Строительство в Севастополе — сообщество мастеров строителей и отделочников
Строительные работы в Севастополе
Февраль 15, 2017
Постройка крыши – это долгий процесс, который состоит из множества этапов, каждый из которых важен для функциональности и надежности построенной крыши. После того, как завершились основные работы, наступают менее масштабные, но таких же конструктивные: подшивка карнизного свеса крыши. Карнизный свес кровли – это конструкция, выступающая за пределы стен здания, предназначенная для защиты фундамента и наружных стен постройки от дождя и других природных осадков. Дополнительная функция этой конструкции – придание крыше законченного вида и превращение ее в элемент декора. По-другому называют «коробочкой». В строительных правилах имеются советы о максимальной величине «коробочки», которые зависят от материала и кровельного покрытия. Минимальный свес должен составлять 50 — 60 сантиметров. Например, асбоцементный лист должен свисать с кровли не более чем на 40-50 мм, керамическая черепица на 60-70 мм, а кровельная сталь на 90-100 мм. Обычно, размер карнизного свеса определяется традициями той или иной местности, зависимыми от особенностей климата и представлениями населения о красоте здания. Свес крыши изменяет и удлиняет высоту крыши, благодаря чему меняются пропорции дома и архитектурная выразительность. Дома с широкими карнизными свесами образно увеличивают площадь дома и лучше смотрятся на просторных участках, с узкими же свесами, дом становится визуально маленьким и стройным, и больше подходит для городской местности.
Благодаря карнизным свесам, зимой экономится энергия и отопление, а летом затраты на кондиционирование, если правильно выбран угол и размер «коробочки». В летний период, если окна не защищены от солнечных лучей, устанавливают маркизы или рольставни, монтаж которых предусматривается на стадии проектирования дома.
Свес должен всегда продолжать крышу, обычно это выглядит по-разному. В строительной архитектуре, уже долгое время формируются многие варианты свесов, классифицируем их: Выделяют две основные разновидности свесов: Для различия этих понятий можно сказать следующее на примере двускатной крыши: боковые свесы будут располагаться вдоль боковых стен, а фронтальные свесы будут защищать фасад здания, при этом быть как выступающими, так и сделанными заподлицо. Все зависит от изначального проекта и дизайнерской задумки. При постройке карнизных свесов необходимо использовать много строительных материалов и учесть немало нюансов, практически полный список предоставлен ниже: При обшивке карнизных свесов, люди используют разные материалы исходя из соображений моды, качества и цены материала. Классифицируем каждый из них: Вентиляция – это очень нужный элемент в системе кровельных свесов и от этого во многом зависит срок службы вашей крыши. Вентиляция необходима для того, чтобы влага не накапливалась, и стропила были в благоприятных условиях долгое время. Самый легкий способ вентиляции – зазор между обшивкой и стеной. Важное условие четкой работы вентиляции — соблюдение зазора, который должен быть минимум 20 мм. Другой способ предусматривает использование вентиляционных решеток. Главное, всегда необходимо помнить, что вентиляция должна быть защищена сеткой, на случай если птицы захотят свить там гнездо.
Технология монтажа выступов не должны нарушаться, так как это может привести к деформации конструкции, провисанию обшивки из-за ветра и влаги. Это испортит вам настроение, потребуются дополнительные средства, непредусмотренные изначальной сметой и много затраченных сил на повторный ремонт.
Подводя итог данной теме, можно с уверенностью сказать, что свесы кровли повысят благоприятный внешний вид вашей кровли и обеспечит защиту крышу и стены от снега, дождя и ветра. При выборе качественного материала, свес превращается в элемент декора. Достаточно подойти к данному вопросу ответственно и с душой, тогда кровельный свес получится надежным и красивым. stroicod.ruНа сколько должны выступать за стену карнизные свесы? На сколько крыша должна выступать от стены
Карнизный свес кровли — устройство и назначение
Размер карнизного свеса
Классификация кровельных свесов
Конструктивные особенности кровельных свесов
Подшивочный материал и монтаж
Вентиляционные отверстия под кровельными отверстиями
Итог
Чтобы крыша не поехала. Самые частые ошибки при проектировании и монтаже кровли
Кровельщик – как сапер, права на ошибку не имеет. Ведь крыша «всему голова»: сэкономили, к примеру, на утеплении — готовьтесь, что будет холодно во всем доме. Неправильно установили стропильную конструкцию — не удивляйтесь, что крышу «повело» в сторону. С изъянами в работе «коллег» инженеры компании «РоялРуф» сталкиваются на каждом шагу. В сезон им приходится реконструировать полностью от 5 до 9 кровель: выбрасывать испорченный материал и собирать крышу заново. Не говоря уже об устранении более мелких огрехов.
На что стоит обратить внимание при строительстве кровли, чтобы в будущем не пришлось звать ремонтников, с читателями dom-expert.by поделился технический специалист ООО «Роялруфстрой» Юрий БОНДАРЕВ.
— С какой проблемой сталкивается белорусский заказчик кровли в первую очередь?
— У нас очень мало квалифицированных специалистов, способных подтвердить свои навыки. Например, в соседней Польше кровельщик — это отдельная дисциплина в профильном учебном заведении. У нас же крыши зачастую строят «мастера» не только без соответствующей квалификации, но и без понимания, как должен вестись порядок работ.
Пусть и не сразу, но в итоге мы все равно пришли к тому, что в нашей организации нужно создавать проектный отдел, обучать свой персонал и оказывать клиентам только квалифицированные услуги. Теперь, когда к нам приходит заказчик, мы ему предлагаем не только материалы для кровли, но и ее проект, а также услуги по монтажу.
— С чего начинается правильная кровля?
— С установки мауэрлатов (основания под стропильную систему). Стену под установку мауэрлатов нужно готовить. Если основание мягкое (например — газосиликатные блоки или отдельные виды кирпича, имеющие пористую структуру), то обязательно заливается монолитный армированный пояс для придания жесткости конструкции. Этим часто пренебрегают, как и установкой самих мауэрлатов – просто кладут стропило на «коробку».
Прежде чем зафиксировать мауэрлаты (обычно это брус сечением 150х150 мм, изготовленный, преимущественно, из сосны), нужно убедиться, что все элементы основания крыши находятся на одинаковом уровне в горизонтальной плоскости.
Чтобы древесина не загнивала, опорный брус укладывают на гидроизоляцию. В качестве крепления к стене используют как проволоку, вмурованную в кладку, так и хомуты, но чаще всего — шпильки, монтируемые в монолит. Специалисты компании «РоялРуф» рекомендуют использовать сечение шпильки от 12 мм и выше, шагом 1 м. Чтобы шпильку не вырвало из бетона, ее утопленный конец загибают.
— Какие нюансы могут возникнуть при установке стропильной системы?
— Для стропильной конструкции важна устойчивость и сопротивляемость внешним факторам: ветровой нагрузке, весу выпавшего зимой снега. В конце концов, вес самого кровельного покрытия не должен критически воздействовать на стропильные балки. Для надежности нужно правильно подобрать сечение стропил. Минимальный размер — 50х150мм, но мы обычно используем 50х200мм, не меньше. При этом важно соблюдать шаг установки стропил, исходя из показателей их нагрузки на здание.
Когда нерадивые строители отклоняются от проекта с целью удешевить конструкцию — в ход идут деревянные брусы малого сечения, либо — не соблюдается оптимальный шаг между стропил. В результате со временем происходят прогибы элементов несущего каркаса, начинаются нарушения в узлах стропильной системы, крыша не выдерживает нагрузки и разрушается.
Чаще всего, ошибки возникают, когда заказчик «вдруг» решил поменять утвержденный в проекте материал кровли на другой. Хорошо, если он будет легче предыдущего. А если наоборот — жди беды. Не нужно лениться переделывать проект крыши, если задачи изменились. Это позволит избежать таких печальных последствий, как изменение геометрии настила и даже обрушение стен.
— Расскажите подробнее про гидроизоляцию крыши.
— Кровельщик должен следить за тем, насколько плотно прилегает и примыкает гидроизоляционная пленка (мембрана) к различным элементам, а это: ендовы (внутренние углы в месте стыковки двух скатов), мансардные окна, проходные элементы, дымоход… Все стыки и примыкания должны тщательно проклеиваться, а в узле ендовы, и вовсе, должен быть тройной перехлест гидроизоляции. Если гидроизоляционная мембрана уложена неправильно, то начинает образовываться конденсат, проникающий затем в откосы, в утеплитель, изменяя его теплопроводность. Влага также попадает в щели возле дымохода, вызывая подтеки в ендовах. Недопустимо, когда ендовый желоб лежит прямо на гидроизоляционной пленке: между ними должен быть небольшой зазор, так как нагретый от солнца металл может расплавить пленку, что напрямую повлияет на срок службы гидроизоляции. Кроме того, зазор служит вентиляцией при скопившейся влаге на ендове.
— Есть ли какие-то особые правила по установке утеплителя на крыше?
— Главная ошибка строителей на данном этапе – это закладка утеплителя снаружи, в межстропильное пространство, с заранее смонтированной пароизоляцией изнутри помещения. Это упрощает их труд, но лишает материал энергоемкости. При наших нестабильных погодных условиях в любое время может пойти дождь и утеплитель намокнет. К тому же, сами стропила могут быть из древесины естественной влажности, что также приведет к избыточному увлажнению слоя утеплителя. Поэтому утепление следует проводить после всех отделочных и влажных работ внутри мансардного этажа.
Утеплитель впитывает влагу и в виде пара, поднимающегося к подкровельному пространству (считается, что семья из 3-4 человек в сутки вырабатывает до 17 литров пара). Чтобы этого избежать, применяется пароизоляционная пленка или мембрана, согласно принятым нормам в Беларуси (толщина должна быть не менее 200 мкм, о чем рабочие зачастую не знают). Здесь совет — внимательно следить за работой тех же электриков, которые приходят на объект после кровельщиков, и, делая разводку проводов, нередко эту мембрану прорезают.
Обязательным условием эффективности работы пароизоляции является проклейка скотчем всех стыков пароизоляционной пленки со стеной, мансардным окном, дымоходом, вентиляционными проходами. Все нахлесты пленки также должны быть проклеены. Здесь ключевое слово – изоляция.
Проводился даже такой эксперимент: специально разрезали пароизоляционную мембрану на длину 1 м и ширину 1 мм. В итоге утеплитель толщиной 200 мм начал работать, будто он был всего 2 мм толщиной — это колоссальные теплопотери!
— Монтаж кровельного покрытия. Насколько важно соблюдать технологию и как часто люди это делают?
— Мало кто из кровельщиков знает, что мы предлагаем подробную иллюстрированную инструкцию по монтажу модульной металлочерепицы и кровельного пирога в целом. Многие монтажники порой даже не знают о правильной технологии крепления металлочерепицы, а то и вовсе начинают склеивать между собой металлочерепицу двухсторонним скотчем (!). Именно поэтому у нас существует проектный отдел, который консультирует не только кровельщиков, но и самих заказчиков, решивших строить крышу самостоятельно.
Другой совет: никогда не стесняйтесь задавать вопросы продавцу, даже если они где-то покажутся вам наивными. Все-таки, крыша — это не только защита от осадков, но и важнейший элемент сохранения надежности на весь период эксплуатации здания. Ошибки, допущенные во время монтажа, спустя некоторое время, потянут за собой дополнительные проблемы и существенные расходы. На крыше и гидроизоляции — экономить нельзя!
Справка: Первый поставщик товара марки «Будмат» в Беларуси – компания «РоялРуф». Главное преимущество перед конкурентами в том, что в «РоялРуф» заказчик может не просто купить металлочерепицу, но и заказать проект своей крыши у опытных инженеров, а также получить полную консультацию по монтажу и уходу.
Получить БЕСПЛАТНО пособие по монтажу металлочерепицы (PDF)
на e-mail
ПОНРАВИЛАСЬ СТАТЬЯ? ПОДЕЛИСЬ С ДРУГИМИ!
dom-expert.by
На сколько должны выступать за стену карнизные свесы?
Не существует каких-либо жестких нормативных требований относительно размеров вылета крыши (ширины карнизного свеса). Специалисты дают лишь общие рекомендации по этому поводу. Максимальная величина свеса определяется типом кровли: чем тяжелее крыша, тем короче свес.
Карнизный свес влияет на архитектуру дома
Зачастую размеры карнизных свесов определяются всего лишь традициями, которые установились в конкретном регионе или стране. В свою очередь, эти традиции сформировались на основе применяемых строительных материалов, климатических особенностей местности и представлений здешних жителей о красоте и комфорте. Например, колоритные швейцарские домики в стиле шале отличаются очень широким свесом. И наоборот, каменные английские дома с тяжелыми черепичными крышами имеют очень маленькие свесы или обходятся вовсе без них.
Широкий карнизный свес делает крышу больше и выше, а стены – ниже. Пропорции изменяются, дом выглядит приземистее, но при этом он кажется более уютным.
С размерами карнизного свеса определяются до того, как будет начат монтаж стропильной системы крыши. Что удлинить стропильные ноги, к ним крепят кобылки – доски, которые и образуют навес необходимой ширины.
Преимущества широкого свеса
Большой вылет крыши влияет на общую эстетику дома, но вместе с тем выполняет и чисто практические функции:
- В холодное время года широкий свес накрывает стены, защищая их от снега и косого дождя, а попадающие на крышу снег и вода отводятся далеко от стен.
- Летом широкий вылет создает тень и препятствуют слишком сильному нагреванию воздуха в комнатах.
- Правильно выбранный карнизный свес способствует снижению расходов на отопление и кондиционирование.
- Широкие карнизные свесы будто увеличивают площадь одноэтажного дома, создавая вокруг него дополнительные открытие террасы.
- Широкий свес заменяет козырек над дверью.
Но такой дом вряд ли впишется в пейзаж плотной городской застройки. Особняки с большими карнизными свесами хорошо смотрятся на утопающих в зелени просторных загородных участках.
В этом вопросе мы поможем вам!
Как заказать услугу?
Позвоните нам по тел. (495) 231-06-74, (985) 444-33-53 или заполните заявку на сайте. Наши менеджеры оперативно позвонят Вам, ответят на все интересующие вопросы и согласуют время приезда замерщика
www.stroykrov.ru
Карнизный свес кровли из профнастила
Содержание статьи:
Когда завершается возведение крыши, то наступает период выполнения подшивки свесов. Ее часто именуют просто подшивкой. Подшивка свеса крыши относится к заключительным этапам монтажа. Она обеспечивает строению окончательный привлекательный внешний вид.
Каждая кровля должна обладать выступами за стены. Именно эта выступающая часть называется свесом.
Свес бывает фронтального или карнизного типа. Фронтальный выступает за фронтоны сооружения в любом типе крыши, а карнизный – это удлиненная сторона ската крыши, выступающая за стены по бокам. Про карнизный свес кровли из профнастила далее.
Конструкция и назначение карнизного свеса
Основной функцией конструкции является защита от осадков, которые стекают с крыши. Именно они играют особую роль. Вся жидкость, стекающая с кровли, движется по скату и попадает в желоб водостока или же сразу на землю. В этом случае, чем лучше жидкость будет отводиться от стен, тем менее они будут намокать даже при значительных ветрах.
Карнизы формируются выступами оснований стропил за стены сооружения. По общепринятым рекомендациям считается, что оптимальным расстоянием карниза является 50-70 см. Если скаты кровли крутые, то эту длину уменьшают, однако в этом случае возможно промокание стен при косом дожде.
На карнизный свес практически не прикладывается нагрузка. Из-за этого чаще всего выпускают не сами стропила, а дополнительный элемент – «кобылки». Они представляют собой отрезки досок, крепящихся к стропилам. Причем допускается их сечение подбирать меньшее, чем стропильное. Кобылки соединяют с помощью брусков обрешетки. По их торцевой стороне подбивается лобовая доска. К ней в последующем будет фиксироваться карнизная планка. По завершении монтажа карнизных планок сооружение каркасной части для подшивания крыши профнастилом считается оконченным.
Карнизные планки свесов – это важные элементы при защите кровельных элементов. Именно они обеспечивают сохранность от влияния влаги деталей из дерева свесов и позволяет обеспечить отвод появляющейся влаги в желоба. Сверху планки в обязательном порядке должна монтироваться мембранная гидроизоляция. Иначе образующийся внутри конденсат не будет попадать в водосточную систему.
Кроме защитных функций от повышенной влажности карнизы необходимы для вентилирования подкровельных пространств. Вентиляция необходима как для помещений с мансардами, так и для пространств, которые не отапливаются.
Поднимающийся с земли воздух, обязан без трудностей проникать сквозь карнизную часть и забирать образующуюся влагу и выходить у конька.
Особенности обустройства
Начинать задумываться о том, какова будет подшивка свеса крыши следует при завершении возведении стропил и когда планируется обустраиваться обрешетка. Конструкция обладает следующими особенностями:
- До того как свесы подшить и начинать с ними работать, стропильные ноги должны быть выровнены по одной плоскости. Стоит заметить, что эта плоскость должна быть параллельна к плоскости стены.
- Обшивка в основном производится досками. Внешняя составляющая станет зависеть от того, насколько получится одинаковая ширина на разных участках стены. Если одинаковость ширины не получится соблюсти, то качественной подшивки не получится.
- Торцы стропильных ног обязаны быть отпилены вертикально. Концы должны зашиваться точно так же, как и вся подшивочная система.
- По завершении отпиливания торцов стропильных ног в одной плоскости, по ней набиваются начальные доски обрешетки. Первая будет ориентировать направление в последующих работах.
Обращаем внимание! Проводить теплоизоляцию стен снаружи здания следует по завершении подшивки карнизного свеса. Иначе придется демонтировать отдельные доски, чтобы добиться качественной теплоизоляции.
Какие существуют варианты?
Помимо основной защитной функции карнизы, как и крыша в целом, обязаны обладать привлекательным и оконченным внешним видом. По завершении монтажа кровельного покрытия, производится подшивка свесов крыши профлистом или другими материалами.
В основном используются два метода:
- Подшивание по кобылкам и стропильным ногам;
- Создание карнизов в форме коробов.
Первый вариант применяется в основном для кровель, имеющих малый наклон. Главным минусом является то, что сложно создать ровную плоскость на нижней границе стропильных ног. Для облегчения монтажа применяются обрезки, фиксируемые к кобылкам и стропильным ногам.
Во втором способе монтаж более сложный. Он применяется в крышах с большими уклонами. В этом случае подшивка крепится к специальной каркасной части. Для ее создания используются обрезные доски 40 миллиметров. Она одним боком фиксируется к стропильным ногам или кобылкам. Другой стороной доски монтируется к дополнительно установленному брусу возле стены сооружения. Подобные карнизы могут быть в простом исполнении или же выноситься к уровню фронтонного свеса.
Материал для подшивки может выбираться любой. Сейчас активно используют пластиковую, металлическую или деревянную вагонку. Часто применяются специальные софиты с перфорированной плоскостью. Однако наиболее распространенным вариантом является профилированный лист различной расцветки.
Выбор профнастила обусловлен многими преимуществами. Он устойчив к коррозийным воздействиям, легок и его с легкостью можно обработать. Помимо этого, ему доступна широкая цветовая палитра, которая позволяет подобрать к цвету любого кровельного материала или фасадной отделке.
Какими материалами допускается обшивать карнизы
Для подшивания карнизных свесов можно применять различные варианты. Для любого из них предъявляются требования к надежной защите, возможности теплоизоляции, защитным свойствам от осадков, а также возможности проветривания.
Помимо этих задач используемые варианты не должны терять своих начальные свойства длительное время.
Свесы крыши могут подшиваться следующими материалами:
Профнастил. Это, по сути сталь, обладающая защитным полимерным покрытием, которым обеспечивается защита металла. К тому же оно позволяет подобрать необходимый цвет.
Стальная основа создает требуемую устойчивость к механическим и температурным влияниям.
Вентиляция происходит используя зазоры, создаваемые волнами листов. Можно заказать изготовление листов требуемого размера. За счет этого можно понизить траты времени и средств во время подшивки.
Софиты. Это пластмассовые панели, производимые для обработки карнизов. Очень распространенный вариант. Схож с сайдингом, но обладает большей толщиной. К тому же имеется перфорация, созданная для вентилирования. Дополнительно в состав пластика включаются частицы, защищающие его от воздействия ультрафиолета, что делает его более стойким.
Софиты устанавливаются в перпендикулярной плоскости карниза, а не вдоль, как профнастил.
Деревянная вагонка. Так как материал эксплуатируется под воздействием различных погодных явлений, выбирать его следует со всей внимательностью, контролируя качество.
Стоит контролировать также толщину. Ее не следует выбирать слишком тонкой. После этого следует проверять уровень влажности – не должно быть повышенного содержания влаги, но и пересушенная тоже не очень хорошо. Оптимальной является вариант, который хранится на протяжении от 1 месяца на открытом пространстве с влажностью аналогичной окружающему воздуху.
Строганные или обрезные доски. Подбирается толщиной до 2 см. Должна набиваться, с зазором до 1,5 см. Главным достоинством является то, что обеспечивается качественный уровень вентиляции по всей плоскости крыши и внутренних пространств.
ПВХ вагонка. Является самым экономичным материалом. Следует подбирать с влагостойкими свойствами.
Установка карнизной подшивки из профнастила
Карнизы этим материалом отделываются по следующей технологии:
1. Профнастил прикручивается с помощью саморезов на подготовленную каркасную часть около стен и по плоскости карниза.
2. В точке стыкования стен с отделочными элементами монтируются лобовые планки и уголки внутреннего типа. Уголки прикручиваются к профилированным листам, а планки – к закрепленным лобовым доскам.
3. Уголки наружного типа устанавливаются во внешних точках стыковки профлиста.
4. Затем крепятся уголки и торцевые планки. Для большего удобства монтажа и лучшего вентилирования профильные листы лучше подготавливать на пару сантиметров меньше ширины свесов.
Для того чтобы процесс стал более понятен стоит посмотреть видеообзор на эту тему.
Советуем почитать:
stroysoveti.ru
Как рассчитать высоту крыши, фото и видео инструкции
Если же двухскатная кровля имеет высокий конек с большой площадью скатов, то при сильных порывах ветра она может разрушиться (прочитайте также: "Как рассчитать площадь крыши дома"). Как видим, крыша поддается значительным воздействиям, которые могут привести к критическим результатам.В данной статье мы как раз и поговорим о том, как рассчитать высоту крыши.
Существует много различных видов кровель, но наиболее распространены три из них:
Среди указанных выше типов чаще всего для строительства выбирается именно двускатная крыша. Из самого названия становится понятно, что такая конструкция имеет два ската, опирающиеся на отдельно стоящие пары стропил, которые налегают друг на друга под определенным углом. С торцов такой крыши выполняются фронтоны — вертикальные стены треугольной формы. На них зачастую выполняются слуховые окна, предназначенные для естественного освещения чердака. Прочитайте также статью: "Трехскатная крыша: расчет параметров".
Как рассчитать стоимость двухскатной крыши, детальная видео инструкция:
Для того, чтобы провести расчет высоты крыши необходимо определится с углами наклона скатов. Для этого пользуются нормативными документами, которые регламентируют данный вид работ. К ним относят Свод правил СП20.13330.2011, который основывается на СНиП 2.01.07-85 “Нагрузки и воздействия”. В этом документе доступна простая формула расчета снеговой нагрузки для двускатного типа крыши и формула расчета ветрового воздействия (подробнее: "Как сделать расчет кровли двухскатной крыши"). Допустимый угол наклона крыши зависит от региона и его климатических условий. Для центральных регионов РФ этот показатель нормально колеблется в пределах 30-45 градусов.Как рассчитать конек крыши
После того, как оптимальный угол наклона крыши определен, можно переходить к расчету конька. Для этого нам пригодятся знания школьного курса геометрии. Как рассчитать высоту крыши дома?- спросите вы. Оказывается, весьма просто. Крыша представляет собой два треугольника приставленные друг к другу. Если рассмотреть один из них, то получится прямоугольный треугольник. Скат крыши — это гипотенуза, а высота конька является одним катетом (а), второй катет (b) — это половина значения ширины дома. Формула расчета катета (высоты конька) выглядит следующим образом: a=b*tg αЗавершение расчетов
По своей сути, расчет высоты крыши для остальных типов конструкции почти не отличается, так как в итоге, скаты формируют гипотенузу. Важно также помнить, что чем шире дом, тем меньшие углы скатов можно получить, таким образом поднимать конек не на такую высоту. Это особенно важно, если чердак планируется сделать используемым или жилым. Читайте также: "Как рассчитать высоту крыши правильно – самый простой и верный способ".Теперь вы знаете как рассчитать высоту крыши. Проектируя свой дом, не поленитесь уделить пару минут таким простым расчетам крыши. Это поможет избежать в будущем всевозможных мелких и не очень проблем, связанных с одним из важнейших элементов дома — крышей. Прочитайте также статью: "Как рассчитать крышу дома: материалы и конструкция".
kryshadoma.com
Крыша: 10 главных ошибок | Энциклопедия строительства и ремонта
Неправильный или недостаточный выбор материалов, халатное выполнение работ, желание максимально сэкономить — все это приводит к получению больших неприятностей вместо качественного результата. Многочисленные течи, трещины и сквозняки в кровельном покрытии очень скоро начинают приносить массу хлопот и требовать дополнительных расходов. Нельзя начинать стройку, не взвесив все «за» и «против» и не прибегнув к помощи опытных специалистов.
Семь раз отмерь…
Самые серьезные ошибки угрожают устойчивости дома, безопасности его жильцов и связаны, прежде всего, с неправильным пониманием функций и принципов возведения несущих конструкций. Мелочей в строительстве нет: иногда роковую роль играют, казалось бы, незначительные детали монтажа. Для крыши это утверждение наиболее справедливо. Она должна противостоять внешним нагрузкам и защищать внутреннее пространство от холода и осадков. Разработка конструкций крыши — одна из важнейших задач конструктора.
В строительстве индивидуальных домов распространены два типа крыш — чердачные и мансардные. Первые максимально просты в исполнении. Вторые сложнее по устройству, но позволяют более рационально использовать объем дома. Соответственно, при проектировании и монтаже мансардной крыши ошибок может быть больше, а исправить их труднее, поскольку доступ к стропилам и утеплителю, открытый на чердаке, в мансардной крыше закрыт. И иногда, чтобы обнаружить и нейтрализовать дефект, приходится разбирать всю конструкцию и делать ее заново.
Ошибка № 1. Отсутствие качественной документации
Многие будущие домовладельцы убеждены, что здание можно построить по вырезке из журнала или фотографии, и привлекать архитектора вовсе необязательно. Но при таком подходе неизбежны не только разногласия между заказчиком и строителями, но и финальный результат сомнительного качества.
Если на этапе проектирования принимаются нетехнологичные решения или самим проектированием вообще пренебрегают, в процессе строительства не исключены несанкционированные самовольные действия со стороны исполнителей по изменению, упрощению и сокращению некоторых конструктивных узлов и элементов. А это однозначно приводит к быстрому выходу из строя как отдельных систем, так и всего сооружения и необходимости постоянных ремонтных работ и незапланированных финансовых трат. В частности, крыша, возведенная без соответствующих расчетов, в худшем случае может просто рухнуть и нанести и материальный, и физический ущерб хозяевам.
К сожалению, до сих пор можно столкнуться с ситуацией, когда окончательный проект видит свет уже после выполнения основных строительных работ. Эта же ошибка приводит к тому, что до самого окончания строительства застройщик не может точно знать, во сколько оно ему обойдется, так как без документации и согласованных технических решений любая составленная смета будет приблизительной, а в ходе строительства постоянно будут докупки материала и уточнение затрат.
Естественно, проект дома должен включать в себя и проект крыши — нельзя начать возводить дом, а потом в процессе решать, какой будет его крыша. Все конструкции и детали сооружения должны быть гармонизированы между собой — и фасады, и кровля, и внутренняя планировка. Но практика показывает, что абсолютное большинство застройщиков принимает решения эмоционально, а не рационально. И несмотря на то что существуют конкретные строительные нормы по устройству крыш, фиксированные для каждого региона (в зависимости от климата), в частности расчет снеговых и ветровых нагрузок, отвечает за соблюдение нормативов не государство, а заказчик. Поэтому только от его взвешенных решений и осознания масштабов последствий зависит итоговый результат.
Ошибка № 2. Непродуманный выбор кровли
Неверное решение с определением подходящего типа кровельного материала может не только вызвать проблемы при его монтаже и испортить внешний вид всего здания, но и доставить большие неприятности в ходе дальнейшей эксплуатации крыши. Например, выбор натуральной черепицы или сланца для крыш с небольшим уклоном редко когда оправдан, так как требует серьезных доработок в конструкции, чтобы обеспечить ее герметичность. В тоже время использование этих покрытий на крышах с достаточным уклоном не только уместно, но и наиболее предпочтительно с эстетической точки зрения. Выбор любого кровельного материала — штучного или листового, мягкого или твердого, со сквозным креплением или с фальцевым — должен быть продиктован его пригодностью для конкретного проекта. И в большинстве случаев не рекомендуется самостоятельно менять тот тип кровли, который заложен в проекте. Без усиления стропил при замене легких кровельных материалов (металлочерепица, битумная черепица, стальной лист и др.) на тяжелые (сланец, керамическая черепица, цементно-песчаная черепица) покрытие может просесть. А использование неадаптированной под конкретную кровлю обрешетки приведет к нарушению геометрии настила.
Не советуясь со специалистами, можно заменить предложенный архитектором цвет, фактуру или рисунок кровельного покрытия. Никакого воздействия на несущие конструктивные элементы здания и стропильную систему такие изменения не окажут. Во всех других случаях требуется консультация архитектора или проектировщика. Замена может выполняться только после анализа несущей способности стен, фундамента, с учетом веса кровельного материала.
Важно помнить и о сложности формы крыши. Так, например, для конструкций с большим количеством изломов, выступов, примыканий скатов, а также для купольных и конусных систем не стоит выбирать металлочерепицу — и отходов много, и монтаж сопряжен с трудностями, и выглядят некоторые стыки не слишком опрятно, и вероятность протечек выше. В этих случаях лучше использовать мягкие материалы на битумной основе, штучную черепицу или металлическую фальцевую кровлю.
Ошибка № 3. Наличие щелей в слое теплоизоляции
Хорошая теплоизоляция не только предотвращает потери тепла, но и способствует сохранности крыши. Если теплоизоляция недостаточная, то в зимнее время нижний слой снега, лежащего на кровле, будет подтаивать, а затем замерзать, образуя наледь и повреждая кровельное покрытие. Но даже когда общая толщина изоляционного контура и количество слоев утеплителя определены верно, испортить результат может некачественный монтаж.
Тщательное внимание стоит уделять плотности примыкания отдельных плит друг к другу или стропильным ногам (в зависимости от способа монтажа и количества слоев). При неплотном прилегании теплоизоляционного материала в местах разрывов и щелей образуется мостик холода, что ведет к появлению конденсата.
Поэтому очень важно плиты и маты утеплителя укладывать враспор, не допуская при этом их деформации. При нарезке материала необходимо оставлять 10-15 мм на припуски по ширине, за счет которых обеспечивается плотное прилегание плит к стропилам и друг к другу, препятствующее попаданию холодного воздуха в помещение через зазоры. Утеплитель при укладке выравнивают по нижнему краю стропил. Для того чтобы не допустить сминания, середину плиты вставляют по центру пролета между стропилами, после чего в направлении от центра к краям легким нажимом загоняют плиту на свое место. При укладке нескольких слоев теплоизоляционного материала стыки плит верхнего слоя не должны совпадать со стыками плит нижнего — все новые соединения нужно делать со смещением.
Строители нередко допускают еще одну ошибку — забывают утеплить стену за мауэрлатом (нижней точкой опоры стропил — брусом, уложенным по верхнему периметру наружной стены). В итоге это достаточно протяженное и труднодоступное место становится существенным дефектом в теплозащите здания. Исправить ошибку но завершению общестроительных работ не получится. Поэтому важно сразу проверять этот узел и непрерывность всего теплоизоляционного контура.
Ошибка № 4. Негерметичный слой пароизоляции
Огромное значение имеет качество устройства пароизоляции при монтаже кровельного «пирога». Стремление упростить технологию укладки этого слоя приводит к появлению очагов конденсации пара в конструкции крыши и увлажнению утеплителя. В самом худшем случае со временем от сырости могут деформироваться стропила, что потребует полного демонтажа старой и монтажа новой крыши.
Очень важно, чтобы пароизоляционный слой был герметичным. К сожалению, на практике наиболее трудные места — примыкания к стенам, коробкам мансардных окон, вентиляционным стоякам — часто остаются без должного внимания. Последствия такой невнимательности проявляются не сразу, и устранить их без серьезного ремонта не представляется возможным. Неисправленные вовремя ошибки приводят к фатальному строительному браку.
При монтаже пароизоляции пленку- по периметру ската надо заводить на стены. Специальной широкой монтажной лентой следует тщательно герметизировать стыки и места примыкания к конструкциям. Использовать гвозди запрещено.
Ошибкой считается также укладка подкровельной пленки наизнанку. Вместо того чтобы выпускать наружу- конденсат и не пропускать внутрь влагу, перевернутая пленка начинает работать с точностью до наоборот, и вся влага скапливается в утеплителе. В результате он теряет свои теплофизические свойства.
Чтобы не допустить путаницы, следует помнить следующее: на лицевой стороне пленки пунктиром обозначается полоса нахлеста, порядка 10 см от края рулона; пленка всегда завернута в рулон лицевой стороной внутрь; там же печатается логотип компании-производителя, название торговой марки и др.
Ошибка № 5. Недостаточная вентиляция конструкции
Мероприятия по ограничению попадания влаги в утеплитель и обеспечению вывода ее излишка из утеплителя — основа жизни любой крыши. Необходимая вентиляция кровельного «пирога» достигается как монтажными решениями (созданием одного или двух вентзазоров между изоляционной пленкой и утеплителем), так и конструктивными (за счет установки специальных узлов и устройств — коньковых и карнизных продух, кровельных вентиляторов, аэраторов и др.). Если не обеспечить циркуляцию воздуха под кровлей, то на барьерных пленках будет выпадать конденсат. При этом влагой станет напитываться утеплитель, теряя таким образом свои теплозащитные свойства, а грибок будет активно поражать древесину стропильной системы.
Размер и количество вентзазоров непосредственно в кровельном «пироге» зависят от типа кровельного покрытия и вида используемых гидро- и пароизоляционных пленок. Что же касается специальных приспособлений, то под свесом крыши организовывают отверстия для притока воздуха, а в районе конька монтируют устройства для его оттока.
При проектировании учитывают, что суммарная площадь приточно-вытяжной вентиляции должна находиться в пределах 1/250-1/500 от площади утепления. Величина вентиляционного зазора на карнизе должна составлять 0,2 % от площади ската, но не менее 200 см²/ м. п.
Ошибка № 6. Неровно набита обрешетка
Обрешетка — обязательный элемент кровельной системы. Ее вид и способ устройства зависят от типа финишного покрытия. Если обрешетка выполнена неровно или ее шаг увеличенный, кровля выглядит неаккуратно, крепление листов или черепиц слабое, стыки негерметичные, что при обильных осадках приводит к протечкам.
Монтаж обрешетки нужно осуществлять под конкретный тип кровельного материала, в соответствии с рекомендациями производителя. Для создания обрешетки под металлочерепицу бруски 50 х 50 мм укладывают с шагом 350 мм; для битумной черепицы, рулонных кровельных материалов монтируют сплошной настил из водостойкой фанеры или тонких досок; для сланца обрешетку- устраивают из реек сечением 40 х 60 мм с шагом в половину длины плитки и т. д.
Ошибка № 7. Плохо выполнены примыкания
Примыкания — одни из уязвимых мест крыши, для которых качество монтажа особенно важно. Если они устроены некорректно, целостность кровельного «пирога» будет нарушена, и крыша станет пропускать не только воздух, но и воду. Так, некачественно выполненное примыкание кровли к стенам и трубам приводит к протечкам и намоканию стен.
Распространенная ошибка — приклеивание специальной герметизирующей ленты к неочищенной от пыли и грязи поверхности кровельного материала. Вследствие плохой адгезии материал со временем отходит от кровли, что приводит к появлению мест для доступа воды и подкровельное пространство. Другой оплошностью является использование ленты примыкания без специальной прижимной планки.
Выполнять примыкания нужно особенно тщательно, в соответствии с рекомендациями, указанными в инструкции. Как правило, производители детально прописывают нюансы монтажа кровельных материалов в ендовах, возле выхода каминных дымоходов, вентиляционных труб и др.
Ошибка № 8. Неустроен водоотвод
При отсутствии на доме водосточных труб и желобов дождевые стоки с крыши разливаются хаотично и во все стороны. Такая ситуация чревата серьезными проблемами переувлажнения стеновых конструкций здания, затопления подвалов и т. д. Неорганизованный водоотвод со временем неизбежно приведет к разрушению цоколя и проседанию фундамента постройки. Вода и талый снег, стекающие по крыше, — главные враги подземной основы дома. Они размывают грунт, и уже через несколько лет на фасадах появляются трещины, которые могут привести к обвалу как отдельных конструкций, так и веет дома.
Количество и размеры водосточных элементов рассчитывают в зависимости от угла наклона скатов, формы и площади крыши и дома, типа покрытия и обильности осадков в конкретном географическом регионе.
Причем на любой крыше есть проблемные конструктивные узлы, водоотвод от которых организовать наиболее сложно, а значит, вероятность застаивания в них воды и подтеканий значительно увеличивается. Поэтому стоит уделить внимание таким местам крыши, как:
- вентстояки в ендовах, а также поперек склона;
- узкие карнизы с малым уклоном, на которых невозможно разместить настенный желоб;
- выступающие над поверхностью крыши окна-люкарны и встроенные в крышу мансардные окна;
- нагромождение аттиков, парапетов и др., создающих преграды для стока воды.
Ошибка № 9. Низкое качество комплектации
Естественное желание заказчика сэкономить средства — понятно. Во многих случаях этого можно достичь без ущерба для результата строительства. Но часто клиент в ходе закупки или заменяет отдельные позиции на более дешевые аналоги, или совсем отказывается от конкретных элементов, отсутствие которые может негативным образом отразиться на долговечности кровли. Экономия на качестве материалов может напомнить о себе не сразу, а спустя несколько лет, так как у каждого из них есть свой срок службы. Отсутствие же отдельных конструктивных деталей иногда возможно восполнить через какое-то время, но это — скорее, исключение из правил.
В качество примера можно привести установку снегозадержателей. Не заложив их в первоначальную смету для фальцевой кровли, всегда можно исправить ситуацию и провести установку позднее (схема и способ монтажа позволяют это), например когда будет точно известно, на каких скатах собирается снег и где возможен его лавинообразный сход. В тоже время проделать такую процедуру с крышей под сланцем или керамической черепицей не удастся — способ монтажа снегозадерживающих опор предусматривает их установку непосредственно в процессе укладки плиток.
Поэтому очень важно изначально полностью согласовывать всю комплектацию с продавцами кровельного материала и монтажниками. Необходимо помнить, что комплектация каждой кровли (включающая в себя снегоупоры, аэраторы, ограждения, продухи, решетки и др.) — индивидуальна, и не существует однозначных шаблонов, по которым можно ее подобрать.
Ошибка № 10. Неаккуратное передвижение по крыше
Естественно, во время разных кровельных работ — начиная от монтажа и заканчивая профилактикой, ремонтом и уходом — возникает необходимость выхода на крышу и перемещения но ней разных исполнителей.
Если мастера в тяжелой обуви будут ходить по крыше и игнорировать несложные правила, скорее всего, они быстро повредят кровельный материал. Так, например, если по листу металлочерепицы пройтись в жестких ботинках или просто наступить на то место, где нет обрешетки, на кровле появятся царапины, потертости, вмятины, лист полностью может прогнуться.
Передвигаться по крыше можно только в обуви с мягкой подошвой. На листовые «волнистые» покрытия (металлочерепица, профнастил, еврошифер) лучше осторожно наступать только в прогиб волны, а при движении поперек — обходить места стыков и складок профиля.
Следует также помнить, что в холодную погоду любой материал менее пластичен. По битумной черепице не рекомендуется ходить в очень жаркую погоду. А вот по сланцевой кровле без специальных приспособлений вовсе нельзя ходить, так как плитки сланца очень хрупкие.
5639stroymanual.com
Сколько нужно шифера для сооружения крыши
Сколько нужно шифера для того, чтобы закрыть крышу. Только определившись с формой крыши и учтя размеры самого шифера можно сказать, какое количество шифера нужно приобрести.
Для того, чтобы определить сколько потребуется материала для сооружения крыши нужно разобраться с самой крышей. Какая она будет по форме, какова будет ее высота, эти факторы напрямую влияют на расход материала, и не только шифера, но, и главным образом материала для стропильной системы.
Конфигурация и сложность крыши напрямую зависит от того, будут ли под крышей помещения, насколько обильно выпадают осадки в виде снега, как часто и насколько сильны дующие ветры, ну и, конечно же, от вкуса и желания самого застройщика.
На жилых домах наиболее часто устраиваются двускатные крыши, на хозяйственных постройках встречаются односкатные или, особенно в последнее время, неравноскатные крыши. Если под крышей предусматриваются помещения (не обязательно жилые), то крыша сооружается относительно высокой или «ломаной», когда кроме конька устраиваются дополнительные выпуклые изломы. Крутизна крыши зависит и от материала кровли, так, например, крыша крытая черепицей не может быть очень крутой. Современные кровельные материалы позволяют строить высокие крыши с крутыми скатами.
На крутизну скатов влияют и природные условия. Так, например, крутые крыши с высоким коньком хуже сопротивляются воздействию сильных ветров, а очень пологие крыши должны выдерживать значительные нагрузки от накапливающегося зимой снега.
При устройстве крыши для жилого дома желательно исходить из принципа пропорциональности и эстетичности. В любом случае лучше попробовать нарисовать будущую крышу и оценить, подойдет она вам или нет, нравится или нет.
Например, мы имеем дом размерами 6 на 4 м. Фронтон лучше устраивать на узкой стороне, поэтому ширина основания будет равна 4 м, то если сделать конек на высоте 2 м над уровнем стены, то длина стропил получится: = = 2,83 м.
Крыша должна несколько выступать за пределы стены, поэтому и длина стропил будет немного больше. Например, длина стропил получилась 3,20 метров. Длина одного листа шифера равна 175 сантиметров, при этом нужно учесть, что каждый верхний ряд шифера перекрывает нижний ряд на 10 сантиметров. Поэтому фактическая длина каждого листа шифера будет 165 сантиметров, а листа расположенного в самом верхнем ряду 175 сантиметров. Разделим длину стропил на длину одного листа шифера, т.е. на 1,65 м, получится – 1,94 (почти два ряда шифера).
Можно сделать наоборот, т.е. вычислить длину стропил исходя из длины листа шифера. Для этого нужно предварительно определиться, сколько рядов шифера будет на одном скате крыши. Например, мы определи количество рядов 2, тогда стропила нужны длиной 3,40 метра, или 3,40 + 1,65 = 5,05 – если предполагается расположить три ряда и т.д.
Сколько листов шифера нужно для размещения их в одном ряду зависит от размера накладки двух соседних листов шифера. Например, размер накладки или размер одной крайней волны равен 9 сантиметрам. Тогда ширина одного листа будет 89 см, а крайнего 98 см.
В нашем случае длина дома 6 метров. Значит, чтобы закрыть крышу на всю длину потребуется: 6 метров разделить на 0,89 метра, получится 7 полных листов шифера в одном ряду. Длина ряда шифера получится: 0,89 метра х 6 листов + 0,98 метра х 1 лист = 6,32 метра. Таким образом, на одном скате получится шифера: 7листов х 2 ряда х 2 ската = 28 листов шифера надо приобрести, чтобы закрыть крышу дома размерами 6 на 4 м.
Вычислять сколько шифера нужно для крыши необходимо отдельно для каждого конкретного случая. Для этого нужно лишь знать форму и размеры крыши, размеры листа шифера и размер нахлеста между соседними листами шифера в ряду и по высоте
darzaev.ru
