Строительство в Севастополе — сообщество мастеров строителей и отделочников
Строительные работы в Севастополе
Если на вашем участке есть перепад высот и вы беспокоитесь о размывании грунта под грядками и цветниками, то можно построить несколько опорных стенок. К практичному бонусу, в качестве бонуса декоративного, идёт возможность превратить их в интересную деталь вашего участка. Создание террас в саду иногда вызвано не практическими потребностями, но и дизайнерскими. Иногда, если сад ровный, в нем создают искусственные возвышенности, чтобы разнообразить ландшафт лесенками и конструкциями из натурального камня или кирпича. В результате мы имеем на участке множество привлекательных элементов, которые помогают сохранять его красоту и индивидуальные особенности и в унылые, блеклые времена года. Итак, создать подпорную стенку можно их бетона, кирпича, дерева или камня. Дерево использовать крайне нежелательно (долговечность такой стенки – не более пяти лет), а из камня выложить ровную стенку своими руками несколько затруднительно. Так что наш метод – это кирпич и бетон. С кирпичом все понятно: заливаем фундамент сантиметров на 30-50 глубиной, выравниваем его по уровню и начинаем выкладывать слои. Подпорную стену из бетона создавать своими руками выйдет существенно дольше по причине того, что ей требуется основательно подсохнуть. Для создания такой стены вам потребуется щебень, мелкозернистый песок и цемент. Для приготовления прочной смеси песок с цементом необходимо смешать в соотношении 4:1 или даже 3:1 и хорошенько разбавить водой, чтобы она проникала между щебнем, который вы будете использовать в качестве основы для стены. То есть готовая бетонная смесь должна представлять собой скорее очень густую жидкость. Смесь можно сразу готовить и с щебнем, но перемешивать её хоть вручную, хоть в бетономешалке довольно затруднительно, так что многие сначала засыпают щебень, а потом заливают его бетоном, и так – слой за слоем. Прежде всего, на месте будущей подпорной стенки необходимо выкопать неглубокую траншею – глубины достаточно буквально 20-30 см – и уложить на её дно железную арматуру. Арматуре можно придать форму каркаса, скрепив её проволокой. Из досок и брусков сбивается опалубка. Доски необходимо сбивать достаточно плотно – чтобы жидкая бетонная смесь не выливалась сквозь щели. Несмотря на то, что эта конструкция – временная, давление на неё будет оказываться внушительное, так что подпорки следует ставить тем чаще, чем выше вы планируете построить стену. Далее, собственно, засыпаем щебень и заливаем бетон. Как мы уже говорили, лучше делать это именно послойно для более равномерного заполнения пустот. После заполнения опалубки на глубину 30-40 см щебнем и песком вооружитесь ломом и протыкайте бетонную массу – так вы предотвратите возникновение пустот, которые могут возникнуть в конструкции, и поможете смеси растекаться более равномерно. Застывает готовая конструкция дней 5-6, для придания ей конечной прочности необходимо подождать около месяца. Впрочем, к облицовочным работам, если таковые требуются, можно приступать как раз дней через 5. Облицовывать готовую подпорную стену можно плиткой, искусственным или натуральным камнем, некрупными валунами и так далее – вплоть до осколком зеркал. Для крепления облицовки используются специальные морозо- и влагостойкие составы. Если в качестве облицовки используются валуны, их необходимо выкладывать слой за слоем, постепенно давая застывать (каждому слою – как минимум 2-3 дня). news.hitsad.ru Если ваш дом находится на склоне или рядом с ним, вам необходимо будет защитить его от возможных движений грунта. Для этого лучше всего сделать подпорную стенку. Такие стенки устраивают и на ровных участках в качестве декоративного элемента. Подпорные стенки можно построить самостоятельно. О том, какие бывают подпорные стенки, как их сделать и для чего они нужны, рассказывается в статье. Подпорная стенка нужна для укрепления грунта на участке, который находится на склоне или недалеко от него. В первую очередь для подпорной стенки необходим фундамент. Он находится под землёй и берёт на себя большую часть нагрузки при давлении грунта. Следующим элементом в конструкции является сама стена. Она представлена в виде вертикальной конструкции, выполненной из прочного материала, который устоит под большим напором грунта на случай его движения. Последним, но важным элементом подпорной стенки является дренаж. Он необходим для отвода воды, что позволит не только уберечь грунт от пучинистости, но и укрепит саму стену. Итак, конструкция стенки имеет три основных элемента: Для того, чтобы стенка правильно и надёжно выполняла свои функции, нужно провести расчёты. Подпорная стенка должна препятствовать движению грунта и выдерживать сильное давление, которое образует грунт. Если вы неправильно рассчитаете параметры вашей стенки, тогда она обрушится вместе с почвой. Обычно стенки строятся около 1,5 метра в высоту. Следующие параметры обязательно знать для строительства подпорной стенки: Кроме этих основных параметров, нужно учитывать и нюансы, которые будут влиять на выбор материала. К ним относятся следующие параметры: Если высота вашей опорной стенки больше 2 метров, тогда необходимо учитывать и скорость ветра. Чтобы возвести подпорную стенку, можно использовать деревянные сваи или доски, бетонные конструкции, каменные стенки. Также подпорную стенку можно возвести из кирпича или габионов. Выбор материала напрямую зависит от вида грунта и его основных свойств. Важно учесть не только глубину промерзания грунта и уровень подземных вод, но также провести замеры для определения силы давления, вибрации и других параметров склона. Кроме самого вертикального тела, подпорная стенка должна иметь подошву, без нее стенка может обрушиться под давлением грунта. Для правильной установки подошвы нужно учесть, что есть ещё сила засыпки, которая удерживает грунт от сдвигания. Её тоже необходимо учитывать. Нельзя забывать о силе трения под подошвой. Чтобы обеспечить надёжную фиксацию склона, сила трения должна быть достаточно высокой. Для этого необходимо подобрать соответствующий материал. Также важна ширина подошвы: чем шире она будет, тем больше будет сила трения, которая сдерживает грунт от движения. Не менее важной особенностью является перепад высот на площади. Зная этот перепад, можно правильно подобрать высоту нашей будущей стенки. Деревянная подпорная стенка: Подпорная стенка из дерева является самой распространённой. Если перепад высот не превышает 1 м, тогда бревна должны быть по 1.5 м. Ту часть бревна, которая будет находиться в земле, нужно пропитать специальными жидкостями, которые уберегут их от промокания и гниения. Для установки деревянной подпорной стенки необходимо вырыть траншею на 10 см глубже, чем длина подземной части бревна, и на 20 см шире, чем его диаметр. На дно траншеи нужно положить песчаную подушку шириной в 15 сантиметров. Тщательно утрамбовать. После этого поставить в вырытую канаву бревна. Для обеспечения плотности стены бревна можно сверху обвязать проволокой или прибить друг к другу гвоздями. Заднюю часть траншеи, где дерево касается грунта, лучше всего вымостить рубероидом. Когда всё готово, траншею заливают бетоном. Бетонная подпорная стенка: Бетонные стены строятся на склонах с высоким давлением грунта. Для установки бетонной стены необходимо вырыть траншею и установить опалубку, чтобы земля не сыпалась в подготовленную траншею, и только потом засыпать песок и гравий. После укладывания подушки, сверху кладут арматурную сетку и заливают бетон. Опалубку снимаем через 5-7 дней. После этого можно придать стенке эстетический вид. Подпорная стенка из камня: Если вы решили возводить подпорную стенку из камня, то её укладку можно сделать как сухой, так и используя цементный раствор. Для каменной стенки лучше всего подходит гранит, базальт или кварц. Важно под неё поставить бетонный фундамент, чтобы уберечь от проседания. Ширина фундамента должны быть в три раза больше ширины самой подпорной стенки. Только так можно уберечь её от проседания. Чтобы правильно заложить каменную стенку, необходимо вырыть канаву на 10 см больше, чем ширина фундамента. На дно утрамбовать песчано-гравийную подушку слоем 30 см, а потом залить бетоном. Фундамент должен быть на 15 см ниже уровня земли. Когда раствор застынет, можно приступить к укладке камня. Если вы делаете кладку с помощью цементного раствора, тогда все пустоты лучше обработать затирочным материалом. Стенка из камня имеет стильный внешний вид. Подпорная стенка из кирпича: Перед тем, как класть стенку из кирпича, необходимо залить фундамент. Он полностью соответствует фундаменту для каменной подпорной стенки. Если высота вашей стенки будет не больше 1 м, тогда толщина должна составлять 250 мм. Но если стенка небольшая (около 0.5 м), тогда её толщина должна быть 120 мм. Обратите внимание, что при возведении подпорной стенки больше 1 м, её толщина должна быть не меньше 370 мм. Это значит, что класть стенку необходимо в полтора кирпича. Подпорные стенки из габионов: Габион — специальный металлический контейнер, заполненный камнем. Такие стенки проще всего монтировать, и они не требуют больших затрат. Если перепад грунта не более 1 м, тогда строить фундамент нет необходимости. Если высота перепада будет выше этого значения, тогда под стенку из габионов кладут ленточный фундамент, аналогичный тому, который используют для каменной или кирпичной кладки. После завершения строительства фундамента на него выкладывают габионы, которые связываются друг с другом проволокой. Когда подпорная стенка готова, её лицевую сторону засыпают щебнем или галькой для придания эстетичности. Для того чтобы придать стенке привлекательный внешний вид, её можно немного окультурить. Например: кирпичные или бетонные стенки можно покрасить или как-то разрисовать. В стенках из камня можно сделать красивую аккуратную кладку. Декоративную кладку можно сделать и на кирпичной стенке. Высота, толщина и материал опорной стенки выбирается в зависимости от характера грунта. Не забывайте про дренаж, чтобы к давлению грунта не прибавилось ещё и давление воды. Правильно построенная подпорная стенка послужит не один десяток лет и не даст грунту сместиться туда, куда он смещаться не должен. fundament-help.ru ppeterr.narod.ruСтроим опорную стенку из бетона своими руками. Опорная стена из бетона
Строим опорную стенку из бетона своими руками
Как сделать подпорную стенку для грунта на склоне?
Что собой представляет подпорная стенка
Как рассчитать подпорную стенку
Какие материалы используют для подпорных стенок
Особенности устройства подпорных стенок
Виды подпорных стенок
Как улучшить дизайн подпорной стенки
Подпорная стена - расчёт и строительство
ПОДПОРНАЯ СТЕНА - РАСЧЁТ И СТРОИТЕЛЬСТВО (ПРОДОЛЖЕНИЕ)
После того, как мы определили сдвигающую силу, действующую на подпорную стену (смотреть ранее), необходимо рассчитать удерживающую силу и выяснить, является ли принятая стена устойчивой. Основным параметром, за счёт которого стена должна быть устойчива, является масса стены (отсюда собственно и название массивная подпорная стена). Пожалуй, из всего расчёта самоё простое как раз вычислить массу стены. Для этого мы вычисляем площадь продольного профиля подпорной стены (я сделал это при помощи программы AutoCAD, можно разбить площадь профиля на элементарные прямоугольники и треугольники и вычислить площадь по простейшим формулам геометрии). Затем надо эту площадь умножить на плотность бетона (2300 кг на кубометр). В итоге получаем массу одного погонного метра стены: Масса стены Затем вычисляется удерживающая сила за счёт пассивного давления грунта. Дело в том, что подземная часть стены (та, что находится под землёй на нижнем уровне) как бы упирается в грунт. Вот это сопротивление и учитывается: Пассивное давление грунта Ну и наконец, вычисляем полную удерживающую силу подпорной стены и сравниваем это значение со сдвигающей силой (с необходимыми коэффициентами запаса). Формулы расписаны в Пособии: Удерживающая сила и условие устойчивости стены Итак, это самый важный момент. Мы выяснили (рассчитали), что силы, пытающиеся сдвинуть стену меньше чем силы, удерживающие стену на месте. И таким образом, мы говорим, что принятая нами стена устойчива против сдвига. Но, по нормативной литературе, расчёт надо продолжать. Необходимо произвести расчёт на сдвиг стены, при условии, что будет образовываться призма выпора грунта (т.е. стена будет на месте, но проворачиваться по оси и подошва стены начнёт поворачиваться на определённый угол по отношению к горизонту). Но в этих расчётах уже резко увеличивается значение пассивного давления грунта, поэтому невелика вероятность, что она окажется неустойчива (но, видимо, бывает, раз СНиП требует этот расчёт). Вобщем, у меня стена при других значениях угла бетта получается ещё более устойчива (чтобы не загромождать страницу, выкладывать здесь эту часть расчёта не буду). Ещё в Пособии указывается, что также необходим расчёт основания и расчёт прочности конструкции. Я делал эти расчёты - для моего случая, стена проходила по этим расчётам с большим запасом. Вобщем, обобщая этот расчёт, хочу сказать следующее. Если подпорная стена у вас относительно небольшой высоты (перепад высот порядка 2м), и ширина подошвы не менее половины от полной высоты стены, то с большой долей вероятности, основание проходит по прочности. Для бетонной массивной стены, если верхняя часть шириной не менее 400мм (согласно требованиям СНиП) и далее уширяется к низу - то с большой долей вероятности, по прочности она проходит. Если же есть желание - то можно продолжить расчёт и выполнить его в полном объёме, в соответствии с Пособием. Но, просчитав несколько раз различные профили для своего случая уголковой и массивной стены, я пришёл к выводу, что вполне можно остановиться производить расчёт, выяснив, что сдвигающая сила меньше удерживающей. Во всяком случае, принятые значения свойств грунта гораздо более значительное допущение. В случае же с уголковой подпорной стеной - расчёт стены на прочность придётся провести полностью, чтобы построить эпюру моментов и подобрать таким образом необходимое сечение арматуры.
