Строительство в Севастополе — сообщество мастеров строителей и отделочников
Строительные работы в Севастополе
Отделка стен керамической плиткой, не настолько сложный процесс, как кажется, будь это ванная комната, кухня или туалет. Чтобы наклеить керамическую плитку, для начала нужно подготовить правильный старт. Что это значит? Допустим мы, будем отделывать в ванной комнате все стены, то нам надо найти общий уровень для начальной плитки по всем стенам. И так начнём: 1.Отчеркиваем уровни: Ближе к углу, отступаем от пола на размер плитки плюс 2 – 3 см с учётом толщины будущей плитки на полу (оставшийся зазор, закроется плинтусом), ставим метку карандашом. От этой метки, гидроуровнем выставляются на всех стенах по периметру ближе к углам, остальные метки. По меткам по периметру, чертим линию. Рекомендуется по всей линии закрепить идеально ровную рейку (доску). Чтоб плитка равномерно распределялась по стене, на всех стенах ровно посередине, чертим по уровню линию сверху вниз. 2.Налаживаем плитку: При выборе плитки, многие думают, что дорогая керамическая плитка идеально ровная по диагонали. На самом деле, вся плитка от дешёвой до дорогой, имеет расхождения по диагонали, главное, чтоб плитка подошла по вкусу, а остальное вытягивается и равняется в процессе. На плитку наносим гребешковым шпателем, предварительно заготовленный раствор клея. Примечание: Так как вы не профессионал, а работа очень медленная и кропотливая, не заготавливайте много раствора клея, не больше 5 л объёма, лучше потом заготовите ещё. Плитка ложится с нижнего ряда вправо или влево (упирая в установленную рейку) и вверх. Между плитками выставляете выравнивающие крестики, они дают возможность ровно улаживать плитку, толщина крестика зависит, какой ширины вы хотите шов между плитками. Когда вы закончили улаживать плитку сверху, снимаете установленные рейки и долаживаете плитку снизу. 3.Чем можно резать плитку? Существует специальный станок для резки плитки, но его покупать для дома не имеет смысла, да и не у каждого соседа она есть. Но маленькая болгарка, есть почти в каждом доме. На болгарку устанавливаем диск по бетону, отчеркиваем маркером любой нужный размер плитки и аккуратно отрезаем. 4.Чем замазать швы между плиткой? Покупаете специальную замазку (цвет шва выбираете на вкус) для швов и резиновый шпатель, и замазываете швы. Также для замазки подходит обычная белая финишная шпаклёвка. Когда высохнет, остатки замазки удалите при помощи сухой тряпки. В ванных комнатах, где вода непосредственно попадает на плитку, между швами замазываете силиконом. В случае если у вас не получилось идеально положить плитку, замазка поможет скрыть это. Положив плитку, вы удивитесь, что вы сделали это сами. Понравилась статья? Оставьте комментарий и поделитесь с друзьями в социальных сетях. на Ваш сайт. ideivsem.com Среди керамических глазурованных плиток есть два варианта — рядовые и фасонные. Поверхность стены от плинтуса до карниза обкладывают рядовыми плитками. В наше время в местах продаж есть очень большой ассортимент плиток разной формы, размера и расцветки как нашего, так и иностранного производства. Тыльная сторона у данных плиток рифленая, это намного делает лучше сцепление с раствором. Фасонные плитки используют для соединения стен, облицованных рядовыми плитками (угловые плитки), а еще стен и полов (плинтусные плитки) и для облицовки верха отделаной панели (фризы и карнизные плитки). Кроме этого, в продаже можно повстречать подсобные концевые плитки с завалом и установленные детали. Помимо плоских отделочных плиток, керамическая индустрия по особенному заказу выпускает плитки разных габаритов и форм для бесшовной отделки. С помощью выступающего борта на половине собственного периметра подобная плитка закрывает на поверхность стены соседнюю плитку, маскируя подобным образом стык. Подобную плитку достаточно удобно применять для отделки криволинейных поверхностей, потому как одну плитку в отношении к иной можно несколько развернуть, и угол, появляющийся в стыке с смежными плитками, скрывается выпуклым бортом. Керамическая плитка считается лучшим материалом для отделочных работ кухонь, ванных помещений и сантехузлов, потому как именно в данных помещениях стены всегда подвержены влиянию воды, пара и всевозможной грязи. Покрытые плиткой стены владеют хорошими свойствами гидроизоляции и прекрасно моются. Однако отделать всю ванную от потолка до пола не предлагается. Именно в ванной комнате и на кухнях появится значимое количество пара, благодаря этому нужно, чтобы конкретная часть поверхностей не была покрыта влагостойким материалом. Штукатурка в подобных помещениях играет роль наиболее значимого конструктивного компонента — регулятора влаги. Она в себя вбирает избыточную влажность, а потом, когда воздушная влажность уменьшается, выделяет ее обратно. Благодаря этому, для того чтобы обеспечить обычный климат, плиткой следует отделать только до того уровня, ниже которого попадать могут водные брызги или грязь. В зависимости от размещения межплиточных швов на плоскости, отличают три разные варианты кладки прямоугольных и прямоуголных плиток: 1) шов в .Шов; 2) вразбежку; 3) вдоль диагонали. При отделке «шов в шов» плитки размещены проборами, как в вертикальном положении, так и в горизонтальном положении. Поверхность при всем этом расчерчена — швами меж плитками — взаимно перпендикулярными линиями на правильные квадраты или прямоугольники. При отделке «вразбежку» в вертикальном положении соединения меж плитками не образовывают единой линии, она как бы прерывается. Непрерывный отвесный шов при подобной кладке есть исключительно в углах. При укладывании плитки вдоль диагонали, также как и при укладывании «шов в шов», появляются постоянные взаимно перпендикулярные линии, пересекающие горизонтальную линию пола под угол 45°. Самым обыкновенным видом отделки считается — «вразбежку». Другие Типы просят очень старательной подготовительной сортировки плиток по размеру. Если подобная сортирование не выполнена, и плитки имеют хоть маленькие несоответствия в размерах; соединения выходят различной толщины, что, безусловно, портит внешний вид отделки, создает ее неряшливой; при укладывании плит с отклонениями в размерах способом «вразбежку» ошибки становятся практически невидимыми. При плиточные укладки способом «шов в шов» нужно, чтобы поверхность облицовки была строго вертикальной (при отделке «вразбежку» маленькие несоответствия от вертикали видны не очень сильно). Безусловно, наиболее трудоемким и трудным считается метод укладки способом «вдоль диагонали». Однако затрачиваемые усилия оправдываются за счёт высокой декоративности этой отделки. Плиточная отделка может полноценно или отчасти в себя включать такие элементы: плинтус, цоколь, основное поле отделки, фриз и карниз. Плинтус — ряд снизу фасонных плиток или ряд обыкновенных плиток, который, выступая из всей поверхности, образовывает переход от поверхности стены к поверхности пола. Цоколь — часть отделки, создающая гладкую поверхность, заключенную между плинтусом и общей плоскостью отделки или, в случае если плинтус не присутствует, поверхность, заключенную между полом и отделкой; цоколь — часть отделки, выступающая из всей поверхности или выделяющаяся по цвету. Основное поле отделки — делается из однотонных или многоцветных, одного или разного размера рядовых плиток одним из трех способов: горизонтальными проборами «вразбежку» или «шов в шов», либо диагональными проборами из плиток прямоугольной, квадратной или остальной формы с замаскированными или открытыми стыками. Верхняя часть отделки, расположившаяся именно над ключевым полем, зовется фризом. Фриз состоит из нескольких либо одного рядов плиток, выдиляющихся от ключевого полотнища цветом или узором. Из фигурных плиток, а еще из обыкновенных плиток с закругленной или покрытой глазурью верхней гранью, делается карниз. Помимо установленного, отличают внутренние и выступающие углы, получившиеся фасонными или рядовыми плитками. Кроме этого, керамическая индустрия выпускает детали, которые устанавливаются в отделке в процедуре укладки плиток — это мыльницы, подстаканники, сушители полотенец, крючки, держатели полотенец и др. (см. Рис. 15). При компоновке плиток на поверхность стены в большинстве случаев руководствуются индивидуальными необходимостями и своим вкусом. Верхние ряды, в основном, вы- Делаются из целых прямоуголных плиток, а с прямыми углами или обрезанные плитки помещаются в нижнем ряду. Еще из прямоугольных или обрезанных плиток можно выложить крайние отвесные ряды. Распологать ряды лишь из целых плиток можно за счёт перемены толщины швов, но данная операция очень трудна и потребует наличия довольно богатого опыта. Конструкция отделки вертикальной плоскости собой представляет комбинирование трех компонентов: 1) основание — предварительный слой; 2) прослойка; 3) облицовочное покрытие. Основание — слой, исполняющий выравнивающую функцию. Образовывает жёсткую поверхность с шероховатостью для крепежа материалов для облицовки на растворе из цемента. При отделке конструкций из дерева приготовления для основы считается очень не простой задачей, потому как в данном варианте этот компонент отделочной конструкции должен в себя включать парочку слоев. Прослойка собой представляет состав клея из раствора или мастики, скрепляющий плитки для облицовки с основанием. Внешний компонент отделки называют отделочным покрытием. Говоря по существу данный слой и понимает влияния внешней среды. Также, он исполняет декоративную и иные функции, разрешающие содержать помещение в чистоте. При отделке плитками бетонных, древесных и каменных стен основанием считается слой песчано-цементного раствора, выравнивающий вертикальную поверхность и образующий обязательные условия для крепежа плиток при помощи прослоек. Если изначально поверхность собой представляет гладенькую бетонную или стену из кирпича. При отделке древесных стен поверхность следует изолировать слоем толя или мягкого кровельного материала. Дальше цементно-песчаное основание усиляют сеткой из проволоки из металла. К несущей поверхности из дерева фиксируются шашки толщиной 20—30 мм, а к ним уже гвоздиками прибивают сетку из металла. Выравнивающий слой песчано-цементного раствора дает возможность монтировать плитку для облицовки на прослойке толщиной 8—15 см. Если планируется отделать стены плитками с помощью мастик, поверхность нужно заранее заштукатурить раствором из песка, цемента и извести (6:1:1). Кирпичные плоскости оштукатуриваются известково-гипсовым раствором, состоящим из песка, извести и гипса (3:1:0,5). В том случае, когда прослойкой служит мастика, заключительный, самый верхний, штукатурный слой наносить не нужно, и поверхность не процарапывается, потому как мастики имеют хорошее сцепление с выровненным по маякам грунтом. Однако при всем этом возможен некоторый перерасход мастики. Если применять мастики, гипсовые плоскости еще можно заранее не отделывать, их необходимо только почистить от грязи и пыли. Если понадобится некоторые неровности можно поровнять известково-гипсовым раствором или с помощью рубанка. Другим этапом при приготовлении стен к кладке плитки считается «провеска» плоскости и установка маяков. Если планируется отделать плитками стены не на всю высоту, а лишь на высоту панели, то всю часть сверху стен, не подлежащую отделке, следует заштукатурить или привести в порядок уже оштукатуреную стенку, если это было выполнено небрежно. Штукатурка обязана быть сделана таким образом, чтобы при последующей работе в процедуре отделке профессионал мог ореентироваться по этой плоскости. Отделка стен начинается с пола, благодаря этому сначала нужно определить отметку чистого пола у стен. Если верхний краешек отделки должен находиться строго на определенном уровне, то необходимо от метки, установленной на необходимом уровне, отложить вниз расстояние, равное сумме высот рядов целой плитки и подобающего числа швов между ними. Потом на полученном уровне по периметру стен устанавливают нивелирные рейки из дерева таким образом, чтобы ряд снизу отделки располагался на заданной плоскости. Стоит обратить внимание, что ряд снизу из прямоугольных или обрезанных плиток следует заполнять исключительно после удаления нивелирной планки. Если плинтусный ряд планируется ложить из типовых плинтусных плиток, то заместь планки кладут на ребро доску, ширина которой должна отвечать высоте плинтусных плиток. В данных случаях плинтусные плитки следует монтировать очень аккуратно и в это же время с настилкой пола из плитки. Если к началу работ по отделке стен пол из плитки уже настлан, то начальный ряд отделки стен после проверки уровня пола устанавливают досуха конкретно на него. Если же к отделке стен приступают до настилки пола из плитки, то под первый плиточный ряд, как мы уже говорили выше, кладут доску или планку, которую равняют подкладками таким образом, чтобы начальный ряд опирался на нее. Доска остается на месте на весь промежуток работ и вынимается лишь при настилании пола. По концам установленых планок на растворе прикрепляют по одной маячной плитке. Для установки маяков используют тот же раствор, который применяют для крепежа всех других плиток отделки. При всем этом следует проследить, чтобы отвесные кромки каждой пары таких плиток лежали на одной вертикальной линии. На верхние кромки маячных плиток устанавливают фиксаторы, между которыми натягивают резиновый шнур, определяющий положение верхних кромок плиток начального ряда. Для того чтобы проверить назначение отвесных швов, еще следует натянуть шнуры. Для этого забивают 4-ре штыря: два немного выше линии будущей отделки у двоих углов и два в стенку у пола. От верхних штырей опускают шнуры. После выверки отвесных шнуров находящиеся снизу концы привязуют к штырям, размещенным внизу. Расстояние от отвесных шнуров до примыкающих стен должно быть чуть меньше угловой фасонной плитки, чтобы крайний плиточный ряд, размещенный от шнура на расстоянии 3—4 мм, не задел его и не мешал при проверке отвесного шва. Закрепленные шнуры остаются на поверхность стены на весь промежуток работ. Они указывают поверхности будущей отделки и в это же время назначение ее швов. Как только первый плиточный ряд поставлен, штыри и горизонтальный шнур следует переставить. Второй, и все дальнейшие ряды кладут в строгой очередности. Если длина отделываемой стены превосходит 4 метра, предлагается внутри каждого ряда устанавливать еще по одной переходной маячной плитке, иначе горизонтальный шнур может опуститься и горизонтальность рядов отделки нарушиться. Например если; укладывание плитки выполняется способом «шов в шов», монтировать добавочные плитки внутри каждого ряда не очень нужно — потребность в этом отпадает, так как аккуратно установленные шнуры дают достаточный контроль за качеством отделки всей плоскости. Лишь иногда, прикладуя подобную плитку к отделочной части стены и к одной из верхних маячных плиток, выполняется проверка качества отделки. При отделке стен именно так можно применить особые внутренние угловые фасонные плитки, объединяющие облицованную поверхность со соседними поверхностями стен, потому как для этого остается место. Переходя к укладывании плитки на поверхность стены, примыкающей к только что отделаной, отвесные шнуры снимают и устанавливают угловые фасонные плитки, пользуясь уже готовой отделкой вместо направляющей поверхности. Во время установки угловых плиток следует раствор накладывать на каждую плитку и на угол стены. В последующем, при отделке соседней стены, выровненная кромка угловой плитки может поменять собой отвесный шнур. При полной отделке стен по всей их высоте операция провески и установки маячных плиток проходит точно также. Только при провеске верхние штыри монтируются в углах под потолком и аналогичные промежуточные штыри забиваются через 1,5 м по всей высоте стены от пола до потолка. Также через 1,5 м к стенке по шнуру закрепляют промежуточные маячные плитки. Как только установлены маячные плитки и выполнена провеска, приступаем к укладывании плитки. Для крепежа плитки из керамики к плоскости применяется раствор из цемента и песка в соотношении от 1:4 до 1:6. Применение смесей с пропорцией 1:2 или 1:3, т.Е. Более жирных растворов, неразумно, т.К. Аналогичные растворы предоставляют при затвердении существенную усадку, благодаря чему нарушается сцепление прослойки с тыльной поверхностью плитки, а еще применение жирных растворов за собой влечет перерасход цемента. При отделке стен кафельными плитками вместо прослойки предлагается применять смешанные цементно-известковые растворы в соотношении 1:1:4 в случае если применяется песок крупнозернистый, и 1:0,5:4, если применяется песок мелкой фракции. Добавление извести ведет к тому, что раствор в растворном ящике меньше расслаивается, а еще он более удобный при укладывании. Более того, кроме увеличения прочности отделки, использование смешанных растворов предоставляет большую экономию цемента. Однако нужно учитывать, что указанными выше позитивными характеристиками владеют только те Типы извести, которые или абсолютно не содержат окиси магния или содержат ее в малом количестве. Чтобы обеспечить качественность сцепки отделываемой плоскости с обратной стороной плитки, раствор заправляют таким числом воды, чтобы дать раствору необходимую гибкость. Чтобы установить гибкость приобретенного раствора за неимением обычного конуса, именно для этого предназначенного, проделывают следующее: на обратную сторону плитки, заранее почищенной от пыли (плитка должна быть сухой), лопаткой накладуют чуть-чуть раствора, потом резким движением руки вниз и в сторону стряхивают его с плитки. Если часть раствора остается прилипшим к плитке, то раствор такого типа можно применить для дальнейшей укладки. Если следов раствора не остается, означает раствор не отвечает важным требованиям — в нем воды меньше либо больше нужного количества. В раствор, содержащий очень много воды, т.Е. В через чур пластичный, необходимо добавить сухую песчано-цементную смесь, а в через чур твёрдый — воду. Потом смесь аккуратно перемешивают пока не получится равномерной массы. Для того чтобы усадка бетона не была велика, предпочтительнее применять песок более больших фракций (1,5-2,5 мм), чем для работ связанных со штукатуркой. Содержание глины в песке не должно быть больше 8%. При кладки кирпича для повышения пластичности в раствор добавляют глину, при отделке плиткой этого нельзя делать, потому как глина повышает усадку раствора и ослабляет его сцепление с плиткой. Конкретно перед тем как приступить к отделке, поверхность затвердевшего грунта следует промочить водой, чтобы цементная жидкость из прослойки впитывалась грунтом в малой степени. Это обеспечивает прочную связь прослойки с грунтом и предупреждает ее расслоение. Толщина прослойки должна быть не менее 8 мм и не должна быть больше 18 мм. Если толщина прослойки более 18 мм, то при осаживании плитки постукиванием из раствора отжимается вода, что ведет к дальнейшему отслоению отделки. Одним из самых основополагающих факторов, влияющих на качество и крепость отделки, имеет степень увлажнения плитки перед укладыванием. Благодаря этому перед укладыванием следует смочить обратную сторону плитки влажной кистью — это намного повысит крепость сцепки плитки с раствором прослойки, не ухудшая при всем этом сцепление раствора с плоскостью стенки. Предлагается применять совсем несложный, но очень прекрасный способ увлажнения глазурованной плитки. Перед тем как положить на заднюю поверхность следующий плитки пирамидальную порцию раствора, ею проводят по раствору, лежащему в ящике. В результате плитка мочится цементным молоком, в то же время освобождаясь от сухой пыли, мешающей сцепке плитки с прослойкой. Иным широко популярным и довольно простым способом отделки стен считается укладывание плитки на тонкий клеевой слой. Подбор клея обуславливается от типа применяемой плитки и плоскости, которая ею облицовывается. Если речь идёт о полной облицовке ванного помещения, то хороший вариант купить сухой цементный клеевой состав, а не готовый к потреблению раствор или мастику. Клеевой состав выбирается в зависимости от основания. В большинстве случаев применяются дисперсионные, искусственные и клеи на цементной основе с полимерными добавками. Еще находят использование и особые клеи, создающие влагостойкий слой и намного уменьшающие производственные сроки работ. При подборе материалов необходимо учесть влагостойкость и температурную стойкость клеев и фуговок. Штукатурка, клеевой состав, а еще паста для затирки швов должны состоять из влагостойких материалов в том случае, когда стены подвергается крепкому влиянию водяных струй (в кабинах для душа, к примеру). В другом случае через стыки плиток или через трещины усадки влага может пробраться к основе отделки и повлечь отслаивание плиток. Таким вариантом отделать плиткой можно фактически любую поверхность — стены, покрыты листами ГКЛ, Дсп а также старую плиточную поверхность. В высокой степени результат обуславливается от типа снования и его подготовки. Наиболее приятным основанием при этом способе отделки считается слой цементной или известковой штукатурки с толщиной не меньше 1 см, заранее загрунтованный акриловой грунтовочной смесью. Такая готовим поверхность даст возможность пользоваться дешевым клеем типа атлас плюс и иметь впечатляющий результат. Чтобы клеевой состав прекрасно схватился, поверхность должна быть очень ровной, но не зеркально гладкой. Перед отделкой нужно дать раствору прекрасно высохнуть, потому как через плитку для облицовки влажностное испарение будет затруднено. Перед наклейкой плитки на гипсокартонные или древесностружечные плиты поверхность еще следует отгрунтовать. Если отделываются стенки в ванной, то листы гипсокартона или Дсп следует отгрунтовать пару раз, а клеевой состав и составы для затирки швов должны владеть влагостойкими характеристиками. Более того, древесностружечные или листы гипсокартона должны быть достаточной толщины, иначе может случиться дефармация с дальнейшим отслоением плиток. Дефармация тоже может случиться на случай применения сырой древесины, благодаря этому при эксплуатации древесных оснований нужно учитывать, что можно использовать только сухое дерево. Если поверхность облицовки изначально покрыта гипсовой или гипсосодержащей штукатуркой, то перед наклеиванием плиток каждый сантиметр поверхности следует пару раз пропитать составом который отталкивает воду, потому как в сырых помещениях под воздействием влажности данный материал размякает и теряет крепость. Более того, гипсовые плоскости заранее необходимо отделать наждачкой, чтобы обеспечить таким образом шероховатость. Заштукатуренные плоскости как основание для наклеивания плиток не подойдут, потому как не имеют необходимой несущей способности. Благодаря этому, применяя молоток, шпатель и проволочную щетку, штукатурку необходимо полноценно счистить. Точно также нужно поступать и со стенками, оклеенными рулонами обоев или покрытыми любой краской. Клеевой состав в большинстве случаев применяется из расчета 1,5 кг на 1 м на 1 мм слоя. При всем этом требуется предусмотреть глубину неровностей на отделываемой плоскости, которую можно определить, приложив к отделываемой плоскости идеальную рейку. В руководствах, прилагающихся к клею, очень часто предлагается разводить клеевой состав в соотношении 1,25—1,4 литра воды на 5 кг сухой смеси — в результате консистенция приобретенного клея не дает возможность получить тоненький слой при нанесении его на поверхность, потому как он через чур насыщенный. Если даже замес делать мешалкой, закрепленной в дрели, консистенция раствора будет мало мягкой. Так что необходимо делать раствор жиже, чем это рекомендовано в инструкции, а для очень идеальных поверхностей это просто нужно. На основу клеевой состав наносят при помощи лопаточки или особенного плиточного шпателя размером 15×15 см с зубьями размером 2,5-5 мм. Форма зубьев в большинстве случаев треугольная, но они бывают и прямоугольными. В руководствах на клеи для плитки с полимерными материалами как правило не предлагается заранее мочить плитку. Однако как показывает опыт, что этому совету руководствоваться не стоит. Если взглянуть, как смотрится обратная сторона приклеенной и потом оторванной плитки, можно увидеть, что клеевой состав касается плитки только множественными точечками, мгновенно густеющими из-за оттягивания влажности в кафель. Если же заранее плитку вытирать мокрой тряпочкой, контакт с клеем намного становиться лучше, более того, ее легче переместить и вдавливать. Вытирать тряпкой плитку следует только до легкого потемнения керамики. Однако необходимо нужно быть аккуратными, раствор абсолютно не обязан течь со шпателя и стены. Потому как клеевой состав застывает очень быстро (на протяжении 7-25 минут, в зависимости от состава и климата помещения), наносить его следует в довольно малом количестве, чтобы успеть наклеить определенное количество плиток. Если клеевой состав подсох, о чем говорит то, что он перестал липнуть к пальцам, его необходимо счистить, потому как он совсем не подходящ. Потом клевой состав нужно разровнять зубчатым шпателем. Стоит обратить внимание, что верхний ряд бороздок При всем этом должен быть размещен в горизонтальном положении, потому как по по вертикали бороздкам под плитки может затечь вода. На остальной же плоскости бороздки располагают вертикально. Приклеивание необходимо делать таким образом, чтобы в контакт с клеем вступало 70-80% тыльной плоскости плитки — это снабжается легким надавливанием, втапливающим плитку в клеевой слой. Начинают склеивать плитку в большинстве случаев снизу. Горизонтальность начального ряда, как и при укладывании плитки на раствор из цемента, снабжается с помощью нивелировочной планки. Неважно, какой материал используется для крепежа плитки к плоскости, следует большое внимание выделять ширине и качеству швов, оставляемых меж плитками — от этого в большинстве случаев обуславливается крепость отделки. Плитки не должны быть размещены очень близко друг к другу, подобная отделка быстро поломается. Широкие же соединения придают отделке декоративность, тем более если при укладывании применяется метод «шов в шов». Но ширина швов не должна быть больше 3 мм. Одинаковая ширина швов должна выдерживаться по горизонтальным и вертикальным линиям. Это обеспечивает крепость отделки и создает ее вид аккуратным. Одинаковую ширину швов при отделке можно выдерживать разнообразными вариантами. Квалифицированные плиточники формируют ширину швов на глаз. Но Предлагается все же применять не постоянные прокладки. Еще можно по мере посадок плиток в раствор вставлять очень маленькие, толщиной 1-1,5 мм, гвозди, у каждого свободного ребра — по два. Через 3-4 часа гвозди следует вытянуть из еще не отвердевшего раствора и почистить шов от бетона. Потому как ширина гвоздей одинакова, ширина швов будет сохранена. Еще для обеспечения равномерных швов отделки применяются клинышки из твёрдых древесных пород, например как дуб или бук, с основанием размером 6×9 мм и длиной 50 мм. По мере установок плиток клинышки ставятся в горизонтальные швы между плитками. Распираемая четырьмя клиньями, плитка плотнее прижимается к раствору прослойки, что дает возможность исправлять ширину швов. Достаточно популярным в наши дни способом обеспечения равномерности швов считается применение крестообразных фиксаторов. С начального ряда (нижнего) крестовины устанавливаются перпендикулярно стене. Потом, как только промазана клеем территория второго ряда, крестовины поворачивают к стенке и приклеивают кафель. Час через с помощью шила крестовины тщательно вынимают. Не нужно отлажывать такую процедуру, потому как клеевой состав через некоторое время целиком закрепит их положение на поверхность стены. Для того чтобы соединения отвечали собственному направлению, они не должны состоять из твёрдого и крепкого про-слоечного бетона. Однако и пустыми их оставлять нельзя, потому как это приведет к засорению швов при эксплуатировании. Для этого при заполнении швов применяют эластичную гипеомело-вую мастику или остальные окрашенные в разные тона составы на цементной основе. Если нужно, чтобы отделка обеспечивала особенную гидрозащиту, необходимо применять пасту для затирки швов на основе смолы на эпоксидной основе. Как только поверхность готова, установлены провескй и маячные плитки, замешай раствор или клеевой состав, приступаем конкретно к кладке. Очень часто сперва обкладывают полы, а потом стены, но бывает и наоборот. В варианте который был первым, при отделке стен, плитки конкретно прижимают к плиткам пола. При втором варианте плитки нижнего ряда приклеивают на определенном расстоянии от пола таким образом, чтобы потом можно было положить слой бетона и плитку для пола. Укладывание плитки начинается с самого нижнего ряда. Начальный ряд предлагается ложить от середины вправо и влево. При всем этом нужно определенно придерживаться разбивку швов и намеченное расчетом кол-во плиток. Дойдя до углов нижнего ряда, маячные плитки снимают и, очистив стенку от следов гипса, заканчивают укладку нижнего ряда. Переходя к кладке второго ряда, сперва снова устанавливают крайние плитки, проверяя вертикальность стен с помощью верхних маяков. Установив между установлеными плитками шнур-причалку, кладут плитки второго ряда, идя совсем не от середины, а от одного края к иному. В такой же очередности делают плиточную укладку во всех дальнейших рядах. Иногда применяя уровень или вертикальной доски необходимо проверить отвесность сделанной отделки. При переходе к отделке примыкающей стены можно применить угловые фасонные плитки. У фасонных плиток для углов внутренних глазурью покрыта внутренняя вогнутая поверхность, у наружных — выпуклая поверхность. Нижняя и верхняя линии угловых плиток должны совпадать с линиями швов в отделке сопрягаемых стен, потому как даже маленькая ошибка в овальных углах намного ухудшает внешний вид облицовки. Чтобы художественные характеристики отделки были высоки, заранее следует упорядочить уголковые детали и, на случай необходимости, исправить размеры. Установку фасонных деталей не нужно отлажывать до завершения отделки всех стен, потому как это намного ухудшает качество плоскости. Только карнизные плитки монтируются после того, как все поверхности стен отделаны и после того, как выполнена выверка горизонтального ряда сверху плиток. Раствор на обратную сторону плитки следует наносить одинаковым слоем такой толщины, чтобы при прижатии к отделываемой плоскости по контуру плитки выступало чуть-чуть раствора — это говорит о полном заполнении раствором всей зоны под плиткой. Плитку с нанесённым на нее раствором располагают перпендикулярно к месту укладки, потом быстрым движением переворачивают ее в вертикальное положение и прижимают к стенке, при всем этом нужно согласовывать положение плитки, смотря на уже настеленные находящиеся снизу ряды и натянутый шнур. Потом плитку легкими постукиваниями ручкой плиточной лопатки втапливают в раствор до всего уровня плиток. Если применяется цементно-известковый раствор, то пристукивать плитку ручкой лопатки не нужно, потому как это повлечет образование меж плиткой и прослойкой водяной пленки, мешающей крепкому сцепке плитки и основания. Остатки раствора, выступившие за контуры плитки, следует обрезать лопаткой. Если в углах плиток появились пустоты, то их необходимо заполнить пластичным раствором из цемента, приготовленным в соотношении 1:4. Как только завершена стеновая отделка, приступают к заделыванию швов и облицовке поверхности для облицовочных работ. Присущие на поверхности для облицовочных работ следы раствора и мастики снимают мокрой тряпочкой. Как только раствор в швах схватился, отделку моют намоченной в воде кистью. А потом, через три дня, готовую поверхность необходимо очень тщательно промыть. По материалам сайта www.Decoplus.Ru masterdom35.ru Облицовка стен керамической плиткой производится обычно там, где требуется защита от воды. Паропроницаемость кафеля по факту практически равна нулю. То есть это идеальный материал для влажных помещений. Мы сегодня рассмотрим, зачем вообще производятся облицовка внутренних стен керамической плиткой. Потому что было бы неверно сказать, что значение этого элемента ограничивается кухонным фартуком. То есть защитой стен от попадания брызг летящей воды. На самом деле все несколько сложнее. Мы надеемся, что, прочитав этот обзор, читатели поймут, зачем технология облицовки керамической плиткой применяется в душевых. Давайте рассмотрим душевую комнату со стенами, выходящими на улицу, в зимний период. Такие условия берутся для того, чтобы факторы максимально усилить. Это позволит читателю быстрее понять ситуацию. Для иллюстрации своих соображений мы будем использовать калькулятор расчёта несущих конструкций, находящейся по следующему адресу Все исходные данные будут введены в программу. Результаты расчётов представлены в виде графиков и наглядных диаграмм. Итак, допустим, что наружная стена выложена в 2 кирпича, что в строительных терминах означает 4 ширины тычковых граней. Или две длины блока. На практике это составляет что-то порядка полуметра. Параметр типичный для различных общественных зданий старой постройки в нашей стране. Для определённости кирпич пусть будет керамический, то есть красный. Нами выбран не совсем удачный калькулятор. Он не позволяет задать температуру выше 24 градусов, которая является предельной нормой по СНиПам нашей страны. Это значит, что у нас получится не совсем душевая, а скорее предбанник. Но облицовку стен керамической плиткой произведём все равно. Выбираем тип кладки. Пусть это будет керамический полнотелый кирпич с плотностью 1800 кг / куб. м. Получаем, что почти вся стена насквозь сырая. За исключением наружных 10 процентов. Вот для этого и требуется облицовка стены керамической плиткой. При отрицательной температуре 28 градусов ниже нуля мороз проникает на глубину 17 см. Что составляет примерно треть от общей толщины стены. В результате эта область находится под воздействием сильных разрушающих факторов. Под действием холода вода будет превращаться в лёд, это вызовет снижение срока эксплуатации здания. Попросту керамический кирпич начнёт снаружи выкрашиваться. Посмотрим, как повлияет на ситуацию внедрение слоя пароизоляции. Легко заметить, что один слой мембраны, проложенный изнутри, устраняет все проблемы. Конденсат внутри несущей конструкции выпадать перестаёт. Это значит, что фактор морозостойкости уходит на второй план, и кирпич прослужит гораздо дольше. Но имеется здесь и одна большая проблема. Пароизоляционная мембрана должна быть каким-то образом смонтирована внутри. Здесь выходят на сцену так называемые эксплуатационные качества облицовочного покрытия. Керамическая плитка выбирается по простой причине, что она очень устойчива не только к влаге, но и истиранию. Тот, кто в теме, знает, что любые облицовочные покрытия на заводских лабораториях испытывают со специальными приборами. В ходе процедуры некое подобие щётки с большой скоростью движется вперёд и назад по беззащитному материалу. В соответствии с этим облицовки делятся на классы по износостойкости. Так вот, у кафельной плитки этот параметр очень высок. Любой ламинат 34 класса отдыхает. Вот почему именно кафельная плитка используется для облицовки внутренних частей помещения. Если идти ещё дальше, то современные технологии позволяют обыкновенному бетону придать гидроизолирующие и пароизолирующие свойства. Но бассейны с серыми стенами почему-то никто не делает. И, таким образом, мы наталкиваются на третью причину применения кафельной облицовки. Это прекрасные декоративные качества. Если бы в бане мылись роботы без эстетических предпочтений, достаточно было бы обработать голые бетонные стены. Это даже более предпочтительный вариант с точки зрения цены и качества работы. Но человек устроен так, что вокруг ему хочется видеть красоту. Вот поэтому, наконец, и применяется кафель. Даже самые простые и его разновидности радуют глаз. Кто-то может возразить, что керамическая плитка очень хорошо поддаётся чистке. То есть она препятствует размножению вредных бактерий косвенным образом. А мы на это заметим, что известковая штукатурка вовсе подавляет рост любой флоры. Отполировать её тоже можно. То есть вопрос о не гигиеничности применения голого бетона является достаточно спорным. Более подробно об этом, наверное, может рассказать санитарно-эпидемиологическая служба. Не так давно довелось посмотреть на youtube репортаж-отчёт о проведённых работах. Технология предусматривала создание идеально ровного покрытия. И хотя речь шла про пол, мы сейчас увидим, что облицовка стен керамической плиткой живо касается этого момента. В чем здесь дело? Клиент, богатый человек, все же, как и любой другой, хотел сэкономить. Поэтому он купил красивую керамическую плитку, но немного бракованную. В чём это заключалось: И все бы ничего, но лиха беда началом. Требовалось не просто уложить встык плитку, а сделать это со смещением. Так, чтобы на каждом перекрёстке остался квадрат пустого места, куда должен был вставиться декоративный элементы из металла. В результате малейшие отклонения толщины швов на миллиметр в ту или иную сторону стали заметны. Это особенно подчёркивалось металлическими вставками небольшого размера. С одной стороны они должны были быть уложены в один ряд, с другой стороны это ярко проявляло указанный дефект. Здесь на сцену выбежал дизайнер. Он сказал, что такое качество работы сводит на нет весь его труд. Мы не собираемся разбираться в этой сложной ситуации, а просто хотим подчеркнуть, что выбор плитки своими руками является очень ответственным делом. Чтобы правильно осуществить свою покупку, нужно попросить дилера вскрыть несколько разных коробок. Разумеется, мы сейчас не говорим про Поле чудес. Коробки эти должны быть упаковками керамической плитки. Из каждой берётся 1-2 образца. Для начала сравниваются геометрические размеры. Плитки на столе или в руках кладутся встык, и оцениваются расхождения. 1 миллиметр, это уже брак, снижающий стоимость товара. Затем оценивается геометрия. Для этого подойдёт любой ровный стол. Ни один угол не должен возвышаться или проваливаться. Затем оценивается качество отделки кромок. Они должны быть шероховатые, но не изломанные. Любые дефекты в этом плане в дальнейшем могут помешать провести вкладку. Оборотная сторона плитки может быть испещрена различными впадинами. Форма и расположение их совершенно хаотичны. В отличие от предыдущего случая это не является дефектом. Такая структура сделана для улучшения сцепления с клеем. В первую очередь нужно удалить старую керамическую плитку. Не обязательно изучать ГЭСН – облицовка же делается для себя – но стоимость материалов стоит прикинуть. Полезно знать, что кафельная плитка наносится на план квартиры. Поэтому если новые контуры области её пролегания отличаются от старых, доработка переводится в разряд перепланировки. Вот такой вот маразм. Мы допускаем, что нельзя уменьшить область покрытия, но зачем отмечать увеличение, сказать не можем. Это прямо вытекает из условий эксплуатации несущих конструкций, которые мы рассчитывали выше. Если убрать кафельный фартук, то стены могут себя почувствовать плохо. Как самостоятельно содрать старый кафель? Нам больше всего нравится фокус с топором. Кашу мы из него варить не будем, а вместо этого найдём вдобавок киянку или молоток. Обычно местами плитка и так уже отпадает. Вот отсюда и нужно начать. Поддеваем её топором и начинаем раскачивать, придерживая снизу рукой, чтобы не упала и не раскололась. Практика показывает, что и соседние плитки держатся плохо. Местами под облицовку попали влага, пар, а плиточный клей наверняка на это не рассчитан. Со всеми вытекающими отсюда последствиями. В свете сказанного попытайтесь найти плиточный клей, который не пропускает пар и влагу. Если сразу это не получается сделать, то поищите добавку в цемент. Такие вещества в относительно небольшом количестве помогают придать цементному раствору новые качества. В результате застывший плиточный клей перестанет пропускать влагу. Это главная причина, вызывающая расшатывание кладки. Мы полагаем, что большинство читателей уже пробовали класть плитку самостоятельно. Нужна инструкция? Вы видите: все просто, как раз-два-три. И незачем зубрить ФЕР, облицовка стен керамической плиткой более критична к наличию умелых рук. abisgroup.ru Доброго времени суток уважаемые посетители.Сегодня продолжим тему ремонта нашего жилья. Сегодняшняя тема будет: облицовка стен керамической плиткой. Постараюсь описать последовательность выполнения работ, а вы уже решите, справитесь ли вы самостоятельно. На мой взгляд это доступно многим. А вот здесь вы узнаете как удалить швы из старой плитки, рекомендуем почитать.Будем считать, что стены вы уже подготовили. Они должны быть ровными, без бугров и впадин, углы правильной формы, без лишних закруглений. Старую, отслаивающуюся краску необходимо удалить, там где краска держится хорошо, желательно сделать насечку, для лучшего сцепления. Неокрашенные стены (чистые), нужно загрунтовать, что бы клей быстро не впитывался.Если плитка будет укладываться в помещении с повышенной влажностью, то к клеящей смеси нужно добавить немного затирки для швов. Облицовку стен плиткой нужно начинать от внешнего угла, так чтобы обрезанная плитка оказалась во внутреннем углу. Важно, чтобы первый ряд был строго горизонтальным. Если кладка пойдет от плинтуса, нужно проверить его горизонтальность и устранить отклонения (если они есть). Готовый клеящий состав (развести по инструкции к составу) наносится мастерком на небольшой участок и разравнивается зубчатым шпателем. Начинаем от угла и последовательно укладываем первый ряд. По верху плиток, закладываем между ними монтажные крестики, для обеспечения необходимого зазора. Если есть необходимость, плитку во внутреннем углу обрезаем с помощью плиткореза. Обрезанную сторону необходимо направить внутрь угла. Первый ряд по примыкающей стене начинаем с целой плитки. Аналогично укладываем последующие ряды, не забывая вставлять монтажные крестики. Они помогают поддерживать одинаковый зазор и сохранять горизонтальность и вертикальность. Уложив пару — тройку рядов нужно проверить плоскость плитки деревянным бруском, если есть выступающие плитки, осадить их резиновым молотком. пластиковые монтажные крестики необходимо вынуть до затвердевания клея. Выступившие остатки клея необходимо сразу удалять. Это можно делать влажной губкой. После укладки плитки даем стене (клею) просохнуть, примерно 24 часа и выполняем затирку швов. Затирка наносится на поверхность плитки резиновым шпателем и тщательно затирается по швам.Затерев примерно два квадратных метра, нужно очистить поверхность плитки с помощью влажной губки. При затирке плитки во влажном помещении, необходимо к затирочному составу добавить специальную добавку, которая обеспечивает швам водонепроницаемость. Для стыковки плитки на внешних углах, хорошо использовать пластиковый отделочный профиль. Если вам необходимо обрезать плитку фигурно, то поступаем следующим образом. Маркером наносим линию разреза, наклеиваем прозрачную липкую пленку, она предохранит края от сколов, по линии реза сверлим отверстия (сверло с твердо сплавным наконечником), затем обрезаем специальными щипцами для резки плитки или кусачками, края можно подравнять напильником. Так же существует специальная пила для фигурной резки плитки. Для защиты от протекания воды за ванну хорошо использовать защитный, пластиковый профиль. Если вам необходимо закончить облицовку на строго обозначенном уровне, необходимо сделать раскладку, для определения начала первого целого ряда. Верхний ряд облицовки нужно выполнить целой плиткой, а обрезку плитки сделать в первом ряду. С помощью раскладки определите начало первого, целого ряда и закрепите временную рейку, от которой и начнется кладка. По окончании облицовки стены, подготовьте обрезанные плитки, снимите временную рейку и проложите первый ряд. обрез плитки располагайте внизу. Так будет выглядеть более эстетично. Так выполняется облицовка стен керамической плиткой. Доступно любому человеку, владеющему инструментом. Конечно требует определенных затрат времени, но ведь вы будете делать для себя и конечно будете стараться сделать качественно. Потом сэкономите заметную сумму денег. domostroypro.ru Облицовка стен помещения керамической плиткой пользуется популярностью на протяжении нескольких десятилетий. Отличный внешний вид, практичность и долговечность сделала этот материал одним из основных в ремонте помещений. Раньше считалось, что плитка подходит только для отделки санузла или кухни. Однако, современные виды плитки, сделанные «под мрамор» или «камень», отлично подходят в качестве облицовочного материала для гостиной или даже спальни. Чтобы результат от применения кафеля был хорошим, необходимо правильно подобрать и уложить плитку. О том, как произвести отделку стен плиткой своими руками – далее. В настоящее время разнообразие цветов и форм материала может ввести в заблуждение покупателя. Однако есть несколько советов, которые помогут избежать неприятностей с покупкой плитки: Покупка клея для плитки. В том же магазине необходимо проконсультироваться о том, какой клей лучше использовать именно для выбранной плитки, и какой средний его расход на 1 м2, чтобы определиться, сколько покупать смеси. Стены, на которые планируется поклейка, должны быть ровные. В противном случае плитка на них будет плохо держаться. На неровные стенки придется накладывать много клея, из-за чего плитка может просто «поплыть». Стены выравнивают двумя способами: Первый способ более долгий и затратный. Нанесение штукатурки по маякам проводят в несколько этапов: Недостатком такого способа является время ремонта. Штукатурка будет сохнуть минимум 4-5 дней, что растянет ремонт не на одну неделю. Выравнивание гипсокартоном – способ более легкий, чем нанесение штукатурки. Выровнять стены в комнате листами гипсокартона можно за один день и уже через сутки начинать укладку плитки. Для этих целей используют влагостойкий гипсокартон, лицевая сторона у него зеленого цвета. Этот процесс состоит из нескольких шагов: После того как стены выровнены и прогрунтованы, можно приступать к укладке плитки. Этот этап самый сложный. Поэтому если не хватает опыта, лучше не спешить, а делать все уверенно и качественно. Чтобы начать работы, необходимо подготовить материалы и инструмент. Понадобятся: Порядок работ: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ polvam.ruОблицовка стен керамической плиткой. Отделка стен плиткой керамической
Отделка стен керамической плиткой. | Идея от А до Я
Февраль 18th, 2015 admin Облицовка стен керамической плиткой | Мастер по дому
необходимость, правила выбора, инструкция по нанесению
Содержание:
Отделка стен керамической плиткой Зачем нужна облицовка керамической плиткой
Как правильно выбрать керамическую плитку
Разнообразие керамических плит Как наносить керамическую плитку
Облицовка стен керамической плиткой | Домострой
Облицовка стен керамической плиткой. Начало и порядок работы
Облицовка стен керамической плиткой. Затирка швов
Облицовка стен керамической плиткой. Дополнения
Отделка стен плиткой своими руками. Отделка стен керамической плиткой. Отделка стен керамической плиткой
Как правильно выбрать керамическую плитку
Подготовка поверхности для отделки стен декоративной плиткой
Отделка стен плиткой своими руками
Отделка стен плиткой: фото
Отделка стен плиткой: видео
