Строительство в Севастополе — сообщество мастеров строителей и отделочников
Строительные работы в Севастополе
Вентилируемый фасад выгодно отличается тем, что при его создании нет мокрых процессов. Конструкцию можно собирать поэтапно, с перерывами, при необходимости разобрать, переделать… Для сборки не требуется особая квалификация отделочника-штукатура. Все работы могут быть выполнены своими руками. Для фасадной отделки собирается поднесущая конструкция – обрешетка из деревянных или металлических деталей, которая прочно закрепляется к несущей стене. Чаще применяется податливый утеплитель минеральная вата. При этом выравнивание стены не требуется, достаточно чтобы обрешетка была сделана в одной плоскости. Набирает популярность другой паропрозрачный утеплитель – газобетон низкой плотности. Но для устранения зазоров между ним и стеной необходима выравнивание стены и наклейка утеплителя. Газобетон отличается большей долговечностью по заявлениям производителей, но проверкой временем этот утеплитель еще не прошел. Обрешетки для вентилируемого фасада могут быть различных конструкций. Тяжелые и долговечные панели для фасадной отделкой комплектуются металлическими обрешетками со специальными крепежными элементами, в том числе предусматривается и слой утеплителя на стене. Но чаще применяется экономичный вариант — обрешетка из сухих деревянных брусьев. Брусья набиваются в три слоя — сначала вертикальная обрешетка, затем горизонтальная, и снова вертикальная.Несмотря на кажущуюся громоздкость, это наиболее универсальный вариант. Для утепления стен из плотных тяжелых материалов в нашем климате по экономической целесообразности необходим слой утеплителя толщиной 100 — 150 мм. Такую толщину набирают из плит утеплителя в 2 или 3 слоя укладки. Типично применение плит утеплителя толщиной 50 мм. 2 слоя размещаются сначала между вертикальной обрешеткой, один слой — между горизонтальной обрешеткой. Следующая вертикальная контрообрешетка служит для формирования вентиляционного зазора над утеплителем толщиной 40 — 50 мм. Брусья верхней вертикальной обрешетки размещаются с шагом необходимым для крепления панелей, — 30 — 80 см. Например, для винилового сайдинга, необходимо закрепление почаще, через каждые 30 — 40 см, а требуемая ширина деревянных планок — 60 – 80 мм. Брусья нижних обрешеток устанавливаются с шагом по оптимальному размещению утеплителя, ширина плит которого обычно 60 см. Поэтому между брусами выбирается расстояние в 59 — 60 см, чтобы не допускались неплотности при установке враспор. Высота применяемых брусьев:— нижняя вертикальная — 50 или 100 мм в зависимости от количества слоев утеплителя;— горизонтальная — 50 мм, — на один слой утеплителя;— вторая вертикальная — 35 — 50 мм по величине вент зазора. (утеплитель может быть подобран и в соответствии с расчетом, например толщиной 80 или 120 мм, соответственно этому подбирается и высота брусьев, как рассчитать толщину утеплителя для стены ) Ширина брусьев минимальная — 40 – 50 мм. Они крепятся стальными дюбелями диаметром от 6 мм пропускаемыми сквозь брус. Расстояние между точками закрепления по длине бруса – не более 800 мм. Брусья первой обрешетки выравнивают в одной плоскости – по отвесу и по шнуру. При необходимости под них подкладывают кусочки фанеры. На углах здания, на откосах окон и дверей, на различных проемах, фронтонах устанавливаются по периметру обычно более широкие прочные брусья – 80 – 100 мм. Для утепления вертикальных стен должны применяться плиты минеральной ваты плотностью не менее 60 кг/м куб.Утеплитель с плотностью более 80 кг/м куб (верхний слой утеплителя) может применяться без ветрозащитной мембраны. Рекомендуется применять только утеплители с наивысшей паропроницаемостью даже для стен из плотных тяжелых материалов. Обычно применяется или минеральная вата или газобетон низкой плотности. Наилучшее осушение стены способствует большему сроку ее службы. Должно обеспечиваться беспрепятственное движение воздуха над утеплителем по вентиляционному зазору снизу вверх между брусьями контробрешетки. Недопустимо выпячивание утеплителя или мебраны. Снизу и вверху зазоры ограждаются нержавеющей пластиковой или металлической сеткой для предупреждения проникновения насекомых и грызунов. Уложенные между обрешетками слои минеральной ваты прижимают к стене пластиковыми тарельчатыми дюбелями – от 5 шт. на метр кв. Расклинивающиеся пластиковые дюбеля заводят в тяжелые материалы на глубину не менее 5 см, а для поризованных легких материалов применяют вкручивающиеся крепления на глубину не менее 9 см. Ветрозащитная диффузионная мембрана применяется на минераловатных утеплителях небольшой плотности, для предупреждения продувания слоя утеплителя и разноса микроволокон. Она пристегивается степлером к брусьям и прижимается дюбелями вместе с утеплителем. Важно соблюсти сплошность слоя утепления, не допускаются мостики холода, в том числе и на границах, в местах стыковки утеплений стены и кровли, стены и цоколя… Для утепления стен из легких поризованных материалов (газобетон, поризованная керамика…) обычно по экономической целесообразности достаточно слоя утеплителя в 3 – 7 см. Соответственно утеплитель может быть уложен в один – два слоя. Тогда предыдущий вариант обрешетки под вентилируемый фасад может быть упрощен, — применяется только горизонтальная обрешетка, на которую набиваются вертикальные брусья обеспечивающие вент. зазор и закрепление отделки. Горизонтальная обрешетка целесообразней, — она препятствует сползанию, смятию утеплителя, с ней можно применять менее плотные и дешевые образцы минеральной ваты. При толщине утеплителя до 100 мм можно применять самый экономичный вариант обрешетки – один ряд вертикальных брусков, которые закрепляются дюбелями сквозь них. Но расстояние межу брусьями придется выбирать, — либо оптимальное под фасадные панели, либо по ширине цельной плиты утеплителя. Сверху на бруски набивается контрообрешетка формирующая вентиляционный зазор. Столь высокую одинарную обрешетку рекомендуется использовать, если наружная облицовка выполняется жесткими прочными материалами, которые бы придавали жесткости всей конструкции, препятствовали бы искривлениям, которые особенно значимы при использовании брусков больших размеров. Например, к жестким фасадным панелям можно отнести профнастил, металлосайдинг, деревянную вагонку и т.п. Еще вариант – установка более тонких деревянных брусьев на подвесах из оцинкованной (нержавеющей) стали. Конструкция значительно экономит деревянные материалы, но требует пробивать плиты утеплителя подвесами, которые устанавливаются на стену первыми. Шаг установки подвесов по длине бруса не более 0,8 метра. Толщина утепления – не более 100 мм. Первый слой утеплителя обычно размещается под брусом сплошным покрытием, чем устраняются мостики холода. Второй слой чаще размещают между обрешеткой. После установки двух слоев утеплителя, которые крепятся к стене тарельчатыми дюбелями, набивается контробрешетка для вентиляционного зазора. В данной конструкции возможно опускание обрешетки под действием веса утеплителя и наружной отделки из-за отсутствия силы трения между брусами и стеной. Рекомендуется брусья упирать внизу в цоколь или отмостку с помощью выступающих кирпичей, забуренных в цоколь арматурных прутьев…. Тем не менее, из-за своей экономичности данный вариант обрешетки под вентилируемого фасада наиболее часто используется в регионах с не слишком холодным климатом. Для отделки фасада чаще применяются следующие панельные материалы. Но этот перечень не может быть полным, так как постоянно появляются новые материалы и их сочетания. Вентилируемый фасад может быть образован и кирпичной кладкой. Подробней о создании теплых трехслойных стен Но при этом возникают некоторые недостатки. Требуется более дорогой широкий фундамент, кирпичная кладка является неразборной, поэтому контроль за состоянием утеплителя затруднен. Сам утеплитель нужен как можно более долговечный а значит и дорогой. Но за повышенную стоимость получаем фасад из клинкерного кирпича… teplodom1.ru Содержание: Дом из бруса в течение первых трех лет даст усадку. В стенах появятся щели, через которые внутрь будет проникать холодный воздух. Утеплять стены снаружи — значит перекрыть доступ кислорода к дереву и стены быстро начнут гнить. Оптимально провести утепление изнутри. Современные материалы дают возможность выполнить утепление дома практически без потери площади. О том как выполнить утепление брусового дома изнутри и какие материалы лучше использовать расскажем нашим читателям. Для утепления дома из бруса изнутри необходимо понять в каком состояние стены, пол и потолок. Проверить это можно проведя тщательный осмотр по всему периметру изнутри и снаружи. Если брус рассохся, то между звеньями появятся пустоты, на самом материале щели, а в некоторых местах брус может перекрутить. Решить проблему утепления дома из бруса внутри можно несколькими этапами: бывает, что первого этапа достаточно для придания стенам достаточной теплоизоляции. В основном это касается бруса камерной сушки. Второй этап начинается с выбора материала. Выбирая теплоизолятор для утепления дома из бруса изнутри необходимо остановится на материале, который отвечает нескольким из приведенных характеристик: Среди самых часто используемых для отделки дома изнутри: минвата, эковата, пенопласт, пенолирутан. Хочется выделить эковта у которую наносят прямо под ГКЛ, пароизолятор укладывать при этом не нужно. Эковата выполнена из целлюлозы и способна легко впитывать и выпускать влажность. Брусовые стены дома не перестают дышать. А различные добавки, например борная кислота препятствуют развитию плесени, грибков и грызунов. Один из новых материалов вспененный полиэтилен с фольгированным верхним слоем, с одной или двух сторон — пенофол. Цена на материал от 200 р./м? поэтому отделывать им весь дом дорого. Но материал тонкий и потри полезной площади комнат минимальны. Минвата и пенопласт используются давно и показали себя только с положительной стороны. У пенопласта самый большой минус высокая опасность возгорания дома. Но если делать проводку правильно, то-есть не внутри отделки, а по верху, и изолировать качественными материалами опасность минимальна. Для укладки пенопласта или любого вида минваты необходимо приобрести пароизолятор. Он будет защищать утеплитель от конденсата и не даст влаги проникнуть внутрь конструкции. выполняют крепление изнутри на обрешетку из дерева или металлическую. Для брусового лучше взять дерево, только предварительно бруски необходимо просушить и пропитать антисептиками, например Сенеж. Первую конопатку изнутри дома из бруса проводят сразу после строительства. Для работ берут натуральный джутовый или льняной материал. Можно использовать готовый материал в виде шпагата или ленточный, который скручивают прямо время работ. Для работы используется инструмент: конопатка или стамеска, молоток. Проходить стены нужно начиная с нижнего звена по всему периметру. Нельзя проконопатить с начало одну стену, потом другую, дом может перекосить. Обычно конопатку изнутри совмещают с наружной. Спустя год, когда коэффициент усадки самый большой, приступают к утеплению стен внутри дома из бруса. Работы проводят в несколько этапов: Рассмотрим каждый из этапов подробнее на видео. На представленном видео видно, что работы ведут в старом доме из бруса: Стены очищают от пыли и обрабатывают антисептиками. Нужно провести защиту не только от грибков и плесени, но и возгорания. В продаже есть комплексные составы, которые позволят сократить работу, например Тикуррила или Белинка. В помещениях с использованием воды, например ванной и кухне необходимо дополнительно покрыть брус влага отталкивающими пропитками. Так как стены будут дополнительно утепляться и их внешний вид не важен, можно воспользоваться обычной олифой. Далее стены тщательно осматривают на наличие новых щелей. Их проконопачивают льняным или джутовым волокном. Если есть большие пустоты их закрывают валиком из ленточного утеплителя или готовыми шпагатным из джута. Если на брусе есть большие неровности необходимо их стесать, если этого не сделать обрешетку придется выравнивать дольше. На видео выше можно увидеть как должны выглядеть подготовленные стены. Все стены по периметру коробки укрывают специальным пароизолятором. Его раскатывают по стенам и крепят степлером. Нахлестку у материала делают не менее 10 см. Монтаж не всех видов утеплителей предполагает использование пароизолятора. Под эковату или пенофол использовать пароизолятор не нужно. Пенофол не пропускает влагу внутрь, а эковата дышит. Раскатывать пароизоляцию проще вдвоем, так как ширина пленки от 1.5 м. Один раскатывает и придерживает, второй закрепляет степлером. Монтаж обрешетки под утепление дома начинают с выравнивания углов . Чтобы в последствии облицовочный материал лег в углах ровно необходимо изготовить Г-образные стойки. Изготавливают их следующим образом: Далее выполняется основная обрешетка из брусков 50х50 мм. Их монтируют с шагом, в зависимости от размера утеплителя и материала который будет использоваться для финишной отделки. Обычно шаг между брусками составляет 60 см. Если берут минвату или другой матовый, то можно сделать шаг в 58-59 см, так утеплитель встанет более плотно. Утеплитель размещают между обрешеткой, закрепляя в зависимости от его вида. Так минвату крепят специальными анкерами, пенопласт можно приклеить на водоотталкивающий клей, например Титан. Не нужно бояться, что утеплитель отпадет, второй слой пароизолятора усилит конструкцию. Маты необходимо вставлять как можно плотнее. если остаются пустоты их заполняют кусочками это го же материала, более мелкие запенивают монтажной пеной. Если в качестве утеплителя выбран пенофол или эковата, то их крепят прямо на обрешетку. Пенофол раскатывают по обрешетки, стыки проклеивают специальным скотчем. Эковату задувают специальным оборудованием под давлением. Можно засыпать эковату в ручную. Для этого ее распушают строительным миксером или специальной насадкой на дрель. Объем должен увеличится в 3 раза. Засыпают эковату вручную между листом ГКЛ и стеной. Изоляция получается более герметичной. Другие виды утеплителя после монтажа покрывают вторым слоем пароизоляции. Она не даст влажности из проникнуть внутрь материала. После укладки пароизоляции делается финишная отделка. Материал берут в зависимости от дизайна, назначения помещения и материальных возможностей. Самый экономный вариант отделать стены дома ГКЛ, оштукатурить и поклеить обоями. Но не стоит забывать, что если назначение помещение связано с водой, то берут ГВЛ. Он стойкий к влажности и на него можно клеить керамическую плитку. На ГКЛ плитка не клеится. Имитация бруса или деревянная вагонка крепиться сверху на обрешетку. Дерево придаст стенам большей теплоизоляции и не нарушит экологичности . Единственный минус, интерьер может быстро надоесть а изменить его сложно. При утепление брусового дома изнутри влажность в помещение повыситься, так как стены не будут так же свободно дышать. Проще всего сделать принудительную систему вентиляции в доме и включать ее раз в день на 25-30 минут. Ее размещают по чердаку, так она не будет бросаться в глаза. Можно сделать более сложную конструкцию, которая будет идти от общей трубы. Ее пускают от общей трубы до подполья. Влага будет вытягиваться естественным образом. Плюсы системы: нет затрат на электроэнергию, в подполье все время будет сухо. После всех перечисленных работ утепление стен будет окончено. Но не стоит расслабляться и считать работы оконченными. Через стены уходит только 50% тепла, остальное вытягивается через пол и потолок. Утепленные полы и потолок сделают брусовый дом оптимальным даже при самых холодных зимах, а счета на электроэнергию или газ ( в зависимости от котла) сократятся в разы. Для утепления полов берут ту же минвату, пенопласт или пеноплекс. Готовый пол разбирают и по лагам делают черновую обрешетку. Для этого с двух сторон лаг крепятся тонкие бруски 40х40 мм и на них настилают обычную обрезную доску. Сверху стелиться гидроизоляция и укладывают утеплитель. Затем слой пароизолятора, который будет защищать материал. Далее монтируют чистовой пол. Потолок утепляют аналогично. Если есть второй этаж или отапливаемый чердак, то утепление первого этажа делают прямо между балками перекрытия. Если пространство под крышей холодное, то лучше произвести утепление со стороны чердака. Для этого используют: керамзит, пенопласт, минвату или эковату. Проще всего взять эковату, ее просто раскладывают по потолку со стороны чердака слоем в 20 см. Выполнять утепление из бруса внутри придется в любом случае, новый дом или старый. Рассыхание произойдет в любом случае, это просто дело времени. А выполнив все работы своими руками, можно быть уверенным, что дом не промерзнет даже при сильных холодах. А счетчики электроэнергии зимой не будут накручивать страшные цифры. o-bruse.ru В Интернете можно найти немало статей и даже фирменных руководств от производителей по утеплению жилых строений. В то же время, как показал мой личный опыт, безусловное применение этих рекомендаций или сведений в определённых случаях может быть не только бесполезным, но и ошибочным. Избежать некоторых проблем можно только получив реальный опыт работ по утеплению дома или воспользовавшись опытом других. В данной статье описан личный опыт по утеплению стен деревянного частного дома с применением системы «вентилируемый фасад». Замечание: Основные необходимые расчёты и особенности выбора ТИМ для утепления деревянных стен дома рассмотрены мной в первой части статьи. Для того, чтобы правильно выполнить утепление частного деревянного дома (из кругляка или бруса), нужно учесть некоторые моменты, которые не описываются в статьях и фирменных руководствах, но которые имеют место при практическом выполнении работ. Стена дома из кругляка, помимо того, что представляет собой достаточно неровную поверхность, может иметь ещё и значительные отклонения от вертикальной плоскости. В связи с этим, если использовать для утепления деревянной стены из круглого леса рекомендованные производителями теплоизоляционные материалы (ТИМ) с плотностью 20-30 кг/м3 или большей, то обеспечить плотное (без образования пустот) прилегание ТИМ к поверхности стены не получится. Это можно сделать только более мягкими ТИМ (с плотностью не более 10-11 кг/м3). Но данные ТИМ, согласно рекомендациям производителей, можно использовать только на горизонтальных поверхностях, не подверженных нагрузкам, например, для утепления пола между лаг. Кроме того, наличие отклонения стены от вертикали неизбежно вызовет необходимость в установке первого слоя ТИМ неравномерно по толщине в плоскости стены. В связи с этим, первая проблема, которую нужно решить при утеплении деревянного дома: «Что использовать и как использовать?» Далее, большинство производителей указывают на упаковках своих ТИМ параметры теплопроводности, на которые ориентироваться, при расчетах необходимой толщины теплоизоляции нельзя. Необходимо использовать сведения и рекомендации из соответствующих СНиП, так как ошибка в расчётах может быть значительной. Для примера, если исходить из параметров, указанных на упаковке теплоизоляции (λ=0,32), то толщина дополнительного слоя теплоизоляции применительно к климатическим условиям Самарской области составит σх=(Rнсхλ)=(2,5×0,032)=0,08 м или 80 мм, против 125 мм рассчитанных нами ранее. Т. е. погрешность составит более 30%. Вот такая получается арифметика! Последнее замечание касается свойств специальных фасадных ТИМ. Хотя, подчеркну, это моё сугубо личное мнение. После покупки для наружного слоя теплоизоляционных плит и их осмотра, я усомнился в том, что имеющееся защитное покрытие способно обеспечить надёжную ветровлагозащиту ТИМ. Поэтому, в конечном итоге, купил ветровлагозащитную плёнку. Вывод? Нет нужды тратиться на приобретение специальной фасадной ТИМ. Минимум за сутки до начала выполнения работ необходимо освободить ТИМ от упаковки, чтобы они приняли свой первоначальный вид и форму. При этом раскатывать ТИМ не обязательно. Выполнять теплоизоляционные работы необходимо в сухую теплую погоду. Если по климатическим условиям во время выполнения работ возможен дождь, то необходимо исключить попадание влаги на ТИМ, в том числе и уже смонтированный на стене. Эти работы, как правило, также не описываются в статьях и руководствах. Прежде чем выполнять теплоизоляционные работы, необходимо осмотреть дом и убедиться, что состояние конструкции стены удовлетворительно, и не требуется каких-либо ремонтных работ. При наличии старой обшивки с утеплением засыпкой из опилок, лучше такую обшивку демонтировать. Причина? Сложно проверить состояние существующего утеплителя и стен под обшивкой и проблематично будет обеспечить надёжный монтаж новой теплоизоляции. После демонтажа старой обшивки тщательно очистить стену, при необходимости демонтировать или заменить элементы конструкции, непригодные к эксплуатации. Настоятельно рекомендую обработать поверхность стены огнебиозащитным составом. Реальность такова, что мне, например, пришлось сменить все оконные коробки, частично отремонтировать отдельные прогнившие места у брёвен. Более детально я об этом написал в статье об установке пластиковых окон в деревянном доме. Не секрет, что для ТИМ на основе ватных утеплителей наиболее пагубным является воздействия воды и влаги. Поэтому важно до начала работ (при необходимости) принять меры по защите ТИМ от воздействия атмосферных вод. В моём случае, чтобы исключить попадание дождевой воды в теплоизоляцию, пришлось для надёжности обшить карниз (полукрышек) дома оцинкованным кровельным железом. Кровельное железо не гнул, устанавливал внахлёст примерно в 10-15 см, предварительно промазав места соединения не застывающим герметиком. Крепление листов к основанию сделал саморезами. Другой важный элемент — устройство водоотвода в верхней части цоколя. Данная операция хоть и не связана напрямую с утеплением стен, но, во-первых, по удобству производства работ лучше её выполнить до утепления. Во-вторых, изначальное устройство верха цоколя до выполнения работ по утеплению стен, в дальнейшем позволит правильно организовать приток воздуха в нижней части вентзазора. Так что выполнить эти работы желательно до начала работ по утеплению. То, что разметочные работы нужно выполнять с использование измерительных инструментов, уровней, отвесов, шнуров — не требует разъяснения. Чтобы не нарушить работу вентфасада (циркуляцию воздуха), дистанционные бруски, на которые будет монтироваться отделочный (финишный) материал фасада (сайдинг, плиты КВЛ или что-то другое), всегда должны устанавливаться в вертикальном положении. Поэтому важно в зависимости от количества слоёв теплоизоляции правильно (горизонтально или вертикально) установить первый ряд для крепления ТИМ. В моём случае пришлось делать три слоя утепления по 50 мм каждый. При этом первый слой ТИМ устанавливался в горизонтальном положении. Чтобы минимизировать неровность поверхности сруба и расхода ТИМ, выступающие части сруба необходимо подтесать. Но даже с учётом этого, из-за значительного отклонения стены сруба от вертикальной плоскости в верхней части стены (завал внутрь дома), верхний ряд первого слоя ТИМ пришлось устанавливать фактически в два слоя (100 мм против нижнего ряда в 50 мм). Таким образом, конструкция обрешетки получилась следующей: Как видно из фотографий, первые два слоя ТИМ выполнены из цельных матов по строительной длине дома, что улучшает параметры теплоизоляционной конструкции за счёт отсутствия стыков. Последний ряд ТИМ выполнен из плит, лицевая часть плит кэширована стеклохолстом черного цвета. Таким образом, общая толщина теплоизоляционного слоя составила 150 мм. Rти=(0,1/0,055)+(0,05/0,046)=1,82+1,08=2,9 (м2•°С/Вт). Т.е. полученное сопротивление теплоизоляционного слоя несколько превышает наше расчётное, если посмотреть предыдущую статью, (2,5 (м2•°С/Вт). Общее сопротивление ограждающей конструкции (стены дома) будет примерно равно 1 (м2•°С/Вт)+2,9 (м2•°С/Вт)=3,9 (м2•°С/Вт), что удовлетворяет нормативным параметрам для Самарского региона, равного 3,5 (м2•°С/Вт). При утеплении стен деревянного дома особое внимание нужно обратить на выбор и монтаж утеплителя по периметру оконных и дверных конструкций, а с точки зрения пожарной безопасности — на устройство противопожарных рассечек. По правилам противопожарные рассечки по периметру окна должны выполняться из минваты. Я данное требование выполнил не полностью, но с учетом того, что стекловата плотностью 30кг/м3 и ниже считается материалом негорючим, буду надеяться, что данная ошибка не так фатальна. На фото ниже показана отделка окна ТИМ из каменной ваты (отличается цветом, установлена ниже окон и между ними). Для того чтобы обеспечить плотное прилегание ТИМ к неровной стене (срубу дома), я использовал «лёгкий» утеплитель, с плотностью 10-11 кг/м3, которые не предназначены для утепления вертикальных поверхностей. С целью обеспечения надёжности монтажа такой теплоизоляции, я поступил следующим образом. Крепление ТИМ в стене осуществляется за счет упругости самой теплоизоляции, установленной в распор между брусьев. Ширина мата в рулоне 1200 мм. Закрепить надёжно маты к неровной стене и обеспечить при этом плотное прилегание при такой ширине мата, я думаю, вряд ли бы получилось. Поэтому, я уменьшил вдвое монтажную ширину ТИМ (1200/2=600 мм). Шаг между брусьями для крепления разрезанных матов делал в 590 мм. Более того, для дополнительного крепления «лёгкой» теплоизоляции я использовал полипропиленовый шпагат и мелкие оцинкованные гвозди. Получилось что-то наподобие «сетки», которая дополнительно фиксирует ТИМ и улучшает прилегание ТИМ к неровностям стены. Наружный слой ТИМ плотностью 30 кг/м3 устанавливался в распор без использования дополнительного крепления. Чтобы исключить скопление конденсата в конструкции стены, необходимо после монтажа наружного слоя ТИМ на стене дома и до установки ветровлагозащитного материала завершить работы по отделке верхней части цоколя. В этом случае ветровлагозащитный материал при монтаже устанавливают внахлёст по верху цоколя, при этом образуется герметичный стык для вывода конденсата и влаги из стены наружу и исключается попадание влаги в конструкцию цокольной части стены дома. Из существенных моментов при монтаже ветровлагозащиты нужно отметить следующее. Необходимо использовать специально предназначенные для этого материалы. Категорически недопустимо использовать обычную полиэтиленовую плёнку (видел и такое) — уж лучше тогда ничего не использовать. Ветровлагозащита устанавливается непосредственно по ТИМ наружного слоя. Нужно обратить внимание на правильный монтаж материала, так как установка неправильной стороной будет серьёзной ошибкой. При горизонтальном креплении ветровлагозащитного материала его лучше устанавливать снизу вверх, чтобы верхний материал перекрывал с нахлёстом нижний. Крепление удобней всего выполнять строительным степлером. Места стыков ветровлагозащитного материала проклеиваются фольгированным скотчем. На фото ниже показан общий вид ветровлагозащиты. С учётом того, что устройство вентзазора является принципиально необходимым, обращаю на этот вопрос особое внимание. Для малоэтажного строительства оптимальным вариантом считаю 40-50 мм. Почему? Во-первых, брус с такими размерами несложно приобрести, и стоит он относительно недорого. Во-вторых, ширина вентзазора в 4-5 см, на мой взгляд, дополнительно позволяет исключить прямое попадание воды на ТИМ, например, при дожде с боковым ветром через фасадную облицовку. Я для монтажа сайдинга использовал брус с размером 50×50 мм, установленный вертикально, с шагом примерно равным 40 см. Кроме того, для эффективного вывода паров влаги необходимо уделить внимание устройству для вентиляции (щелей, отверстий) в нижней и верхней части конструкции. В зависимости от типа и вида облицовочного материала фасада (плиты, сайдинг), нужно учитывать особенности монтажа, связанные с необходимостью обеспечения условий для вентиляции вентзазора. Так, в конструкции сайдинга предусмотрена возможность вывода воздуха через неплотности между элементами. На фотографии видно, что между сайдингом и ветровлагозащитным материалом имеется пространство для вентиляции. Утеплить бревенчатый сруб без применения «лёгких» утеплителей не получится. Но, чтобы утепление было сделано качественно, нужно принять дополнительные меры по монтажу таких утеплителей. Наружный (внешний) слой теплоизоляционного пирога необходимо выполнять теплоизоляцией с рекомендованной плотностью, не менее 30 кг/м3. Применение для ветровлагозащиты ТИМ специальных материалов более целесообразно и экономично, чем покупка специальных фасадных ТИМ. При устройстве вентзазора необходимо особо обратить внимание на устройство щелей или отверстий для циркуляции воздуха. www.diy.ru Обрешетка служит для надежного закрепления сайдинга. Часто у новичков в этом деле возникает вопрос о необходимости монтажа обрешетки. Зачем она нужна, если поверхность основания идеально ровная и сайдинг-панели можно закрепить непосредственно к стене? Существует несколько важных функций обрешетки, пренебрегать которыми не рекомендуется: Конструкция обрешетки состоит, как правило, из параллельно закрепленных на расстоянии 400-500 мм (в зависимости от размера и веса панелей сайдинга) направляющих. Различают 2 основных вида обрешетки: При создании металлической обрешетки под сайдинг применяется оцинкованный П-образный профиль 60×27 мм с отбортовкой кромок, что придает жесткости конструкции, и толщиной стенок не менее 0,5 мм. Такой профиль не нуждается в дополнительной обработке, оснащен крепежными отверстиями, но они не всегда совпадают с отверстиями на панелях сайдинга. При монтаже цокольного сайдинга создается только металлическая обрешетка, так как является более долговечной. Узнайте подробнее при каких условиях лучше использовать металлическую обрешетку. Для создания деревянной обрешетки под сайдинг используется брус сечением от 40 до 50 мм (в зависимости от веса сайдинг-панелей), минимально допускаемое сечение 30×40 мм. При этом влажность древесины должна быть в пределах 11-14%, заготовки обработаны специальными средствами, предотвращающими гниение и образование грибков. Рейки должны иметь как можно меньше сучков, так как при высыхании они выпадают и снижают прочность всей конструкции. Далее узнаете о преимуществах использования деревянной обрешетки. Обрешетка может быть вертикальной или горизонтальной, в зависимости от расположения сайдинг-панелей (они должны устанавливаться перпендикулярно обрешетке). Так при вертикальной установке панелей создается горизонтальная обрешетка, а при горизонтальном их монтаже целесообразнее установить вертикальный каркас. Перед монтажом обрешетки необходимо удалить с поверхности основания все декоративные элементы и осыпающуюся штукатурку. Первыми фиксируются крайние направляющие профили, с обеспечением расстояния 100 мм от углов дома. По крайним профилям снизу и сверху натягивается шнур, который необходим для прямолинейной установки промежуточных профилей. Промежуточные решетины размещаются с шагом 400-500 мм. Если местность отличается особыми климатическими условиями (сильные порывы ветра), это расстояние сокращается до 200-300 мм. К основанию направляющие фиксируются при помощи саморезов с шагом не более 500-700 мм. Особо тщательного подхода требует обрешетка вокруг дверных и оконных проемов. Если точный размер панелей сайдинга неизвестен, то создается обрешетка из коротких профилей, направленных перпендикулярно основному каркасу. Такое расположение позволит избежать ошибок при креплении доборных вертикальных элементов сайдинга. Если габариты сайдинга известны, обрешетка монтируется, так же как и основная, только обрамляя весь периметр окна. Видео по монтажу обрешетки под сайдинг. На проемах с откосами нужно создавать обрешетку с вертикальными и горизонтальными направляющими. Каркас должен быть строго вертикальным и горизонтальным, поэтому на проемах с наклонными откосами обрешетка монтируется обязательно под углом 90°. Конструкция деревянного и металлического каркаса в этом случае зависит от применяемого теплоизоляционного материала. При использовании рулонных утеплителей толщиной 3-20 мм (бюджетный вариант), которые наклеиваются непосредственно на стену, обрешетка устанавливается поверх него, вне зависимости от того из дерева она или из металла. С помощью жесткой минераловатной плиты, пенополистерольных и полиуретановых плит создается межкаркасное утепление фасада. При этом оцинкованный профиль должен размещаться с таким учетом, чтобы он выступал над утеплителем на 20-50 мм. В случае деревянной обрешетки выбирается более толстый брус. Фиксируется теплоизоляционный материал при помощи клея, распорных виниловых «грибков», мастики или саморезов. Более дорогой, но самый качественный вариант утепления – по перекрестному каркасу. Состоит из 2-х слоев теплоизоляционного материала. Первый слой укладывается в межкаркасное пространство, при этом обрешетка под горизонтальное размещение сайдинга создается тоже горизонтальная. На эту обрешетку устанавливается уже вертикальный каркас, в который вставляется и закрепляется клеем или «грибками» второй слой теплоизоляции. Такой способ позволяет перекрыть не теплоизолированные стыки утеплителя и каркас первого слоя. Этот вариант можно немного удешевить при помощи комбинирования обрешеток либо создания полностью деревянного каркаса. Первую обрешетку можно выполнить из деревянного бруса, предварительно обработав его антисептическими пропитками. Вторую – из более качественного металлического профиля. Существует еще один способ утепления стен (самый дорогой). Он предполагает нанесение на поверхность фасада полиуретановой смеси под высоким давлением. За счет вспенивания этой смеси, на основании образуется бесшовный слой определенной толщины с замкнутыми порами. Пенополиуретан считается самым эффективным теплоизоляционным материалом, так как обладает низким коэффициентом теплопроводности. Какому способу утепления фасада отдать предпочтение зависит лишь от финансовых возможностей. Но самым качественным является каркасно-перекрестный метод. Более детальная информация по теме: fasad-prosto.ru Облицовка сайдингом — один из самых дешевых способов внешней отделки строений, поэтому вопросом о том, как сделать обрешетку под сайдинг, задаются многие самодеятельные строители. Каркас, к которому будут подшиваться металлические, виниловые, цементно-волокнистые или деревянные панели, предназначен не только для того, чтобы служить опорой для элементов облицовки. На него возложены и другие функции. Обрешетка под сайдинг может быть и деревянной, и металлической. Выбор в пользу деревянного каркаса некоторыми строителями часто делается из соображений экономии, но правильно сделать обрешетку под сайдинг, просто набив на стены первые попавшиеся деревянные бруски, не получится. К материалу для обрешетки предъявляются довольно строгие требования: Металлическая обрешетка под сайдинг лишена недостатков деревянной, но, самостоятельно приобретая материал для каркаса, нужно помнить, что лучше всего для его строительства подходит оцинкованный профиль CD 60 толщиной 0,4-0,55 мм. Более высокими характеристиками прочности обладают рейки, оснащенные ребрами жесткости. Строителям, собравшимся монтировать сайдинг своими руками, необходимо знать, что в цокольной части дома устанавливать деревянный каркас не рекомендуется, так как вблизи грунта влажность обязательно будет повышенной, и обрешетка прослужит недолго. Перед монтажом каркаса из профилей или бруса стены дома нужно очистить от загрязнений и отслаивающихся фрагментов. Следует снять наличники с окон и дверей и удалить с поверхности все выступающие конструкции. Выпирающие неровности стены следует сбить, а углубления и трещины заделать штукатуркой. После этого фасад обрабатывается антисептическим составом и грунтуется. Как правильно сделать обрешетку, если фасад будет дополнительно утепляться? В этом случае придется строить из реек 2-слойную конструкцию. В обрешетку первого слоя будет закладываться утеплитель, а к смонтированной перпендикулярно ей контробрешетке будут крепиться сайдинговые панели. Крепить первый каркас лучше на П-образные подвесы: с их помощью проще построить идеальную плоскость. Панели для финишной облицовки фасада должны располагаться горизонтально, чтобы атмосферные осадки не попали под них. Сайдинг должен крепиться к вертикальным рейкам, поэтому профили первого слоя нужно монтировать горизонтально. Перед установкой стартового и финишного профиля на стену нужно навесить паропроницаемую пленку. После этого к П-образным подвесам крепится планка в верхней части стенки. Подвесы в одном ряду должны быть расположены не далее 40 см друг от друга. Они крепятся к стене дюбель-гвоздями. Профиль фиксируется на подвесах саморезами с пресс-шайбами 9,5 х 3,5 мм. Деревянные бруски крепятся саморезами по дереву 3, 5 х 30 мм. Правильность монтажа стартового профиля проверяется уровнем. Теперь к стене крепятся П-образные подвесы для нижней планки. Они устанавливаются по строительному уровню. Правильность монтажа финишного профиля проверяется отвесом. Между обеими планками следует натянуть несколько нитей, которые определят плоскость для установки остальных профилей (брусков). Расстояние между ними не должно превышать 60 см. Затем между рейками обрешетки закладывается утеплитель. К слову, его толщина должна соответствовать толщине первого слоя обрешетки. Ее второй слой монтируется перпендикулярно первому. Перед установкой профилей утеплитель закрывается мембраной, которая крепится к обрешетке саморезами, скобами или гвоздиками. Шаг контробрешетки зависит от массы сайдинговых панелей, но он не может превышать 60 см. Правильность установки вертикальных профилей проверяется уровнем. Нужна ли установка контробрешетки? Обязательно! Именно она обеспечит необходимый для вентиляции зазор между облицовкой и утеплителем. Если стены дома не нуждаются в дополнительном утеплении, устанавливается только вертикальная обрешетка под сайдинг. Вначале ставятся профили у углов. Их вертикальность проверяется уровнем. Между стартовой и финишной планкой натягиваются нити. Затем с шагом не более 60 см устанавливаются остальные профили. Расстояние между П-образными подвесами в каждом ряду — не более 40 см. Дверные и оконные проемы должны быть обязательно окаймлены планками обрешетки по периметру. К ним будут крепиться панели откосов и доборные элементы. Следует подчеркнуть, что к строительству обрешетки под сайдинг нужно подойти со всей ответственностью. От этого будет зависеть и прочность обновленного фасада, и его внешний вид. postroystenu.ruУстановка каркаса под сайдинг при утеплении фасада. Обрешетка для утепления стен
Обрешетки и отделка для вентилируемого фасада
Тройная деревянная обрешетка для вентфасада
Размеры брусьев
Выбор утеплителя
Закрепление теплоизоляционных плит
Упрощенные варианты деревянной обрешетки
Один ряд вертикальных брусьев
Брусья на подвесах
Панели для вентилируемого фасада — популярные варианты
Еще отделка вентфасада
Утепление дома из бруса изнутри
Что необходимо для утепления
Теплоизоляторы для брусовых стен
Работы по теплоизоляции внутри
Подготовка стен к утеплению
Монтаж пароизоляционного слоя
Обрешетка под утеплитель по периметру коробки
Монтаж утеплителя на стены
Финишная отделка стен
Вентиляция ее особенности
Утепление пола и потолка
Утепление стен дома. Утепление деревянного дома.
Некоторые проблемы утепления, не описанные в фирменных руководствах
Особенности и порядок выполнения работ при утеплении стен деревянного дома
Условия производства работ
Подготовительные работы
Устройство обрешетки для крепления теплоизоляции
Порядок установки рядов обрешетки
Проверим полученное сопротивление теплоизоляции:
Особенности использования «лёгких» утеплителей при утеплении стен дома
Установка ветровлагозащитного материала
Устройство вентзазора
Основные выводы
Металлическая и деревянная обрешетка под сайдинг делаем своими руками (+видео)
Виды обрешетки под сайдинг
Технологии монтажа обрешетки
Монтаж каркаса под сайдинг с утеплителем
деревянный, металлический каркас, фото и видео инструкция по монтажу
Требования к материалам обрешетки
Монтаж обрешетки
Строительство обрешетки для утепленного фасада
Однослойная обрешетка
