Строительство в Севастополе — сообщество мастеров строителей и отделочников
Строительные работы в Севастополе
Дома из натурального материала довольно таки востребованы, обладая многими преимуществами. Атмосфера в деревянном доме обладает теплой положительной энергетикой и дарит комфорт. Однако это не значит, что стены такого дома совсем не нуждаются в утеплении. Позаботиться об утеплении стен деревянного дома крайне необходимо, поскольку в них нет достаточного обеспечения уровня теплозащиты. Утепление деревянных стен может поспособствовать не только удовлетворительным условиям в помещении, но и защитит части деревянного дома от постоянных перепадов температур, тем самым увеличивая срок эксплуатации конструкции. Вопрос об утеплении деревянных домов всегда открыт и актуален, поэтому мы рассмотрим его в нашей статье. Расскажем, как правильно произвести утепление деревянных стен, подберем подходящий материал для теплоизоляции, выполним по правилам пароизоляцию стен и сконструируем обрешетку для деревянных стен из бревна либо бруса. Прежде, перед началом процесса утепления деревянных стен, необходимо определиться – делать это снаружи либо изнутри. Вопрос об утеплении бревенчатых стен можно совместить с внутренней отделкой помещения, при этом наружные стены сохранят привлекательный вид. При утеплении внутри сруба, основная стена, которая находится перед утеплителем, расположена в зоне отрицательных температур. Данная зона будет отчасти захватывать сам утеплитель, что отрицательно влияет на его характеристики. Кроме всего прочего, при внутреннем утеплении деревянных стен, нарушается естественная диффузия паров, возникают условия, предшествующие образованию конденсата в конструкции на границе стены и утеплителя. Обратим внимание, что при утеплении деревянного дома изнутри практически невозможно произвести монтаж теплоизоляционного материала в местах примыканий перекрытия к наружным стенам. В таких зонах образуются «мостики холода». Потери тепла в данных зонах могут даже превышать теплопотери через всю площадь стены. Наружное утепление деревянного дома дает плавное снижение температурного показателя по толщине основной стены. Резкое падение температуры можно наблюдать лишь ближе к наружной стороне, а упомянутая ранее зона отрицательных температур находится в толще теплоизоляции и не касается конструктивных частей стен дома из дерева. На влажностный режим деревянных стен и на условия, которые создают скопление влаги, благоприятно влияет правильное расположение плохо пропускающих водяные пары плотных материалов изнутри конструкции в наружном утеплении, а пористые и легкие – снаружи. При надежной защите теплоизоляционного материала от воздействий окружающей среды (солнца, снега, дождя), стена, утепленная снаружи, не зависимо от периода года может сохранять высокие свойства по теплозащите. Преимущества наружного утепления стен деревянного дома нам понятны и приняты, но существуют и минусы. Технология процесса наружного утепления сруба для выполнения достаточно сложна и трудоемка. Поскольку в данном процессе требования эстетики смыкаются с тщательным подбором отделочных материалов. Можно было бы поручить работы специалистам, знающим особенности систем утепления, но, благодаря нашей статье, по силам произвести утепление стен деревянного дома. Утепление брусовых стен можно произвести наружной облицовкой кирпичом, бетонными либо керамическими камнями, мелкими блоками, а между облицовкой и деревянной стеной проложить утепляющий материал. Наружная сторона утеплителя должна быть обеспечена предусмотренной вентилируемой воздушной прослойкой, которая будет удалять излишки влаги из древесины, а также вентиляционными продухами. Наиболее популярное утепление брусовых стен – это облицовка снаружи кладкой из газобетонных блоков. Теплопроводность газобетонных блоков практически идентична с деревом, а паропроницаемость блоков более высокая, чем у стены из дерева. Если произвести облицовку на клее из газобетонных блоков (толщиной в 20 см), то сопротивление теплопередаче стены из бруса (толщиной в 15 см) увеличится в два и больше раза. Газобетон является пожаробезопасным, морозостойким и экологичным материалом, который позволяет при облицовке не предусматривать слой пароизоляции и вентилируемых зазоров между газобетоном и деревом. Оптимальным вариантом утеплителя для бревенчатых стен считается минеральная вата, которая по своим качествам отвечает необходимым характеристикам: высокие теплоизоляционные свойства, малая гигроскопичность и низкая теплопроводность. Минвата является негорючим материалом, который совершенно безразличен к воздействию грибков, насекомых и плесени, не имеет в составе токсичных содержимых, и прекрасно выводит пары во внешнюю среду. Утепление стен домов из бруса и бревна естественной влажности, начинается с обустройства пароизоляции. Влажность материала особо сильно меняется в течение первого года возведения дома. Чаще всего, возведенные под крышу срубы, оставляют сохнуть около года. С изменением влажности дерева в стене происходит усадка, появление деформаций и трещин, изменение формы и размеров бревен в течение около пяти лет. В результате данных процессов нарушается герметичность стыков и пазов, особо это касается стен деревянного дома, выполненных из бревна ручной рубки либо из обычного пиленого бруса. В меньшей степени это касается стен из оцилиндрованного бревна либо из профилированного бруса, поскольку за счет машинной обработки мест сопряжений обеспечивается лучшая герметичность. Пароизоляцией для материала естественной влажности может служить полиэтиленовая пленка, рубероид или алюминиевая фольга. Если стены дома сооружены из клееного бруса, то они, чаще всего, не требуют дополнительного обустройства пароизоляции стен, поскольку сам материал является достаточным барьером для пара. Клееный брус в производственных условиях высушивается до низкой влажности, обладает при небольшой усадке малыми отклонениями и уплотняющими пазами, что обеспечивает ограниченное поступление пара в конструкцию утеплителя. Намокание утеплителя избыточным количеством пара, который проступает через образовавшиеся дефекты герметизации из помещения, приводит к разрушению материала. Отделка обшивкой стен производится, обычно, до момента полной просушки древесины, и доступ к стенам для устранения дефектов герметизации и конопатки пазов становится проблематичным. Существует несколько вариантов выхода из ситуации, которые рассмотрим ниже. Один из вариантов предлагает подождать несколько лет с процессом обшивки и утепления стен деревянного дома. Обработать стыки, заделав их герметиком для работ с деревом, проконопатить пазы с внутренних и наружных сторон стен. В качестве утеплителя используем материал повышенной плотности (80-150 кг/м3) с гидрофобизированной обработкой. Стены деревянного дома в данном варианте решения получим со сниженным показателем теплосопротивления, поскольку пар из помещения будет напрямую попадать в материал утеплителя. За счет повышенного поступления пара, повышается и риск появления новых дефектов герметизации в процессе эксплуатации. Долговечность такой конструкции не гарантирована, но при этом стены будут дышать и в доме сохранится экологичный микроклимат. Второй вариант предлагает выполнить пароизоляцию стен деревянного дома с внутренней стороны. Пароизоляцию можно выполнить при помощи обычной полиэтиленовой пленкой либо пароизоляционной мембраной, при этом толщина пленки не должна быть меньше 0,1 мм. Данный вариант позволяет свести к минимуму поступления паров в древесину стен и, далее, в утеплитель. Теплосопротивление и долговечность конструкции увеличивается, но стоит помнить, что пароизоляция стен с пароизоляционными покрытиями чердачного и цокольного перекрытий должны образовывать единый контур сооружения. При видимых преимуществах получаем и недостаток — нарушение микроклимата в здании за счет оболочки из недышащего материала. В качестве пароизоляции можно использовать фольгированный теплоотражающий материал, который крепится с внутренней поверхности стены, фольгированной стороной обращенной к воздушному промежутку. Сопротивление теплоотдаче в данном случае возрастает, главное, тщательно герметизировать стыки материала клейкой лентой. Решение вопроса пароизоляции, таким образом, особенно приемлемо, если стены внутри дома обшивают плитным материалом на каркасе. Третий вариант предполагает размещение пароизоляционной мембраны между утеплителем и стеной (рис.). Между мембраной и стеной есть необходимость обустроить вентилируемый зазор, который с воздушной средой помещения вверху и внизу стен соединен продухами. Зазор для вентиляции должен составлять около 5 см. Связь с помещением через продухи обеспечивает одинаковую температуру помещения с зазором. В качестве утеплителя можно использовать экструдированный пенополистирол либо пенопласт, а для обеспечения огнестойкости, при применении подобного материала, наружную облицовку рекомендуют делать из кирпича. Стоит знать, что пароизоляцию нельзя размещать непосредственно на поверхности стены с наружной стороны, поскольку это может привести к появлению конденсата на поверхности мембраны, обращенной к стене, и таким образом, деревянная стена будет постоянно увлажняться. Поясняется это тем, что в отличие от каменной либо кирпичной стены, деревянная стена обладает большим термическим сопротивлением, а с учетом большой паропроницаемости материала, распределение влажности и температур в конструкции утепленной стены приведет к температуре ниже точки росы на внутренней поверхности пароизоляции. Данный вариант решения задачи не учитывает теплосопротивление деревянных стен дома. Следовательно, это приводит к тому, что толщину утеплителя необходимо существенно увеличить, материал в конструкции можно применять такой же, что и во втором варианте. При использовании в качестве утеплителя материала из вспененных полимеров, вентилируемый зазор между утеплителем и облицовкой не обязателен. Недостаток третьего варианта обустройства пароизоляцией стен сруба заключается в понижении степени экологичности микроклимата в помещении, окруженном паронепроницаемой оболочкой. При этом преимущество решения поставленной задачи в том, что данная технология приемлема для утепления как эксплуатируемых срубов, так и новых деревянных домов. Утепление деревянных стен проще и быстрее будет произвести, если использовать специальную деревянную обрешетку. Существует несколько способов монтажа обрешетки, выбор одного из них напрямую зависит от материала облицовки и стен деревянного дома. Самым недорогим вариантом обрешетки считается деревянная конструкция, выполненная из деревянных реек, предварительно хорошо просушенных. Показатели длины реек и высоты стен сруба должны быть равными, особенно стоит уделять внимание измерению высоты обрешетин для бревенчатых стен, на которых трудно определить вертикаль. Обрешетку для стен из бруса и облицовки сайдингом удобнее будет сделать двухслойную. Слои обрешетки относительно друг друга должны быть расположены перпендикулярно. Технология утепления стен начинается с монтажа брусьев обрешетки расположенных горизонтально. В данном варианте можно использовать брусья либо доски с показателем толщины от 30 мм до 50 мм, а ширину подбирать согласно толщине слоя материала утеплителя. Горизонтальная обрешетка монтируется из брусков, расположенных на расстоянии друг от друга от 60 см до 80 см, но меньше на 2 см ширины плиты утеплителя. За счет такого монтажа материал в обрешетке будет установлен без зазоров («враспор») благодаря упругости матов либо плит утеплителя, не сползать и не препятствовать процессу усадки стен сруба. Рекомендуют использовать утеплитель плотностью 15-35 кг/м3, а укладывать в два слоя, соблюдая перекрытие швов. Для создания препятствия продувания утеплителя, сверху на материал уложим паропроницаемую ветрозащитную мембрану. Свойство паропроницаемости пленки будет способствовать удалению влаги из утеплителя и стен, а крепится она к материалу горизонтальной обрешетки скобами. Доски для вертикальной обрешетки используют сечением 25х80 либо 30х40 мм, а крепятся на бруски горизонтальной обрешетки. На деревянные стены дома горизонтальная обрешетка крепится гвоздевым боем либо саморезами, но стоит учитывать усадку брусовых стен, чтобы компенсировать ее монтаж вертикальной обрешетки к горизонтальному брусу следует выполнять подвижным. Подвижное крепление выполняется следующим образом: доски обеспечивают вертикальными прорезями, а по центру в каждую из них вворачивают саморезы с шайбами либо произвести монтаж вертикальной обрешетки с помощью скобы, охватывающей доску. Скоба представляет собой монтажную перфорированную полосу из стали, которая крепится с обеих сторон вертикальной доски к брусу горизонтальной обрешетки саморезами. Низ вертикальных досок, для избегания смещения, жестко двумя саморезами закрепим к нижнему горизонтальному брусу. Шаг для вертикальных брусков подбирается соответствующий необходимому шагу для монтажа облицовки. Шаг для обустройства наружной облицовки виниловым сайдингом между центрами досок должен составлять около 40 см. Ширину вентилируемого зазора задаст толщина досок вертикальной обрешетки. Стены из бревна и облицовки сайдингом удобнее будет обеспечить трехслойной обрешеткой. Данный вариант обрешетки монтируют, начиная с вертикальных брусков, выравнивая их в одной плоскости с помощью деревянных подкладок. В бревнах стены под брусками обрешетки устраивают пазы, а для компенсации усадки стен, при монтаже вертикальной обрешетки, стоит применить способ подвижного крепления, который мы рассматривали выше. Снаружи, утеплитель для бревенчатых стен, необходимо прижать деревянными планками, обеспечив плотное прилегание. Далее монтаж обрешетки производится брусьями, которые располагаются в перпендикулярных направлениях. Перпендикулярное расположение брусков в двух- и трехслойных обрешетках позволяет подобрать максимально подходящий шаг для монтажа облицовочного материала и утеплителя. Деревянную обрешетку перед монтажом рекомендуют обработать антисептиком, чтобы предотвратить гниение дерева и защитить от вредителей. Монтаж сайдинга производят оцинкованными саморезами с пресс-шайбой. srubnbrus.com Старый деревянный дом вполне можно утеплить и сделать его пригодным не только для летнего отдыха, но и для нормальной постоянной жизни. Тем более, утепление дома позволит существенно сэкономить на его отоплении. Как утеплить дом – вопрос не такой уж сложный, как кажется. Наиболее предпочтительно утеплить дом снаружи – при этом внутри не уменьшатся размеры комнат.Пароизоляция стен деревянных домов: как ее размещать при внешнем и внутреннем утеплении. Пароизоляция стен снаружи деревянного дома
Если в вашем деревянном доме холодно, то мы вас научим утеплять стены
Утепление деревянного дома снаружи либо изнутри
Виды утеплителей для домов из дерева
Пароизоляция стен из дерева
Варианты решения пароизоляции стен деревянного дома
Обрешетка для стен деревянных домов
Поэтапная технология утепления деревянного дома снаружи
Чем утеплить деревянный дом
Лучше всего – минеральной ватой. Это материал легкий, отлично держит тепло и совсем не дорогой. Благодаря мягкости и эластичности, он легко укладывается, на него не влияют тепловые деформации стен, не возникают мостики холода. Наружное покрытие после утепления может быть выполнено из традиционного дерева – обшивка досками не изменит внешний вид деревянного дома. А можно обшить старый дом пластиковым сайдингом и получить совершенно новый на вид, вполне современный дом.
Пароизоляция
Начинается утепление деревянного дома снаружи с устройства пароизоляции. Это может быть алюминиевая фольга, полиэтиленовая пленка, специальная пленка-пароизолятор или даже рубероид. Задача пароизоляции – обеспечить вентиляцию фасада деревянного дома под пленкой. Если дом изготовлен из круглых бревен, эта проблема не стоит, а если стены имеют деревянные гладкие поверхности, надо набить на них вертикальные узкие рейки толщиной в 2,5 см примерно через метр одна от другой. Далее на всю поверхность дома набивается (на подложенные рейки) пароизоляционный слой. Вверху и внизу между базовыми рейками делаются отверстия диаметром 20 мм для вентиляции. Вентилируемый слой между стеной и пароизоляцией не даст скапливаться под пленкой влаге, что могло бы привести к гниению деревянной стены. Места крепления пароизоляции (скобами или гвоздями) заклеивают скотчем, предохраняя от поступления воды.
Устройство каркаса
Каркас для утеплителя выполняется из досок толщиной 40-50 мм и шириной 100 мм. Эти доски набиваются на стену дома вертикально, на ребро, таким образом, чтобы расстояние между соседними досками было на один-два сантиметра меньше ширины утеплителя.Более тонкие доски использовать нежелательно – они должны будут служить и для крепления наружной облицовки дома.
Теплоизоляция
Плиты минеральной ваты устанавливаются между досками каркаса таким образом, чтобы они не имели щелей между собой. Укладывается два слоя минваты толщиной по 50 мм каждый так, чтобы стыки первого слоя совмещались с серединами плит второго. Плиты минеральной ваты – полужесткие, упругие, имеют плотность 80 – 120 кг/м3, они могут удерживаться между досками без дополнительного крепления, не сползая.
Гидроизоляция
Поверх слоя теплоизоляции необходимо уложить гидроизолирующую пленку. Она должна обладать способностью свободно пропускать пар, но удерживать воду. Пленка укладывается на теплоизоляцию и прибивается скобами или гвоздями к доскам каркаса. При необходимости стыковки пленки надо оставлять 5-10 см нахлеста, герметизируя стыки дополнительно самоклеющейся лентой.
Второй слой каркаса
На доски, образующие каркас, в котором установлена теплоизоляция, набиваются поверх гидроизоляции рейки шириной 50 мм и толщиной 2,5 – 3 см. Делается это для того, чтобы между пароизоляцией и наружной обшивкой была возможна свободная циркуляция воздуха для просушивания конденсата или влаги, попадающей на слой гидроизоляции. Снизу образующееся пространство надо закрыть металлической густой сеткой, чтобы в него не проникали насекомые и грызуны.
Наружная обшивка
На этом утепление деревянного дома снаружи в основном завершено. Наружная обшивка – деревянная она или пластиковая, выполняет большей частью декоративную функцию. Поэтому какой использовать материал – это уже вопрос стиля, в котором должен быть оформлен дом в окончательном виде после утепления. Необходимо учесть, что увеличение толщины стен на 15-25 см при утеплении углубит существующие окна и двери. Поэтому надо продумать, как будет закрываться утепляющая система со стороны проемов окна – новыми подоконниками, наличниками или сайдингом.
Видео об особенности утепления деревянного дома снаружи. Утеплять дом изнутри или снаружи?
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
|
Как отзываются о септике Танк?
Только тот, кому довелось купить септик Танк, может действительно составить объективное представление о достоинствах и недостатках такой продукции. В чем слабые стороны этого заводского очистного сооружения, какие ошибки чаще всего совершают его владельцы, сколько стоит септик Танк? Обо всем этом читайте в статье. Еще больше – в комментариях к ней! |
|
|
Что лучше – брус или пеноблок?
Из чего строить – пеноблоков или бруса? Когда бюджет не терпит ошибок, важны любые мелочи. Мы сопоставили основные характеристики этих совершенно разных строительных материалов только для того, чтобы вы самостоятельно приняли решение в пользу одного из них. Пусть и получилось сравнение сухого с теплым, но это реально может вам помочь выбрать! |
|
|
Что делать, если засорился унитаз?
От этого не застрахован никто. Удобства, к которым мы давно привыкли, проживая в городских условиях, рано или поздно демонстрируют свою обратную сторону. Вода не уходит, угрожающе заполнив больше половины объема унитаза? Что предпринять, если он засорился? Можно вызвать сантехника, а можно самостоятельно решить вопрос. Благо, вариантов решения проблемы хватает. |
cdelayremont.ru
Правила монтажа пароизоляции стен снаружи и внутри деревянного дома своими руками: инструкция с фото
Технология пароизоляции стен
- Для чего применяется пароизоляция?
- Подбор материала для пароизоляции
- Виды пароизоляции и методы укладки
- Пароизоляция под сайдинг
- Наружная и внутренняя пароизоляция деревянного дома
При строительстве одной из важнейших задач является защита конструкций от воздействия на них попадания влаги. Если заранее не предусмотреть защиту конструкций, могут возникнуть проблемы, связанные с повреждением структуры материала. Из-за попадания влаги могут развиться грибковые болезни, плесень и сырость – это и есть результат несерьезного отношения при строительстве. Чтобы избежать этих неприятностей, и устраивается пароизоляция стен.
Особенности устройства пароизоляции стен деревянного дома.
Для чего применяется пароизоляция?
Пароизоляция устраивается в помещениях с повышенной сыростью. Это может быть баня, отапливаемый подвал и помещения, находящиеся ниже уровня земли, в которых и появляется сырость. В таких помещениях происходит испарение, которому необходим путь выхода, и им являются стены и потолок.
Образование паров и испарений процесс постоянный и поэтому влажный климат начинает разрушать материал конструкций, что может привести к непоправимым последствиям. По этим причинам и следует устанавливать пароизоляцию, которая будет нести защитную функцию стен и потолка от проникновения в них влаги.
Чтобы приступить к укладке пароизоляции, необходимо провести ряд необходимых подготовительных работ:
- очистить поверхность от пыли;
- зашпаклевать щели с применением специальных смесей и произвести грунтовку;
- стены должны быть тщательно просушены.
Вернуться к оглавлению
Подбор материала для пароизоляции
Раньше материал не приходилось подбирать, так как кроме рубероида и пергамина выбора больше не было. Сегодняшние строительные рынки позволяют выбрать различный материал:
Свойства и область применения пароизоляционных материалов.
Виды пароизоляции и методы укладки
Она выпускается в 2-х видах:
Рулонную пароизоляцию устанавливают по следующей схеме:
- прежде всего, рулон нужно раскатать снизу вверх;
- материал крепят, используя деревянную рейку или металлический профиль, крепление производят по горизонтали;
- при монтаже между стеной и парозащитным материалом должно быть вентиляционное пространство;
- для более качественного выполнения в обязательном порядке нужно проконтролировать прочность крепления.
Рекомендуемые виды утеплителя.
Если монтируется листовая пароизоляция, то для начала необходимо изготовить профилированный каркас. В него впоследствии вкладывают листы материала. Крепление производят саморезами, а места стыковки обтягивают ПВХ пленкой или изоспаном.
Главное, во время монтажа пароизоляции не перепутать, какой стороной размещать материал. Парозащитный слой укладывают так, что внутренняя его сторона соприкасается с конструкцией.
- При устройстве пароизоляции стен, прочность крепления достигается саморезами или гвоздями. Монтаж производится с соблюдением одних и тех же правил, в независимости от места установки. Так как функция мембранной пленки – защищать утеплительный слой от влажной среды, то она размещается внутри здания перед устройством теплоизоляции .
- Где бы ни устанавливалась пароизоляция стен, всегда основание обрабатывают антигрибковыми средствами.
- Чтобы сохранить целостность пароизоляции помещения, паровая защита должна быть уложена в сплошную линию без каких-либо повреждений. Материал крепится полотно к тонкой рейке, строительным или мебельным степлером, которая плотно прижмет материал к конструкциям на стене.
При укладке материала необходимо делать нахлест (если полотна отдельные) примерно в 100 мм. Впоследствии полотна проклеиваются скотчем в местах примыкания с дверными и оконными проемами, стараясь не натягивать пленку, так как при перепадах температур может нарушиться ее целостность. В связи с этим при креплении необходимо оставлять запас в 2-3 см.
Вернуться к оглавлению
Пароизоляция под сайдинг
Схема устройства пароизоляции под сайдингом.
При обивке наружных стен сайдингом о пароизоляции нужно позаботиться во время установки каркаса. Наружная пароизоляция стен обычно выполняется из фольгированной пленки, и крепят ее отражающей стороной снаружи. Материал укладывают снизу обрешетки, изготовленной из дерева.
Вернуться к оглавлению
Наружная и внутренняя пароизоляция деревянного дома
После возведения можно обезопасить деревянный дом от пропитывания влагой следующими способами:
- естественной усадкой древесины;
- устроить пароизоляцию снаружи;
- устроить пароизоляцию внутри дома.
Если ждать естественную усадку древесины, то пароизоляционный материал не нужен. По истечении 2-х лет дом осядет, после чего начинают обшивку теплоизолирующим материалом, обработанным гидрофобизированными составами. После этого стены будут дышать, но такой дом не будет долговечным.
Выполняя наружную пароизоляцию, укладывают ее между стеной и утеплительным слоем. Соблюдая все правила укладки, необходимо между стенами и мембраной оставить промежуток для вентиляции. Чтобы обеспечить в доме и промежутке постоянный температурный режим, в зазоре сверху и снизу устанавливается продух, также он не дает возникать конденсату.
Наружная и внутренняя пароизоляция деревянного дома.
Необходимо помнить, что наличие пароизоляции стен не должно устраиваться прямо на деревянную основу, так как на поверхности дома будет скапливаться влага. Она будет накапливаться и пропитывать дерево, что в дальнейшем приведет к плесени и грибковым образованиям. А также ухудшатся теплоизоляционные и звукоизоляционные качества.
Еще один недостаток этого способа – ухудшается микроклимат внутри дома, так как стены совершенно не дышат. Но, несмотря на свои минусы, этот метод применим как для новых построек, так и для старых.
Проводя внутреннюю пароизоляцию помещения, применяют тонкую полиэтиленовую пленку или мембранную. Мембрану или пленку легко заменить на фольгированный материал. При его укладке отражающую поверхность устраивают в сторону воздушного пространства. В таком виде уменьшается процесс теплоотдачи. Такая изоляция может использоваться, если впоследствии будет проводиться укладка кафеля.
Преимущества внутренней пароизоляции:
- снижаются теплопотери;
- продлевается срок службы конструкции.
По материалам сайта: http://vsyaizolyatsiya.ru
fix-builder.ru
Пароизоляция стен деревянных домов: как ее размещать при внешнем и внутреннем утеплении
Нюансы устройства пароизоляции стен деревянного дома при внешнем и внутреннем утеплении
Содержание
Видео-инструкция по монтажу пароизоляционной пленки Изоспан ?
Всегда ли делают пароизоляцию стен в деревянном доме ?
Способность дерева пропускать через себя пар зависит от многих факторов:
- толщины бревен;
- типа обработки материала;
- количества трещины;
- качества уплотнения венцов, пазов и пр.
Если дом создан из рубленого бревна, лафета или полулафета, то древесина в нем имеет естественную влажность. Стены будут высыхать постепенно, уже стоя в срубе. Как правило, до уровня оптимальной влажности коробка дойдет где-то через 5 лет. Но самый активный период – первый год. Уровень влажности бревен меняется очень сильно и может приводить к деформациям, трещинам, усадке стен. Недаром первый год дому дают «выстояться», выведя сруб под крышу и на этом прекратив всякие работы. Если в дальнейшем не заизолировать дерево от пара, то оно будет «играть» долгие годы.
Другие виды бруса (оцилиндрованный, клееный) уже на производстве высушивают до уровня нужной минимальной влажности, поэтому такие дома меньше подвержены процессам усадки и деформации. За счет заводских пазов и четко выверенных размеров стены получаются герметичными и сами становятся барьером пару, который проникает в них гораздо медленнее. Как правило, такому дому устройство пароизоляции не нужно.
Оцилиндрованный брус за счет заводской сушки становится достаточно герметичным и не нуждается в пароизоляции
Когда приступают к укладке пароизоляционного слоя ?
Вариант 1. Ожидаем 5 лет, пока бревна окончательно высохнут, и только тогда приступаем к монтажу стенового пирога и внутренней отделке. Если качественно законопатить все щели, которые появились в результате усадки, то можно вообще не стелить паробарьер, а сделать трехслойную стену, состоящую из внешнего деревянного слоя, утеплителя и внутренней отделки гипсокартоном. В этом случае вы сохраните уникальный микроклимат, который может создать только деревянное строение. Но пар будет поступать в утеплитель, потому что и дерево, и гипсокартон проницаемы. При такой конструкции придется периодически (раз в 5-6 лет) вскрывать отделку и менять утеплитель, который будет утрачивать теплоизоляционные характеристики по мере насыщения влагой. Чтобы продлить срок службы теплоизолирующего слоя, приобретайте материалы, на которых указано «с гидрофобизированной обработкой» и «повышенной плотности».
Вариант 2. Если нет времени столько лет ждать, выход один – пароизоляция. Этим самым вы сбережете утеплитель, уменьшите степень прохождения паров, но «пострадает» климат деревянного дома, потому что все свойства дерева «спрячутся» под пароизоляционную преграду. Зато теплосбережение и долговечность конструкций заметно вырастут. Создавать пароизоляционную прослойку, впрочем, как и весь стеновой пирог, можно уже спустя год после возведения сруба.
Пароизоляционный материал закрывает утеплитель от паров, проникающих в него изнутри помещений
Как прокладывается пароизоляция при наружном утеплении дома ?
Стеновой пирог при внешнем и внутреннем утеплении дома отличается. Внешнее утепление домов проводят тогда, когда в наследство достался старый деревянный дом и ему надо придать более современный вид, сохранив при этом деревянную основу. Внутреннее утепление делают, как правило, в новых домах, чтобы оставить открытой для глаз красоту бревен, или в случаях, когда внешняя отделка уже произведена.
Рассмотрим, как правильно класть пароизоляцию, если утепление производится снаружи.
Так как бревно остается внутри, то на его внешнюю сторону, обращенную к улице, и будет стелиться пароизоляционный материал. Для этих целей можно выбрать пароизоляционную или обычную пленку, рубероид, алюминиевую фольгу. Из предложенных вариантов самые недолговечные – обычный полиэтилен и рубероид, потому что у них малый срок службы.
Рубероид следует выбирать битумный, имеющий двустороннее покрытие, пленку – более 0,1 мм толщиной, фольгу – более 0,02 толщиной. Фольга, кроме пароизоляции, обладает способностью отбивать внутреннее тепло, возвращая его назад в комнаты, поэтому теплосбережение в таких домах выше, чем в строениях с другим пароизолятором.
Между деревом и слоем пароизоляции должен быть вентиляционный зазор, который создают с помощью деревянных реек
Особенности монтажа пароизоляционных пленок ?
Если создавать защиту пароизоляционной пленкой, то при покупке внимательно читайте, для чего предназначено покрытие. Часто пароизоляцию путают с гидроизоляцией. В нашем случае пленка не должна пропускать пар. Гидроизоляционные пленки проницаемы для пара. Они создают барьер только для воды. Нам такой вариант не подходит, так как если пар проникнет в утеплитель, то нет смысла вообще создавать пароизоляцию.
Еще надо обращать внимание, какой стороной укладывать пароизоляцию. Производитель указывает это в инструкции, но если вы не нашли указаний, то принцип раскладки рулона таков: укладываете на бревно той стороной, которая прилегает по ходу раскатывания рулона, т.е. внешней.
Среди гидроизоляционных пленок есть один тип, который можно укладывать и в качестве пароизоляции. Их называют антиконденсатными пленками. Одна сторона таких пленок гладкая, а вторая – ворсистая за счет слоя целлюлозы. Смотрите внимательно, какой стороной крепить пароизоляцию: гладкая сторона фиксируется к бревну, а ворсистая будет обращена к утеплителю. Почему именно так? Гладкая сторона создает защиту для пара. Но ни одна пленка не может дать 100% гарантии, что пар не просочится внутрь, потому что эту гарантию не дает даже производитель. Попавшая на внутреннюю сторону антиконденсатного покрытия влага не стекает вниз, а «запутывается» в волокнах целлюлозы, а затем с потоком воздуха выходит наружу через вентиляционный зазор. Это свойство весьма выгодно для утеплителя, который не будет напитывать стекающую влагу снизу и сохранится в сухом состоянии.
Устройство пароизоляции снаружи дома
Как укладываются пароизоляционные материалы ?
Независимо от типа вышеперечисленных материалов полотна стелются внахлест. При этом слои должны находить друг на друга на 2 и более см. Для герметизации стыков используют самоклеющуюся ленту, а для фольги – металлизированный скотч.
Если дом сделан из круглого бревна, то пароизоляционный слой фиксируют прямо на дереве, потому что вентиляционный зазор обеспечат пустоты, образованные на стыке бревен. Если же брус с прямоугольным или квадратным сечением, то поверхность получается гладкой, и циркуляции воздуха будет недостаточно. В этом случае на бревна набиваются узкие реечки толщиной в 2,5 см с шагом около метра, а на них фиксируют степлером пароизоляционный материал.
После слоя пароизоляции прокладывается каркас из бруса, в который укладывают утеплитель, затем гидроизоляция и внешняя отделка.
Если позволяют средства, то можно купить материал, который будет одновременно пароизолятором и утеплителем. Это фольгированные полимеры, т.е. вспененный полипрофен, пенофон и пр. либо стекловолокно, на которые с одной стороны нанесено напыление фольгой. Особенно популярны такие материалы при утеплении бань. Запомните, какой стороной класть пароизоляцию такими покрытиями: фольгой к обрешетке или бревнам, утеплителем наружу.
При утеплении фольгированными полимерами фольга должна «смотреть» внутрь здания
Устройство пароизоляции при внутреннем утеплении дома ?
Если хозяин планирует стены деревянного дома прятать под внутреннюю отделку, то можно стелить утеплитель изнутри. Хотя этот вариант вызывает много споров и считается менее удачным для деревянных строений, нежели внешнее утепление.
Рассмотрим, для чего нужна пароизоляция при внутреннем утеплении, и в каком месте стенового пирога ее создают:
- По бревну накладывается гидроизоляционный слой, который нужен для защиты стен от влаги извне. Крепить его надо на обрешетке, чтобы получился вентиляционный зазор в 3-5 см.
- Фиксируют гидроизоляцию степлером, а поверх стелют каркас из металлопрофиля, если планируется отделка гипсокартоном.
- В промежутках каркаса выкладывают утеплитель.
- Поверх утеплителя стелют пароизоляционную пленку.
- Настилают плиты гипсокартона.
Варианты пароизоляции и утепления деревянных стен дома
Как видим, паробарьер разделяет утеплитель и внутреннюю отделку. Даже если отделывать дом вагонкой, а не гипсокартоном, то пароизоляция нужна, потому что дерево хорошо пропускает молекулы пара, а значит, вредит утеплителю.
Деревянное домостроение имеет свою специфику, поэтому перед утеплением дома лучше посоветоваться с профессионалами. В случае неправильного монтажа стеновой пирог быстро разрушит даже самую стойкую древесину.
По материалам сайта: http://gidroguide.ru
fix-builder.ru
Устройство пароизоляции для стен деревянного дома
Необходимость пароизоляции
Правильно выполненная пароизоляция стен деревянного дома оберегает их от влаги, которая образуется в помещениях. Тем самым обеспечивается комфорт пребывания в помещениях и увеличивается продолжительность эксплуатации стен здания. Поэтому утепление зданий, сделанных из бруса или бревна, необходимо начинать с обустройства пароизоляции. При этом важно учитывать, что влажность древесины подвержена сильному изменению лишь в течение первого года эксплуатации. В результате этого изменения возникают всевозможные деформации: усадка стен, появление трещин, изменение формы и размеров бревен. Как следствие, герметичность стыков и пазов нарушается, это особенно касается стен домов, построенных из бревен ручной обработки и пиленого бруса.Стены зданий, изготовленные из оцилиндрованного бревна или профилированного бруса, намного меньше подвергаются деформациям благодаря более высокому уровню герметичности, обеспечиваемому за счет механизированных способов обработки древесины.Если стены дома сделаны из клееного бруса, то пароизоляция им не нужна, поскольку физико-химические свойства этого материала предотвращают проникновение пара.
Заполнение стыков стен герметиком
Простейшим методом пароизоляции стен деревянного дома является заполнение герметиком стыков снаружи. Однако этот способ можно применять только после полного высыхания дерева. Кроме того, ряд специалистов утверждает, что этот метод пароизоляции недостаточно надежен, так что стены через некоторое время все равно могут подвергнуться деформации. Поэтому в большинстве случаев для пароизоляции используются другие материалы.
Материалы, используемые для пароизоляции
На рынке строительных материалов предлагается множество разновидностей пароизоляции. У каждой из них имеются свои преимущества и недостатки, но при соблюдении технологии осуществления работ все они способны обеспечить надежную паровую защиту стен.Для установки паробарьера можно использовать рубероид, диффузионные мембраны, алюминиевую фольгу, полипропиленовую или полиэтиленовую пленку и др.Самый экономичный материал, применяемый для обустройства пароизоляции стен деревянного дома полиэтиленовая пленка. В этих целях можно использовать как обычную, так и армированную пленку. Ламинированная пленка с алюминиевой фольгой гораздо лучше удерживает тепло, которое исходит из дома наружу. Стоимость многослойной диффузионной мембраны выше, но зато она пропускает воздух и прекрасно удерживает влагу, создавая хороший паробарьер. Полипропрофен, пенофол и другие фольгированные полимеры не только хорошо защищают от влаги, но и служат эффективными утеплителями. Рубероид доступен по цене, но его лучше использовать только снаружи, а не внутри здания.
Использование полиэтиленовой пленки
Пароизоляция стен деревянного дома при помощи пленки из полиэтилена выполняется изнутри помещения. Толщина используемой в данных целях пленки не должна превышать один миллиметр. Этот материал предотвращает попадание влаги в стены, позволяя уберечь утеплитель и увеличить продолжительность его эксплуатации. В ходе работ необходимо учитывать, что эффективность пароизоляции перегородок, соединенной с пароизоляцией перекрытий, будет гораздо выше. Однако в результате данных действий микроклимат помещений может быть нарушен, поскольку стены просто перестанут «дышать».
Использование диффузионных мембран
В отличие от пленок, диффузионные мембраны выпускают изнутри помещения весь находящийся в нем пар, но при этом предотвращают проникновение влаги снаружи.Мембраны различаются друг от друга производственными технологиями, используемым материалом, наличием увеличивающих УФ-стабильность спецдобавок, числом слоев, видом водонепроницаемых пленок и способом их соединения.При выборе мембраны следует руководствоваться несколькими критериями, исходя из конкретных эксплуатационных условий.Главным техническим параметром является паропроницаемость. По данному критерию мембраны подразделяются на:
- супердиффузионные более 1000 г/кв. м в сутки;
- диффузионные 400-1000 г/кв. м в сутки;
- псевдодиффузионные до 300 г/кв. м в сутки.
Для эффективного устранения влаги из утеплителя паропроницаемость должна составлять как минимум 400 г/кв. м в сутки.Другой технической характеристикой мембран является сопротивление паропроницаемости.
Использование полипропиленовых пленок
Преимущества полипропиленовых пленок заключаются в их высокой прочности, устойчивости к УФ-излучению и доступной цене. Помимо этого, на пропиленовые пленки наносится специальный антиконденсатный слой. В последнее время большую популярность приобрели полипропиленовые пленки на основе, сделанной из целлюлозы и вискозы. Поверхность этой основы способна удерживать в себе большие объемы влаги, впоследствии испаряющейся. При использовании полипропиленовых пленок с таким антиконденсатным слоем необходимо оставлять вентиляционный зазор, чтобы обеспечить возможность для испарения влаги.
Использование фольгированных материалов
Монтаж фольгированных полимеров (вспененного полипрофен, пенофолп и т. д.) осуществляется фольгой внутрь помещения. Существует множество материалов, с одной стороны покрытых фольгой, которая препятствует проникновению пара и сокращает теплопотери:
- Фольга на крафт-бумаге (РуфИзол и Алюмкрафт). Ее недостатком является гигроскопичность и низкая прочность основы.
- Лавсановое покрытие на крафт-бумаге (МЕГАФЛЕКС KF и Изоспан FB).
- Фольга на основе стеклоткани (Фольгоизол, Термофол АЛСТ, Аромофол). Эти материалы обладают чрезвычайно большой прочностью: порвать стеклоткань весьма трудно. Однако их стоимость довольно высока.
- Комбинированный материал: фольгированная теплоизоляция. На маты минеральной ваты наносится слой фольги, в некоторых случаях слой металлизированного лавсана. При укладке таких полотнищ можно сделать стык с небольшим заходом, проклеивая его металлизированным скотчем. При установке нужно обязательно расположить материал фольгированным слоем внутрь помещения, оставив зазор как минимум два сантиметра до слоя внутренней отделки.
Отличие пароизоляции от гидроизоляции
Хотя предназначение как пароизоляции, так и гидроизоляции состоит в том, чтобы предотвращать проникновение влаги, они значительно отличаются друг от друга. Пароизоляция делается для сохранения циркуляции воздуха и для предотвращения образования и впитывания конденсата. Материалы, которые используются длягидроизоляции, помогают задерживать частицы воды, тогда как от проникновения пара они уберечь не могут. Пароизоляционные пленки имеют большое сходство с гидроизоляционными, их основное отличие состоит в позиционировании защитного слоя, который у пароизоляции расположен с внутренней стороны, а у гидроизоляции с наружной. При тщательном рассмотрении можно увидеть на гидроизоляционных пленках множество мелких отверстий, через которые проникает воздух, но не проникает вода. На пароизоляционных пленках такие отверстия отсутствуют. Понимание разницы между пароизоляцией и гидроизоляцией необходимо при выборе материала для создания паробарьера.
Подготовительные работы
Для предотвращения проникновения пара к деревянным стенам и утеплителю следует произвести ряд подготовительных работ. Очень важно, чтобы утеплитель, на который помещается пароизолятор, был сухим. Его поверхность необходимо очистить от всех загрязнений и выровнять. При наличии хотя бы одного отверстия диаметром лишь в несколько миллиметров все усилия по обустройству парозащиты окажутся тщетными. В соответствии с законами физики именно к нему устремится пар. В этом отношении наиболее уязвимы места вывода кабельных жгутов и вентиляционной арматуры. Для эффективного функционирования парозащиты требуется наличие приточно-вытяжной вентиляции.
Наружная пароизоляция
Хотя пароизоляция стен с наружной стороны отличается простотой, этот вариант подходит далеко не всем, поскольку для его реализации необходимо дождаться, пока древесина не высохнет полностью. Лишь после этого производится утепление стен и проводятся отделочные работы. При наружной пароизоляции выполняется обработка стыков и их заполнение герметиком, пазы с обеих сторон законопачиваются. Утепление желательно осуществлять с применением плотного материала, прошедшего гидрофобизированную обработку.При использовании данного способа тепловое сопротивление стен понижено, поскольку пар поступает изнутри здания непосредственно к утеплителю. Из-за этого вероятность возникновения дефектов герметизации существенно возрастает в течение всего срока эксплуатации.Хотя этот способ не нарушает экологию микроклимата и дает возможность сохранять эффект «дышащих» стен, он не обеспечивает продолжительную эксплуатацию конструкции.
Внутренняя пароизоляция
Для обустройства пароизоляции стен с внутренней стороны можно использовать диффузионные мембраны, полиэтиленовую пленку толщиной не более 0,1 миллиметра и другие материалы. При использовании данного варианта поступление пара в стены минимизируется, благодаря чему утеплитель оберегается от отрицательного воздействия влаги. Тепловое сопротивление конструкции значительное увеличивается, а вместе с ним возрастает и ее долговечность.При этом нужно помнить о том, что пароизоляция для стен деревянного дома должна формировать единый контур с пароизоляцией чердачных и цокольных перекрытий. Данный вариант создания паробарьера обладает очевидными достоинствами, однако у него есть и недостатки. Главный из них нарушение микроклимата из-за превращения всего внутреннего пространства здания в «недышащую» оболочку.При использовании данного способа пароизоляции можно применить прикрепляющийся к внутренней поверхности стен фольгированный материал, который отражает тепло. Важно, чтобы фольгированная сторона была направлена внутрь помещения. При проведении работ необходимо выполнить герметизацию стыков с помощью специального скотча. Это существенно понизит теплоотдачу.
Правила крепления пароизоляционных материалов
Парозащитные материалы бывают рулонными и листовыми. При проведении работ по пароизоляции необходимо соблюдать ряд правил в соответствии с особенностями используемых материалов:
- Все материалы, кроме мембраны, крепятся с зазором между парозащитой и утеплителем около четырех сантиметров, чтобы обеспечить вентиляцию воздуха. Укладка мембранных пленок может производиться непосредственно на утеплитель.
- Пленку во всех случаях необходимо раскатывать по направлению сверху вниз.
- Укладка материала выполняется внутренней стороной к утеплителю.
- Для крепления пароизоляции могут использоваться оцинкованные профили или деревянные рейки.
- При проведении всех работ следует обеспечивать прочность крепления.
- Листовой материал вставляют в каркас из
- профиля, который делается заранее. Листы прикрепляют саморезами, обтягивая места стыков пленкой, чтобы обеспечить надежную защиту от пара.
Частые ошибки при установке пароизоляции
Даже наиболее качественные пароизолирующие материалы окажутся неэффективными при следующих упущениях:
- Неправильный подбор материалов. Например, диффузную мембрану можно использовать только для внутренней пароизоляции. Если применять ее снаружи дома, то между стеной и материалом будет скапливаться конденсат.
- Установка выполнена неаккуратно. Нарушение герметичности швов, наличие складок, повреждение пленки приведут к быстрому прекращению выполнения материалом своих функций.
- Возникновение эффекта двойной пароизоляции. Если деревянный дом обшит снаружи пластиковыми панелями, то между ними и стенами будет скапливаться влага. Чтобы этого избежать, нужно оставлять зазор между панелями и стеной дома. Для этого надо прикрепить отделочные панели крепятся на рейки, а не на стену.
Инстаграм
superarch.ru
