Строительство в Севастополе — сообщество мастеров строителей и отделочников
Строительные работы в Севастополе
Закончив работы по подготовке основания под дом, сделав гидроизоляционные работы, застройщик становится перед выбором, какой тип материала применить в обустройстве стен. Поиск конкретных материалов и оборудования, приоритет № 1 в таком вопросе. Попробуем вникнуть конкретней, что, почему и как делать. Основные группы материалов, растворы, армирование, подготовка участка. Довольно важный критерий кирпича при строительстве выше двух этажей - это его марка, определяющая прочность камня. Например, кирпич марки М-100 по своим нагрузкам несёт 100 кг на один квадратный сантиметр поверхности, а марки покрепче - М-125 должен выдержать 125 кг. Немного о размерах. Размер стандартного строительного камня, для ручной кладки, 250 мм* 120 мм*65 мм. Полуторный (побольше) вид кирпичей, 250 мм* 120 мм* 88 мм. Двойной кирпич, 250 мм *120 мм* 140 мм. Присутствует и на рынке Евростандарт, 0,7 НФ (Евровид), 250 мм* 85 мм* 65 мм, и 1,3 НФ (модульный), 288 * 138 * 65 мм. Растворы при облицовке стен кирпичом применяют цементно-песчаные, в соотношении 1/4, где одна часть цемента и четыре песка. Известковый раствор показал неплохие результаты при добавлении в него пятой части цемента. Глину стараются не применять ввиду содержания в ней не полностью распавшихся кальцитов. Глину для устройства печей сначала вымораживают, разложив слоем в 10 см на стеллажах, один цикл (зимний период). В процессе приготовления растворов бетономешалкой или вручную следует учесть усадку раствора, скорость схватывания и гидратацию (высолы). Общие правила при испытании готовых растворов содержатся в ГОСТ 5802–86. Добавление сажи, красителей, золы ослабляют раствор и делают его жёстким, в связи с чем улучшить раствор можно добавив в него всевозможные пластификаторы, отвердители, например, лигносульфонаты технические ЛСТ и ЛСТМ или (STANDART ТУ 5730-004-94996849-2006), которые добавят эластичности раствору и крепости стенам. Расчет необходимого количества добавок таков: при соотношении 1:5 (цемент, песок) оптимальное количество добавки составляет 80% от долевой массы цемента, для растворов 1:7,5 - до 120%, а для 1:9 соответственно до 200%,. Важное влияние на состояние раствора оказывает вода, её химический состав, солёность. Чтобы избежать появления солей, разводов на стене следует пользоваться подготовленной водой при приготовлении составов. Проверить на щёлочь и соль, можно с помощью лакмусовых индикаторов. После просчётов и выбора вида кирпича наступает процесс самой кладки. Перед началом кладки проводят проверку горизонтальности фундамента, применив гидроуровень. Допустимые отклонения до 20 мм на 6 погонных м. Взяв самую высокую точку на фундаменте, проверяем перепад. Выравнивать перепады можно несколькими способами: выравнивающей стяжкой на цементно-песчаном растворе с применением опалубки или самой кирпичной кладкой (на первом ряде), изменяя толщину горизонтального шва. Размечаем стартовую (маяк) линию сбоку, на самом основании, фундаменте, она послужит меткой уровня. Заводим углы и приступаем к возведению стен или облицовке. Совет: Проверить углы при разметке с помощью «египетского треугольника» довольно несложно. Натяните бечёвку от проверяемого угла (закрутив в основание дюбель) в обе стороны на 5 метров. Отметьте маркером на одной три метра на другой четыре. Промеряйте расстояние между метками, должно быть строго пять метров, откорректируйте линии кладки. Существует четыре способа правильных швов при кладке стен кирпичем: вогнутый, расшитый выпуклый шов, шов пустошовку и в подрез (заподлицо). Довольно широко распространена кладка «пустошовка». Прогоны, выложенные таким способом, довольно красиво смотрятся. А добавление в раствор углеродной сажи выгодно подчёркивает цвет самого кирпича. Швы получаются чёрными и чёткими. В качестве направляющего в шов применяют прут (квадрат), размером обычно 770*10*10 мм, или 770*8*8 мм., а вертикальных направляющих - 80*10*10, 80*8*8 мм. После заведения углов и первого ряда на так называемую постель, кладка с помощью прутов не составит особых проблем. Кладём прут с лицевой стороны кладки, заполняем вдоль прута раствором место кладки под кирпичи, разглаживаем раствор мастерком чуть выше уровня прутка, ложем и уплотняем кирпич (прут выступает в качестве съемного маяка), вставив вертикальные пруты, заполняем вертикальные швы. Сразу, пока окончательно не затвердел раствор, необходимо создать правильный шов (расшивка). Важно: Климатические зоны при выборе материала немаловажный фактор. Нельзя строить, облицовывать дома из силикатного кирпича, во влажной климатической зоне: вблизи моря, рек, заливов. Газобетон - тёплый и лёгкий в работе материал, довольно часто можно встретить на строительных площадках. Простота в работе, плюс высокая сохранность тепла, выводит его на первые места в применении. Делают его из песка, цемента с применением технологии образования газа (вспенивания). Есть термически обработанные блоки (автоклавные) и простые, обработанные с помощью пара или электрического прогрева. Блок, производят нескольких размеров. 625*100*250 мм, 625*200*250 мм, 625*300*250 мм, 625*400*250 мм. 625*250*200 мм, 625*250*300 мм, 625*250*400 мм. Кладка из газобетонных блоков осуществляется с применением готовой или приготовленной на строительной площадке клеевой смеси. Толщина шва не более 6 мм, позволяющая экономить на объеме клея, высокая адгезия, пластичность и морозостойкость, плюс пластификаторы, снижающие теплопроводность клея – это тот ряд преимуществ, наряду с малой теплопроводностью самих блоков, которые влияют на выбор строителей в пользу данного материала. Практический опыт показал, что на возведение 1 кубометра блоков в среднем требуется 1,5 мешка (37,5 кг) сухой смеси. Температурный режим проведения кладочных работ следует выдерживать строго от +5 до +25 по Цельсию. При отрицательной температуре противоморозные добавки обязательны Установка газоблока производится за 8 минут, корректировка самого камня делается, в течение 2 минут. Саму готовую смесь рекомендуется выработать в течение полутора часов. При высоких положительных или при близких к отрицательным температурах нормативное время использования смеси сокращается почти вполовину. Зимняя кладка нуждается в тщательном контроле высоты кладки за один подход: не более 1,8 метра, и полноты заполнения швов. Разметка и заведение углов производится, так же как и для кирпича. С учётом толщины блока и его индивидуальных характеристик. Режется он отлично обычной ножовкой по дереву, а уплотняется обычной киянкой с резиновым покрытием (вес 950 грамм). Совет: В случае консервации стен из газобетонных блоков их следует покрыть фасадным грунтом (глубокого проникновения). Во избежание поглощения воды, особенно актуален вопрос в зимний период. В изготовлении такого блока применяют керамзит, пористый материал в виде округлого гравия, служит он как наполнитель и своего рода утеплитель. По прочности материал не уступает газобетонным продуктам, а по несущим качествам иногда и превосходит: всё зависит от марок и состава, регулировать который можно в процессе производства (ГОСТ 6133–99). Особенностью блоков из керамзита является то, что толщина стены, выложенная блоком 390 мм, соответствует кирпичной кладке в 1,5 кирпича. В возведении стен и перегородок из такого блока есть один плюс: имея в своей полости воздушные карманы, он прекрасно служит для построек зданий бюджетного варианта. Здания из керамзитобетона обычно возводят на цементно-песчаном растворе или на известковом, с добавлением цемента 1:7 (где 1 часть цемент марки М-400, а 7 - наполнителя). На 1 кубический метр керамзитовых блоков предполагаемый расход кладочной смеси, чуть больше 0,12 метра кубических. Применяют для возведения стен из керамзитовых блоков и сложные растворы. Состав известково-цементного раствора 1:1:9 расшифровывают так: на одну часть извести в готовом растворе, приходится одна часть цемента плюс девять наполнителя. Армирование осуществляется с использованием арматуры (металлической, из композитных материалов) или кладочной сетки. Армирование кладки стен является обязательным при устройстве стен на слабых ленточных фундаментах (эконом вариант), с неопределённым типом грунта, в заболоченных и сырых (пучнистых) почвах. Кирпич армировать просто. Положите в ряды оцинкованную или металлическую сетку толщиной в 1,2 мм (паяную) с ячейкой 20*20 мм. Прокладка осуществляется через каждые три, четыре ряда по всему периметру, нахлест сетки при этом должен быть не менее 60 мм. Можно использовать пластиковую или капроновую сетки с ячейкой 22*17 мм. Армирование поясов под плиты перекрытия, балки над дверями и окнами проводится путём заливки в опалубку бетона марки М 150. Положив в неё пространственный каркас из арматуры диаметром 10, 12 мм, перевязанной проволокой или арматурой 6–8 мм. Этого вполне достаточно. Желательно в процессе заливки применить электрический вибрационный уплотнитель, погрузив и уплотнив этим инструментом бетон. Способ указанный выше подходит для рядового способа возведения стен. Совет: В облицовочном варианте лучше использовать готовые перемычки (ПР.-1). Для устройства более ответственных конструкций (балконы, террасы) следует обратиться в проектное бюро, для точного просчёта материалов и нагрузок. Газобетонные и другие блоки армировать можно как сеткой ВР-1, с ячейкой 50*50 мм и толщиной 2–3 мм, так и пластиковыми или металлическими (паяными) сетками. Арматура в 6 мм применяется очень редко и для кладки здания более двух этажей. Прокладка армирования при этом просто необходима. А утопить в раствор её совсем несложно, качество швов при таком методе не страдает. Перемычки над окнами и дверями обязательно усиливают. Применив специальные газобетонные блоки (с пустотой в теле для монтирования поясов). Проводится усиление с помощью пространственных каркасов из арматуры. Ставится такой блок под заливку на последний ряд по высоте, и над проёмами дверей. Выбрав материал для постройки дома, стоит подготовить участок к работе. Необходимо сделать место для приёма растворов бурт (3*2 метра с высотой борта 80 см), если вы решили заказать готовую смесь. Будете готовить вручную, сделайте площадку из листового металла 2 на 2 метра. Рассредоточить сам материал для кладки таким образом, чтобы он не мешал проходу крана или автомобильного миксера. Лучше это сделать внутри возводимого здания. Легче обеспечить сохранность. Тем более весь материал на производстве пакуется на поддоны. В обустройстве и постройке дома не обойтись без мерительного и электрического инструмента. А именно: Важно: Проходы и расстояние для установки лесов оставляют от основания не менее чем 2,2 метра с лицевых сторон здания. А кирпич или газобетон размещают с внутренней стороны стен с учётом установки лесов 1,2 метра. Это позволит хранить материал без проблем, а подсобный рабочий не будет мешать мастеру (на лесах), подавая тот или иной материал. Перейдя на этап обустройства крыши. Начните работы по заливке отмостки вокруг дома, а также смонтируйте систему водоотведения, если уровень грунтовых вод достаточно высок. Не забыв при этом о ливневой системе, часто можно встретить дома, где стены с крышей уже стоят, а осадки стекают по стенам, нанося непоправимый вред. Но если по стенам пошли соли и остались потёки можно решить проблему, применив специальный выщелачивающий состав. Технология проста, смыв шлангом с водой пыль со стены просушите её три часа. Затем компрессором или вручную валиком нанесите раствор соляной кислоты. Обычно применяют 2–4% раствор. Применив жёсткую щётку, размойте соли. Промойте повторно водой. В раствор не следует добавлять большую дозу ускорителей твердения и противоморозных добавок. Чётко контролируйте пропорции. После окончания работ примените (нанесите на стены) гидрофобизатор, который образует на поверхности защитный слой, проникая до 1 см в материал, через 3–5 лет повторите процедуру. stroynedvizhka.ru Для возведения стен используют самый разный кирпич, т. е. он может быть глиняным — красным, силикатным — белым, шамотным — желтым. По способу изготовления кирпич бывает цельным, дырчатым и пустотелым. Красный кирпич Используется при возведении стен, внутренних перегородок, столбов, фундаментов и печей. Имеет размеры 250×120x65 мм. Он не должен иметь пережогов и недожогов, при ударе по нему должен издавать чистый, звонкий звук. Силикатный пустотелый и дырчатый кирпич Применяется при кладке столбов, стен и внутренних перегородок. Выпускается с размерами 250 х 120 мм — это длина и ширина, а по толщине он полуторный или двойной с пустотами. Одинарный имеет вес от 3,5 до 4 кг, полуторный — 5 кг, а двойной — примерно 5,7 кг. Шамотный кирпич Бывает двух видов: огнеупорный и тугоплавкий. Вместе с высококачественным красным кирпичом его применяют при производстве печных работ. Огнеупорный имеет размеры 250 х 123 X 65 мм, вес -— 3,4 кг. Тугоплавкий, имея такие же размеры, весит на 0,5 кг меньше. Весь используемый кирпич должен быть хорошего качества, т. е. не иметь трещин, сколов и т. д. При приготовлении растворов используются следующие материалы. Щебень Материал, получаемый при размельчении горных пород. Представляет собой камешки размером от 10 до 80 мм. Гравий Это естественный природный материал в виде небольших камешков. Перед применением гравий нужно хорошо промыть. Песок Является заполнителем в растворах и бетонах. Различают несколько видов песка: речной и озерный (чистый), овражный и горный (засоренный). Глина Используется не только в качестве сырья при производстве кирпича, но и как вяжущее в растворах. Глины бывают жирными (требующими добавления песка), средними и тощими (добавлять песок не нужно). Гипс строительный Используется в качестве добавки при составлении известковых или глинистых растворов для ускорения отвердения и повышения прочности. Цемент Является самым лучшим вяжущим, которое твердеет не только на воздухе, но и в воде. Имеет очень широкое применение при затворении строительных составов и при производстве бетонных и железобетонных конструкций. По технологии изготовления и по компонентам различают портландцемент, шлакопортландцемент, пуццо-лановый портландцемент, пластифицированный портландцемент. Чаще всего применяют цемент марки 400, 500, 600. Негашеная известь Применяется несколько видов извести: доломитовая, кальциевая, магнезиальная. Все растворы с добавлением извести получили самое широкое распространение. Растворы, применяемые при возведении стен, различают по типу вяжущего. Они бывают: цементными, известковыми, гипсовыми, смешанными. Расскажем немного о том, что представляет собой каждый раствор. Цементные растворы Их изготавливают из 1 части цемента и 2-5 частей песка. Но поскольку песок значительно снижает пластичность раствора, лучше его брать немного меньше (например, 2-3 части). Цемент и песок слоями насыпают в емкость или растворный ящик и тщательно перемешивают в сухом виде. Затем вливают требуемое количество воды и снова все хорошо перемешивают. Известковые растворы Приготавливаются из 1 части известкового теста (известь разводят в воде до густоты теста) и 3 частей песка. Сколько песка засыпать в раствор, покажет процент жирности извести. Известково-глиняные растворы Изготавливаются из 1 части глиняного, 0,3 части известкового теста и 5 частей песка. Сначала нужно известковое и глиняное тесто хорошо перемешать, затем всыпать в него постепенно песок и снова перемешать. Цементно-известковые растворы 1 часть цемента и б частей песка смешивают в емкости в сухом виде, после этого добавляют 2 части известкового теста и тщательно вымешивают. Кирпичные стены можно класть в один и в полтора кирпича, а перегородки — в полкирпича. Они могут быть сплошными и пустотелыми. Если хотите сэкономить материалы, то нужно возводить пустотелые стены, заполняя их внутри теплоизоляционными наполнителями. В противном случае следует класть массивные стены. В процессе кладки нужно обязательно следить за перевязкой швов. Система перевязки — это определенный порядок укладки кирпичей относительно друг друга. Различают перевязку поперечных, продольных и вертикальных швов. Вертикальные швы выполняют со сдвигом в полкирпича. Самыми широко применяемыми системами перевязки являются однорядная (цепная) и многорядная (ложковая) кладка. Иногда пользуются и трехрядной. При выполнении однорядной перевязки ложковые, т. е. ряды, уложенные вдоль стены, нужно чередовать с тычковыми (кирпичи кладутся поперек стены). При многорядной перевязке кладка представляет собой отдельные стенки толщиной в 1/4 кирпича, выложенные ложковыми рядами, которые перевязаны тычковыми через несколько рядов по высоте. Многорядную перевязку можно порекомендовать в качестве основной при возведении стен. Ее нельзя применять в том случае, когда кладут столбы, потому что из-за неполной перевязки швов они будут зыбкими, непрочными. При многорядной системе отсутствует перевязка продольных швов на высоте пяти рядов кладки. Однако это совсем не понижает прочности стены. При этом из-за высокого термического сопротивления швов, которые расположены по направлению теплового потока, улучшается теплотехнический коэффициент. Самой трудоемкой операцией считается укладка наружных и внутренних верст. Сколько будет уложено кирпича в конструкцию, зависит от соотношения его количества в верстах и забутке, т. е. опять же от системы перевязки кладки. Процесс выполнения кирпичной кладки состоит из нескольких рабочих операций, которые производятся в определенном порядке, например: vcTaHOBKa порядовок, натягивание шнуров-причалок, подача и раскладка кирпичей на стене, перемешивание раствора в емкости, подача раствора на стену и расстилание его под наружную версту, укладка наружной версты, расстилание раствора под внутреннюю версту, укладка внутренней версты, расстилание раствора под забутку, укладка забутки, проверка правильности выложенного ряда. Рис. 1. Инструменты для работы с раствором: а — кельма; б — растворная лопатка Порядок укладки верст может быть и другим. Это зависит от системы организации труда и применяемой перевязки. Помимо этого, приходится заниматься расшивкой швов, тесать и рубить кирпичи. Каждый этап работы требует применения определенного инструмента. Например, для подачи на стену и разравнивания раствора, для обрезки лишнего, выступившего между швами, использу -ют кельму и растворную лопатку (рис. 1). Кельма представляет собой небольшую гладкую плоскую лопаточку, укрепленную на деревянной ручке. Ею разравнивают и убирают лишний раствор в швах. Растворная лопатка — это средних размеров совок на длинном деревянном черенке. Предназначена для перемешивания раствора в ящике и подачи его на стену. Чтобы придать швам нужную форму, используют расшивки, размеры и профиль поперечного сечения которых должны быть выполнены в соответствии с заданной формой и толщиной швов. Расшивки бывают для выпуклых и вогнутых швов (рис. 2). Рис. 2. Расшивки для выпуклых и вогнутых швов Для того чтобы обтесать до заданной формы кирпич или отрубить половинку, применяется молоток-кирочка, у которого один обушок квадратный (им осаживают и подбивают кирпичи при кладке), а другой — заостренный (им рубят и обтесывают камни) (рис. 3). При проверке вертикальности стен, столбов, углов и качества кладки используют отвес и угольник (рис. 4). Рис. 3. Молоток-кирочка Помимо этого, для контроля за вертикальностью и горизонтальностью кладки используют строительный уровень, или ватерпас. Он представляет собой деревянную или алюминиевую колодку, в которую впаяна стеклянная трубка, содержащая пузырек воздуха. По его отклонению и положению и определяют правильность укладки кирпича. Рис. 4. Контрольно-измерительные инструменты: а — отвес; б — угольник Можно проверить ровность поверхности правилом — деревянной отфугованной линейкой длиной примерно 2 м. Применяются при производстве каменных работ, в т. ч. кирпичной кладки, и другие приборы и инструменты. Расскажем о некоторых из них. Порядовка — это деревянная рейка разного сечения (например. 50 X 50 или 70 X 50 мм) длиной до 2 м. На ней через каждые 77 мм нанесены риски (насечки). 77 мм — это сумма цифр, составляющих толщину шва (12 мм) и высоту кирпича (65 мм). Они применяются для разметки рядов кладки, для отметки низа и верха оконных и дверных проемов и других конструкций. Порядовка закрепляется при помощи стальной скобы с поперечной планкой на наружной стороне стены* шкалой внутрь здания. Шнур-причалка — это шпагат или веревка толщиной 3-5 мм. Его натягивают между порядовками и маяками и используют в качестве ориентира при определении прямолинейности и горизонтальности кладки. С помощью этого шнура можно определить положение любого кирпича в кладке. При возведении стены кирпич можно, конечно, разложить где и как угодно. Но лучше всего сделать это по правилам. Тогда и работать будет удобно, и работа будет спориться. Делается это следующим образом. Для ложковых рядов кирпичи раскладывают под небольшим углом к стене или параллельно ей, а для тычковых — перпендикулярно к оси стены. Чтобы выполнить наружную версту, кирпичи раскладывают на внутренней стороне стены, и наоборот. Но при этом нельзя занимать кирпичами место, предназначенное под постель для версты или забутки. Раскладку кирпича на стене нужно производить, отступив примерно 50 см от последнего уложенного кирпича; тем самым оставляется место для раствора. Во время выполнения этой операции нужно следить за тем, чтобы кирпичи были обращены на внешнюю сторону тем торцом, на котором нет дефектов. Расстилание и разравнивание раствора на стене тоже имеет свои особенности. Самое главное, чтобы слой его был одинаковым, равномерным по толщине. От этого зависит плотность и обжатие в кладке, а значит, и качество кладки. При выполнении ложковых рядов раствор расстилается грядкой с шириной 90, а тычковых — 200-220 мм.Толщина такой грядки в среднем не должна превышать 25 мм. Но качество кирпичной кладки зависит не только от того, насколько правильно был расстелен раствор, но и от свойств самого раствора. Известковые или смешанные (цементно-известковые, цементно-глиняные) легко разравниваются и хорошо уплотняются. Цементные же имеют малую пластичность, с ними труднее работать, и поэтому в их состав вводятся пластификаторы. Такие растворы медленнее расслаиваются и слабее отдают воду, из-за этого отвердение их происходит в нормальные сроки. Перед тем как подавать раствор на стену, его нужно перемешать в емкости, т. к. тяжелые частицы оседают на дно и состав становится водянистым. Кирпичная кладка обычно ведется тремя способами: вприжим, впритык и впритык с подрезкой раствора. Эти три способа используются при укладке верст. Забутки выкладываются способом вполупритык. Какой из предложенных вариантов применить, будет зависеть от нескольких факторов, а именно: от состояния кирпича (сухой или влажный), времени года, пластичности раствора, от того, будет облицовываться лицевая сторона или нет. Первым способом (вприжим) возводят кирпичные стены на жестком растворе, используя расшивку швов. Но этот вариант считается наиболее трудоемким, потому что требует большого количества движений. Способ впритык применяют при использовании пластичных растворов с частичным заполнением швов. При этом раствор расстилают в виде грядки с отступом на 20-30 мм. Делается это для того, чтобы лишний раствор не выдавливался на лицевую сторону кладки. Третий способ используется при кладке стен со 100%-ным заполнением и расшивкой швов. Излишки раствора, выдавленные на лицевую сторону, подрезают кельмой, как при кладке вприжим. Забутка выполняется способом вполупритык, т. е. сначала между наружной и внутренней верстами расстилают раствор, затем разравнивают его и укладывают кирпич в забутку. При применении любой системы перевязки, когда ведется кладка стен, столбов, напусков и т. д., ее начинают и заканчивают всегда тычковым рядом. Существует несколько типов кладки: порядный, ступенчатый, смешанный. Простым и в то же время имеющим большие трудозатраты является порядный способ укладки кирпича. Каждый следующий ряд начинают только после того, как будут уложены версты и забутки предыдущего. Этот способ используют, как правило, при однорядной системе перевязки. Но можно его немного упростить. Для этого следует после укладки тычковых кирпичей наружной версты уложить ложковые 2-го ряда наружной версты, после этого — внутренние версты и забутку. Если следовать такому порядку работы, то меньше придется переходить с наружных верст на внутренние, а значит, снизится трудоемкость. При многорядной перевязке кладки применяется, как правило, ступенчатый способ. Его особенность в том, что вначале укладывают тычковую версту 1-го ряда и уже на ней — наружные ложковые версты со 2-го по 6-й ряд. После этого выполняют внутреннюю тычковую версту и затем порядно 5 рядов внутренней версты и забутки, т. е. высота ступени будет равна шести рядам. Смешанный способ используется при возведении стен с системой многорядной перевязки. Примерно 7-10 рядов выкладывают порядно, но, начиная с 8-го ряда, применяют ступенчатый способ кладки, т. к. порядным типом работать уже невозможно из-за толщины стен. Читать далее:Перегородки из плит и кирпичаКладка стен с архитектурными деталямиДекоративная кладка кирпичаЛицевая кладка из керамического или силикатного кирпичаВозведение стен облегченных конструкцийАрмированная кирпичная кладкаВыполнение простенковКладка столбовВозведение перегородокКладка пустотелых стен stroy-server.ru Советы по устройству стен из керамзитобетонных блоков Облегченные керамзитобетонные блоки предназначены не только снизить вес стен и нагрузку на фундамент, но служат также для повышения теплоизоляционных свойств конструкций. Щели в массиве блока снижают его теплопроводность, что исключает наличие «мостиков холода» в массиве кладки. Толщина стен варьируется в зависимости от назначения строения. Для загородного летнего домика достаточно толщины стены в 200мм. Для возведения капитального строения толщину стены можно увеличить до 400мм. При работе с керамзитобетонными блоками используется обычная технология кладки стен толщиной до 60см. Теплоизоляционный эффект повышается, если кладку вести на легком растворе. Для экономии раствора можно в швы кладки укладывать пластиковую сетку. В кладке керамзитобетонные блоки можно совмещать с кирпичом. Таким образом, кладка выполняется с облицовкой. Стеновые проемы перекрывают керамзитобетонными перемычками из керамзитобетона повышенной прочности. Их использование устраняет необходимость применения железобетонных перемычек. Укладка блока проверяется по горизонту и по шнуру. ]]>]]> Первый ряд блоков укладывается на слой гидроизоляции, чтобы предупредить проникновение влаги из подвала. Укладка блоков выполняется на свежий слой раствора и выверяется при помощи уровня. Последующие ряды выкладываются обычным способом. Прочность стен приятно удивляет, хотя и ощущается легкость материала. Но прочность вполне достаточная для малоэтажного дома. [youtube]YGwDHdbHR74[/youtube] Кирпич — прочный и долговечный материал. Стена толщиной 25 см (в один кирпич) способна нести любую равномерно распределенную нагрузку, возникающую в одно-, двухэтажных домах от вышерасположенных конструкций, в том числе от железобетонных перекрытий. Срок службы кирпичных стен при надежных фундаментах и правильно выполненной кладке практически не ограничен. Вместе с тем кирпич, особенно полнотелый, обладая высокой прочностью, по своим теплозащитным качествам, уступает многим другим стеновым материалам. Например, при расчетной температуре наружного воздуха -30 °С (большинство районов центральной части России) наружные стены сплошной кладки из полнотелого кирпича должны иметь толщину 64 см (2,5 кирпича). В то же время толщина деревянных брусчатых стен может быть лишь 16-18 см. Для того чтобы сократить расход кирпича, уменьшить массу стен и нагрузку на фундаменты, наружные стены следует выкладывать либо из пустотелого, либо из полнотелого кирпича, вести кладку с образованием пустот, колодцев, уширенных швов, а также применять эффективные утеплители, теплые кладочные и штукатурные растворы. Применение сплошной кладки из полнотелого кирпича толщиной более 38 см (1,5 кирпича) экономически нецелесообразно. При заполнении воздушных, полостей минеральным войлоком (битуминизированная минеральная вата) тепловая эффективность кирпичной стены увеличивается на 30-40 %, а при использовании пенопласта — на 200 %. Применение теплых кладочных растворов (на основе мелких заполнителей из шлака, керамзита, туфа, трепела, перлита, опилок и т. п.) также повышает теплозащитные качества стен на 10-15 %. Распространенной и экономичной конструкцией наружных кирпичных стен является так называемая колодцевая кладка, при которой стену выкладывают из двух самостоятельных стенок толщиной в полкирпича, соединенных между собой вертикальными и горизонтальными кирпичными мостиками с образованием замкнутых колодцев. Колодцы по ходу кладки заполняют утеплителем: шлаком, керамзитом, легким бетоном. Колодцевая кладка хорошо защищает утеплитель от внешних воздействий, хотя несколько и ослабляет конструктивную прочность стены. При сплошной кладке экономичным решением является также устройство кирпичных стен с утеплением их снаружи или изнутри помещений. В этом случае толщину кирпичной стены можно принять минимальной исходя лишь из требований прочности, т.е. во всех климатических районах она может быть равной 25 см. Тепловая защита при таком решении обеспечивается толщиной и качеством утеплителя. При расположении утепляющего слоя изнутри его защищают от водяных паров пароизоляцией, при расположении снаружи защищают от атмосферных воздействий экраном или штукатуркой. При использовании пустотелого (многодырчатого) кирпича возможны все перечисленные выще варианты устройства наружных стен, в том числе и сплошная. кладка без утепления, при которой толщина стены будет примерно на 0,5 кирпича меньше, чем при кладке из полнотелого кирпича. Кирпичные стены имеют большую тепловую инерционность: они медленно прогреваются и также медленно остывают, причем инерционность тем больше, чем толще стена, чем больше ее масса. В кирпичных домах температура внутри помещений имеет незначительные суточные колебания, и это является достоинством кирпичных стен. Вместе с тем в домах периодического проживания (дачи, садовые домики) это свойство кирпичных стен не всегда желательно, особенно в холодное время года. Большая масса охлажденных стен требует каждый раз для своего прогрева значительного расхода топлива, а резкие перепады температуры внутри помещений приводят к конденсации влаги на внутренних поверхностях кирпичных стен. В таких домах стены изнутри лучше обшить досками. Для кладки стен малоэтажных зданий пригодны практически все виды кирпича, выпускаемые промышленностью. Красный (глиняный) обыкновенный и пустотелый кирпич пластического прессования применяют без ограничения. Тот же кирпич полусухого прессования и силикатный нельзя применять без дополнительной защиты в наружных стенах ванных комнат, душевых и постирочных. Внутренние несущие стены обычно выкладывают из полнотелого (глиняного или силикатного) кирпича любой выпускаемой промышленностью марки. Минимальная толщина внутренних несущих стен 25 см, сечение столбов не менее 38х38 см, простенков не менее 25х51 см. При больших нагрузках несущие столбы и простенки армируют металлической сеткой из проволоки диаметром 3-б мм через 3-5 рядов кладки по высоте. Перегородки выкладывают толщиной 12 см (вполкирпича) и 6,5 см (кирпич «на ребро»). При длине перегородок, выложенных «на ребро», более 1,5 м их также армируют проволокой через 2-3 ряда кладки по высоте. Для облицовки фасадов лучше всего использовать лицевой керамический кирпич. По внешнему виду, фактуре и допустимым отклонениям в размерах он является наиболее качественным. Советы по строительству кирпичной стены Строительный кирпич – один из самых традиционных материалов, используемых при строительстве. На рынке представлено несколько их видов: силикатный (белый), отделочный (желтый), глиняный (красный). Силикатный кирпич используется для кладки фундаментов. Из красного кирпича изготавливают печи и камины. Различают полнотелые и пустотелые кирпичи. Последние обладают высокими теплоизоляционными свойствами. На строительную площадку кирпич обычно поставляется на поддонах, реже навалом. Непосредственно стоимость кирпича зависит от вида кирпича и от количества. Обычно при закупке большой партии кирпича — цены ниже.]]>]]> Для выполнения кладки вам потребуются следующие инструменты: уровень, мастерок, рулетка, расшивка, молоток резиновый, емкость для раствора. Мастерок (кельма) необходим для нанесения раствора на кирпич и заполнения швов. Для получения ровной кладки используйте уровень. Запомните, ровная кладка – значит долговечная кладка. Резиновый молоток-кирка применяется для выравнивания кирпича в кладке, качественной укладки и сохранения постоянной толщины шва. Расшивка предназначена для придания швам красоты и аккуратности. Используйте при кладке кирпичи разных цветов, и вам не надо будет штукатурить кладку. Кладка делается с перевязкой – смещение одного ряда кирпичей относительно другого. Это значительно усиливает прочность стены. Перевязка бывает двух видов: однорядной и многорядной. Раствор для кладки состоит из трех компонентов: цемент, песок и вода. Сейчас можно купить готовые растворы, в которые необходимо только добавить воды. Перед кладкой стены вам необходимо изготовить фундамент. Перед началом кладки выполненный фундамент должен по крайней мере две недели простоять. Перед тем, как начать кладку, его необходимо очистить от посторонних предметов и грязи (можно просто подмести), а затем увлажнить (достаточно полить водой). Далее с помощью уровня устанавливаем колышки по краям и натягиваем нить. При кладке кирпичи должны касаться этой нитки. Толщина швов должна составлять десять миллиметров. Кладка начинается с угла передней части стены. Нанесите на фундамент равномерный слой раствора, на него установите кирпич. Избытки раствора удаляйте мастерком. Иногда приходится использовать часть кирпича. Его можно распилить болгаркой или, если есть опыт, разбить молотком. На самом деле, выполнить кладку не сложно. Это по рукам практически каждому человеку. Разумеется, первая кладка может получиться не столь ровной и красивой, как хотелось бы, но каждая следующая будет получаться все лучше и лучше. ]]>http://lendail.ru/sovety-po-stroitelstvu/kirpichnaya-kladka-sten.html]]> http://где-купить-пеноблоки.рф/prodazha_penoblokov/poleznaya_informaciya_o_keramzitobetone/sovety_po_ustrojstvu_sten_iz_keramzitobetonnyh_blokov/ ]]>http://www.bronepol.ru/y7/i/index.php?ELEMENT_ID=5792]]> kazap.ru Кирпич – один из самых популярных материалов для строительства зданий, который популярен сейчас и был таким еще много лет назад. Он известен своими положительными качествами, прочностью и долговечностью. Между тем, без одного компонента для кладки стен, вся конструкция будет бесполезна. О чем идет речь? О растворе для кирпича. Каждому известно, что просто уложенные друг на друга кирпичи без него не будут держаться. Одно усилие и вся конструкция упадет. Чтобы сделать постройку прочной и долговечной, важно использовать качественный раствор между кирпичами. Что нужно знать о готовой смеси? Как приготовить раствор своими руками? Что в него входит? Сколько смеси в кубе кладки? Какова толщина шва? Обо всем это мы поговорим дальше. Основными компонентами для кладки стен являются цемент, песок и вода. Это стандартный набор. Но, в зависимости от вида работ, компоненты раствора для кладки кирпичных стен могут меняться. К примеру, в состав добавляют известь, глину и гипс. В зависимости от составляющих, существует несколько его видов: Само название говорит о том, какие компоненты входят в их состав, и какая между ними разница. Смесь из цемента и песка более прочная и стойкая к воздействию воды. Но, она жесткая и не отличается пластичностью. Ее используют для внешней кладки стен. В зависимости от того, сколько того или другого компонента есть в составе, различают марки раствора. Чтобы приготовить смесь своими руками, воспользуйтесь таблицей, приведенной ниже. Как приготовить своими руками? В подготовленную емкость насыпьте песок и цемент в требуемом соотношении. Тщательно перемешайте все. После чего постепенно добавляйте воду. Сколько? Пока масса не обретет нужной консистенции. Она должна быть как сметана. Вот и все. Это самый простой в приготовлении раствор. Он получается «теплым» и достаточно пластичным. Его делают из цемента, песка и известнякового теста. Известь должна быть погашена. В отличие от цементно-песчаного раствора, он не такой прочный и используется для кладки стен внутри помещения, где вода и внешние факторы не будут влиять на него. Чтобы приготовить раствор для кирпичной кладки своими руками, посмотрите на пропорции (цемент:известь:песок). Как приготовить своими руками? Разведите известняковое тесто так, чтобы по густоте оно напоминало молоко. Процедите молоко через чистое сито, чтобы грязь не ухудшала готовую смесь. Тем временем, возьмите песок и цемент и приготовьте сухую смесь. После чего залейте все известняковым молоком и тщательно перемешайте. Важно! Известь должна быть гашенной. Средний по прочности раствор. Отличается быстрым схватыванием. Одним из преимуществ является то, что смесь из глины можно использовать даже зимой. Это связано со свойствами глины – она задерживает влагу. В итоге, когда весной все оттает, прочность становиться еще выше. Ниже приводиться таблица, в которой указаны марки и пропорции приготовления своими руками (цемент:глина:песок). Как приготовить своими руками? Первым делом нужно приготовить глиняное тесто. Чтобы размягчить глину, смочите ее водой. Возьмите емкость, залейте глину водой и перемешайте. Воды нужно столько, чтобы масса напоминала сметану по консистенции. Тщательно перемешайте и дайте простоять глине несколько дней. Потом слейте смесь через сито, ячейки которого размером не меньше 3×3 мм, в другую емкость. Перемешайте песок и цемент и добавьте глину, тщательно помешивая. Сказать сразу, сколько раствора в кубе кладки нельзя. Единых стандартов нет, так как на это влияет много факторов: Важно учитывать все эти моменты, чтобы правильно рассчитать количество раствора в кубе кладки. Обратите внимание! В среднем в кубе кладки объем раствора составляет 25–30%. Поэтому, чтобы определить, сколько раствора вам нужно, достаточно подсчитать полный объем кладки кирпича. Не забывайте и о скорости застывания готовой смеси. Если сделать ее слишком много за раз и не использовать, она просто засохнет и потеряет свои свойства. Когда работает бригада, для замешивания можно использовать бетономешалку. В случае, когда работы выполняются только своими руками, достаточно приготовить ведро или небольшую емкость. Как вы поняли, подготовка и покупка расходных материалов очень важна. Вы должны заранее знать, сколько потребуется строительных материалов, чтобы их не осталось, так как это лишние затраты. И тут требуется не только рассчитать, сколько кирпичей в кубе кладки вместе с раствором, но и учитывать песок и цемент. Как это сделать? Давайте рассмотрим на примере. Вы строите дом, длинной стен 15 м, высотой 3,40 м. Он имеет 7 окон, размерами 1,80×1,20 м. каждый. В наружных стенах предусмотрены 2 дверных проема, размер которых 2,10×1,30 м. Общая длина стен внутри – 42 м., при том, что между ними есть 5 дверей, размером 2,0×1,30 м каждая. Наружные стены имеют толщину в 2,5 кирпича, что равно 64 см. Внутренние стены имеют толщину 25 см (1 кирпич). Теперь вам требуется вычислить общий объем кладки кирпича для стен снаружи и изнутри. Наружные стены: 4×15×3,4 = 204 м3. От этой суммы нужно вычесть оконные проемы: 7×1,8×1,2 = 15,12 м3. И дверные проемы: 2×2,1×1,3 = 5,46 м3. Итого получается: 204 – 15,12 – 5,46 = 183,42 м3. Осталось умножить объем на толщину стены: 183,42×0,64 = 117,39 м3. Внутренние стены:42×3,4 =142,8 м3. Вычитываем дверные проемы: 5×2×1,3 = 13 м3. Общий объем внутренних стен: (142,8 – 13) ×0,25 = 32,45 м3. Теперь суммируем общий объем стен снаружи и изнутри: 117,39 + 32,45 = 149,84 м3. Теперь можно легко узнать, сколько компонентов понадобиться. Так как 25% всего объема составляет раствор, то подсчеты следующие: 149,84×0,25 = 37,46 м3 готовой смеси. Если соотношение цемента и песка выбрано 1:4, то вычесть расход просто: 37,46/4 = 9,365 м3 сухого цемента. Сколько это в мешках? Средняя плотность цемента 1300 кг/м3. Значит: 9,365×1300 = 12174,5 кг. Если брать мешки по 50 кг, то: 12174,5/50 = 244. Но лучше брать с запасом на всякий случай, увеличивая цифру на 5–7%. Итого – для раствора вам нужно 256 мешка цемента. Немаловажным является песок, используемый для раствора для кладки кирпича. Он должен соответствовать требованиям и быть качественным. Первым делом его нужно просеять, удалив все примеси и органические частицы. Чтобы легко сделать это своими руками, можно использовать больше сито или металлическую сетку. Между тем, отдавать предпочтение лучше речному песку, средней зернистости, не больше 2,5 мм. Он должен быть немытым, так как мытый будет «садиться». Мытый используется только в том случае, когда кладется облицовка. Чтобы кладка кирпича получилась идеальной, используйте речной немытый песок, средней зернистости, заранее просеянный и очищенный от примесей. Он сделает раствор пригодным для того, чтобы использовать смесь по назначению. Сделать качественный раствор для кирпичной кладки своими руками легко, если четко следовать инструкции. Придерживайтесь правильного соотношения, покупайте качественные составляющие и заранее просчитывайте количество материалов. Тогда ваша постройка будет прочной, надежной и простоит много лет. Предыдущий пост Кирпичная беседка + фото Следующий пост Виды замков для ламината юни клик, t lock, 5g кронотекс obrawa.ru Современное строительство домов – это оригинальные проекты. Большинство квартир продается без внутренних перегородок и отделок, чтобы хозяева могли самостоятельно проектировать жилье под свои потребности. Если с проектированием и отделкой все понятно, то выбор материала для кладки перегородок у многих вызывает интерес. Выбор материала для кладки перегородок имеет свои требования, которые нужно соблюдать: Основные материалы, используемые для перегородок: Кирпич. Возведение перегородок из такого материала требует бригады каменщиков. Кладка из кирпича не дешевая, тем более такая кладка требует штукатурки. Вибропрессованные блоки легки в кладке, так как имеют специальные пазы. Благодаря такой кладке стена получается ровной и ее не нужно ровнять штукатуркой. Недостатком материала является высокая прочность, которая мешает прокладывать электропроводку и вес. Гипсокартонные перегородки в последнее время имеют высокую популярность, из-за своей простоты, не смотря на многочисленные недостатки. Материал не прочен и может сломаться от одного удара. На такой перегородке невозможно подвесить полки и другие приборы. Гипсокартонные перегородки звукопроницаемы и в загородных домах даже могут завестись грызуны. Гипсокартонные перегородки монтируются только, если нужна легкая стена. Гипсовые пазогребневые блоки популярны не менее гипсокартонных стен. Перегородки возводятся быстро и без проблем, тоже касается, и монтажа электропроводки. Единственный их недостаток в том, что размер используемых блоков 667/500/80 мм. При таком размере звукоизоляция имеет уровень 39 Дб. а должно быть 41. Газобетонные перегородки используются для утепления и возведения перегородок. При использовании материала достигается геометрическая точность, легкость в укладке и экологичность. Единственный недостаток – это низкая звукоизоляция, так как материал имеет низкую плотность. Поэтому материал лучше всего использовать для утепления, а не для межкомнатных перегородок. Пеноблок имеет аналогичные характеристики, что и газоблоки. Однако преимущество их в том, что повышение плотности можно заказать у производителя. Блоки достаточно прочны, легкие в укладке и влагостойкие. Из вышеперечисленного можно сделать вывод, что материал для кладки перегородок лучше всего выбирать из пенобетона. При заказе соблюдайте необходимые нормы 100 мм. толщиной и плотностью 1000 кг./куб. м. marketer-stroi.com Единого универсального строительного материала для стен не существует, каждый строитель подбирает материал по своему усмотрению, в зависимости от местных погодных условий, от характеристик грунта, он надежности, прочности, долговечности материалы и от его цены. При выборе строительных материалов для стен необходимо учесть основные факторы: Древесина – это природный материал, который используется для сооружения стен домов, устройства крыш и перекрытий, изготовления лестниц, полов, окон и дверей. Благодаря уникальному строению дерева в возведенных стенах будет происходить постоянный воздухообмен. Древесина обеззараживает воздух и не пропускает вредные вещества. В деревянном доме кислородный баланс и влажность будет поддерживаться на оптимальном уровне. Преимущества строительства стен дома из древесины: экологичность, простота и легкость обработки, относительно небольшая стоимость, относительно небольшой удельный вес, эстетичный внешний вид и низкая теплопроводность. Недостатки использования древесины при возведении стен дома: необходимость обработки стен от насекомых – вредителей, гигроскопичность, большая усадка, необходимость обработки стен противогрибковыми и огнезащитными средствами. Кирпич, как строительный материал, давно зарекомендовал себя как одним из лучших материалов для возведения стен дома. Существует несколько разновидностей кирпича: Преимущества использования кирпича для возведения стен дома: эстетичный внешний вид, хорошая звукоизоляция, экологичность, низкая теплопроводность, длительный срок службы, высокая пожароустойчивость, не подвержен воздействию коррозии, грибков и вредителей. Недостатки использования кирпича при возведении стен: большой вес, высокая стоимость, необходимость в дополнительной теплоизоляции, высокая трудоемкость кладки, необходим прочный фундамент. Керамоблок – относительно новый строительный материал для возведения стен дома. Он сочетает в себе отличные теплоизолирующие свойства с экологической безопасностью. Его изготавливают из глины, воды, мелкой древесной стружки, затем обжигают при высоких температурах, создавая микропоры для улучшения свойств строительного материала. Керамоблок представляет собой многощелевой пустотный камень с микропористой структурой и с рельефными боковыми гранями. По размерам он превышает обычный рядовой кирпич в несколько раз, но при этом имеет небольшой вес, что позволяет сократить время строительство, а так же снизить стоимость возводимых стен. Преимущества использования керамоблока для строительства стен дома: высокая тепло- и звукоизоляция, морозостойкость, стабильность теплотехнических параметров на протяжении всего срока службы, пожароустойчивость, экологичность, высокая механическая прочность, небольшой вес, экономия раствора при кладке. Недостатки использования керамоблока для возведения стен дома: высокая стоимость, сложность в работе, хрупкость при транспортировке. Ячеистый бетон – один из самых удобных строительных материалов для возведения стен дома. Они бываю: пористые, газобетоны и пенобетоны. Основной состав ячеистого бетона: песок, глина, цемент, бетон, известь, вода. Изготавливают ячеистый бетон неавтоклавным (затвердение смеси происходит при обычных условиях) и автоклавным методом (твердение смеси происходит при высокой температуре и давлении). Преимущества использования ячеистого бетона при возведении стен дома: небольшой вес, высокая паропроницаемость, высокая прочность, морозоустойчивость, точная геометрия, негорючесть, низкая теплопроводность, быстрота строительства, гладкость и ровность стен, низкая трудоемкость кладки. Недостатки использования ячеистого бетона: низкая прочность на изгиб, недостаточно влагостоек, способность к образованию трещин, при хранении необходимо защищать от осадков, использование специальных смесей при кладке. Термоблок – новый строительный материал для возведения стен дома, изготовляется из вспененного полистирола. Термоблоки бывают рядовыми, простеночными и угловыми. Самый распространенный блок имеет размеры 1000х250х250. Каждый блок имеет плоскости для заливки бетона и укладки арматуры, а так же систему стыковки типа «шип-паз». Преимущества использования термоблока при возведении стен: высокие показатели термоизоляции, легкость, долговечность и большая скорость монтажа. Недостатки термоблока: разрушение при контакте с органическими растворителями или бензином, установка принудительной вентиляции помещения, автоматическая регулировка отопления, допустимая нагрузка на вбитый дюбель – 70 кг, разрушение структуры блоков с выделением вредных веществ, при температуре выше 90ºС. Известняк-ракушечник – это природный, экологически чистый строительный материал, представляющий из себя пористую карбонатную породу из прессованных ракушек. Известняк-ракушечник – очень плотный, слоистый материал, в строительстве его используют блоками, которые обладают низкой влагостойкостью и высокой прочностью. Из такого материала строят фундамент, подвальные помещения и внешние стены. В зависимости от месторождения, известняк-ракушечник бывает от белого до бурого цвета с различной текстурой и структурой. Для строительства зданий известняк-ракушечник выпиливают в виде блоков размерами: 490х240х188, 390х190х188 или 390х190х288 мм. Преимущества использования известняка-ракушечника для стен: экологически безопасный материал, небольшая стоимость, повышенная теплоизоляция, быстрота строительства. Недостатки известняка-ракушечника: блоки часто имеют отклонения от стандарта, неоднородность материала, низкая влагостойкость. Состав керамзитового блока: песок, смесь керамзита, цемент, вода. Благодаря наличию в составе керамзита, блоки обладают хорошими теплоизоляционными свойствами, а цемент обеспечивает прочность любой возводимой конструкции. Блоки бывают полнотелыми и пустотелыми, различной формы и объема: цилиндрические, щелевидные, прямоугольные. Чаще всего используют при возведении наружных стен прямоугольные блоки с размерами для кладки: 300х390х188 и 190х390х188 мм. И с размерами для кладки внутренних перегородок: 190х390х90 мм. Главный недостаток использования керамзитобетонных блоков при возведении стен — необходимость в армировании сеткой или арматурой через каждые 3-4 ряда кладки. В завершении хотелось бы напомнить о пожарной безопасности возводимых объектов. При строительстве следует руководствоваться СНиП 21-01-97 — пожарная безопасность зданий и сооружений. nenovost.com Чтобы баня приносила как можно больше пользы и удовольствия, ее следует оборудовать по определенным правилам Строительство бань В России баня известна с незапамятных времен, став практически символом нашей культуры. Для того, чтобы баня приносила как можно больше пользы и удовольствия, ее следует оборудовать по определенным правилам. В идеале баню надо строить в отдалении от дороги, но рядом с водой – на расстоянии 15-20 метров и огораживать забором или какими-либо постройками от посторонних глаз. Вход в баню следует делать с южной стороны – зимой с этой стороны меньше сугробов, а потому баню проще эксплуатировать. Помещения бани (как и сауны) необходимо строить просторными – не менее 1,8 кв. метра на человека, а также продумать систему освещения. Важнейший элемент и бани, и сауны – это отопление. Исторически наши предки топили баню по-черному, то есть выходная труба в бане отсутствовала. В наше время все чаще используются электрокаменки, которые не задымляют помещение, и для них не требуется выходная труба. Правда, и эффекта от горения дров в данном случае не ощущается. Поэтому идеальным вариантом для ценителей русской бани является дровяная каменка – неприхотливая в обслуживании и к выбору топлива она отличается от электрокаменки лишь источником тепла и наличием вытяжного дымохода. В процессе строительства бани могут использоваться камень, кирпич, цемент, кровельное железо, шифер, глина, песок, стекло, пароизолирующие пленки и листы, дерево, древесно-стружечные и древесно-волокнистые плиты, органические и минеральные утеплители и многие другие материалы. Строительство бани из бруса Самым распространенным материалом для строительства бани по-прежнему остается дерево (обычно это круглый лес хвойных пород), из которого можно сделать абсолютно всю баню – от фундамента до крыши. Такая баня не только дешевле, но и экологически чище, да и просто приятнее. А самым простым вариантом возведения деревянной бани является строительство бани из бруса. С него и начнем. Еще до начала строительства бани нужно четко определиться, какая именно баня вам нужна: традиционная русская баня, финская сауна или, может быть, турецкая или японская. Но здесь поговорим об обычной русской бане как самом распространенном варианте. Далее надо решить вопрос о размерах и месте расположении бани. Разумеется, вопрос размеров бани зависит и от размеров и расположения участка, и от финансовых возможностей хозяина, и от предполагаемого количества людей, которые этой баней будут пользоваться. Стандартный же вариант небольшой бани – 3,5 на 3,5 м. на этой площади уместятся все необходимые помещения: парная, моечная и предбанник (вместо предбанника может быть просто раздевалка). Опять-таки стандартное соотношение этих помещений по площади 1:1,5:2. Расположение бани на участке – момент очень важный, поскольку ошибка может привести к тому, что пользоваться баней будет некомфортно либо она прослужит намного меньший срок, чем могла бы. Разумеется, баню лучше строить в глубине участка и подальше от дороги – и дело тут не только в том, чтобы скрыться от посторонних глаз. Во-первых, с дороги будет лететь пыль и выхлопные газы от проезжающего мимо транспорта, что уже неприятно и к тому же противоречит предназначению бани, а во-вторых, этот же транспорт будет наносить ущерб самому строению. Многие владельцы загородных домов желают строить баню как можно ближе к речке или озеру, однако ее лучше ставить на приличном расстоянии от водоема – не менее 15 метров. Баню можно возводить и как отдельное строение, так и скомбинировать ее с другими - летней кухней, сараем и даже пристроить к дому: если гидроизоляция будет уложена правильно, то влажность на дом распространяться не будет. Технология строительства бани не сильно отличается от строительства дома. Как и любое строение, баня начинается с фундамента. Проще всего при строительстве бани применить самый простой ленточный фундамент. Однако для некоторых видов грунтов он не подойдет – потребуется свайный фундамент. Поскольку фундамент – чуть ли не самая важная часть бани, лучше проконсультироваться со специалистом, который подскажет, и какой тип фундамента выбрать, и на какую глубину его зарывать, и ответит на все прочие вопросы. После того, как разобрались с фундаментом (а лучше, разумеется, и до этого), надо решить вопрос с материалом, из которого будет строиться сама баня. Для нашего климата идеально подходят хвойные породы – сосна и ель. Однако следует помнить, что для строительства бани подойдет не любая сосна или ель – от этого зависит долговечность постройки. Так, для бань, строящихся в Ленинградской области, рекомендуется выбирать северные деревья – например, карельские: растут они в схожем с нашим климате, но несколько медленнее, от чего древесина становится более плотной, а потому менее влажной. А вот южная сосна более пористая, а потому через пару лет нижний венец бани вполне может начать гнить. Для строительства бань обычно используется клееный или профилированный брус размером 50х180 и 150х150 мм, уже готовый к быстрой и точной сборке стен строения. В первую очередь возводится бетонный или кирпичный цоколь, покрываемый слоем гидроизоляции (чаще всего – рубероидом), после чего приступают к укладке первого венца, в который надо врубить лаги пола и брус внутренних перегородок. Пол должен быть иметь уклон к водяному стоку, оборудованному канализацией и водяным замком, чтобы холодный воздух с улицы не поступал. Брусья в процессе строительства бани укладываются в «торцевой шпунт» или в «лапу», можно производить укладку и без шпунта – с помощью деревянных или металлических штырей, монтируемых по углам или в середине бруса. Между брусьями укладывается межвенцовый утеплитель из льна или джута. Крыша бани укладывается аналогично крыше дома. Важней частью русской бани является печь-каменка, которая должна располагаться следующим образом: бак с водой должен находиться в моечной, а топка – в парной. При этом должна прогреваться и стена раздевалки. Печку-каменку иногда заменяют либо трубами с горячей водой, либо специальными электронагревательными приборами. Печь можно сложить самостоятельно, если есть соответствующие навыки, но проще купить готовую. Полок в парной должен быть деревянным, размер его может быть любым – для сидения (50-60 см), для лежания с согнутыми ногами (1,5 м) и, разумеется, для лежания с вытянутыми ногами (1,8 м). Длина полка зависит от размеров самой бани. Строительство бани из бревен Примерно такие же общие требования существуют и к процессу возведения и бревенчатых бань – самому старому и до сих пор весьма распространенному виду бань. Хотя некоторые особенности тут, конечно, есть. Здесь очень важно подобрать правильные бревна. Идеальный диаметр бревна для бани – примерно 20-25 сантиметров: если они будут более тонкими, помещение будет терять тепло, а если более толстыми – их будет очень неудобно монтировать. В наши дни можно купить и готовое оцилиндрованное бревно, но можно подготовить его для строительства и самостоятельно. В первую очередь бревно необходимо ошкурить таким образом, чтобы его верх и низ в диаметре отличались не более 30 см, после чего бревно распиливается. Далее бревна выстраиваются в отдельные венцы, укладываются горизонтально и соединяются деревянными шипами и располагаются в шахматном порядке. Для оконных проемов необходимо подобрать 5 нижних венцов и 2-3 верхних, а для дверных – наоборот. Внизу стен бани используются более толстые бревна, вверху – более тонкие. Укладываемые на фундамент верхние венцы следует прокладывать поперечными брусьями, а зазоры над фундаментом закладываются кирпичом или заливаются цементным раствором. Очень важный момент – утепление бревенчатой бани. Стены бани можно оконопатить, а внутри и обклеить вагонкой, которая помимо наличия эстетических свойств еще и удерживает тепло. По мере того, как сруб бани высыхает, зазоры между бревнами увеличиваются, поэтому их надо еще раз обработать – паклей или сухим мхом. Строительство каркасной бани Более современный и, пожалуй, наиболее простой и дешевый вариант строительства бани – это возведение каркасной бани. Еще одно ее преимущество перед срубом – ее не надо «отстаивать» целый год для усадки – можно отделывать сразу и эксплуатировать. Общие требования к строительству бани здесь опять же почти такие же, как к бане из бруса или бревна, разница совсем невелика. Каркас для бани, как правило, изготавливается из деревянного бруса 50х100мм, между внутренней и внешней обшивкой закладывается утеплитель – минераловата. С внешней и внутренней стороны каркас обшивается листовым материалом – OSB или фанерой. Для внутренней отделки бани применяется вагонка, а для внешней для – вагонка, сайдинг или блокхаус, придающий бане вид бревенчатого сруба. Утепление такой бани происходит следующим образом: сначала идет внутренняя обшивка (вагонка из лиственных пород), потом пароизоляция, далее – утеплитель (минераловата 100 мм), гидроизоляция и ветроизоляция, и наконец – внешняя отделочная обшивка. Внутри для утепления дома используется пароизоляционная пленка со слоем фольги, который должен быть обращен внутрь помещения – фольга будет отражать тепло, и баня будет быстрее прогреваться. Пол и потолок утепляются пароизоляцией и минераловатой, но в парилке пол утеплять не надо. Строительство бани из кирпича В последнее время владельцы загородных домов все чаще строят бани из кирпича – это, конечно, дороже, но такая баня долговечнее и, что немаловажно, менее пожароопасна. Основные ее недостатки – баня медленно нагревается и имеет высокую теплопроводность, для снижения которой стены изнутри обшиваются вагонкой, а между вагонкой и стеной укладывают толстый изоляционный слой. Фундамент для кирпичной бани должен быть весьма основательным: из бутового, бетонного или шлакобетонного камня или также из кирпича. Иногда фундамент делают из железобетона, но это довольно дорого. После того, как траншея глубиной не меньше 30 см, а шириной – 25 см под фундамент вырыта, на ее дно насыпают слой песка в 15-20 см, который проливается водой и трамбуется. Сверху укладывают слой щебня примерно такой же толщины, производят забутовку и заливают все бетоном. Когда бетон застывает – на него укладывается слой гидроизоляции из рубероида. Цоколь сооружается из кирпича высотой кладки в 4-5 кирпичей, в нем должны быть предусмотрены вентиляционные продухи. Для кладки стен используется полнотелый (красный или силикатный) кирпич. Кладка обычно производится в полтора или два кирпича, а перегородки – половину кирпича. Верхний ряд кирпичей соединяется с нижним с помощью известкового раствора, толщина шва должна составлять 12-15 мм. Кладка начинается с установки порядовок, для чего используется отвес, для всех рядов кладки натягивается шнур и по порядовкам выкладываются штрабы. Начинать укладку стен следует с углов, для чего используются половинки или три четверти кирпичей, возникающие при этом промежутки, заглаживают четвертью кирпича. Первый ряд кирпичей укладывается поперек – на гидроизоляцию фундамента, после чего возводится облегчённая кладка из нескольких стенок в полкирпича, проемы между которыми заполняются теплоизоляцией – смесью опилок, известью-пушонкой или легким шлаком. При строительстве кирпичной бани особое внимание надо уделить гидро- и пароизоляции. Гидроизоляция может быть нескольких видов: - окрасочная – в местах проникновения влаги стены обмазываются битумной мастикой из битума с добавлением извести и асбеста; - оклеечная – к стене дома приклеиваются любые рулонные материалы (например, рубероид), а все зазоры и щели заделываются и замазываются. Для оштукатуривания стен используют цементно-известковые растворы, содержащие тёплые лёгкие заполнители – мелкий шлак, керамзит, пемзу. Оштукатурить стены желательно не только снаружи, но и изнутри. Но если с внутренней стороны стены будут обшиваться вагонкой – штукатурить их необязательно. Строительство и оборудование бани или сауны предполагает наличие серьезных знаний и умений. Строительная Северо-Западная компания имеет существенный опыт в строительстве таких бань – одноэтажных и двухэтажных, по типовым и специальным проектам. www.stroisevzap.ruКладка стен дома: материалы, технологии, организация работ. Материал для кладки стен
выбор материалов (кирпич, газоблок, герамзит), технологии и организация работ
Кирпич
Коротко о свойствах
Раствор и кладка из кирпича
С чего начать процесс
Вид облицовки стен кирпичом: пустой шов.
Газобетонные блоки для кладки стен дома
Свойства и размер
Растворы, устройство кладки газобетонных блоков
Кладка газоблоков
Блоки с применением керамзита для стен
Размеры
Растворы, возведение стен из керамзитобетонных блоков
Армирование кладки стен
Армирование несущих конструкций
Армирование газобетонных блоков
Подготовка участка и подбор оборудования
Советы по уходу за стенами
Материалы для кладки кирпича - Кирпичная кладка
Материалы для кладки кирпича
Материалы для кладки стен. Кирпичные стены и их особенности
Кирпичные стены и их особенности
[youtube]S_kg6wcG_cA[/youtube]
Раствор для кладки стен из кирпича: советы профессионала
Готовые смеси, какие они бывают
Цементно-песчаный
Цементно-известняковый
Цементно-глиняный
Расход смеси
Как подсчитать расход цемента на кубический метр
Песок для цементного раствора
Подведем итоги
Какой материал используется для кладки?
Строительные материалы для стен дома
Критерии выбора строительного материала для стен дома
Основные характеристики наиболее распространенных строительных материалов
Древесина
Вид древесины Характеристики Сосна Древесина смолянистая, легкая, прочная, легко обрабатывается. Цвет светлый, но со временем темнеет. Ель Древесина мягкая, влагостойкая, обрабатывается плохо. Цвет практически белый. Береза Древесина однородная, прочность – средняя, текстура слабо выраженная, имеет низкую влагостойкость, легко поддается обработке. Лиственница Древесина прочная с красивой текстурой, влагостойкая. Цвет – нежно розовый. Дуб Древесина очень прочная, влагостойкая, имеет красивую крупную текстуру, хорошо обрабатывается, имеет много дубильных веществ. Кедр Древесина прочная с красивой текстурой, обладает бактерицидными свойствами. Кирпич
Вид кирпича Характеристики Керамический (плотный и пустотелый) Традиционный строительный материал, используют для возведения наружных и внутренних стен, для сооружения сводов и колонн, устройства цоколей, подвальных помещений и фундамента. Основной состав кирпича – глина. Требует дополнительной обработки после возведения. Клинкерный Строительный материал для облицовки стен и мощения. Имеет высокие показатели прочности, износа, морозостойкости и водостойкости. Огнеупорный шамотный Изготавливают с добавлением шамота – обожженной огнеупорной глины. Выдерживает перепады температур до 1000ºС. Применяют для внутренней отделки печей и каминов. Силикатный (пустотелый, полнотелый, рядовой, облицовочный) Традиционный строительный материал, используют для возведения стен и внутренних перегородок. Состав: песок, известь, вода, добавки. Обладает повышенными звукоизоляционными свойствами. Очень прочный строительный материал, имеющий хорошие показатели по морозостойкости, износу, экологически безопасный строительный материал. Облицовочный Используется для облицовки наружных стен, имеет эстетичный внешний вид, устойчив к износу. Керамоблок
Ячеистый бетон
Термоблоки
Известняк-ракушечник
Керамзитовые блоки
Кладка наружных стен
