматном порядке друг над другом.	Армирование перегородки
Особое внимание уделяется углам, если они присутствуют. Не выдержав вертикальность и градус разворота, угол можно «завалить» внутрь или наружу, а отсюда возникнут проблемы с установкой двери и прочее. Их нужно каждые два ряда проверять уровнем, а каждый ряд – угольником (кирпичи должны располагаться под углом 90 градусов по отношению друг к другу). Армирование на углах делается или сетками с перпендикулярным наложением их друг на друга на 70–80 мм, или отдельными стержнями, загнутыми и заходящими на смежную сторону на 100 мм. Категорически запрещается пересечение стержней на самом углу.	Угловая кладка
Нельзя забывать про такой важный момент, как перевязка швов. Каждый кирпич должен наполовину заходить на другой в шахматном порядке. Категорически запрещается расположение швов друг над другом в двух смежных рядах.	Перевязка швов кладки
При кладке в полкирпича, толщина вертикальных и горизонтальных швов должна быть: Везде одинакова – от 6 до 8 мм. Поэтому очень важно, чтобы в растворе не попадались крупные фрагменты заполнителя, которые могут увеличить толщину раствора. Для этого, перед его приготовлением песок нужно просеять через мелкое сито, или воспользоваться готовой цементно-песчаной смесью. Чтобы в вертикальных швах не образовывались пустоты из-за неплотного заполнения, нужно, нанеся смесь на торец кирпича, плотно прижать его к предыдущему, и, бережно постукивая киянкой, выдавить лишний раствор из шва.	Толщина шва
Толщина в полкирпича требует ответственного подхода к устройству проемов, если они заложены в проекте. Для перекрытия проема берут готовую перемычку длиной на 300 мм больше его ширины. Перемычка должна опираться на стену не менее 150 мм с каждой стороны. Высота ее берется равной толщине двух кирпичей. Если нет заводской перемычки, ее можно заменить двумя металлическими уголками, имеющими нужную длину. Уголки устанавливают на раствор над проемом углами внутрь, между ними на полочки кладется кирпич. Такой способ хорош в том случае, если стенка будет дополнительно отделываться, и металл можно спрятать под облицовкой. Изображенные на фото, дополнительные стенки над проемом ставят тогда, когда стенка будет нести какую-либо нагрузку. Для самонесущих перегородок это не актуально.	Армирование проема
Расшивка швов. Если кладка впоследствии не будет штукатуриться или декоративно отделываться, следует сделать расшивку швов специальным инструментом. Это позволит удалить лишний раствор, и придать стенке эстетический вид. Расшивку следует делать в процессе работы, практически после каждого уложенного ряда, потому что даже после легкого застывания раствора качественно расшить шов не получится, смесь будет крошиться и вываливаться. Если же вы упустили момент, то швы можно смочить водой. Хотя особой красоты все равно уже не получить. Можно также использовать цементное молочко для смачивания и разбавления жесткого раствора.	Расшивка швов кирпичной кладки

Пожалуй, это все, что касается технологии возведения стенки в полкирпича.

Заключение

Как вы уже поняли, возвести тонкую стенку в квартире несложно, но нужно постоянно следить за вертикальностью углов и уровнем плоскости поверхности. С такой работой сможет справиться даже начинающий строитель, не имеющий особых навыков в данной области.

Теперь вы знаете, как правильно положить кирпичную кладку, чтобы стена была ровной, прочной и надежной. Советуем посмотреть видео в этой статье, где все показано более наглядно, чем на фото.

Кирпичная кладка в полкирпича существенно упрощает работы, а также дает возможность получить крепкую и надежную поверхность.

Кладка в полкирпича обычно применяется для облицовки стен или постройки перегородок.

Возведение кирпичных построек является одним из наиболее качественных вариантов строительства. На сегодняшний день подобная методика используется для постройки объектов, имеющих совершенно различные формы и количество этажей. При этом существует несколько вариантов монтажа аналогичных изделий, применяемых для строительства тех или иных объектов.

Использование кирпичной кладки в полкирпича и ее преимущества

Кладка кирпича является разносторонним и ответственным процессом, позволяющим получить великолепную прочную и качественную поверхность. Существует несколько вариантов монтажа подобного материала. Каждый из них способен дать великолепный результат и используется для возведения определенных видов зданий. Наилучшей методикой осуществления частного строительства является использование кладки в полкирпича, поскольку именно она является ярким примером простоты и эффективности.

Кладка в полкирпича является наиболее часто используемой вариацией монтажа подобного материала, поскольку ее внешний вид знаком каждому. Этот способ строительства рассчитан на малоэтажное строительство, что делает его популярным для сооружения частных домов. Характеристики такой кладки выглядят следующим образом:

прочность;
надежность;
эстетичность;
экономичность;
простота монтажа.

Все эти качества присущи зданию, которое было построено по методике в полкирпича. По структуре подобная вариация кладки является наиболее экономичной и простой, что дает возможность производить ее своими руками и получать замечательный результат.

Принцип построения плоскости и список инструментов

Стена в полкирпича является наиболее простой для строительных работ, а ее внешний вид хороший. Принцип построения подобной плоскости заключается в смещении каждого последующего ряда кирпича на половину относительно первого. Длина стандартного кирпича составляет 250 мм. Исходя из этого верхняя единица изделия укладывается со смещением на половину, то есть на 120-125 мм. Такой способ укладки дает возможность создавать поверхности, обладающие повышенной прочностью и устойчивостью. К тому же их возведение является простой процедурой.

Инструменты для кладки кирпича.

Самостоятельное осуществление строительных работ является ответственной процедурой, от качества которой будет зависеть не только внешний вид здания, но и его прочность.

Для кирпичной постройки с использованием методики в полкирпича понадобится следующий набор инструментов:

мастерок;
лопата;
емкость для раствора;
уровень;
угольник;
веревка.

Отдельным моментом следует рассмотреть приготовление раствора для кладки. Он состоит из песчано-цементной смеси в пропорции 1:3. Она разводится водой до получения однородной массы, имеющей густую консистенцию. Такие показатели смеси являются идеальными.

Описание строительного процесса

Возведение любой постройки начинается с закладки фундамента, отвечающего за ее устойчивость и прочность. Процесс его заливки имеет множество тонкостей, одной из которых является гидроизоляция. Для осуществления подобной задачи необходимо покрыть верхний слой фундамента изоляционным материалом, обеспечивающим сохранность качеств основания. Такими изделиями могут быть различные материалы, начиная от специальных битумных пропиток и заканчивая обыкновенным рубероидом.

Строительство стены по методике в полкирпича начинается с возведения торцевых элементов, которыми являются колонны.

В процессе их монтажа создаются основные опорные точки здания, на которые может укладываться полноценная крыша. Сначала на изолированный фундамент укладываются 2 угловых кирпича.

В дальнейшем именно от них будет сформирована стена. Как правило, ее возведение производится слева направо. Для монтажа первого ряда сначала необходимо натянуть нить для контроля ровности плоскости. Каждый последующий кирпич, начиная от угла, садят на цементный раствор и хорошо утрамбовывают. Это следует делать бережно, поскольку излишнее давление на материал может привести к перекосу плоскости. Места стыков между двумя кирпичами также заполняются раствором.

Второй ряд укладывается также от угла постройки таким образом, чтобы стык между кирпичами первого слоя был перекрыт наполовину. Через каждые несколько рядов необходимо проводить армирование кирпичной кладки, которое заключается в прокладывании металлической сетки между кирпичами. Ее монтаж осуществляется внутри цементного раствора, который перекрывается следующим рядом материала. Такой способ перевязки позволит усовершенствовать несущие характеристики стены и придаст ей красочный внешний вид.

В строительстве кирпичного дома или другого объекта чаще всего используется кирпичная кладка в полкирпича, которая подходит для строительства внутренних перегородок, но не позволяет возводить несущие стены толщиной ≤ 380 мм согласно регламента СНиП II-22-81. Документ определяет, что минимальная толщина несущих стен для кирпичной кладки I группы ограничивается диапазоном 4%-5% от высоты дома или этажа. Если высота дома не превышает 5 метров, то несущая должна быть толщиной как минимум 250 мм, то есть, в один кирпич. Толщина же кладки в полкирпича составляет 120 мм, чего недостаточно, чтобы выдержать нагрузку веса дома. Поэтому с целью экономии материалов в регионах с теплым климатом строители идут на хитрость: несущая стена в полкирпича выкладывается с перпендикулярной перевязкой, что с учетом толщины растворного слоя 8-10 мм позволяет добиться стандартов толщины несущей стены в 250 мм.

Такая стена легко выдерживает нагрузки от веса малоэтажного дома, а внутренние стены и перегородки поднимаются обычной кладкой в полкирпича с толщиной стены 120 мм. Основные нагрузки такая стена не принимает, но легко выдерживает вес предметов декора, мебели и бытовой техники. Кроме того, кладка кирпича по такой схеме получается намного прочнее гипсокартонных или деревянных перегородок, а использование только кирпича и раствора – это экономия семейного бюджета, так как кирпича и раствора расходуется в 2 раза меньше, чем при кладке в кирпич, в полтора или два кирпича, и несомненная экономия в сравнении с расходом материалов для перегородок из других стройматериалов.

Строительство и перевязка стен в полкирпича

Основное преимущество, которое выявляет кладка кирпича – нет необходимости усиливать основание пола, даже деревянного. Сам процесс кладки основан на поднятии стен таким образом, чтобы лицевая сторона стены состояла из ложковых поверхностей кирпича. Ложок – это длинная боковая сторона кирпича, тычок – короткая боковая сторона, постель – широкая верхняя и нижняя поверхность изделия.

Кладка в полкирпича осуществляется в один ряд, в шахматном порядке, на цементно-песчаный раствор. Вертикальные растворные швы между кирпичами не должны выстраиваться в одну линию, чтобы не уменьшить прочность кладки и стены. Без штукатурного слоя толщина стены получится 120 мм. Несущая способность такой стены невелика, но, если существует необходимость использовать стену в полкирпича как несущую (например, для опирания стропильной системы или межэтажного перекрытия), нужна предварительная экспертиза и разрешение от архитектурных региональных или городских служб. Стандартное ограничение по весу для таких стен – до 130 кг.

Для перевязки кладки в полкирпича с несущей стеной примыкание выкладывается таким образом, чтобы торцовая поверхность несущей стены была тычковой, а внутренней — ложковой. Количество трехчетвертных кирпичей рассчитывается, исходя из толщины несущей стены. Примыкающие ряды выкладываются через один. Если толщина несущей стены — полтора или два кирпича, с уложенным по схеме «ложок – тычок» первым рядом, то следующий ряд укладывается по схеме «тычок — ложок», и т.д.

Где еще можно применять кладку в половину кирпича:

В качестве ограждений.
Как межкомнатные ненесущие перегородки с хорошими шумоподавляющими параметрами и возможностью декоративной отделки любыми материалами.
В строительстве хозяйственных объектов – сараев, веранд, павильонов, гаражей.
В строительстве ограничивающих конструкций: предотвращение оползней на участке, размежевание земельного надела, и т.д. В процессе строительства наружных ограждений нужно учитывать, что ветровая нагрузка кирпичных стен, толщина которых составляет 12 см, высотой 1,5 м и длиной ≥ 2 м составляет не больше 350 кг.

Подготовка к процессу кладки

Составляется схема стены и порядок укладки, со всеми необходимыми размерами и с привязкой к плану помещения или дома. Исходя из схемы, рассчитывается количество стройматериалов – раствора и кирпича. Практика показывает, что для 1 м2 кирпичной стены понадобится требуется 61 единица стандартных изделий, или 45 единиц полуторных. Также схема включает в себя прорисовку укладки с учетом толщины растворных швов.

При строительстве стены внутри дома поверхность пола и потолка на месте будущей перегородки выравнивается: строганием для деревянных полов и заливкой раствора для бетонных поверхностей.

Если стена возводится снаружи, то под нее необходим мелкозаглубленный фундамент, который закладывается так:

Роется траншея шириной ≈ 300-400 мм, и глубиной ≈ 500-600 мм, дно застилается песчаной подушкой, толщина которой должна быть не меньше 100 мм. Песок увлажняется и трамбуется.
Монтируется дощатая или металлическая щитовая опалубка.
Ров заливается раствором бетона (песок – 3 части, щебень – 3 части, цемент – 1 часть) без армирования.
После четырехнедельного затвердевания и высыхания бетона опалубка снимается.
Кирпич на основание фундамент нужно выложить таким образом, чтобы длинная ось фундамента совместилась с осью стены.

Затем готовятся инструменты и стройматериалы для кладки:

Бетономешалка или емкость для цементно-песчаного раствора.
Строительный миксер, шпатели и мастерки, печной молоток для раскалывания кирпича, прави́ло.
Строительный уровень, отвес, шнур, металлический угольник, приспособление для расшивки для швов.
Заготавливаются цемент, песок, кирпичи.

Как выкладывается стена в полкирпича

Песок должен быть чистым – речным или просеянным. Цемент для кладки в половину кирпича необходимо использовать не ниже марки M 500. Все кирпичи нужно пропитать водой, уложив их в резервуар и полностью залив их. Время нахождения в воде – не меньше часа. Влажный кирпич не будет забирать влагу из раствора, что позволит цементу схватываться равномерно, обеспечивая расчетную прочность стены.

Начало укладки: первыми выводятся угловые опоры. На первый кирпичный ряд укладывается второй, и процесс продолжается до верхнего ряда после арматурного сеточного каркаса. Угловая кладка имеет в высоту 5 кирпичей, уложенных таким образом, чтобы направляющий кирпич перекрывал (перевязывал) друг друга под углом 900. Каждый ряд необходимо контролировать на вертикальность и горизонтальность при помощи уровня. Кирпичи вдавливаются в раствор только по центру изделия, чтобы не допустить смещения в стороны.

После укладки кирпича до первого слоя армопояса вдоль первого ряда натягивается шнур для контроля укладки. Ровным слоем на весь ряд наносится раствор и укладываются кирпичи. После третьего ряда проверяется ровность стены. После укладки каждого последующего ряда шнур приподнимается на высоту кирпича. Чтобы обеспечить требуемую прочность, после пятого ряда рекомендуется сделать двух-трехчасовой перерыв в работе, чтобы дать раствору схватиться. Чтобы быстрее построить стену, разрешается использовать двойной кирпич марки M 150 высокой прочности, который имеет размер: 120 х 138 х 250 мм.

Так как двойной кирпич имеет большие размеры, есть смысл придать кладке бо́льшую прочность при помощи более частого сеточного армирования. В продаже есть готовые сетки с прямоугольным или зигзагообразным профилем, но можно изготовить стеку и своими руками. Прямоугольная армосетка должна укладываться горизонтально через каждые пять рядов. Сетка с зигзагообразным профилем прокладывается в присоединенных местах кладки, ее прутья соединяются сваркой или вязанием проволокой. При проведении армирования сетка укладывается так, чтобы концы прутьев на 5 мм выступали за стену. Это необходимо для контроля наличия армирования. После затвердевания раствора эти выступающие конца можно срезать или загнуть.

Кладка стены в полкирпича видео. Кирпичная кладка своими руками в полкирпича

Описание, применение
Подготовительные работы
Процесс кладки в полкирпича

Самой простой в исполнении является кладка в полкирпича. Ее часто применяют для создания межкомнатных перегородок из кирпичей, облицовки зданий, строительства ограждений для грядок и т.д. Выложенные таким образом стены не могут быть несущими конструкциями, однако они имеют достаточно прочности, чтобы навесить на них некоторые элементы декора или мебель. Кладка в полкирпича позволит сэкономить ресурсы при строительстве второстепенных перегородок, при этом расход кирпича и раствора сокращается минимум в 2 раза. Кроме того, сокращается и время работы, что позволяет экономить не только материалы, но и силы, и время. О том, как осуществляется такая кирпичная кладка, что для этого требуется и где ее выгодно применять, будет рассказано ниже.

Описание, применение

Часто при строительстве несложных конструкций, которые не будут нести серьезной механической нагрузки, люди стараются сэкономить средства. Поэтому при строительных работах часто применяют дешевые строительные материалы (например, гипсокартон), которые не всегда имеют необходимые характеристики. Хорошим решением для строительства несложных конструкций будет строительство кирпичной кладки в полкирпича. При этом, в случае строительства объектов внутри помещений, пол не требует усиления – его прочности зачастую достаточно, чтобы выдержать массу, которой обладает кладка в полкирпича.

Впервые подобный тип кладки появился около 7000 лет до нашей эры. Археологами были обнаружены объекты, которые относятся к древнеиндской культуре в Индии и Пакистане.

За все прошедшее время технология кладки практически не изменилась. Она осуществляется так, что видимая часть будет состоять только из ложковых частей кирпича. Принцип укладки достаточно простой – кирпич укладывают одним рядом на слой раствора. При этом кладка осуществляется в шахматном порядке так, чтобы вертикальные швы между рядами кирпичей не образовывали одной линии. Несоблюдение этого правила приводит к ухудшению прочности конструкции. Такая кладка обеспечивает толщину стенки 12 см – ширина кирпича (если отсутствует какая-либо дополнительная отделка стены). Такая толщина позволяет выдержать вес навесной мебели, однако не сможет выдержать вес конструкции здания. Поэтому такую кладку нельзя осуществлять для строительства несущих стен (ведь согласно СНиП и Закону о строительстве, толщина несущих стен не должна быть меньше, чем 38 см).

Опирать на такие стены какие-либо конструкции (например, стропила для крыши) можно только после проведения экспертизы и выписки специального разрешения (проекта) от контролирующих служб. При этом следует ограничить нагрузку на такую стену – она может выдержать массу около 120-130 кг. Поэтому навешивать на нее мебель и оборудование нужно исходя из этих цифр (например, повесить 150 литровый электрический водонагреватель на такую стену нельзя). В случае строительства стен, одна сторона которых находится вне здания, необходимо дополнительное укрепление (армирование) конструкции кладки. Для этого осуществляются закладки арматуры так, чтобы она образовывала поперечную «решетку». Крепление армирующей решетки выполняется сваркой к элементам закладки в соседних стенах. Шаг решетки осуществляют толщиной в 3-4 кирпича (ряда). Арматуру можно дополнить металлической сеткой, которую укладывают в шов.

Строить такие стены можно для следующих целей:

Для ограждения грядок. Особенно часто такой тип кладки применяется для ограждения цветников на улице перед входом во двор. Это позволит исключить случайные или умышленные наезды на клумбы.
Для строительства межкомнатных перегородок. Такая кладка позволит создать прочную стену, которая будет иметь неплохую шумоизоляцию, кроме того, позволит осуществить отделку любыми материалами. При этом важно учесть массу отделки (например, суммарный вес штукатурки) и не перегружать стенку.
Строительство вспомогательных построек. Например, собачьих будок, небольших сарайчиков, угольного бункера и т.д. При строительстве таких объектов настоятельно рекомендуется организация фундамента под кладку (подробнее будет рассказано в разделе «подготовительные работы»).
Строительство разного рода ограждений: для предотвращения сползания грунта (если участок находится на склоне), для визуального отделения каких-либо объектов и т.д. При этом нельзя делать такую кладку при строительстве полноценных заборов, поскольку ветровая нагрузка у стены высотой 1,5 метра и длиной более 2 метров превышает 350 кг.

О том, как выполнить подобную кладку для различных нужд и при различных условиях, читайте ниже.

Вернуться к оглавлению

Подготовительные работы

Прежде чем начать строительство стенки, необходимо произвести некоторые подготовительные работы, которые будут существенно различаться между кладкой стены внутри помещений и на улице.

Первое, что необходимо сделать – составить схему. Схема составляется исходя из реальных размеров стенки. Это делается для подсчета необходимого количество материалов (кирпич + раствор). Имея точные размеры стены (и зная ее толщину), рассчитывают количество материала. Так, на 1 квадратный метр требуется 61 штука стандартного кирпича или 45 штук полуторного. В схеме также стараются прорисовать кладку кирпича.

Далее расчищается место постройки. Если строить планируется внутри помещения, то пол тщательно выравнивают, снимая ненужные участки или заливая цементом впадины. Аналогичные работы производятся с потолком – поверхность также должна быть идеально ровная. Если есть щели, то их следует очистить от мусора и залить цементным или бетонным раствором.

В случае строительства стенки на улице необходимо заготовить фундамент под нее, так как она обладает большой массой. Для этого выкапывают траншею шириной примерно 30-40 см, глубина – 50-60 см. После чего делают опалубку из досок, металлического листа, шифера и других подручных материалов. На дно траншеи укладывают «подушку». Для этого насыпают 8-10 см слой песка, который выравнивают и трамбуют, такой же слой гравия (или щебня), его также равняют и трамбуют. После чего приступают к заливке фундамента цементным или бетонным раствором. Затем фундаменту дают время высохнуть, и снимают опалубку. Кладку на фундамент следует производить так, чтобы продольная ось стены совпадала с осью фундамента (т.е. кирпичи кладут на середину фундамента, оставляя выступ фундамента с 2 сторон). На этом подготовительные работы завершены.

Вариант кирпичной кладки в полкирпича является самым распространенным вариантом. Он представляет собой довольно простое в исполнении явление, которое служит основой для многих последующих работ. С помощью такого вида кладки успешно возводятся межкомнатные перегородки и облицовка фасадов.

Помимо этого, процесс такого плана делает возможным существенную экономию строительных материалов. В частности, расход кирпича сокращается в два раза. Естественно, этот фактор влечет за собой и экономию раствора.

Основные принципы кладки в полкирпича

Такой вид кладки предусматривает обращение наружу лишь ложковой части кирпичей. Весь принцип процесса можно свести к следующему: материал укладывается в один ряд на предварительно нанесенный раствор, осуществляется смещение каждого последующего ряда на полкирпича. Делается это для того, чтобы стыки швов не совпали друг с другом, ведь это явление уже не будет представлять собой прочную конструкцию.

Толщина подобных стен составляет 120 мм. Конечно, это выполняется только в том случае, если материал обладает стандартными размерами. Для строительства перегородки такой параметр оптимален, но для несущей стены лучше его увеличить. В частности, таким способом несущая стена не возводится практически никогда, ведь в таком случае она будет довольно шаткой и ненадежной. По действующим нормам, подобный элемент должен обладать толщиной в 380 мм и более, а это уже .Можно использовать и параметр 250 мм, иными словами, возводить . Однако подобные цифры применимы лишь для возведения зданий в один этаж. Естественно, большие нагрузки такая стена не выдержит.

Если же она используется еще и как внешняя стена, то необходимо дополнительно утеплить этот элемент. Можно также прибегнуть к поперечному армированию, чтобы дополнительно укрепить такую стену. В частности, для осуществления процесса через несколько рядов укладывается особый материал из металла.

Последовательность кирпичной кладки в полкирпича

При осуществлении подобного вида кладки необходимо придерживаться определенного алгоритма действий.Процесс начинается с возведения углов. Первые кирпичи обкладываются по бокам следующими, полученная кладка из четырех кирпичей дополняется дальнейшими, так, чтобы осуществлялось перекрытие одного ряда другим. Это явление формирует так называемую перевязку, которая в дальнейшем определяет прочность всей конструкции.

После формирования углов на ряд наносится слой раствора. На него помещается материал и тщательно прижимается к поверхности. Проверка ровности ряда осуществляется при помощи уровня. Кирпич лучше всего прижимать лишь по центру.Поднимается леска, осуществляющая формирование швов, и делается следующий ряд. Расположение вертикальных швов должно быть строго по центру тех кирпичей, которые находятся сверху.

Подобный способ существенно снижает цену материала и увеличивает скорость кладки. Для осуществления максимально быстрого процесса можно воспользоваться двойным силикатным кирпичом М 150, который обладает увеличенной высотой и повышенной прочность. Он применяется как для возведения внутренних перегородок, так и для формирования облицовочных работ.

Стены из этого материала очень прочны, долговечны и превосходно держат тепло. Но кладка кирпича своими руками не так уж проста, как кажется, потому первые работы лучше проводит под контролем специалиста. Способы же кладки и основные ее секреты лучше изучить заранее.

Виды кирпича

Основными характеристиками кирпича являются механическая прочность, способность хранить тепло и переносить многократные перепады температур. По степени теплоизоляции он подразделяется на:

полнотелый (другое его название рядовой): используют в основном для сооружения столбов и колонн, то есть сооружений, несущих на себе значительный вес; для возведения стен зданий применять не рекомендуется, так как плохо хранит тепло;

пустотелый: с отверстиями в виде щелей, идеально хранит тепло; применяется для возведения стен домов и других построек;

облицовочный: для декоративной отделки строений.

По видам глины, используемый в производстве, и способам обжига кирпич подразделяется на:

клинкерный: производится из особых сортов глины и повышенной температуре обжига; его плотность выше и в нем отсутствуют микротрещины; марка прочности М100-150; используется в основном для мощения тротуаров и облицовки зданий;

керамический (красный): высокая степень морозостойкости и достаточная прочность позволяет использовать его для возведения стен и перегородок жилых зданий; по прочности подразделяется на марки М50-150, для строительства 2-3 этажного дома достаточно прочности М100;

силикатный (белый): жаропрочен; в состав входит не глина, а кварцевый песок и воздушная известь; применяется в основном для топок печей и каминов.

Виды кирпичей

Раствор для кирпичной кладки

Безопасность постройки и ее прочность в первую очередь зависит от состава и способа приготовления раствора, поэтому опишем этот процесс подробно. Как бы избито это не звучало, но для хорошего раствора нужен хороший, не слежавшийся цемент М300-400 и сухой карьерный или речной просеянный песок.

Опытный каменщик может варьировать пропорции раствора в зависимости от этажности дома, типа конструкции, вида грунта и пр. Чем больше песка, тем соединение получается прочнее. Но эластичность раствора при этом теряется, и работать с ним менее удобно. Стандартные пропорции для его приготовления из цемента М400 и песка 1:4 или 1:3. Количество воды определяется опытным путем. Раствор должен по консистенции напоминать густую кашу.

Как приготовить раствор

Его схватывание начинается через 45 минут, а заканчивается где-то часа через два. Но полную прочность он будет набирать почти месяц – 28 суток.На некоторых форумах для пластичности советуют добавлять в раствор известь или глину, однако прочность такого раствора ниже, поэтому его используют в основном в одноэтажном строительстве или для оштукатуривания поверхности. Для увеличения пластичности в раствор лучше добавить любое жидкое мыло. Можно купить и готовый кладочный раствор, но он обойдется гораздо дороже. Если расшивка (декоративное заполнение швов со стороны улицы) не планируется, для создания контраста с кирпичом в него можно добавить краситель, графит или сажу.

Совет. При отсутствии строительного миксера, чтобы получить однородный раствор, лучше вначале тщательно смешать все компоненты на сухую, а лишь затем добавлять воду.

Способы кирпичной кладки

В зависимости от пластичности раствора выбирают способ кладки:

Вприжим: более трудоемок, но позволяет получать самые качественные швы; кирпич с помощью кельмы или руки плотно прижимается к торцу предыдущего; требует дополнительной расшивки;

Вприсык: два кирпича одновременно располагаются в сантиметрах десяти друг от друга и с нажимом сдвигаются к последнему; между ними при подвижке образуется вертикальный шов раствора; используется для кладки простенков; работать таким способом быстрее.

Способы кладки

Кладка вприсык

Что такое перевязка швов? Виды кладки

Каким бы способом не выполнялась кладка, для получения максимально прочной стены должно выполняться одно условие: все швы предыдущего ряда должны перекрываться целыми кирпичами следующего (вперевязку ). Толстые несущие стены укладываются в 1,5 или 2,5 кирпича и больше . Внутренние перегородки делают в полкирпича или в четверть . Для надежности их армируют проволокой.

Достаточно экономичной конструкцией при строительстве 1-2 этажных домов является колодцевая кладка : две стены толщиной в полкирпича (то есть по его длине) соединяются между собой кирпичными мостами и образуют замкнутый колодец. В такой колодец для утепления засыпают шлак или керамзит.

Колодцевая кладка

Кладка стен поэтапно

1. Так как кирпич легко впитывает влагу, перед укладкой следует сделать два слоя гидроизоляции: первый чуть ниже отмостки (сантиметров на 20), второй, напротив, выше ее на 50 см.

2. Вдоль возводимой стены по углам забиваются металлические колья и натягивается шнур-причалка. Его расположение выверяется строительным уровнем.

3. Так как сухой кирпич будет забирать влагу из раствора, что снизить его прочность, кирпич лучше замочить в воде. Для ускорения процесса можно замочить только первый ряд кирпичей, а в дальнейшем поливать шлангом уже готовую кладку.

4. Перед кладкой необходимо установить дверные проемы. Оконные проемы выставляются по достижении необходимой высоты.

5. Кирпичная стена имеет немалый вес, поэтому для снятия нагрузки над дверными проемами укладываются швеллеры.

Обозначение сторон кирпича

6. Толщина раствора зависит от способа укладки кирпича. Для ложковых рядов 80-100 мм. После придавливания кирпича должен остаться шов размером 10-12 мм. Толщина тычкового слоя в два раза выше – 200-220 см.

Совет. Проверка горизонтальности кладки проводится в каждом ряду. По вертикали достаточно контроля каждых 3-4 рядов.

Основные термины

7. Выкладке углов уделяется самое пристальное внимание. Они готовятся в первую очередь и выкладываются по схеме. От их точности зависит прочность всей конструкции в целом.

8. Для получения ровных швов можно использовать шаблон, подкладываемый под кирпичи.

9. Чтобы упрочить конструкцию, используют армирование проволочной сеткой. Ее накладывают так, чтобы ее часть выходила внутрь стены. Армирование производится через каждые 5 рядов.

Армирование кладки

Совет. Если стена в дальнейшем будет оштукатуриваться, швы со стороны улицы лучше полностью не заполнять. В таком случае штукатурка будет крепиться прочнее.

Расшивка швов

Подобная технология позволяет не только увеличить декоративность кладки, но и делает поверхность более герметичной и устойчивой к внешним воздействиям. Расшивка может осуществляться и после завершения строительства, однако лучше, если лишний раствор удаляется еще до его высыхания. Ее можно использовать и для отделки старых домов. В зависимости от способа расшивки шов уплотняют с помощью щетки, округлого нагеля или острого края кельмы .

Расшивка

Использование вместо обычного песчано-цементного раствора затирки для кирпичных швов предохраняет швы от разрушения, повышает их теплоизоляционные свойства и продляет срок службы всего здания.

Важно! Чтобы швы выглядели аккуратно, вначале их расшивают по вертикали, а уж затем по горизонтали.

Чтобы с небольшими затратами построить дом, дачу или гараж, стоит узнать, как правильно класть кирпичную кладку. Знание элементарных правил позволит выполнить нужные объемы работ своими силами или проконтролировать работу каменщиков. При этом вероятность того, что постройка будет надежной и прочной, гораздо выше.Все тонкости строительства здания и последовательность выполнения работ сложно поместить в одну статью – она поможет ознакомиться с видами кладки и основными приемами ее выполнения.Наглядное представление о процессе дает видео фильм о том, как правильно класть кирпичную кладку. С видео вы можете ознакомиться в конце статьи.

Как выбрать кирпич и способ его монтажа

Чтобы в средней полосе построить теплый и не слишком дорогой дом, применяют несколько отработанных видов кладки.

Сплошная из полнотелого кирпича. Наружные стены при этом должны быть, как минимум, 64 см (2,5 кирпича). С точки зрения стоимости это нерационально, а стены будут недостаточно теплыми. Разновидность используют только для узких наружных простенков (не более 70 см) и перегородок внутри дома.

Сплошная из пустотелого (эффективного) кирпича. За счет воздушных ячеек стены получаются гораздо теплее — это позволяет снизить толщину кладки до 2-х кирпичей (51 см).

Из эффективного или обычного кирпича с теплоизоляционной прослойкой. Между двумя рядами кирпичей оставляют зазор 5 – 6 см, который заполняют минеральной ватой (это необязательно).

Облегченная с тычковыми перевязками. Метод отличается от предыдущего варианта уменьшенными размерами колодцев: их высота – 4 кирпичных блока, затем следует сплошной ряд кирпича. Засыпка теплоизоляции осуществляется аналогично.

Облегченная в 3 слоя, с утеплителем. Выкладывается сплошная основная стена толщиной 38 см (в 1,5 кирпича), далее идет слой теплоизоляции (5 – 10см), затем – облицовочная стена в полкирпича (12 см). Через каждые 4 кирпича по высоте кладут армирующие элементы – сетку, штамповку или проволоку. 4 – 6 способ имеют повышенные параметры теплосбережения, а лидирует по этим показателям последний вариант – он является сейчас наиболее распространенным.

Как правильно класть кирпичную кладку, основные приемы

Немаловажным условием качественной стены является правильный состав раствора. На 1 часть цемента М400 требуется 3 части песка (фракция 2 мм) или 4 части, если взят цемент М500. В качестве меры обычно используют 10- литровое ведро (в него помещается 12 кг песка или 14 кг цемента). Воды добавляют 0,5 – 0,7 литра на 1 кг цемента – раствор не должен быть слишком жидким.

В процессе кладки соблюдают следующие правила:

цоколь выкладывают из красного керамического кирпича (он более стоек к влаге) до уровня среднего снежного покрова;
выстилают 2 уровня гидроизоляции из рубероида – на высоте 0,2 м и 0,5 м от отмостки;
первый ряд укладывают по натянутой бечевке, так, чтобы кирпичи к ней не прикасались, последующие слои проверяют уровнем – особенно это важно для облицовочного ряда;
через каждые 5 рядов идет прослойка арматуры;
если предполагается штукатурка стены, швы не забивают полностью раствором – этот прием называется «класть пустошовку»;
облицовочный ряд заполняют растворной смесью заподлицо со стеной – «в подрез», иногда делают декоративный (выпуклый или вогнутый) шов;
чтобы углы были ровными, стройку начинают именно с них, пользуясь порядовкой – уголком с рисками под кирпичи.

Как правильно класть кирпичную кладку в полкирпича

Самым простым и доступным для новичка способом выложить стену является полукирпичная кладка – она применяется для обустройства простенка или облицовки фасада (например при капитальном ремонте). Толщина стены из стандартного одинарного кирпича составляет 120 мм. Следует помнить, что для несущей конструкции этот размер должен быть не менее 250 мм, а по строительным нормам – 380 мм.

Основные нюансы возведения простенка в полкирпича:

Предварительно отливают фундамент, размечают его под обустройство дверных проемов.
Чтобы первый слой был ровным, его начинают с двух кирпичей, заложенных в начале и в конце; при неровной плоскости пола первым выводят тот угол, где основание выше.
Натягивают леску, чтобы начальный ряд был вертикальным.
Чтобы правильно класть кладку, вначале обустраивают углы из кирпича – как только выложен один слой, располагают следующие 4 кирпичных блока с перекрытием швов (это называют перевязкой).
После фиксации углов наносят слой раствора (ширина 80 мм) на основание, ставят кирпич, придавливают его только по центру. Выкладывают ряд и проверяют его горизонтальность.
Леску поднимают на следующий уровень и продолжают кладку, выдерживая толщину раствора (8 – 10 мм) и расположение швов по вертикали – строго посередине кирпичных блоков нижнего ряда.

Как выполнить кирпичную кладку качественно? Следует правильно класть блоки, не давать раствору пересыхать, постоянно проверять ровность рядов и не спешить. Если же есть сомнения по поводу прочности сооружения, лучше обратиться к профессиональным строителям.

Кирпичная кладка в полкирпича применяется в основном для устройства перегородок . Это объясняется тем, что такая толщина стены не может нести нагрузки от перекрытия. Конечно, можно использовать такие стены для обкладки уже существующих зданий и сооружений. Но в этом случае мы можем рассматривать их как чисто декоративный элемент конструкции.

Кирпичная кладка в полкирпича применяется по большей части для строительства перегородок между комнатами.

В полкирпича можно строить хозяйственные пристройки и строения. Перекрытие на таких конструкциях должно быть максимально облегченным! Для более тяжелых перекрытий необходимо устраивать столбы по углам сооружения и перехватывать вертикальные нагрузки от перекрытия дополнительными несущими балками. В качестве таких балок можно использовать металлический швеллер, двутавровую или деревянную балку размером не менее 150х50 мм.

А можно ли использовать кладку в полкирпича для изготовления несущих стен? Нужно иметь в виду, что кирпичи в тонких стенах работают с большим коэффициентом на вертикальное сжатие, чем в толстых. На это есть заключение института им. Кучеренко.

Используя кирпичную кладку в технологии «Зигзаг», можно строить несущие стены любой толщины. Количество кирпичей в этой технологии составляет всего 5 шт. на 1 погонный метр.

В 1 м² стены вмещается 50 полуторных силикатных кирпичей. Это количество используемого материала не зависит от толщины стены! Подобная схема позволяет строить здания до 16 этажей (заключение Воронежской Областной Архитектуры). Расход кирпича при строительстве перегородок на 1 м2 кладки составит 40 шт.

Все гениальное просто: способы кладки

Как класть подобную стену? Возьмите стандартный лист бумаги формата А4. Попробуйте поставить этот лист на ребро. Не выходит? А теперь попробуйте сложить лист «в гармошку». Теперь стоит. Положите на лист книгу. Лист держит! Чем больше «волна» листа, тем более тяжелую книгу он может выдержать. При этом ширина, занимаемая листом, изменится незначительно. То есть на 1 м² расход остается практически неизменный.

Есть и еще одна технология. Это «Аленкина кладка». Принцип примерно тот же. Обе эти технологии относятся к «колодцевой кладке», однако они избавлены от ее недостатков.

Класть кирпичную кладку в технологии «Аленкина кладка» немного проще, однако и несущая способность ее незначительно меньше.

В этих технологиях на территории бывшего СССР построено более 600 зданий и сооружений различного назначения. Экономия кирпича составляет от 18% (на высотных зданиях) до 45% (при строительстве коттеджей). А при строительстве дачных домиков экономия доходит до 75%.

Давайте сравним!

В любых других случаях кладка в полкирпича может быть использована только для строительства ограждающих конструкций, не несущих нагрузку. В качестве примера возьмем строительство гаража. Переднюю и заднюю стену необходимо строить толщиной в 250-370 мм. А вот боковые стены можно строить и толщиной 63 мм.

При этом о теплотехнических характеристиках подобных стен говорить вообще не приходится.

Другое дело — технологии «Зигзаг» и «Аленкина кладка». Получаемые конструктивно внутренние пустоты стены наполняются утеплителем. Внутреннюю стену можно выполнить из обыкновенного гипсокартона или любого другого подобного материала. Заключение Норильского института теплотехники показало высокое сопротивление теплопередачи подобных стен.

Эксплуатация жилых домов, выполненных в этих технологиях, показало их высокую эффективность и малый расход при использовании зданий.

Так, при строительстве телятника в Новогрудском районе Гродненской области применение технологии «Зигзаг» позволило построить здание с отоплением от дыхания животных так, что падеж молодняка за зимний период составил 0%. Из сэкономленного при строительстве телятника кирпича было построено 3 жилых здания для молодых специалистов. Высокая сейсмостойкость таких стен позволяет эксплуатировать построенные в этих технологиях стрелочные посты в самых суровых климатических условиях нашей Родины. При этом на отопление таких сооружений требуется значительно меньшее количество теплоносителя.

Применение этих технологий в строительстве вынудило правительство СССР, а в дальнейшем и России, выпустить новый СНиП по теплотехнике. Проблема оказалась востребованной и актуальной.

Именно это заставило академика Капицу включить тему этих технологий в свои передачи «Очевидное-невероятное». На эту тему было снято и показано по ЦТВ 7 фильмов. Тема строительства экологически чистых и недорогих домов постоянно пользуется популярностью.

Заключение

Кладка кирпича в технологиях «Зигзаг» и «Аленкина кладка» позволяет строить здания с использованием преимущества тонких стен в полкирпича. Положительные отзывы от владельцев таких строений (в том числе и в сейсмоопасных районах) на протяжении долгих лет эксплуатации говорят о востребованности строительства именно в подобных технологиях. Теплотехнические характеристики при строительстве таких стен позволяют значительно снизить расход теплоносителя при эксплуатации зданий в зимний период.

Значительная экономия строительных материалов и красивый внешний вид делают такие сооружения конкурентоспособными и востребованными.

stroykes.ru

Строительство в Севастополе — сообщество мастеров строителей и отделочников

Строительные работы в Севастополе

Наши услуги

Кладка стены в полкирпича видео. Кирпичная кладка своими руками в полкирпича. Кладка стены в полкирпича

Кладка перегородки в пол кирпича

Инструмент и материал

Технология кладки

Первый ряд

Армирование

Как правильно положить кирпичную кладку в полкирпича

Кладка в полкирпича

Как класть кирпичную кладку в полкирпича с чего начинать?

Область применения

Что нужно иметь перед началом работы

Инструменты для устройства кирпичной кладки

Армирование кирпичной кладки

Технология укладки кирпича. Основные этапы

Заключение

Использование кирпичной кладки в полкирпича и ее преимущества

Принцип построения плоскости и список инструментов

Описание строительного процесса

Строительство и перевязка стен в полкирпича

Подготовка к процессу кладки

Как выкладывается стена в полкирпича

Кладка стены в полкирпича видео. Кирпичная кладка своими руками в полкирпича

Описание, применение

Подготовительные работы

Основные принципы кладки в полкирпича

Последовательность кирпичной кладки в полкирпича

Виды кирпича

Раствор для кирпичной кладки

Способы кирпичной кладки

Что такое перевязка швов? Виды кладки

Кладка стен поэтапно

Расшивка швов

Как выбрать кирпич и способ его монтажа

Как правильно класть кирпичную кладку, основные приемы

Как правильно класть кирпичную кладку в полкирпича

Все гениальное просто: способы кладки

Давайте сравним!

Заключение