Можно ли положить на пол плитку на плитку и как это сделать. Можно ли класть напольную плитку на стену

Можно ли положить плитку на плитку

При ремонте квартиры часто возникает ситуация, когда взамен старой кафельной плитки нужно положить новую. Работы по демонтажу старой плитки – тяжелый труд, связанный с необходимости не только удалить саму плитку, но и вынести большие объемы строительного мусора, выровнять пол или стены. Поэтому вопрос «можно ли положить плитку на плитку» возникает в таких случаях очень часто. Возможно ли это? Да, при соблюдении некоторых условий.

Процесс укладки плитки на плитку

Обследование старой плитки

Чтобы выяснить, можно ли положить новую плитку на старую, необходимо обследовать прочность ее крепления к основанию. Для этого плитку сначала осматривают с целью обнаружения трещин и сколов, отпадающих фрагментов. Если с виду плитка держится крепко, ее простукивают деревянным молотком, и при наличии дребезга или появлении трещин откалывают плохо закрепленную плитку. Если большая часть плитки держится плохо, а под ней содержатся пустоты, придется ее демонтировать, выровнять пол или стены, и только после этого класть новую плитку.

Также необходимо выяснить, не станет ли уровень пола выше уровня порога помещения. Слишком большая толщина покрытия на стенах также выглядит не эстетично, и в этом случае плитку также лучше удалить.

Удаление старой плитки

Укладка плитки на плитку

Если состояние старого покрытия удовлетворительное, и принято решение класть плитку на плитку, необходимо придать старой плитке шероховатость, в противном случае добиться хорошей адгезии новой плитки будет невозможно. Сделать это можно несколькими способами:

• Удалить глянцевый верхний слой с плитки;
• Сделать насечки на плитке;
• Обработать ее поверхность специальной грунтовкой.

Первые два способа трудоемкие и связаны с большим количеством пыли. Третий способ требует дополнительных материальных затрат на покупку грунтовки.

Удаление верхнего слоя, как и выполнение насечек, выполняют с помощью болгарки. Делается это для того, чтобы создать контакт плиточного клея с нижним влагопоглощающим слоем старого кафеля. Верхний слой плитки можно удалять не полностью, при этом площадь контакта клея с плиткой не должна быть меньше 60%. Насечки наносят на расстоянии 1-2 см друг от друга.

Более современный способ придания гладким водонепроницаемым поверхностям шероховатости – обработка ее грунтовкой бетон-контакт. Эта грунтовка имеет отличное сцепление с глазурованным верхним слоем кафеля и создает поверх него шероховатое покрытие, на которое отлично ложится плиточный клей.

Бетонная грунтовка бетон-контакт

Технология укладки плитки на плитку:

1. Замазывают сколы и места отпавшей плитки цементно-песчаным раствором или плиточным клеем вровень с остальной поверхностью и ждут его высыхания.Поверхность плитки очищают от загрязнений, известковых отложений и пятен и вытирают насухо.

   Замазывают сколы на старой плитке

2. Наносят на плитку грунтовку бетон-контакт с помощью кисти или валика и выжидают 2-4 часа до ее высыхания.
3. Грунтовку можно заменить частичным удалением глазури со старой плиткой. Выполняют эту работу с помощью болгарки, при этом необходимо использовать защитные очки, так как возможны сколы и отслоение мелких частиц плитки, способных повредить глаза.Грунтовку можно заменить частичным удалением глазури со старой плиткой. Выполняют эту работу с помощью болгарки, при этом необходимо использовать защитные очки, так как возможны сколы и отслоение мелких частиц плитки, способных повредить глаза.
4. Наносят плиточный клей с помощью гладкого шпателя, выравнивают, придают ему рельеф с помощью зубчатого шпателя и укладывают плитку по обычной технологии.

   Укладка плитки

5. Высыхание клея в этом случае продолжается несколько дольше, так как основа имеет низкую впитывающую способность. Поэтому не рекомендуется производить работы по затирке и ходить по плитке в течение 3-4 суток после ее укладки. Затирку производят резиновым шпателем с помощью специальных составов.

   Работы по затирке плитки

В каких случаях укладка плитки на плитку не рекомендуется

Плитка, уложенная поверх старой, может прослужить верой и правдой долгие годы, но есть ситуации, когда делать это не рекомендуется. Укладка плитки на плитку нежелательна, если:

1. При простукивании плитка не разрушается, но звук получается неоднородным. Это говорит о наличии воздушных пустот, и плитка, уложенная поверх такого покрытия, создаст слишком большую нагрузку на старый раствор, отчего плитка отпадет вместе со старой.
2. Помещение, например санузел, имеет очень маленькую площадь и плохо выровненные стены. В этом случае укладка плитки поверх старой плитки и толстого слоя штукатурки сильно уменьшает полезные размеры помещения, и лучше удалить старое покрытие и сделать облицовку по всем правилам.
3. Плитка очень старая и склонна к образованию мелких трещин, сколов, разрушению верхнего слоя. Плитка, уложенная на такую основу, пролежит недолго, и все придется переделывать.
4. Под старой плиткой проложены старые коммуникации без устройства ревизионных лючков и доступа к трубам. При необходимости замены труб придется проводить масштабные демонтажные работы и удалять сразу оба слоя плитки. Рациональнее потратить немного больше времени и денег на демонтаж и прокладку новых труб и плитки.
5. Пол, покрытый плиткой, неровный или имеет достаточно большой уклон, который необходимо выровнять. В этом случае лучше удалить не только плитку, но иногда и старую стяжку, и произвести ремонт пола по всем правилам.

stroyvopros.net

правила укладки и технология работ

Ремонт – в любом случае весьма хлопотное мероприятие. А если предполагается, что будет выполнен полный демонтаж облицовки стен и пола, предполагаемый объем работ может напугать даже опытного ремонтника, не говоря о домашнем мастере. Ведь в этом случае только на то, чтобы избавиться от старых материалов, уйдет не один день интенсивных работ.

Поэтому начинающие строители пытаются узнать, можно ли класть плитку на плитку и тем самым сэкономить свои силы и время. Попробуем разобраться вместе.

Содержание статьи:

Почему стоит сохранить старое покрытие?

СНиПы однозначно не рекомендуют укладывать новое покрытие поверх старого. Надо признать, что делают они это небезосновательно.

Строительные нормативы не рекомендуют укладывать новую плитку поверх старой. Однако в некоторых случаях это вполне оправданно и осуществимо

Но, тем не менее, в некоторых случаях все же старое напольное или настенное покрытие лучше сохранить и сделать основой для нового. Почему? Постараемся обосновать.

Разрушение старого основания при демонтаже

Демонтаж старой плитки, наверняка, приведет к разрушению основы, на которой она закреплена. Так, при удалении напольной плитки будут обязательно откалываться фрагменты стяжки, выравнивающий настил из фанеры тоже придет в негодность, а при работе с настенным покрытием, уложенном на гипсокартон, последний наверняка будет испорчен.

Таким образом, помимо выполнения работ по демонтажу и укладке новой плитки, придется заново обустраивать и основу, что весьма трудоемко, затратно и отнимет много времени на затвердевание материала.

«Грязные» и затратные подготовительные работы

При всем старании демонтаж старой облицовки не может быть выполнен в чистоте. Запыление будет очень сильным, поскольку работать придется перфоратором. Количество строительного мусора, который нужно будет вывезти, так же велико. Кроме того, ванную комнату придется полностью освободить от мебели и сантехнического оборудования.

Опытные мастера отмечают, что и соседние помещения могут пострадать от пыли. Технику и мебель в них обязательно следует укрыть полиэтиленом, по возможности стоит защитить и отделку помещения, иначе она может серьезно пострадать.

Демонтаж старой плитки — весьма трудоемкое мероприятие. В процессе его выполнения старое основание, на котором лежит облицовка, будет обязательно повреждено и его придется восстанавливать

«Противопоказания» к сохранению старого покрытия

Как уже стало понятно, дополнительных проблем при демонтаже возникает множество. Чтобы их минимизировать, стоит попытаться оставить старую облицовку. Однако сделать это можно далеко не всегда. Есть несколько случаев, когда оставлять плитку категорически не рекомендуется:

• После финишной отделки ожидаемый уровень пола будет выше, чем в остальных комнатах. Ванная относится к помещениям, где риск протечек особенно высок, поэтому уровень пола в санузле рекомендуется делать ниже на 3-5 см. Делается это для того, чтобы в случае аварии вода не смогла вытекать за пределы комнаты. Нарушать это правило не рекомендуется.
• Некачественные материалы старой облицовки. Это касается как клея, так и самой плитки. Покрытая сетью мелких трещинок облицовка не сможет стать хорошим основанием для нового покрытия. В трещинах уже появился грибок, несмываемый жир и грязь. Плохой клей не сможет надежно удерживать плитку, она будет откалываться, и расшатывать основу новой облицовки.
• Комната имеет небольшие размеры. Нужно учесть, что укладка плитки поверх старого покрытия уменьшит и без того маленькое помещение.
• Под плиточным покрытием проложены инженерные коммуникации, а ревизионные лючки отсутствуют. Если положить поверх такого основания новую облицовку, в случае аварии придется демонтировать уже два слоя плитки, что гораздо более затратно и трудоемко.
• Неровная облицовка или явный уклон, который хочется выровнять. При укладке кафеля разрешены перепады высоты менее 4 мм на каждые 2 м поверхности. Если перепад больше, придется проводить демонтаж старого покрытия.

СНиПы утверждают, что основа для плиточного покрытия должна быть монолитной, шероховатой и пористой. Все это не соответствует характеристикам керамической облицовки, которая сложена из отдельных, небольших по размерам элементов, а кроме того отличается высокой гладкостью.

Таким образом, кажется, что укладывать новую плитку на старую категорически нельзя. Это не совсем так. Рассмотрим монолитность покрытия. Грамотно уложенная на хороший клей качественная плитка образует цельное монолитное основание, вполне пригодное для укладки еще одного слоя облицовки.

С пористостью материала все несколько сложнее. Наиболее значимое достоинство строительной керамики заключается в ее высокой плотности, которая сочетается с минимальным количеством впитывающих влагу пор. Чем меньше пор на поверхности плитки, тем она лучше.

В любом случае впитывающий коэффициент облицовки составляет порядка 0,5%. Этого ничтожно мало для того, чтобы клей проник внутрь плитки, закрепился в ней и удержал на себе новый керамический элемент. Именно поэтому перед началом работ по монтажу новой плитки необходимо снять глазурь со старой, чтобы открыть поры керамики и заодно увеличить ее шероховатость.

Решить задачу можно тремя различными способами:

• Зачистка старой плитки при помощи болгарки со специальной насадкой. В результате снимается верхний слой глазури, и открываются поры материала.
• Формирование насечек на поверхности плитки. Выполняется при помощи болгарки с абразивным диском. Так можно нанести на керамику перекрестные насечки, улучшающие адгезию основания.
• Нанесение специальной грунтовки, улучшающей сцепляемость материала. Это может быть любой состав, обогащенный игольчатым кварцем или же обычным песком. Такие растворы выпускаются всеми производителями строительных смесей.

Специалисты отмечают, что наилучшего результата удается добиться в том случае, когда все три описанных выше способа используются в комплексе. Поэтому настойчиво рекомендуют поступать именно таким образом.

Поверхность керамической плитки очень гладкая и практически лишена пор. Приклеить к такому основанию облицовку невозможно, поэтому его необходимо особым образом подготовить

Порядок монтажных работ

Процедура выполняется в несколько этапов.

Этап #1: Укрепляем старое покрытие

Прежде всего, нам необходимо понять, насколько надежно держится старая облицовка. Для этого мы берем специальный молоток с медной набойкой, если его нет, сгодится и маленький молоточек из стали, и аккуратно простукиваем им все плиточное покрытие. Выполняем операцию очень тщательно, не пропуская ни одного элемента.

Простукиваем центр детали и уголки. Полости под облицовкой дадут о себе знать звонким эхом, которое раздастся из-под керамики. Нужно понимать, что наличие таких полостей говорит о том, что новое покрытие, уложенное на такое основание, будет разрушаться.

Дефектные элементы сразу же демонтируем, используя для этого молоток и зубило. Образовавшиеся полости заполняем цементным раствором и ждем его полного застывания. Срок отвердевания состава зависит от толщины его слоя. К примеру, сантиметровый слой полностью застынет за 7 дней. Крошащиеся швы аккуратно зачищаем стамеской и заполняем плиточным клеем или цементным раствором. Также ждем высыхания.

Если в результате простукивания плитки оказалось что под она плохо держится на основании, дефектную облицовку необходимо удалить. Используем для этого зубило и молоток

Этап #2: Готовим керамическую поверхность к укладке

Начинаем с зачистки кафеля. Для этого берем болгарку, насаживаем на нее шлифовальный круг со средней зернистостью, и приступаем к работе. Тщательно обрабатываем всю керамическую поверхность. Снимаем с плитки глазурь, после чего выполняем на плиточном основании насечки, которые улучшат адгезию материала.

Теперь нам необходимо подготовить поверхность к грунтованию. Для этого тщательно моем ее. Сначала чистой водой, смывая пыль, затем используем мыльный раствор. Он поможет удалить жир и грязь.

Если на основании есть застарелые пятна или плохо отмываемый жир, добавляем в воду соду. Хорошенько ополаскиваем керамическую поверхность, несколько раз промывая его чистой водой. После высыхания керамики приступаем к грунтованию. Стараемся наносить раствор равномерно, аккуратно распределяем его кистью или же валиком.

Строго выполняем требования инструкции, наносим указанное в ней количество состава. Чтобы не запачкать конструкции, сопряженные с полом, перед работой закрываем их полиэтиленом. Ждем высыхания грунтовки. На это уйдет 3 или 4 часа.

Для подготовки старого плиточного покрытия используются специальные растворы, в состав которых входит игольчатый кварц или обычный песок. Выпускаются они расфасованными в герметично упакованные емкости

Этап #3: Разметка поверхности и установка упоров

Перед укладкой плитки необходимо выполнить разметку и установить упоры, на которые будет опираться первый ряд облицовки. Лучше всего вычертить схему, на которой будут указаны все конструктивные особенности помещения. На ней выполняем примерную раскладку элементов. Желательно, чтобы швы верхних деталей лежали на цельных плитках. Для этого нужно сместить верхние стыки относительно нижних.

В случае укладки плитки на стену в нижней части стены закрепляем упор для первого ряда плитки. Это может быть деревянная рейка или пластиковый уголок. Берем отвес и вычерчиваем на основании линию, перпендикулярную упору. Она необходима для контроля вертикальности укладки. Если предполагается монтаж плиток разного цвета, можно отметить места приклеивания деталей другого тона.

Монтаж напольной плитки начинаем от дальнего угла комнаты. Прочерчиваем линию первого ряда и помечаем место расположения элементов, отличающихся от других расцветкой или текстурой, которые будут формировать рисунок. Следим за тем, чтобы у входа в комнату обязательно была уложена целая деталь без подрезки.

При проведении расчетов не забываем, что необходимо учитывать не только размер плитки, но и величину зазора между элементами.

Укладывать плитку на стену проще, если под первый ряд установить специальный упор, на который будет опираться первый ряд облицовки. Иначе элементы будут сползать вниз и добиться ровной кладки будет гораздо сложнее

Этап #4: Укладка целой плитки

Самое сложное – выложить первый ряд. Начинаем с нанесения раствора. Для этого используем специальный зубчатый шпатель, высота зубцов которого равна толщине слоя клея.

Подготовленную плитку прислоняем к опоре, затем аккуратно переворачиваем ее и укладываем на раствор. Сильно придавливать деталь не нужно. Лучше легкими движениями слегка провернуть элемент вокруг оси. Таким способом удастся добиться максимальной адгезии. Укладывая плитку нужно помнить, что оторвать ее от поверхности будет достаточно сложно.

Можно будет лишь слегка подвинуть деталь в сторону, поэтому выбираем место для укладки максимально точно. Обязательно проверяем верность укладки, используя строительный уровень. Если нужно немного углубить плитку, делаем это при помощи резинового молоточка.

В уголках детали устанавливаем пластиковые крестики, которые помогут выдержать точные размеры зазоров. Еще один важный момент: зазоры должны оставаться максимально чистыми. Нельзя слишком сильно придавливать детали, так, чтобы по краям выступал раствор.

Плитку кладем на слой раствора, нанесенный на основание зубчатым шпателем. Укладываем деталь легким круговым движением, чтобы сцепление с клеем было наилучшим

После приобретения небольшого опыта можно попытаться за один раз наносить раствор под несколько плиток. Затем быстрыми, но точными движениями укладываем детали на место, чуть проворачивая их при этом. Распределяем в зазоры крестики, слегка придавливаем облицовку уровнем, проверяя при этом правильность ее установки.

Уложив первый ряд, делаем перерыв, чтобы дождаться полного высыхания клея. Так будет удобнее класть остальную плитку. Важный момент: все излишки раствора в местах, предназначенных для монтажа резаной плитки, необходимо сразу удалять. Иначе они высохнут, и перед продолжением работы придется откалывать затвердевший клей, что обязательно скажется на прочности соединения уложенных деталей. Аналогично поступаем и перед перерывом в работе, убираем раствор по краю законченного ряда.

Этап #5: Монтаж резаной плитки

Оставшиеся участки основания необходимо заполнить фрагментами плитки. Их необходимо нарезать из цельных деталей. Делаем это при помощи стеклореза или плиткореза. Размечаем деталь, не забывая о величине зазоров.

Формируем ровный край элемента, используя для этого специальный станок с алмазным кругом или плиткорез-кусачки. Подготовленный фрагмент устанавливаем на нужное место аналогично целой плитке.

Перед подрезкой плитку обязательно нужно точно разметить, учитывая при этом размеры облицовки и величину зазоров

Этап #6: Затирка или фугование

Завершающий этап, заключающийся в заполнении межплиточных швов специальным раствором. Перед началом работы следует дождаться полного высыхания клея, на который была уложена облицовка. После этого аккуратно вынимаем все крестики из зазоров между плитками. Теперь очищаем швы и поверхность деталей от пыли и мусора. Лучше всего использовать для этой цели пылесос.

Если будем использовать эпоксидный или силиконовый раствор, оклеиваем края плиток малярным скотчем, который предотвратит попадание смеси на кафель, поскольку убрать ее оттуда после высыхания очень сложно.

По окончанию укладки плитки межплиточные швы заполняются затиркой. Для работы используется мягкий резиновый шпатель

Затирочный раствор может быть выполнен на основе эпоксидной смолы, силикона или цемента. Они практически аналогичны по своим характеристикам, отличаются же способом подготовки и использования. Эпоксидный и силиконовый составы продаются в готовом к применению виде, упакованные в герметичную емкость.

Цементный раствор необходимо готовить самостоятельно, разводя сухую смесь водой. Берем резиновый шпатель и наносим небольшое количество подготовленного состава на шов. Слегка вдавливаем его вглубь стыка. Затем убираем излишки состава. Для этого устанавливаем шпатель поперек шва и проводим по нему с небольшим нажимом. Шов при этом немного углубляется и выравнивается. Заполнив таким образом все межплиточные стыки, оставляем их до полного высыхания.

Убираем остатки затирки и малярный скотч. Очищаем и моем покрытие.

Видео-инструкции от мастеров

Таким образом, можно сделать вывод, что, несмотря на рекомендации СНиПов, качественно уложить плитку поверх старой плитки вполне возможно. Однако, сделать это не так просто, как может показаться. Очень важно правильно оценить состояние старого покрытия и определить, сможет ли оно стать основанием для укладки новой плитки. Кроме того, крайне важно грамотно провести подготовительные работы. Только в этом случае можно рассчитывать на хороший результат.

vannapedia.ru

На что лучше класть керамическую плитку для стен

Укладывать плитку можно на клеящую мастику, плиточный клей, цементный раствор или жидкие гвозди. Выбор клеящего состава зависит от того, в каком помещении будет производиться облицовка стен. Например, для ванной комнаты можно использовать влагостойкий плиточный клей или жидкие гвозди. А для кухни вполне подойдет цементный раствор.

В отличие от специальных плиточных клеев цементные смеси имеют более низкую стоимость. Для повышения прочности в цементные смеси можно добавлять пластификаторы и клеи. Работать с цементным раствором довольно сложно, если вы не умеете делать цементную стяжку, то у вас не получится аккуратно уложить настенную плитку.

При большой площади помещения использовать жидкие гвозди для приклеивания настенной плитки нецелесообразно, поскольку это выйдет довольно дорого. Хотя жидкими гвоздями можно надежно приклеить плитку практически к любым поверхностям, даже пористым и шероховатым.

По своему составу жидкие гвозди подразделяются на водоэмульсионные и органические (на основе органических растворителей). Органические составы морозостойки и очень прочно склеивают практически любые материалы. Их главным недостатком является токсичность, поэтому во время работы необходимо пользоваться респиратором. Водоэмульсионные составы не токсичны, однако они не подходят для влажных помещений.

Мастики представляют собой готовые к применению пасты, которые не нужно разводить водой. Однако мастики значительно уступают специальным клеям в прочностных характеристиках.

Мастика для кафельной плитки изготавливается из синтетических компонентов или нефтепродуктов с добавлением клеевой основы. Мастики, в составе которых имеются нефтепродукты, содержат растворитель. А латексные мастики являются водоэмульсионными и не подходят для укладки плитки во влажных помещениях.

Плиточный клей выпускается как в сухом виде, так и в виде готовой пасты. По своему составу он подразделяется на три категории: цементный, эпоксидный, дисперсный. Клей, выбранный с учетом особенностей поверхности стен, является оптимальным вариантом для укладки плитки.

• Дисперсный клей подходит для приклеивания плитки на гипсокартонные, окрашенные и цементные поверхности.• Цементный клей самый дешевый, он надежно приклеивает плитку на бетонные и цементные поверхности, обработанные грунтовкой. • Эпоксидный клей выпускается в виде паст и жидкостей. Его можно использовать для укладки плитки на железные, деревянные и бетонные поверхности.

www.kakprosto.ru

Как класть плитку на стену и пол

Сегодня на рынке строительных материалов можно наблюдать большой выбор различной плитки, при помощи которой отделывают полы и стены комнаты любого предназначения.

Специалисты не рекомендуют укладывать плитку на деревянное основание.

Главным достоинством плитки является простота ее использования и возможность облицовки неровных поверхностей.

Наиболее известной для нас является керамическая плитка. Она практично используется в разнообразных вариациях в качестве напольного покрытия и облицовочного материала. Кафель, предназначенный для покрытия полов, делается специально более крепким и толстым. Керамическая плитка отличается своей необычайной износостойкостью и простотой ухода, по этой причине ее, как правило, используют в отделке ванной и кухни. Перед тем как класть плитку на пол, учитывайте, что плиточный пол всегда холодный. Но этот минус несложно исправить посредством устройства системы теплый пол. Для кладки керамической плитки от вас потребуется время и некоторые практические навыки.

Схема укладки керамической плитки.

Самым тяжелым этапом при кладке кафеля является ее обрезание с целью совмещения с углами и плавного наложения на предметы. Плитка из керамики характеризуется жесткостью и хрупкостью одновременно. Самой популярной разновидностью облицовочной керамической плитки является квадратная 30×30 мм или прямоугольная 20×30 мм, однако, приложив определенные усилия, можно найти и шестиугольную, продолговатую и пр. В качестве напольной используется, как правило, кафель большого размера (сторона равняется 20 см). Производится керамическая плитка, характеризующаяся своей жаростойкостью или, наоборот, морозостойкостью. Кладут плитку посредством специальной клеевой смеси, не вступающей во взаимодействие с влагой. Для устройства пола или облицовки стен кладут плитку, используя различные клеевые смеси и растворы.

Подготовительные работы

Способ облицовки целиком и полностью находится в зависимости от типа самой плитки и поверхности, на которую она будет крепиться. В первую очередь позаботьтесь о наличии под рукой следующих инструментов:

1. Инструмент, которым будет осуществляться резка керамической плитки. Прежде чем начинать резать керамическую плитку, требуется провести разметку поверхности, после чего использовать специальные кусачки, которые режут керамику. В строительных магазинах вы сможете найти большой выбор этих кусачек, они могут быть выполнены из тяжелого металла или легкого пластика. Но так кладут плитку облицовочную. Чтобы разрезать плитку напольную, вам понадобится станок или машинка для разрезания кафеля, с ними плитка не будет крошиться, а ее края не будут скалываться.
2. Обыкновенные плоскогубцы. Этот инструмент, который точно найдется в любом доме, можно применять для отделения уголков керамической плитки, когда не представляется возможным отломить кусочек кафеля. С этой задачей также могут справиться острые щипцы.
3. Наждачная бумага. Она понадобится для выравнивания заостренных углов кафеля. Вместо кремниевой наждачной бумаги можно воспользоваться специальным напильником для керамики или абразивным бруском.
4. Рейка для отделки кромок. Она необходима для аккуратного завершения кладки керамической плитки по краям.
5. Распределитель клеевой смеси.
6. Шпатель из резины. Этот инструмент потребуется для нанесения и распределения специального раствора, предназначенного для заделки швов между отдельными плитками.
7. Отвес. Необходим для установления точных вертикалей на стене.
8. Обыкновенный шпатель и рулетка.

Инструменты для укладки плитки.

Помните, что поверхность, на которую планируется класть керамическую плитку, должна быть в обязательном порядке плоской и сухой. Если вы кладете плитку на пол, то он должен быть еще и ровным. Если поверхности не соответствуют этим требованиям, это нужно исправить. Посредством отделочного наполнителя можно ликвидировать отверстия, трещины и ниши. Его наносят при помощи шпателя и, если потребуется, после схватывания сглаживают наждачной бумагой.

Вернуться к оглавлению

Кладем плитку на стену

Схема гидроизоляции стены.

Определитесь с местом, с которого вы планируете начать облицовочные работы (это может быть место над плинтусом на кухне). Как правило, в нижнем ряду кладут плитку таким образом, чтобы она перекрыла край кафеля на полу. По этой причине облицовку плиткой стены лучше начинать со второго ряда, а кладку нижнего ряда проводить после того, как будет установлена напольная керамическая плитка. Чтобы замазочные швы получались аккуратными и ровными, в процессе кладки можно вставлять встык между плиток маленькую крестовидную распорку. Она вынимается сразу после того, как схватится клеевая смесь.

Затем на стене, используя водяной уровень, требуется начертить прямую горизонтальную линию. На этой линии закрепляется деревянная прямая рейка или профиль из металла так, чтобы верхний край стены располагался на месте нижнего края второго плиточного ряда. По закреплении вагонки убедитесь, что она расположена ровно даже в случае неидеальной ровности рабочей поверхности или плинтуса. Постарайтесь сделать так, чтобы расстояние от рабочей поверхности стены или плинтуса до верхнего края рейки не было больше высоты одной плитки (с учетом замазочного шва).

Применение облицовочной керамической плитки.

В первую очередь кладут плитку, носящую название «поле», она включает в себя большую часть базовой плитки. Подождите, пока высохнет клеевая смесь. После этого кладите плитку окантовочную или бордюрную. В тех местах, где возможно намокание кафеля, в обязательном порядке используйте для ее закрепления водоотталкивающую клеевую смесь. Не стоит сразу наносить большое количество клея на стену, лучше всего смазывать им приблизительно по 1 кв.м поверхности за один раз. Следите за равномерным распределением клеевой смеси на поверхности стены.

Кладите плитку на необходимое место, а потом двигайтесь от нее, закрепляя по одной штуке за раз. Необходимо прочно класть кафель к поверхности, чтобы по ее краям клей выступал. Когда будете класть плитку на место, делайте проверку ее положения при помощи измерительного стержня. Периодически прикладывайте к поверхности прямоугольную кромку или уровень. Удалите лишний клей с плиточной поверхности и с замазочных швов перед тем, как он схватится.

Вернуться к оглавлению

Как класть плитку на пол

Базовые схемы укладки напольной плитки.

После подготовки пола в первую очередь определите центр помещения, так как с него кладут кафель. Начинать класть плитку можно только в том случае, если поверхность ровная и сухая.

Если ваш кафель с рисунком, лучше сделать набросок комнаты на бумаге и наложить на него рисунок плитки. Это обезопасит вас от исправления недешевых погрешностей в дальнейшей работе по укладке. Для правильного определения центральной точки помещения определите центры пары наиболее длинных стен, прикрепите натертый мелом шнур между ними на уровне плинтуса и сделайте его отпечаток на полу. Затем определите центр шнура, после чего закрепите его таким же образом, но уже между самыми короткими стенами, под углом 90 градусов к отпечатку первого шнура. Сделайте еще один отпечаток. На пересечении двух линий вы получаете центр вашей комнаты.

Выделяют несколько возможных вариантов того, как кладут плитку первую. Осуществить проверку отправной точки можно, выполнив прогон всухую в нескольких направлениях, применяя для этого собственно плитку или измерительный стержень для кафеля. Кладите плитку только по диагонали, а не параллельно стенам помещения.

Швы между плиток необходимо заделывать цементным раствором или специальными затирками. Если при креплении плиток вы применяли смесь цементного раствора и клея, ее же можно использовать для заделки швов. Затирка для заделки швов разводится из порошка. В продаже вы можете найти обычные или цветные затирки разных торговых марок.

Чтобы равномерно распределять затирку, используйте резиновый шпатель или валик, при этом следите за его глубоким проникновением во все межплиточные швы. Остатки затирки снимите влажной губкой или резиновым валиком.

По окончании работы всю поверхность протрите губкой.

1poplitke.ru

фото, видео, на что лучше клеить, пошаговая инструкция

При выполнении ремонта часто возникает вопрос новой облицовки кафельной поверхности, имеющей непрезентабельный вид. Обычно ее обновление требуется в ванной комнате, туалете или кухне.

По правилам существующей технологии укладки старое плиточное покрытие необходимо демонтировать, так как поверхность, на которую кладется новая облицовка, должна отвечать определенным требованиям:

• она не должна состоять из отдельных фрагментов, а представлять единый монолит;
• она должна иметь пористую структуру, обладающую хорошей адгезией, чтобы сцепление плиточного клея с поверхностью было надежным.

Если следовать этим требованиям стандартной технологии, нужно полностью освободить поверхность от старого покрытия. Тогда при его демонтаже придется столкнуться с рядом трудностей:

• вместе с плиткой могут отколоться фрагменты старого цементного основания, понадобится удалять его полностью и снова заливать стяжку;
• при демонтажных работах в помещении появляется пыль и мусор, поэтому сначала нужно максимально освободить пространство от всех предметов интерьера, а после выполнения работ все загрязнения и мусор удалять.

В случае удаления старого покрытия придется потратиться на новое основание и заливать новую стяжку. Кроме того, на все это потребуется достаточно много времени и сил, так как это грязная и трудоемкая работа.

Поэтому возникает вопрос, а нельзя ли упростить задачу и уложить плитку поверх старого покрытия? Взвешивая все причины в пользу этого действия, для окончательного решения необходимо обследовать старое покрытие и убедиться в его надежности.

Содержание статьи

Как оценить старое покрытие?

При обследовании старого плиточного основания нужно убедиться в следующем:

• на плитках нет сколов и трещин;
• кафель прочно держится на поверхности пола или стены;
• плоскость не имеет уклонов и расположена строго горизонтально (для пола) или вертикально (для стен).

Дефекты в виде сколов и трещин определяются визуально путем осмотра всей поверхности. Надежность сцепления плиток с основанием проверяют путем простукивания деревянным молотком по всем подозрительным местам. Если при этом появляется дребезжание или возникают трещины на облицовке, значит кафель держится ненадежно.

Кроме того, не должно быть перекосов, их определяют с помощью отвеса или уровня, вмонтированного в правило.

Когда нельзя укладывать новую плитку на старую?

После обследования плиточного основания принимается окончательное решение о возможности облицовки поверхности новой плиткой непосредственно на старую. Делать это возможно при наличии небольших повреждений на кафеле и надежном сцеплении старой плитки с основанием.

Выкладывать новую облицовку поверх предыдущей нельзя в следующих случаях:

• Если во время проведения обследования при простукивании раздается характерный для пустот звук. Это значит, что старая цементная стяжка пришла в негодность и рассыпается, образуя пустоты. При дополнительной нагрузке новой облицовки вся конструкция может обрушиться со стен, а на полу плиточная поверхность будет шататься и плыть.
• Если обнаружится большое количество проблемных зон, где кафель поврежден или ненадежно закреплен на основании, и они занимают более 30% всей площади, на которую нужно уложить плитку.
• Плоскость кафеля имеет значительный уклон, или плитки уложены не в одной плоскости друг с другом (имеются выступы).
• После облицовки пола новым материалом на старый значительно увеличивается толщина покрытия, и общий уровень выходит за допустимый порог помещения.

При наличии таких проблем всю старую плитку все-таки придется убирать, и поверхность пола полностью выравнивать с использованием цементной стяжки или других подобных материалов.

Что собой представляет виниловая плитка для пола — смотрите в этой статье.

Пошаговое описание укладки плитки на деревянный пол вы найдете здесь.

Подготовка поверхности

Плиточная поверхность имеет глянцевое, чаще всего глазурное покрытие, которое защищает ее от влаги. Это не способствует адгезии, которая необходима при наклеивании нового материала. Поэтому поверхность старого покрытия нужно подготовить. Поврежденный кафель следует удалить, а поверхность под ним выровнять до общего уровня с помощью с помощью смеси на основе цемента. Затем нужно избавиться от глянца.

Чтобы прочность сцепления плиточных слоев была надежной, нужно придать поверхности шероховатый вид. Сделать это можно несколькими способами:

• Удалить глянцевый слой с помощью ошкуривания или спиливания болгаркой.
• Нанести насечки на поверхность.
• Обработать старый кафель специальной грунтовкой.

Решив использовать первый или второй способ, можно сэкономить на материале, но придется затратить физические усилия, столкнуться с пылью и затратить достаточно времени. При этом нужно учитывать, что обработать следует не менее 60% площади для создания хорошей адгезии. В случае выбора насечек их нужно выполнять на расстоянии 1-2 см. Для упрощения это можно делать также с использованием болгарки.

Третий вариант осуществить намного проще, но он требует затрат на закупку грунтовочного материала. Этот способ сегодня используется чаще всего потому, что с помощью грунтовки можно любую поверхность сделать шероховатой.

Для грунтовки обычно используют Бетонконтакт под маркой CERESIT СТ19 или CERESIT СN94. Нанесенный на старую плитку состав надежно сцепляется с глянцевым покрытием и делает его после высыхания смеси шероховатым. На этот слой легко ложится клей, с помощью которого осуществляется приклейка новых плиток. С этой целью применяют CERESIT СМ17 или СМ11. Они обеспечивают надежное сцепление поверхностей.

Как класть плитку на плитку? Порядок работ

Предварительно нужно подготовить необходимые для работы инструменты, приспособления и материалы:

• плитку;
• грунтовочный материал;
• плиточный клей;
• шпатели;
• цементный раствор и другие.

Если материал требуется уложить на пол, то здесь важно определить его уровень после того, как новое покрытие будет уложено на старую плиточную облицовку. Обычно такое происходит в ванной комнате. Уровень поверхности с новым покрытием не должен превышать порог.

Приступать к укладке можно после подготовки основания, включающей:

• заделку всех дефектов и швов с помощью цементного раствора;
• удаление потрескавшихся плиток и выравнивание поверхности в месте выемки с помощью цементной смеси до общего уровня пола;
• придание поверхности шероховатости для обеспечения адгезии путем обработки грунтовкой.

После нанесения грунтовке дают просохнуть в течение 10-12 часов. Рекомендуют также покрыть высохшую грунтовку клеевым составом до 2 мм толщиной. Укладку плитки начинают через сутки после нанесения грунтовки и клея, когда они полностью просохнут.

Порядок работ должен быть следующий:

1. Плиточный клей наносят поэтапно на участки не более 1 кв. м площади пола гладким шпателем, распределяя его затем на этой поверхности зубчатым шпателем для придания рельефа.
2. Одновременно клей наносят на обратную сторону плиток рельефным шпателем.
3. Плитку с клеем плотно прикладывают к основанию, прижимая в течение 2-3 секунд.
4. При укладке нужно следить, чтобы швы нового покрытия не совпадали со швами старого.
5. Для обеспечения ровных швов между плитками устанавливают специальные крестообразные приспособления, которые через сутки удаляют.
6. Швы после окончания работ заделывают затиркой, подбирая ее под цвет плиточного покрытия пола.

Видеоматериал о ходе работ

На следующем видео вы можете наглядно посмотреть пошаговый процесс укладки:

Фотогалерея облицовки пола поверх старого покрытия

На фото ниже вы можете увидеть различные варианты укладки плитки поверх старой:

Понравилась статья? Поделись с друзьями в социальных сетях:

Facebook

Twitter

Вконтакте

Одноклассники

Google+

Что еще почитать по теме?

floordigest.ru

Можно ли класть плитку на плитку на полу: отзывы, мнение специалистов

Довольно часто тема ремонта неразрывно связана с огромными тратами на работу. В связи с этим возникает вопрос: можно ли класть плитку на старую настенную или половую плитку? Довольно сложно на него ответить, не зная, в каком состоянии находится старое керамическое покрытие, причем не важно где оно расположено, на полу или на стене.

Что нужно учитывать перед началом работ

Класть новую плитку на старую на полу можно, если изначально проверить поверхность и убедиться, что оно сможет выдержать дополнительную нагрузку. Старая керамика должна:

1. Быть надежно прикрепленной к полу.
2. Не иметь на поверхности никаких трещин и дефектов.
3. Быть ровной, в хорошем состоянии.

Читайте также: Как рассчитать количество плитки в ванной

Чтобы убедиться в том, что наливной пол надежно фиксирует плитку, желательно использовать специальный прорезиненный молоток. При помощи этого инструмента нужно тщательно простучать каждую плитку, осмотреть ее целостность и внешний вид. Если в ходе осмотра и прослушивания есть дребезжание, а на поверхности видны различные дефекты и трещины, нельзя класть на старую плитку новую, чтобы терять свои силы и деньги. Довольно быстро новое покрытие отойдет от основы, и придется делать всю работу заново, следовательно, вновь покупать плитку для стены или для укладки на полу. В этом случае можно:

• сделать демонтаж старого основания;
• выровнять неровный пол;
• правильно подготовить поверхность для укладки новой плитки.

Если же при проверке вы заметите, что старые элементы зафиксированы надежно, на их поверхности нет трещин и неровностей, то можно смело класть плитку на старую керамику.

Поэтапная технология укладки плитки

Если плитку укладывают на старую, то вы гарантированно получите теплый пол. Даже если вы делаете стеновую поверхность, то обретете дополнительную изоляцию. Специалисты используют несколько технологий по укладке керамики на старую основу:

• с помощью специальных насечек;
• методом устранения глянца при помощи болгарки;
• при помощи грунтовочной смеси специального типа, которая называется бетоноконтакт.

Последний метод наиболее популярен, так как очень прост и в то же время эффективен. Грунтовочная смесь – незаменимая пропитка для тех поверхностей, которые предусматривают небольшой процент водопоглощения. Работать с бетоноконтактом нужно в специальных перчатках, изготовленных из качественной резины, чтобы обезопасить кожу рук.

Поэтапная укладка плитки на старое основание

После того как будет проверена надежность старой основы, следует тщательно очистить старую керамику от загрязнений и жировых отложений, далее можно обработать материал специальным грунтом. Для нанесения бетонного контакта впору применить специальный строительный валик или небольшую малярную кисть. Перед непосредственным нанесением необходимо тщательно перемешать смесь. Дальнейшая укладка плитки происходит поэтапно:

• если на поверхности обнаружены небольшие дефекты, то можно устранить их при помощи качественного клея для керамики. Всю площадь основания рекомендуется выровнять, используя для работы раствор на цементно-песчаной основе. Дальнейший объем работы можно будет производить только после полного высыхания поверхности;
• далее наносится грунт для керамики, выжидается 3-4 часа для его высыхания;
• правильно замешанный, качественный клей для плитки наносят на основу при помощи строительного шпателя с гладкой поверхностью. Масса для фиксации выравнивается на полу или стеновой поверхности, при помощи строительного шпателя с рельефной поверхностью клеящей основе придается рельефность;
• новая плитка укладывается на клей по простой технологии.

Читайте также: Фото мозаичной плитки в ванной

По такому принципу укладывается плитка на всю поверхность, которую нужно обработать. Следует отметить, что клеящая масса, уложенная на старую керамику, будет сохнуть дольше чем та, которая укладывается на наливной пол или иное аналогичное основание. Это объясняется тем, что керамика не способна быстро впитывать в себя воду.

Читайте также: Как просверлить кафельную плитку под трубу или розетку

Вследствие этого нельзя приступать к затирке швов на протяжении 4-5 дней после окончания работ и, разумеется, ходить по новому покрытию. Затирать швы лучше всего при помощи специальных смесей, используя при этом строительный шпатель с резиновым основанием. И только после полного высыхания вы сможете убедиться в отличном результате труда, ведь получаете дополнительную изоляцию пола или стен.

remontposobie.ru

Как класть керамическую плитку на пол и стены

Керамическая плитка традиционно укладывается в помещениях с повышенной влажностью, таких как кухня, ванная комната и туалет. Правда, в последнее время область ее применения значительно расширилась благодаря появлению теплых полов и большому выбору красивых и качественных образцов керамики. Стены или пол, покрытые кафелем, благодаря прочности и износостойкости этого материала, сохраняют привлекательный внешний вид долгие годы. Тем не менее наступает момент, когда при проведении ремонта хочется полностью обновить интерьер квартиры, например, поменять обои, установить новые светильники и, конечно же, положить новую плитку. Или, если вы приобрели новое жилье, делать в нем это приходится впервые.

Рисунок 1. Маркировка различных видов плитки.

Вот тут и возникает вопрос: положить плитку самому или нанять квалифицированного мастера? Стоимость качественной плитки довольно высока, но и работа профессионала обойдется приблизительно столько же. Поэтому любой домашний мастер, имеющий опыт работ в строительстве, скорее всего, предпочтет выполнить эту работу самостоятельно. На самом деле, зная определенные правила, положить керамическую плитку на стены или на пол не так уж сложно. Навык появится во время работы. Если же единственный инструмент, которым вы сносно владеете — компьютерная мышь, тогда лучше довериться профессионалу.

Как произвести предварительные замеры

Прежде чем закупать плитку для облицовки, необходимо подсчитать ее количество, которое потребуется для ремонта. Для этого нужно будет замерить площади стен или пола, на которые она будет наклеиваться. Для измерения, если нет лазерного уровня, потребуется обыкновенная рулетка и карандаш.

Рисунок 2. Классификация плитки по износостойкости.

Для начала необходимо проверить, насколько правильные формы имеет помещение. Для этого стены измеряются по диагонали. Если углы в комнате не прямые, стены придется выравнивать, что приведет к увеличению или уменьшению размеров комнаты. Следует учесть это и сделать поправку в расчетах. При измерении стены в длину рулетка протягивается строго по горизонтали. При измерении высоты — точно по вертикали. В противном случае площадь стены при расчетах окажется несколько больше реальной.

Полы также измеряют по диагонали, только в этом случае подсчитывают количество и расположение плитки, которую придется разрезать, чтобы покрыть всю площадь пола. Это в случае, если плитку вы уже выбрали и ее размеры известны. Если же нет, это поможет выбрать ее оптимальный размер. Если пол планируется сделать с уклоном, измерения проводят под соответствующим углом. Можно, например, подобрать рейку нужной высоты в качестве шаблона для создания нужного угла.

Теперь, вооружившись данными измерений, можно перейти к составлению предварительной схемы укладки, подсчету расходных материалов и составлению сметы.

Вернуться к оглавлению

Подготовка материалов и инструмента

О том, какого оттенка выбрать кафель для стен или какого цвета класть керамическую плитку на пол, говорить не будем, дело хозяйское. Главное, что плитки для стен и для пола имеют, как правило, различные свойства, главным образом износостойкость, то есть сопротивление к истиранию. К тому же, если на стены обычно наклеивается гладкая глянцевая или глазурованная плитка, то для пола больше подойдет кафель с шероховатой, нескользкой поверхностью.

Инструменты для укладки плитки: лопатка, скребок, прокладка.

Назначение плитки указывается на упаковке значками:

• в виде руки — для стен;
• в виде ступни — для пола.

Маркировки для различных видов плитки можно увидеть на рис. 1. Приобретая плитку для той или иной цели, необходимо внимательно изучить все нанесенные на коробку маркировки.

Ступня на заштрихованном фоне говорит о повышенной износостойкости плитки. Износостойкость условно подразделяется на 5 групп, от PEI 0 до PEI V. Плитка для стен, положенная на пол, прослужит недолго. Классификацию плитки по износостойкости можно увидеть на рис. 2.

В качестве клея для плитки можно порекомендовать, например, сухие смеси с полимерными добавками «Геркулес». Существует много различных видов этих смесей:

• клей «Универсальный»;
• клей «Суперполимер»;
• клей для керамогранита и керамической плитки и другие.

Разведенный клей обладает хорошей адгезией с бетоном, штукатуркой, кирпичом. После приклеивания плитка устойчиво держится на вертикальной поверхности, не сползает. Кроме того, смесь может использоваться для выравнивания стен и других поверхностей.

В некоторых случаях для приведения в порядок стен и пола могут потребоваться бетонные и штукатурные смеси, шпаклевки и пропитки. Но каждый случай требует отдельного рассмотрения.

Схема укладки плитки на пол.

Кроме того, для проведения подготовительных работ и кладки кафеля желательно иметь под рукой:

• перфоратор;
• шуруповерт или дрель с миксером;
• плиткорез или болгарку с алмазным сегментированным диском;
• алмазные коронки;
• топор, молоток, зубило, выдергу;
• уровни, длинный и короткий;
• отвес строительный, шнурку;
• мастерок, правило;
• шпатели простые, резиновые и гребенку;
• резиновую киянку;
• емкости под клей, шпаклевку и др.;
• валик.

Для плитки нужно будет приготовить крестики, уголки. Крестики обычно используют не больше 2 мм толщиной. Для работы со стенами может пригодиться профиль для гипсокартона.

Вернуться к оглавлению

Подготовка поверхностей к облицовке

Для того чтобы плитка легла правильно, необходима ровная твердая поверхность.

Это требование справедливо как для стен, так и для полов. Поверхность стен необходимо тщательно очистить от старой плитки, обоев, краски, грязи и жирных пятен. С пола удаляются лишние покрытия в виде линолеума, дерева и т.п. При необходимости делается новая бетонная стяжка.

Схема укладки плитки на стену.

Очистка стен от обоев и старой плитки особой проблемы не составляет. Обои размачиваются теплой водой и снимаются шпателем. Для старой плитки к шпателю придется добавить зубило, молоток и топор. Самая трудоемкая работа — удаление краски. Однозначного решения здесь нет, химические растворители и нагрев феном связаны с неприятными и вредными испарениями. Болгарка с диском или кордщеткой поднимает слишком много пыли для жилого помещения. Можно использовать перфоратор с широкой лопаткой, включенный на удар, или перфоратор с самодельной насадкой из цепей на конце болта, которые отбивают краску при его вращении.

Поэтому иногда, если стена ровная, краску не удаляют полностью, а делают частую насечку при помощи молотка и топорика, улучшающую сцепление клея со стеной. Но это не самый правильный вариант.

Очищенную стену проверяют при помощи отвеса, закрепленного под потолком в углу. Отклонение стены не должно превышать 2 мм на каждый м по высоте. То же самое можно сделать при помощи длинного уровня. Этим же уровнем или правилом можно проверить стену по горизонтали. Все отклонения от плоскости необходимо устранить штукатурным раствором под правило. Стены в ванной желательно обработать гидроизоляционной мастикой.

Поверхность пола под плитку сначала тщательно очищают от мусора, находят сколы и трещины. Длинным уровнем проверяют плоскость пола, находят отклонения так же, как и на стене, только по горизонтали. Дефекты удаляются при помощи цементного раствора. Но часто приходится выводить пол на новый уровень, на высоту пола соседней комнаты.

Схема разметки неровной стены и установки маячков.

Если необходимо удалить элементы старой поврежденной стяжки, можно воспользоваться перфоратором.

По периметру комнаты отмечают высоту новой стяжки, чтобы вывести пол, с учетом клея и плитки, на нужный уровень. Удобнее пользоваться для этого лазерным уровнем.

Если нужно, выставляются маяки и заливается под правило новая стяжка, горизонтально или под углом.

Вернуться к оглавлению

Переходим к облицовке поверхности пола

Прежде чем начинать поклейку плитки на пол, разводим клей. Для разведения сухой смеси в ведро сначала наливается вода, затем добавляется смесь в пропорциях, указанных на упаковке. Дрелью или шуруповертом с миксером клей тщательно перемешивается до получения нужной консистенции. Обычно количество смеси быстро начинаешь определять на глаз. При перемешивании вручную делать это нужно особенно тщательно, промешивая раствор до самого дна.

План поклейки плитки должен быть составлен заранее, будет ли плитка уложена по прямой или по диагонали, будут ли использоваться фризы, куда будет укладываться подрезка. При диагональной укладке поверхность плитки можно расчертить парафиновым карандашом по диагоналям. Так, будет удобнее ее выравнивать. На входе в комнату и в центре плитка должна лежать целая, подрезку кладут в менее заметные места, или там, где ее скроет мебель.

Если пол хорошо выровнен стяжкой, ставить маячные плитки не требуется. В противном случае первая маячная плитка ставится на клей на самом высоком месте и усаживается резиновой киянкой, ее выставляют по короткому уровню. Следующий маяк ставится на расстоянии длинного уровня по тому же принципу.

Схемы облицовки пола плиткой.

Сначала, в соответствии с разработанным планом, укладывается целая плитка. Клей наносится на поверхность пола и разравнивается гребенкой для 1 — 3 плиток сразу. Каждая плитка легонько усаживается киянкой или рукой при ее отсутствии и выравнивается коротким уровнем. Длинным уровнем проверяется горизонтальность всего ряда, особенно если работа идет по маякам.

Если плитка села слишком глубоко, ее лучше сразу вытащить, добавить прямо на нее клея, разровнять его гребенкой и снова поставить на место. Если вам кажется, что под плиткой осталась пустота, ее лучше тоже снять, чтобы избежать проблем в дальнейшем. Между плитками ставятся крестики, при необходимости плитку можно подбить с торца киянкой, чтобы выровнять ряд. Крестиком можно сразу прочистить шов между плитками.

Для резки плитки можно использовать ручной плиткорез. Сделав несколько движений роликом, надавливаете на ручку, и плитка отламывается по месту реза. Напольная плитка, особенно керамогранит, режется достаточно тяжело, поэтому по плану лучше сразу уменьшить количество резов.

Вернуться к оглавлению

Начинаем облицовывать стены

Облицовка стен не слишком отличается от работы с полом. Если пол сделан по уровню, начинать можно прямо с нижнего ряда. Если пол еще не облицован или с этой стороны по полу сделан уклон, начинают поклейку со второго ряда. В этом случае внизу по уровню можно закрепить металлический профиль или ровную рейку, от которой и начнется поклейка. Рейка крепится на высоте верхнего края нижней плитки.

Угловые плитки обычно подрезаются и вставляются в уголок, поэтому начинать поклейку удобнее с середины стены, ее можно отметить карандашом. Клей наносится на плитку и разравнивается гребенкой, затем плитка плотно прижимается к стене.

Если стена не слишком ровная, клей наносится и на стену. В этом случае лучше использовать плитки-маяки, так же, как и в случае с полом. Центральная плитка выравнивается по маякам с помощью длинного уровня. Остальные плитки в этом ряду выравниваются аналогично. Под нижний ряд плашмя вставляются крестики.

Клея плитку на стену, важно следить за верхней кромкой плитки в ряду. Ее проверяют при помощи длинного уровня. Если плитка неровная, лучше сместить немного промежуток слева и справа, чем вверху. При необходимости поднять плитку чуть вверх, под нее вставить клинышек. Кроме того, поверхности стены и плитки должны быть параллельны. Предпочтительно сделать сначала первый ряд по всему периметру комнаты.

Отверстия под водорозетки высверливаются алмазной коронкой. Сделать в плитке вырез можно болгаркой с алмазным диском. Диск лучше брать не сплошной, а сегментированный. Таким диском можно резать и плитку для пола.

После высыхания клея и половая, и настенная плитки расшиваются. Для этого швы еще раз хорошо очищают и резиновым шпателем и заполняют расшивочной смесью подходящего цвета. Популярностью пользуются, например, расшивки «Ceresit». В самой расшивке делают небольшую канавку, так она смотрится более привлекательно.

kuhnyamoya.ru

---

• 
  Инъекционная гидроизоляция стен
• 
  Утепление стен полиуретаном цена
• 
  Утепление стен деревянных снаружи
• 
  Пробковые листы для стен
• 
  Пленка для стен
• 
  Панель стеновая под дерево
• 
  Планировка угловой кухни с настенным котлом
• 
  Как снять пленку самоклеющуюся со стены
• 
  Проверка стен тепловизором
• 
  Панели для утепления стен снаружи
• 
  Как сделать барельеф на кирпичной стене снаружи