Строительство в Севастополе — сообщество мастеров строителей и отделочников
Строительные работы в Севастополе
Здравствуйте! У меня такой вопрос. Утепляю наружные стены деревянного дома: Изоспан А и В у окон обрезать вровень с окном и утеплителем или его нужно подгибать под утеплитель? Спасибо! Изоспан А выполняет в вашей конструкции две функции: защищает утеплитель от продувания (ветрозащита), при этом не препятствуя свободному воздухообмену и не позволяя ему увлажниться (паро-влагозащита). Важно, чтобы мембрана защищала всю поверхность утеплителя от ветра, поэтому вам лучше завернуть полотнище внутрь, в оконный откос, если он есть. Если же окно устанавливается вровень со стеной, сделать нахлёст на раму, он закроется наличником. Не забудьте, что пространство между Изоспаном А и наружной обшивкой должно вентилироваться. В нижней и верхней части стен необходимо сделать отверстия или щели для проникновения воздуха. Таким же образом следует устроить обшивку и в зоне окна. Выход пара можно обеспечить, сделав отверстия под подоконником, входные щели разместить над окном, в проёме. Другой вариант — набивать вертикальные рейки не всплошную, оставляя между ними небольшие разрывы или устраивая пропилы, чтобы воздушные камеры не были изолированными. Изоспан А должен защищать всю поверхность утеплителя, при этом необходимо обеспечить его вентиляцию Пару слов о указанных вами марках Изоспана. Марка А — ветроизоляционная, паро-влагозащитная мембрана, проницаемое для водяных паров нетканое полотно, применяется для защиты гидрофобных утеплителей. Предназначена в том числе для систем утепления фасадов. Марка В — пароизоляция, герметичная полиэтиленовая плёнка. В основном применяется в качестве подкровельной плёнки. Не зная конструкции стены, рекомендуем обратить внимание на эту особенность Изоспана В. gidroguide.ru Глянув на статистику посещения «финского домика» обратил внимание, что люди активно интересуются отзывами о ветрозащитных плитах Изоплат и в целом об этих плитах : ) Мне есть что сказать по этому поводу и достаточно много. Начнем с того, что эстонские плиты Isoplaat (Изоплат) — это МДВП (мягкая древесно волокнистая плита) известная так же как softboard (софтборд). Подобный материал производит не только Изоплат, но к сожалению, он единственный, более менее широко представленный на рынке Петербурга и чуть меньше — Москвы (на момент написания статьи). В свое время, производство МДВП начали в России под маркой Софтборд (компания woodway) , но не успев толком начать, в 2008 году производство свернули и судя по всему возобновлять не планируют. А жаль. Так как в принципе, МДВП материал очень интересный и хороший. Но вернемся к Изоплату. Есть подложка под ламинат, теплоизоляционные плиты, кровельные и ветрозащитные. По большому счету — все это одно и то же. Разница лишь в размерах и в том, что ветрозащитные и кровельные плиты пропитаны парафином, для придания им гидрофобных свойств. Сам по себе материал — это древесная «шерсть» спрессованная и скрепленная (по официальным версиям) между собой естественным клеющим веществом, содержащимся в целлюлозе — лигнином. Поэтому материал вполне можно назвать «экологически чистым». Тут есть некое лукавство производителя, потому что сделать плиту с подобными характеристиками без связующих, только за счет лигнина — достаточно сложно. Она была бы или хрупкой (как пеллеты) или разваливалась бы при намокании и последущем высыхании. Поэтому на 90% уверен, что связующее все таки есть, хотя производители тщательно скрывают его название и наличие вообще. По косвенным данным это может быть синтетический латекс. Хотя он не мешает продкту называться экологически чистым. Из преимуществ материала — высокая степень звукоизоляции (хотя на мой взгляд это не так актуально, с учетом небольшой толщины), а так же высокая теплоизоляция (коэф-т теплопроводности на уровне современных утеплителей), высокая паропроницаемость, а так же, как ни странно — его «мягкость» Мягкость изоплата штука переменчивая. Как и эковата, из за целлюлозы изоплат очень интересно ведет себя в отношении влаги. Он очень легко впитывает в себя атмосферную влагу, а впитав ее — размягчается. Размягчившись, он не разваливается, но приобретает существенную «пластичность». Приведу несколько примеров из своей практики. Пример 1 Когда я занес первый лист 12мм ветрозащитной плиты в домик и на ночь оставил его стоять вертикально у стены, то с утра обнаружил что лист изогнулся, причем весьма существенно. Фактически лист по стеночке сполз на пол. 🙂 На улице ночью был дождь, атмосферная влажность выше 90% — и вот результат. Когда я попытался его неаккуратно перенести в другое место, лист просто сломался пополам. Но что интересно. Буквально несколько часов на свежем воздухе и солнце — как плита снова стала «дубовой». А от утренней мягкости не осталось и следа. Пример 2 Небольшой кусок Изоплата у меня пролежал с осени на улице — под дождями и снегом. Он не развалился сам по себе. А после того как я его аккуратно поднял с земли и высушил, полностью восстановил свои свойства. То есть стал достаточно прочным и жестким. Кстати именно это, на мой взгляд доказывает наличие в плите какого то дополнительного связующего кроме лигнина. Пример 3 По осени, когда изоплат на стенах после дождей был «мягковат», я случайно упер лестницу в плиту. И при попытке подняться, чуть не влетел в дом. Лестница легко проломила стену. Но весной, когда плита высохла до звона, я снова повторил подобный подвиг. Но заметил, что лестница уперта в плиту только когда спустился. Пример 4 Так как я планировал использовать 12мм изоплат для поддержки утеплителя в перекрытии (черновой пол), то такая зависимость мягкости от влажности меня изрядно напрягла. Тогда я решил провести эксперимент — положил лист на две доски, установленных с шагом 600мм и поставил сверху 10 литровую канистру. К утру размягший за ночь лист ощутимо прогнулся, но не сломался. И не прогнулся до пола Пример 5 Из за того что лист «мягчеет» при высокой атмоферной влажности, 12мм лист на стене может сделать небольшое «пузо». Впрочем, это «пузо» частично исчезает когда лист высыхает. Кроме того, помониторив информацию и поговорив с разными разбирающимися людьми, выяснил, что ситуация с «пузом» характерна именно для 12мм листа. С 24мм такого уже не происходит. Пример 6 Сухой изоплат прекрасно режется обычным ножем со сменными лезвиями. Влажный разрезать очень сложно. Скорее плита начинает рваться, а не разрезаться. Очень сложно разрезать ножем влажную плиту. Итого: Собственно что можно сказать? Мягкость изоплаата — напрямую зависит от влажности. Чем влажнее материал, тем он мягче. Но при этом — моментально сохнет и восстанавливает исходные свойства. В этом плане — предпочтительнее использовать лист 24 мм, а не 12мм — которые честно говоря, совсем «сопливый». Один из популярных вопросов на форумах — дает ли изоплат жесткость каркасу и можно ли его использовать без укосин. Мнения есть разные. Я выскажу свое — да, можно использовать без укосин. Но — 12мм только на 1 этажный дом, если на 2 этажный, то 24мм. В целом же, вопрос необходимости укосин совместно с изоплатом — достаточно специфический и во многом зависит от конкретной конструкции стены. Почему я так считаю? Во первых, пока я делал крышу, а каркас стоял с временными укосинами, некоторое «пошатывание» чувствовалось. После обшивки 12мм плитой и снятием временных укосин — уже нет. Более того, коробка, без внутренних стен, под крышей и только с обшивкой 12мм изоплаатом простояла совершенно спокойно с осени до следующего лета. Хотя снега зимой было достаточно, а пару раз даже был штормовой ветер. Надо так же понимать, что изоплат — не единственный элемент который дает жесткость каркасу. В дальнейшем прибавится внутренняя отделка, наружная и т.п. Я называю это принципом «пучка стрел». Одну стрелу сломать легко, пучок — уже нет. Так и с жесткостью каркаса. Возможно одного лишь 12мм изоплата будет и маловато. Но в целом, в совокупности с другими слоями стены, каждый из которых вносит свой вклад, жесткость будет достаточной. Кроме того, на мой взгляд, как не парадоксально звучит, но мягкость ветрозащитного Isoplaat, придает жесткость конструкции. Дело в том, что за счет своей мягкости — ветрозащитная плита очень плотно прижимается к стойкам Более жесткие плиты (ОСП, ЦСП и т.п) так не прижмутся именно потому что они жесткие. Таким образом получается, что у МДВП площадь контакта с каркасом и «сцепление» с ним — гораздо лучше и плотнее, чем у более жестких плит. Поэтому мой вывод — в плане жесткости, вполне можно использовать 12-24мм изоплат без укосин. Но это будет зависеть от этажности дома, ветрености района и других слоев стены. Еще один популярный вопрос. Официально — производитель пишет что то насчет 3 месяцев. Неофициально — бывает он стоит годами, в той же Эстонии. По большому счету, в плане прочности, с плитой ничего не случится, если вы ее оставите на зиму. Но тут есть интересный нюанс, с которым у меня есть, скажем так, эксклюзивный опыт. Я обшивал дом в конце августа, когда были сильные дожди, высокая атмосферная влажность и прочие прелести. Спустя пару недель, стал замечать появление на листах черных точек, весьма неприятно напоминающих «черноту» — плесень, которая появляется на досках и некоторых плитных материалах. Фото сделаны уже зимой Что любопытно, пару листов, я устанавливал уже в ноябре, когда законсервировал дом на зиму. Так вот на этих листах, черных точек было на порядок меньше. Более того, были странные места с разводами, там где было прямое попадание влаги, причем в центре разводов — плита была совершенно чистая. А сами точки, сугубо поверхностные.Можно ли использовать пленки Ондутис как временную кровлю? Можно ли оставлять ветрозащитную пленку на стене на зиму
Как обрезать ветрозищитную пленку возле окна: тонкости монтажа Изоспана
Мнение о ветрозащитных плитах Изоплат • Финский Домик
Изоплат — жесткая плита или мягкая?
Дает ли ветрозащитный изоплат жесткость каркасу?
Можно ли оставить изоплат на зиму открытым?
Более того, в самом низком месте, стена была завалена снегом всю зиму. Так вот когда снег сошел, вместе с ней сошла и вся «чернота» и больше не появлялась
чернота «смылась» тяющим снегом Происхождение этих полос и вовсе загадкаКак вы можете понять, подобная ситуация меня сильно напрягла, поэтому я учинил по данному поводу целое расследование, с обращением в том числе и к производителю и к дилеру, задействовав все доступные мне связи и каналы.
К сожалению, внятного ответа ни от кого я так и не добился. Есть мнение, что это все же оказалась не плесень, а выделение некоего пигмента краски, под действием влажности. Потому что ветрозащитные плиты специально окрашиваются (этот самый зелененький цвет) чтобы их можно было отличить от обычных плит.
В пользу этой версии говорит странный характер «размытий» и то что на последней фото явно видно, как темная полоса проходит поверх шляпки гвоздя. Кроме того, вся чернота была искючительно на наружной, окрашенной части плит.
С другой стороны, не стоит забывать о том, что мой участок практически в болоте и учитывая постоянную высокую влажность, у меня часто покрывались плесенью и чернотой даже те вещи, которые по идее не должны плесневеть — например, куски фанеры фсф.
В конце концов, на всякий случай, перед установкой имитации бруса, я на всякий случай прошелся по всем плитам антисептиком ФБС
Так же могу сказать, что у «коллег» так же использовавших на своих домах ветрозащитный isoplaat и оставлявших их на длительный период без наружной защиты, ничего подобного замечено не было. Или было, но в очень маленьких, локальных областях.
Чем крепить и резать ветрозащитные плиты?
Производитель рекомендует 2 типа крепежа
- Гвозди с широкими шляпками (толевые) (40-70мм)
- Скобы (35-60мм)
Для 12мм плит, шаг крепежа — 10см по краям и 20 по центру. Для 24мм — 20 по краям и 30 в центре.
Я крепил на толевые гвозди 40мм. В принципе нормально, но есть пара нюансов.
Не все гвозди одинаково полезны — на фото ниже, гвозди из разных партий, и те и другие продавались как «оцинкованные». Вот что с ними произошло за полгода
Хорошие толевые гвозди — почему то весьма дорогая позиция. Даже если брать оптом.
Количество крепежа на 12мм лист удручает. И по деньгам и по времени. На крепеж всех плит у меня ушло почти 3 дня, причем в основном это было именно тупое махание молотком.
Поэтому я думаю, что лучший способ — это крепить плиты пневматическим или электрическим скобочником, скобой 40-50мм с широкой «спинкой».
Кроме того, я уже писал, что крепил плиты когда было влажно и плиты «набухли».
По весне, плита высохла, геометрия изменилась и плита вокруг крепежа в нескольких местах поломалась.
Если присмотреться, на правом листе плита надломлена вокруг крепежаОтсюда мораль
- Крепить скобами — быстрее и скорее всего надежнее
- Если крепите «влажный» лист — не оставляйте зазора между плитами, он сам появится когда лист высохнет
- Не крепите плиту слишком близко к краю
Резать плиты можно чем угодно. Можно циркулярной пилой. Но мне не понравилось. Очень много противной мелкой древесной пыли.
Я резал обычным строительным ножом со сменными лезвиями. 12мм лист режется изумительно, хотя есть пара «но». Во первых, лезвия тупятся очень быстро. Во вторых — хорошо режется сухой лист. Влажный, начинает лохматится.
Какие ветрозащитные плиты выбрать?
Учитывая весьма не маленькую стоимость, часто встает вопрос о том, какие плиты выбрать?
Мое мнение такое — лучше всего 24мм. Они более стабильны в размерах, их проще крепить, они дадут бОльшую жесткость каркасу. 12мм — это «эконом вариант» имеющий определенные недостатки.
Можно попробовать вариант более трудозатратный, но чуть более дешевый чем 24 мм плита. Первым слоем пустить простую теплозащитную плиту (она дешевле), вторым ветрозащитную. Это даст экономию на стоимости материала, но небольшую.
Зато можно вторым слоем перекрыть стыки первого, получив более надежную конструкцию.
Кроме того, можно разориться на кровельные листы (нынче называемые универсальными). Они имеют «шип паз» что позволяет их крепить горизонтально, не привязываясь к шагу стоек и размерам плит. Что важно, так как будет меньше отходов. Плиты укладываются друг за другом по принципу ламината. Отрезок последней в первом ряду, ставится первым во втором и так далее. А шип паз — не дает щелей на стыках.
Заключение
Что я могу сказать в заключении своего «отзыва»? Стал бы я снова использовать МДВП — однозначно да. По мне так это идеальный материал для наружной обшивки каркаса. Серьезным минусом является только цена.
Ведь в нормальных странах, он стоит в 1.5-2 раза дешевле чем у нас.
Стал бы я использовать именно Isoplaat, если бы были альтернативы на рынке МДВП? Вот тут не факт. Мне попадалась финская плита Leon — субъективно она была менее рыхлая и более жесткая чем изоплаат. К сожалению, поставки на наш рынок были локальные и быстро прекратились.
Более интересными выглядят материалы польско-немецкого концерна Steico.
В частности, плита Steico Universal. В чем ее отличие? Во первых она опять же более плотная чем изоплат. Во вторых — Steico Universal имеет меньший формат листа и отличный «шип паз», что позволяет ее крепить как ламинат, вообще не заморачиваясь с попаданием стыков плит на стойки и с минимальным количеством обрезков. А небольшой лист облегчает сам процесс монтажа.
Минус у Штейко тот же — цена и отсутствие широкой сети продаж. Более менее она стала появляться в СПб только осенью 2012 года, и до сих пор возится небольшими партиями, отдельными компаниями.
(Visited 33 137 times, 38 visits today)
Следующая статья Предыдущая статьяxn--d1ahabdeeoeo2a7a.xn--p1ai
: Деревянный дом :: BlogStroiki
. Построили дом из бруса 150*150, год он отстоялся – въехали в него. Хотим утеплить дом с наружи базальтовой плитой 100мл. Вопрос: если мы обошьем его, закроем изоспаном B (соблюдем все нормы «проветривания» фасада) но не будем одну зиму ничем обшивать. (нет денег). Будет ли работать утеплитель (у нас зима достаточная холодная, ночью до -40) ???? Не потеряет ли он свои свойства? А весной его закроем сайдингом или чем нибудь другим…
Ответ: Прежде всего надо провести подготовку стен вашего дома, после утепления вы ничего уже сделать не сможете ведь. Вся площадь стен должна быть обработана антисептиком, устраните все зазоры ,щели между брусьями, на стыках которые появились в результате усадки дома. Воспользуйтесь либо монтажной пеной для этого либо джутовыми уплотнителями, можно использовать и ленточную паклю. Из бруска набиваем на стены вертикальные несущие, при этом расстояние между ними должно быть немного меньше ширины выбранного вами утеплителя. Утеплитель должен входить в эту нишу с некоторым усилием(плотно). Укладываем утеплитель снизу вверх. Да, для вашего региона необходимо уложить 100мм утеплителя как минимум, что бы получился теплый дом. Применять можно только жесткие плиты из материала на негорючей основе. Кстати выбрали вы хороший материал базальтовые плиты и наверное «Rockwool». Но покупать надо плиты толщиной 50мм, что бы укладывать их на стену вразбег, перкрывать вторым слоем стыки плит первого ряда, это поможет вам избежать появления в слое утеплителя мостиков холода. Поверх установленного утеплителя обязательно должна быть установлена мембрана-это гидробарьер предназначен для защиты утеплителя от выдувания воздухом и защита его от поступления наружной влаги. В качестве мембраны можно использовать «Изоспан- АМ», а не Изоспан В, вот только тогда ваши стены будут дышать через утеплитель и выводить влагу в атмосферу, а не запирать ее в утеплителе. Вот в таком случае пирог утепления вашего дома будет работать как положено.
Если вы хорошо укутаете свой дом Изоспаном, не будет пленка иметь провисов и воздушных карманов, плотно будет прилегать к утеплителю , с кровли будет организованный сброс влаги, то зиму пленка переживет, в противном случае ветер ее истреплет на куски.
blogstroiki.ru
Ветрозащита каркасного дома: устройство и технология
Часто на просторах Интернета встречаются рекомендации по устройству ветрозащиты в индивидуальных жилых домах. Однако при ближайшем рассмотрении этих «рекомендаций» оказывается, что их авторы довольно слабо представляют себе механизм воздействия движущегося воздуха на строение. Тем более, в совокупности с другими процессами, такими как паропропускание. Здесь мы ответим на три основных вопроса: зачем нужна ветрозащита, что она собой представляет и как правильно и недорого устроить её своими руками.
Содержание статьи
Зачем нужна ветрозащита?
Наверное, ни для кого не секрет, что при сильном ветре замерзаешь быстрее, чем в тихую погоду, даже при одинаковой температуре. Почему же так происходит? Дело в том, что тело человека согревает примыкающий к нему воздух, и эта тонкая прослойка становится своего рода одеялом, предотвращающим быструю передачу тепла от более нагретого тела к менее тёплому атмосферному воздуху. В отсутствие ветра этот промежуточный слой расширяется и достигает равновесного состояния. Но как только возникает внешнее движение воздуха, то есть ветер, прослойка нагретого воздуха «сдувается» с тела человека. В результате возникает сильный перепад температуры между кожей и окружающим воздухом, и охлаждение человеческого тела усиливается во много раз.
Такой же механизм действует в случаях с другими физическими телами, чья температура отличается от температуры окружающего воздуха. Включая каркасные дома. Температура воздуха и предметов, создающих обстановку внутри дома, примерно постоянна в течение всего времени эксплуатации строения. Тогда как температура воздуха на улице может быть намного ниже, а также выше комнатной. В этом случае по все поверхности каркасного дома образуется воздушное одеяло, уменьшающее скорость охлаждения здания зимой и замедляющее его нагрев в жаркую погоду. Но если появится ветер, защитная прослойка перестанет существовать.
Для того чтобы сохранить воздушное одеяло вокруг каркасного дома и была разработана технология ветрозащиты. По результатам многочисленных испытаний наличие грамотно устроенной ветрозащиты позволяет снизить потери тепла через стены, возведённые по каркасной технологии, более чем в четыре раза. При этом экономия на энергоносителях, требуемых для обогрева или охлаждения каркасного дома, составит до 40%.
Как устроена ветрозащита?
На первый взгляд, ветрозащита каркасного дома очень проста. По сути, это какой-либо воздухонепроницаемый слой, который препятствует движению воздуха внутри стены. Однако стены, пол и потолок дом, возведённого по каркасной технологии, устроены таким образом, что каждая их составляющая выполняет свою, только ей присущую функцию. Так, для обеспечения удовлетворительных условий существования в доме, приятного микроклимата в помещениях, следует позаботиться о том, чтобы ограждающие конструкции были снабжены тепло и звукоизоляцией, защитой от водяных паров, проникающих как из дома, так и в него, а также обеспечить такую ветрозащиту, которая не будет мешать остальным частям стен или перекрытий исполнять свои функции.
В настоящее время наиболее распространены следующие варианты ветрозащиты.
- Обшивка внешней поверхности стен каркасного дома жёсткими воздухонепроницаемыми плитами типа ОСП. В этом случае плита одновременно является и конструкционным элементом, и ветрозащитой. Преимуществом такого способа является отсутствие необходимости устройства отдельного ветрозащитного слоя. Однако главный недостаток использования обшивки в качестве ветрозащиты сводит «на нет» все преимущества: при изменении температуры воздуха на улице изменяются и линейные размеры ориентировано стружечной плиты. Как следствие, образуются щели между отдельными листами обшивки, в которые свободно проникает воздух. То есть, качество ветрозащиты значительно ухудшается.
- Ветроизоляция поверх обшивки. Данный метод заключается в том, что после установки внешней обшивки каркасного дома вся поверхность затягивается любой воздухонепроницаемой плёнкой. Плюс здесь в том, что плёнка может быть действительно любая, даже обычный полиэтиленовый рукав, что существенно снижает расходы на стройматериалы. Это возможно потому, что для выхода водных паров из внутреннего объёма стены имеются щели в обшивке и под ней. Минус – возможность повреждения ветрозащитной плёнки при проведении дальнейших работ по финишной отделке.
- Ветроизоляция поверх утеплителя. Несмотря на то, что здесь используется специальная плёнка, называемая диффузионная мембрана, которая существенно дороже обычного полиэтилена, именно этот способ защиты от ветра можно рекомендовать для каркасных домов. Преимущества такой ветрозащиты стоят потраченных на неё средств. Действительно, диффузионная мембрана размещается под внешней обшивкой дома, непосредственно на слое утеплителя. Поэтому она хорошо защищена от внешних повреждений. Кроме того, такой материал хорошо пропускает водяной пар из внутреннего объёма ограждающей конструкции, что снижает вероятность образования конденсата, намокания утеплителя и развития плесени.
Выбор диффузионных мембран для ветрозащиты в настоящее время весьма широк. Различные их виды производят крупнейшие производители во многих странах мира. Однако в России такие мембраны производятся по лицензии всего на нескольких предприятиях. Причина – высокая стоимость производственного оборудования и исходных материалов. Выбирая диффузионную мембрану, в первую очередь необходимо обратить внимание на её паропроницаемость, указанную в сертификате производителя. Для каркасного дома этот показатель должен быть не ниже 400 г/кв.м. в сутки. В продаже можно встретить также супердиффузионные мембраны с паропроницаемостью выше 1000 г/кв.м. в сутки. Это, конечно, очень хороший показатель, но для использования в качестве ветрозащиты внешних стен каркасного дома явно излишний, учитывая высокую цену таких мембран.
Наконец, что же представляет собой диффузионная мембрана? Это синтетический нетканый материал, состоящий из огромного количества микроскопических капилляров. Он проводит водяной пар от утеплителя в стене наружу, концентрируя её на внешней стороне полотна. Отсюда влага постепенно стекает вниз или испаряется. Так как диффузионная мембрана проводит воду только в одну сторону, размещать её на стене или перекрытии каркасного дома следует только в строгом соответствии с указаниями производителя. В противном случае за пару недель внутри ограждающей конструкции у вас образуется болото.
«Правильная» ветрозащита
При наличии необходимого инвентаря, инструментов, материалов и небольшого опыта в проведении ремонтно-строительных работ, устройство ветрозащиты можно выполнить своими руками, не привлекая строителей — профессионалов. Укладку диффузной мембраны проводят после завершения устройства теплоизоляционного слоя.Диффузионные мембраны реализуются рулонами, ширина которых обычно составляет 1.5 метра, а длина – от 30 метров и выше. Для того чтобы отрезать нужный размер плёнки, используют строительный нож или же обычные ножницы. С одной стороны мембрана гладкая, с другой – ворсистая. Логотип компании – производителя и все информационные надписи наносятся на гладкой поверхности. Как уже указывалось выше, принципиально важно, чтобы именно этой стороной диффузионная мембрана была обращена к внешней стороне стены.
Плёнку растягивают в горизонтальном направлении и крепят к деревянным деталям каркаса стены строительным степлером. Первая лента укладывается снизу, следующая крепится с нахлёстом 10 – 15 см. Это необходимо для того, чтобы вода, скапливающаяся на внешней поверхности мембраны, не попала внутрь в случае нарушения герметичности стыков. После того, как вся стена каркасного дома покрыта плёнкой, производится проклейка мест соединения плёнки армированным строительным скотчем, а ещё лучше – паропроницаемой соединительной лентой, которую выпускают в комплекте с самой диффузионной мембраной.
В завершение остаётся установить вертикальную обрешётку из реек шириной 50 и толщиной не менее 25 мм. Строго говоря, обрешётка к ветрозащите не относится. Однако решает 2 важные задачи. Во-первых, обрешётка является основным креплением ветрозащитной плёнки. Во-вторых, обеспечивает необходимый воздушный зазор для стока или испарения скапливающейся на внешней поверхности диффузионной мембраны влаги. Обрешётка крепится вертикально на всю высоту стены с шагом не реже 50 см. После этого вашу ветрозащиту можно считать готовой.
postroimdomsami.ru
Можно ли использовать пленки Ондутис как временную кровлю?
Работа кровельщика полностью зависит от капризов природы: даже легкий дождь способен полностью испортить уложенный утеплитель, а ветер уносит с крыши подготовленный материал и отрывает плохо закрепленную кровлю. Согласно правилам техники безопасности в такую погоду укладка ондувиллы производиться не может, и мастер должен спуститься с крыши.
Независимо от силы и продолжительности дождя кровельный пирог и открытые конструкции крыши нуждаются в защите. Обычно для этой цели используют материалы, находящиеся под рукой, и все они имеют как достоинства, так и недостатки. Например:
- полиэтилен имеет низкую стоимость, удобен в работе, но непрочен. В местах крепления пленка быстро рвется под тяжестью дождевой воды и от порывов ветра;
- рубероид прочен, но имеет довольно высокую стоимость и не удобен в работе. Тяжелый рулон сложно раскатывать по крыше, материал ложится неровно и в местах нахлестов образуются большие щели.
Очевидно, что использование полиэтилена, рубероида и других подручных материалов в качестве временной кровли сопряжено с риском порчи кровельных материалов и нецелесообразно.
Современная кровельная система Ондувилла включает в себя комплекс защитных и изолирующих материалов, в том числе влаго-ветрозащитные пленки Ондутис А100 и Ондутис А120. Они предназначены для гидроизоляции стен, кровель, перекрытий и могут использоваться в качестве временной защиты от дождя и ветра.
Характерной особенностью влаго-ветрозащитных пленок Ондутис является способность удерживать воду и пропускать пар. Они не создают тепличный эффект во время и после дождя, благодаря чему утеплитель и конструкции кровли остаются сухими.
Еще одним преимуществом влаго-ветрозащитных пленок является эластичность и механическая прочность. Им не страшны сильные порывы ветра, они способны удлиняться до 50%.
Совокупность указанных свойств и высокая стойкость к ультрафиолетовым лучам позволяет использовать пленки Ондутис А100 и Ондутис А120 в качестве временной кровли в течение 1,5 и 2 месяцев соответственно.
Основные правила монтажа временной кровли Ондутис
1. Рулон раскатывается параллельно карнизу, полотнище обрезается с запасом 5 см с каждой стороны, натягивается и фиксируется на стропилах строительным степлером.
2. Вторая и последующие полосы укладываются с нахлестом 15 см. Торцевые стыки должны располагаться на стропилах и иметь нахлесты 20 см. Верхние полосы перехлестывают через конек на противоположный скат не менее чем на 30 см.
3. После укладки всех полос пленка окончательно закрепляется. Для этого на стропила поверх пленки укладываются рейки сечением 30 х 30 мм и прибиваются гвоздями.
При возобновлении работ влаго-ветрозащитная пленка не демонтируется, и черепица Ондувилла укладывается поверх временной кровли.
www.onduvilla.ru
