Строительство в Севастополе — сообщество мастеров строителей и отделочников
Строительные работы в Севастополе
Одним из вариантов недорогой отделки помещения являются МДФ панели, особенно если существует необходимость в дополнительном слое теплоизоляции. Выполнить монтаж самостоятельно вполне реально, и займет это не так много времени. Но перед тем, как приступить к покупке материала, нужно получше его изучить, оценить его достоинства и недостатки. Достоинствами МДФ панелей являются: К недостаткам можно отнести такие качества материала: Одним из достоинств материала является отсутствие необходимости проведения работ по выравниванию поверхности, на которую будут крепиться МДФ панели. Совершенно безразлично, из какого материала сделана стена (дерево, кирпич, блоки, бетон), окрашена она или нет. Стоит лишь нанести на оштукатуренную поверхность в 2 слоя грунтовку, а на деревянную стену — антисептик для защиты древесины. Далее либо закрепляют на стене слой теплоизоляции, либо производят монтаж обрешетки. Прежде всего нужно купить отделочный материал и комплектующие к нему. При подсчете необходимого количества материала учитывают не площадь стены, а ширину. Стандартная ширина пластины для облицовки 148 мм, хотя встречаются и другие размеры (190 мм, 240 мм). Необходимое количество материала получим, разделив ширину стены на ширину одной панели. Кроме того, всегда берут несколько панелей про запас. Также пригодятся завершающие МДФ-уголки того же цвета, что и панели. Благодаря своим особенностям финишный уголок можно согнуть внутрь и наружу. Особенно он пригодиться, если углы в комнате недостаточно ровные. Для изготовления каркаса понадобятся деревянные брусья или рейки. Наиболее оптимальной считается рейка шириной 40 мм, толщина которой 20 мм. Более того, не обойтись без крепежа, в роли которого выступают саморезы по дереву и дюбеля. Длина саморезов 40-80 мм и зависит от расстояния от рейки до стены. Для крепления МДФ панелей к деревянному каркасу необходимы кляммеры, а для приклеивания уголков — жидкие гвозди. Для выполнения работ по монтажу необходимы: Панели для внутренней отделки стен крепятся на деревянную обрешетку, которая представляет собой бруски любого сечения или рейки, закрепленные определенным образом. Обычно их располагают в направлении, перпендикулярном направлению монтажа панелей. Ширина и толщина брусков (реек) не имеют особого значения, подойдут любые. Главное, чтобы они были одинаковыми. Если под материал необходимо подложить утеплитель, то толщина брусков (реек) обрешетки должна совпадать с толщиной слоя теплоизоляции. Первым делом нужно найти на стене самое выступающее место — контрольную точку, относительно которой будет равняться весь каркас. Отделка стен панелями МДФ включает следующие этапы: При выборе материала для обрешетки, обратите внимание на его качество и целостность. Самая незначительная нестыковка со стеной устраняется с помощью клиньев. Возможен вариант крепления материала для внутренней отделки непосредственно на стену, без обрешетки. В этом случае они фиксируются жидкими гвоздями. Главным условием такого монтажа является идеально ровное основание. Возможен еще один вид крепления МДФ панелей — на металлический профиль. Более наглядную инструкцию смотрите в следующем видео. normdom.ru Облицовка стен панелями МДФ отличается относительной простотой монтажа, которая не требует особых навыков, все что нужно – это аккуратное обращение с инструментом и точность в монтаже. Из МДФ вполне возможно создать хорошее покрытие с дополнительными свойствами даже без знаний столярного дела. Также этот материал дешевый, экологичный, благодаря чему так широко распространен.Порядок облицовки стен панелями мдф. Облицовка стен мдф панелями
Отделка стен МДФ панелями
Достоинства и недостатки материала
Подготовка поверхности
Необходимые материалы
Технология монтажа отделочного материала
Советы профессионалов
материал, инструкция по монтажу облицовки и материала, советы по теплоизоляции
Что такое МДФ?
МДФ стеновые панели
Спецификация данного способа состоит в том, что древесина, состоящая из волокон, незаметных глазу трубочек, становится пластичной благодаря высоким температурам, а также высокому давлению, следствие чего они сцепляются в относительно прочный материал. По своей структуре МДФ похожа на войлочный материал, только состоит не из ткани, а из древесины. Этот материал и не отличается уникальными механическими возможностями и свойствами, но зато он полностью экологичен и безвреден.
Именно МДФ служит отличным способом для отделки внутренних помещений. Плюс материал отлично клеится любым из клеев по дереву. Под МДФ создан уникальный клей – жидкие гвозди, состоящий из следующих компонентов: опилок и клея, позволяющий замазывать лунки из саморезов и зашпаклевывать щели.
Шуруповерт подойдет самый обычный, можно использовать дрель со специальной насадкой. К прочему стоит добавить слесарный угольник из металла и с катетами разных размеров. По угольнику будет легко самостоятельно нарезать материал для откосов: разрез делается с помощью упора на тонкий катет. Распиливать стоит при помощи электроинструмента, а именно эл. лобзиком или дисковой пилой.
Но стоит подумать, что из этих двух выбрать. Дисковая пила имеет преимущество в том, что она удобна и компактна размерами, и по ощущениям смахивает на машинку для стрижки. Используют ее для нарезания дерева, металла, камня; для каждого материала свой комплект кругов. Но есть и минус у пилы – ее глубина резки равна 12 мм, а обычная толщина МДФ – 16 мм.
Монтаж МДФ панелей
Обрешетка для монтажа панелей
Обратите внимание: ели помещение, которое вы хотите отделать с помощью МДФ, хоть когда-то было сырым, штукатурка и краска в нем отслаивалась и вспучивалась, поверхность стен неровная и ее бугристость более 12 мм, то эту штукатурку и краску просто необходимо счистить вплоть до голой стены. Да и без этих проблем лучше снять штукатурку, что даст возможность заметить скрытые дефекты стены. Плинтус тоже стоит убирать.
Технология монтажа по установке стеновых панелей делится на 2 типа: 1 – при помощи обрешетки из дерева, 2 – установка оцинкованного каркаса из специальных профилей.
Легче всего соорудить обрешетку, для которой не требуется большого наличия метизов для крепления. С другой стороны купить каркас из металла стоит намного дешевле, чем горбыль или рейки из дерева. Ко всему стоит упомянуть, что ради безопасности обрешетку, как любое деревянное изделие, нужно защитить от плесени и грибка. Именно из-за угрозы гнили на домах из кирпича, помещениях с повышенной влажностью применять деревянный вариант не рекомендуется: как правило, в промежутке облицовки и кирпичной стены существует хорошая среда для развития вышеупомянутого. Даже через поры в кирпиче в здание может попасть влага и образовать угрозу.
Металлический каркас состоит из направляющий профилей УД и СД. Два этих профиля имеют П – образную форму, а отличия в них наблюдаются только в разрезе. Для СД профиля необходимо купить крепление в виде концевиков, а также соединяющий элемент. Но в них необходимость возникает только при исполнении работ в большом количестве и в кратчайшие сроки. Если планируется работы по отделке до двух-трех, то можно начинать и без них.
Советы по теплоизоляции
Теплоизоляция стен
Во время внутренних работ по отделке комнат МДФ панелями стоит учесть советы мастера и задуматься об утеплении комнаты. Само утепление производится задуванием отверстий обрешетки силиконом или пенопластом, основанным на строительной пене. Остатки от задувки срезаются канцелярским ножом. Утепление не только сохранит тепло в строении, а еще и защитит от образования грибков, попадания влаги в пустоты, распространения вредных насекомых в дереве.
МДФ – как и любое изделие из дерева, имеет опасность развести паразитов, хоть шансы этого не так и велики. А что касается жаркой поры года, то летом помещение не так греется и сохраняет приятную прохладу. МДФ без пенопласта способно отражать тепло или препятствовать холоду на 0,26%. Пенопласт в конструкции удвоит эту характеристику. Сам пенопласт обладает 0,7% возможностью экранного отражения температуры. Если сложить характеристики пенопласта и МДФ, то выйдет сопротивление тепла равное 0,225 от изначальной температуры. Учитывая, что обмен теплом сквозь стандартную стену составляет всего 0,14 от исходного попадания тепла, то можно прийти к следующим выводам: стоимость отопление и охлаждения кондиционером комнаты снизится не меньше чем на 12%, что при нынешних ценах вполне выгодно.
Монтаж
Обрешетку, сделанную из дерева, закрепляют при помощи дюбель-гвоздей, или же используют обычные саморезы. Для их установки понадобятся стандартные инструменты:
- молоток.
- шуруповерт.
- отвертка.
Монтажные гвозди по строению похожи на обычный саморез, но имеют профиль резьбы ровный и несимметричный. Для его использования надо иметь молоток, которым вбивают в гнездо. Также сверху на шляпке гвоздя есть вырез, позволяющий использовать отвертку и при надобности его можно выкрутить из отверстия. В отличии обрешетки из дерева, обрешетку из металла можно закреплять исключительно самими саморезами.
Необходимый диаметр самореза для надежного закрепления решетки составляет 5-7 мм. И вообще диаметр рассчитывается из прочности стены, и чем она прочнее, тем он меньше. В комплект с крепежными гвоздями всегда поставляется и гнездо из пластика. Для надежного крепления отверстие должно быть проделано точно по диаметру размеров пластикового гнезда. Если есть упругие выступы, то их учитывать не стоит. Загонять в проделанное отверстие гнезда надо не сильными ударами.
Сам саморез/гвоздь должен быть забит в стену не меньше 30 мм. При толщине штукатурки = 13 мм, то для обрешетки применяется профиль размерами от 38 мм, так же и рейка, и если размеры МДФ равняются 14 мм, то для метиза глубина равна 13 + 30 + 14 = 58 мм, а крепление приблизительно 60 мм. Если будут использоваться длинные сверла, не подходящие под расчет, то стоит использовать ограничительную трубку. Это необходимо, так как некоторые стены бывают толщиной в половину кирпича, а это всего 20 см.
Монтаж обрешетки
Инструкция по монтажу:
- Начало сбора обрешетки из дерева состоит из монтажа стоек по вертикали. Их нужно ставить на каждый угол по 2 штуки, чтобы в середине они создали угол.
Монтаж обрешетки
- Дальше ставим стойки в проемах размерами от самого верха помещения до низа. Для точности угла в стойках используется самодельный отвес.
- Потом чертим линию по наложенной стойке и делаем отверстие с дистанцией одного к другому в 50 – 60 см, используя при этом сверла для твердой поверхности.
- Затем надо гнезда для креплений вставить в отверстия, при этом, не забывая ставить пометку положения при помощи карандаша.
- После необходимо просверлить отверстие в самой стойке, равное приблизительно в 60% диаметру креплений.
- После этого все крепим по своим местам. Многие опытные рабочие заранее просверливают стойку, после чего размечать стену можно прямо сквозь крепление.
- Так же как и крепление устанавливаются лаги, используя при этом тоже промежуточное расстояние. Крепятся лаги точно таким же способом, которым закрепляли и стойку. Но при установке под подоконниками не следует учитывать шаг, используемый на проемах.
- Сами откосы оформляются по наружному контуру и внутреннему краю при помощи реек, но, не учитывая поперечен. На рейках могут остаться уступы, их стоит счищать.
Обратите внимание: когда монтируете потолочную обрешетку, следует учесть, что панели должны быть проложены поперек лагов, а также по всей длине стоек. При расположении на меньшей из сторон потолка панелей для обшивки, саму обрешетку надо смонтировать параллельно более длинной стороне.
Обшивка стен панелями
Облицовка стен панелями МДФ закрепляется между собой при помощи замков, симметричных по форме, по виду напоминающих гребень и имеющих необходимые для плотности прижимания канавки. Если у вас обрешетка из дерева, то ее очень просто и легко закреплять маленькими гвоздиками, которые забиваются под наклоном в угол. Для лучшего крепления стоит закрепить гвоздик при помощи молотка и бойка из металла. Сам боек схожий с кернером, только вместо острого конца там вырезанное отверстие под шляпку. Поэтому этот боек легко сделать своими руками. Для этого кончик срезается при помощи наждачного круга, и делается необходимое углубление при помощи станка для сверления.
Чтобы закрепить металлическую обрешетку (также можно закреплять и деревянную) обычно пользуются клеймерами. Сам клеймер собой представляет небольших размеров скобку из металла, имеющую зубчики и крепежные отверстия, которые способны прижать канавную полку шпунта. При установке клеймера на панели МДФ, нужно попасть в канавку, прижать до упора и закрепить. Клеймеры хоть и дороже по цене других способов крепления и сложнее в монтаже, но имеют куда большую надежность и будут крепко держать МДФ облицовку на стене.
remvizor.ru
Облицовка стен панелями МДФ своими руками
Облицовка стен панелями МДФ своими руками - каркас, обшивка, технология монтажа
Подробности Опубликовано: 18.03.2009 15:14 Автор: Лукин Алексей (Prorab)Про достоинства и недостатки такого вида отделки как облицовка стен панелями МДФ мы уже поговорили, теперь переходим к технической части, то есть, поговорим о том, как это сделать своими руками. Сначала, нужно определиться, какие материалы для этого понадобятся.
Что нужно для облицовки стен панелями МДФ
Первое, это понятно, сами панели МДФ. Закупать их нужно исходя не из площади стены, а из её ширины. Стыки на МДФ, явление редкое, поскольку это всё-таки не гипсокартон, и тут уже ничего не зашпаклюешь. Для стыков требуются дополнительные молдинги, время и терпение, поэтому лучше зашивать целыми панелями.
То лишнее, что от них отрежется, к полезной площади уже не относится, поэтому следует узнать ширину панели (самый распространённый размер, это 148 мм, но встречаются и по 190 мм, по 240 мм, и другие), и разделить на это число ширину стены. Получившийся результат, это и есть нужное количество панелей. На всякий случай, можно купить несколько лишних, мало ли. Так же к ним нужны будут финишные уголки. Уголки эти, представляют собой две полоски из ДВП, идущие параллельно на расстоянии примерно 2мм, и соединены с лицевой стороны плёнкой, под цвет самих панелей.
Благодаря такому соединению, эти уголки могут загибаться как наружу, так и вовнутрь, и поэтому являются универсальными, то есть необходимости в отдельно взятых внешних и внутренних уголках, просто нет. Очень кстати удобно при работе с нестандартными углами, то есть не с прямыми.
Поскольку каркас для таких панелей предпочтительнее делать деревянный, то для него понадобится брус, а точнее – рейка, самый оптимальный размер – 40мм в ширину, и 20мм в толщину, этого вполне достаточно. Во-первых, сами по себе панели МДФ довольно лёгкие, и сверхмощный каркас им не нужен, а во-вторых, рейка 40х20, пожалуй, самая распространённая на строительных рынках.
Для того чтобы крепить рейку к стене, понадобятся пробки ПВХ и саморезы по дереву, длиной от 40, до 80мм, в зависимости от получаемого расстояния между рейкой и основной стеной. В качестве крепежа панелей к каркасу, применяются хитрые скобки, называемые кляммеры (кляймеры) и небольшие гвозди. Искать эти кляймеры думаю, не придётся, поскольку продаются они, как правило, там же, где и панели. В серьёзных магазинах, так и вовсе идут в комплекте.
Ну и наконец, жидкие гвозди, чтобы клеить уголки.
Монтаж каркаса для обшивки стен панелями МДФ
Теперь о самой работе. Так как из панелей никакие радиусные и прочие навороты не предусмотрены, то работа эта соответственно предельно простая. Единственные места, на которых с непривычки можно "споткнуться", это внешние углы (достаточно редкий случай в квартире), или ниша под радиатор отопления (ещё реже). Расписывать каждое движение каждого пальца я думаю, не стоит, поэтому рассмотрим вариант с обычной ровной стеной.
Как и в случае с обшивкой стен гипсокартоном, сначала нужно найти самое выпирающее место на основной стене. Это место будет контрольной точкой, откуда выставляется весь каркас. Для удобства можно разметить стену под рейки, начертив на ней горизонтальные линии шагом 400мм. Именно горизонтальные, да. Поскольку каркас для панелей, в отличие от металлокаркаса для гипсокартона, монтируется горизонтально, так как сами панели пришиваются вертикально. Кто-то ради экономии может шаг и увеличить, я лично сам видел, как некоторые граждане умудрялись сделать каркас всего из трёх реек (верх, низ, середина), но это не есть хорошо. Правильнее всего, именно через 400мм, не более.
Отступление:
Можно конечно и наоборот, панели – горизонтально, а каркас наоборот, вертикально, но в 90% случаях, выбирается именно первый вариант. Можно даже по диагонали запустить, и всё равно потребуется делать каркас перпендикулярно панелям, плюс, придётся пускать дополнительные рейки для стыка панелей по длине. После разметки можно приступать непосредственно к монтажу. Подвесы тут не требуются, соединение рейки со стеной осуществляется иным способом. Выглядит это так: рейка прикладывается к стене вдоль размеченной линии, и в основной стене, перфоратором сверлится отверстие (прямо сквозь рейку) под пробку. Каким шагом сверлить, определяют по месту, это зависит от плоскости стены, и от того, насколько ровная сама рейка. Но, не менее 600мм. В случае если рейка горбатая, то крепить нужно чаще, чтобы эту горбатость выровнять. После чего в отверстия, которые в стене, вставляются пробки, а в те, которые в рейке – саморезы. Зенковать рейку не нужно, так как бур в перфораторе по умолчанию используется диаметром 6мм, а шляпки саморезов имеют диаметр 8мм, и в силу этого, в момент фиксации немного тонут в рейке, не проваливаясь полностью. Начинать фиксировать рейку следует с того самого выпирающего места, которое вы нашли в самом начале. Здесь, рейку можно прикрутить вплотную к стене, тогда как в остальных местах, более глубоких относительно контрольной точки, для того чтобы выдержать плоскость, придётся использовать клинья. После этого, жестко зафиксируйте рейку с противоположного конца.
С одной стороны, можно конечно монтировать каркас так же, как и металлический, то есть на подвесы. Но это: во-первых, лишние расходы, а во-вторых, толщина рейки как мы помним, всего 20мм, а крутить саморезы при монтаже на подвесы, нужно в торец, а это в свою очередь значит, что пусть и не каждый второй, но, по крайней мере каждый 4-5 саморез, будет расщеплять рейку, ослабляя тем самым и без того не самую мощную конструкцию. Теоретически, можно этого избежать, просверлив небольшие отверстия в торце, под каждый саморез, но лично я, видел не так уж и много граждан, сгорающих от энтузиазма, чтобы делать вот так. Так что, оптимальный вариант, это всё-таки немного помучиться с клиньями. Клинья понадобятся различной толщины, и много. Учитывая, что часть реек придётся торцевать, дефицита в материале для клиньев не будет. Чтобы в процессе работы не метаться, лучше заготовить их заранее, напилив из рейки "бобышек" длиной в 50-60мм, и нарубив стамеской, кусочки различной толщины. Какие-то из клиньев, возможно, придётся и ножом подстрогать, но уж это я думаю, описывать здесь, без надобности. Проверять плоскость выставляемой рейки, проще всего, натянув из одного конца в другой нитку, зафиксировав её небольшими саморезами. Саморезы нужно завернуть полностью, после чего подложите с обеих сторон спичку под нитку. Всё, можно приступать к основному монтажу. Хотя, это пожалуй громко сказано, поскольку весь монтаж заключается в том, что нужно завернуть оставшиеся саморезы, добавляя/убавляя клинья, так чтобы вся рейка была в итоге жестко зафиксирована, и по всей длине не касалась нитки на один миллиметр.
Точно так же следует поступить со вторым рядом реек – насколько он будет далеко от первого, зависит от длины правила. Концы второй рейки выставляете по уровню, остальные места крепежа – по нитке. Все остальные ряды, делаются при помощи правила, то есть прикладываете правило к уже зафиксированным рейкам, и выставляете остальные в одной плоскости с ними. Уточню: самую нижнюю рейку, нужно фиксировать как можно ближе к полу, чтобы панели впоследствии закрепились снизу как следует, это раз, и чтобы было к чему крепить плинтус, это два. Независимо от того, какой будет потолок, самую верхнюю рейку также нужно закрепить как можно ближе к основному потолку. Но если вы надумаете и потолок сделать такой же, или пластиковый, или реечный, в общем, подвесной, из разряда "некапитальных", то есть смысл заранее продумать его высоту, и пустить дополнительную рейку на одном уровне с будущим уголком для потолка. Ещё одна мелочь: на всякий случай, составьте "карту" реек, то есть проще говоря, перепишите на бумагу все их координаты по высоте. Со временем всё равно забудете, и если когда-нибудь вам захочется что-то повесить на стену, эти записи очень пригодятся. Во всяком случае, не придётся вешать ничего лишнего, чтобы закрыть те дыры, которые вы наделали в поисках рейки (к самим панелям крепить ничего категорически не рекомендуется!).
Ну, с каркасом вроде как разобрались. Писать что-то отдельно про то, как обходить внешние углы – это всё равно, что переписать заново всё то, что уже написал, ещё раз. Поскольку разницы нет, всё то же самое, просто рейки короче. Так что, переходим к облицовке.
Обшивка каркаса панелями МДФ
Первая панель отрезанная по высоте, пускается от угла, с зазором от стены 2-3мм, не больше, и закрепляется с обеих сторон. Стыкуются панели между собой по принципу "шип-паз", или как говорят, "папа-мама". Так вот, этот самый папа, то есть шип, как раз и идёт в угол, и прикручивается к рейкам на саморезы (желательно предварительно просверлить, и прозенковать под шляпки). Прикручивается почти к самому краю, отступив 10-15 мм, не более, этого достаточно чтобы не повредить край панели, и не слишком далеко от края, так что все саморезы впоследствии спрячутся под уголком. Со стороны паза, панель фиксируется при помощи кляймеров. Кляймер, надевается на внутреннюю часть паза, ту, которая скроется, и прибивается к рейке маленькими гвоздями. Следующая панель уже никуда не прикручивается, она просто вставляется в паз, и с другой стороны, так же как и первая, закрепляется кляймерами. И вот так – все, кроме последней панели. Довольно редко бывает так, что стена "заканчивается" в аккурат вместе с последней панелью, обычно приходится вставлять прирезок. Кляймеры тут уже не помогут, так что этот прирезок, так же как и самая первая панель, фиксируется в углу саморезами. Которые как мы помним, закроются универсальным уголком.
Ну и пара слов об уголках, раз уж начал. Вроде как я про это уже в какой-то статье писал, но на всякий случай повторюсь. Стыковать уголки между собой, желательно под углом 45°, режутся они очень легко, можно ножницами по металлу, можно малярным ножом, кому как удобнее. Чтобы сам процесс наклеивания прошёл чисто, клей (жидкие гвозди), нужно наносить не очень толстым слоем, и прикладывать уголок следует дважды – первый раз лишь слегка прижав, так чтобы клей оказался на обеих поверхностях, после чего убрав его и дав подсохнуть 3-5 минут, приложить уже основательно, прижимая как положено, так как от этого зависит прочность склейки. Если всё-таки "не повезло", и клей выдавился наружу – не нужно пытаться убрать его сразу. Ни сухой тряпкой (только размажете), ни с растворителем (и размажете, и всю расцветку с панелей смоете). Лучше переждать до тех пор, пока не высохнет полностью, после чего аккуратно срежьте клей малярным ножом. Вот собственно, и вся премудрость. Помимо панелей МДФ, для такой "быстрой" отделки, существуют ещё и панели ПВХ, или, пластиковые. Вернее, существует ещё много чего, но я сейчас говорю про самые распространённые материалы, со схожими технологиями монтажа. И панели ПВХ, являются самыми "родственными" панелям МДФ. Поэтому следующая статья будет про облицовку стен пластиковыми панелями. А там уж и до остального доберёмся.
www.ulicastroiteley.ru
Отделка стен панелями МДФ | РЕМОНТ-УЗЕЛ
Современный отделочный материал, панели МДФ, имеет много преимуществ в отделке стен, потолков и пользуется популярностью у тех, кто решил преобразить и обновить свое жилище. В статье даны подробные рекомендации по отделке стен панелями МДФ.
Приглашаю Вас в группу на Subscribe.ru:"Ремонт квартиры, полезные советы, дом и семья" панели МДФ
Грамотная отделка помещения, будь то жилая квартира или офис компании, может преобразить его до неузнаваемости, визуально увеличить, задать определенную атмосферу, просто спрятать какие-то недостатки планировки и строительства.
Отделка стен панелями МДФ – быстрый практичный и недорогой способ достичь необходимого результата.
Огромный выбор, многообразие расцветок панелей позволят вам создать необычайно уютный декор в доме, удовлетворить самые разные вкусы, вписаться в любой стиль интерьера жилища.
Следуйте следующим рекомендациям, когда задумали самостоятельно обустроить помещение панелями МДФ.
Монтаж панелей МДФ
Первое, что необходимо будет сделать, – это каркас для вашей обшивки. Здесь возможно множество вариантов, я предложу два основных. Обрешетка монтируется аналогично описанной в данной статье: отделка стеновыми панелями кухни. Или можно рассмотреть два нижеследующих метода.
Существует два способа решения этой задачи:
- отделка стен панелями МДФ
Ориентируясь по уровню, строго вертикально монтируем вдоль стен брусья (50*50 мм) на расстоянии около 70 см друг от друга. Справиться с неровностями стен позволит установка плешок и строительных крепежных скоб. Следом устанавливаем горизонтальные рейки (рекомендованные габариты 50*20 мм, длина не важна, главное – горизонтальные рейки не должны быть короче расстояния между вертикальными рейками). Самую нижнюю рейку рекомендуется установить так, чтобы в последствие к ней можно было прикрепить плинтус.
- Второй способ сбора каркаса для установки панелей МДФ может создать впечатление ненадежной конструкции. На самом деле такой вариант сборки ничем не уступает предыдущему. Начинается все с установки реек (20*50 мм) непосредственно к стене – фиксация производится крепежными скобами, которые прикручиваются к стене в горизонтальные линии шурупами длинной не менее 50 мм, сгибаются в форме буквы «П». Вместо реек можно использовать профили CD – они гарантированно ровнее реек.
Выбранный вами вариант нисколько не повлияет на дальнейший процесс работы. Переходим к монтажу самих МДФ панелей.
Первый лист «вагонки» крепит к краю стены, от которой решили стартовать. Для этой цели воспользуемся саморезами (25 мм). Кроме того, вам потребуется клеммеры, устанавливаемые в шпунтованную часть панели при помощи маленьких гвоздей, степлера или саморезов длиной 25 мм.
Повторяем эту процедуру со второй и последующими панелями, устанавливая их в шпунт предшествующей. Вполне вероятно, последнюю панель придется укоротить, чтобы та плотно прилегала к каркасу. Воспользуйтесь для решения этой задачи электролобзиком, предварительно сделав необходимые замеры.
Завершается установка МДФ панелей окантовкой. Для этого традиционно используются декоративные планки, фиксируемые к общей конструкции на жидкие гвозди. Допустимо для этих целей использовать и пластиковый профиль (обычно белого цвета) – он способен выгодно преобразить внешний вид отделки.
В заключение обратите внимание, что обладающие простотой установки, невысокой стоимостью и достойным внешним видом, панели МДФ имеют и некоторые недостатки. К примеру, легкая воспламеняемость и низкая влагостойкость. Поэтому отделка стен панелями МДФ не применяется для помещений, в которых присутствует открытый огонь или высокий уровень влажности.
В этом случае больше подойдут пластиковые панели.
Отделка стен панелями видео
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Поделитесь с друзьями в социальных сетях!
Вы можете получать новые статьи на эл. почту!
Сайт некоммерческий, развивается на личные средства автора и ваши пожертвования. Вы можете оказать помощь!
(Даже небольшой суммой, можно ввести любую) (картой, с сотового тел, яндекс деньгами - выберите нужное)Спасибо!
remontuzel.ru
