Укладка плитки в квартире или доме своими руками. Плитка настенная укладка своими руками

мастер-класс по облицовке стен своими руками

Продолжаем рассказывать про отделку, и в этот раз статья будет о том, как укладывать настенную плитку для кухни. Мы будем делать не просто фартук, а полностью облицовывать стены выше уровня столешницы.

Быстрая навигация по статье

Выбор и расчет кафеля

Универсальных советов в выборе настенной плитки в кухню дать невозможно, так как у каждого человека свой вкус: кому-то нравится мелкий кафель 10*10 см, кому-то наоборот, крупные виды 30*60 см. Для практичности, старайтесь снизить количество швов и выбирать глянцевую светлую текстуру без рельефа. Её будет проще мыть.

Замерьте площадь стен, которую вы хотите облицовывать и посчитайте необходимое количество плитки, прибавив 10% на подрезку и брак. Если вам заранее знакомы размеры плитки, начертите схему или вручную с шаблоном посчитайте конкретное количество материала, и вы увидите, где будут подрезки.

Если вы хотите расположить розетки по центру каждой плитки, это тоже нужно заранее продумывать на схеме и покупать дополнительный запас.

Старайтесь не допускать образования подрезок, которые будут уже половине ширины плитки. Для этого вы можете смещать раскладку или прятать такие места под мебель, шторы, трубы.

Используемые инструменты и материалы

Intel Kerama — Marmol

В этой статье используется настенная плитка для кухни украинского производства от Inter Cerama размером 23*35 см (коллекция MARMOL, светло-коричневая).

Для укладки мы будем использовать шпатель с зубцами 10 мм. Если вы выбрали меньший формат плиток, используйте шпатель 6 или 8 мм, а для пола подойдет гребенка 12 мм.

Особой разницы, какой фирмы брать плиточный клей или грунтовку нет, поэтому не обязательно переплачивать за бренд.

Для получения равномерных швов мы будем использовать пластиковые крестики 2 мм и клинья.

Чтобы проверять ровность плоскостей, мы будем использовать алюминиевые правила.

Подготовительные работы

Наносим грунтовку с помощью маховой кисти

Перед началом работ стены нужно подготовить – удалить старую отделку и оштукатурить их или выровнять гипсокартоном.

Готовые стены покрываются грунтовкой глубокого проникновения. Она обеспылит поверхность и увеличит сцепление клея со стеной.

Мы не будем укладывать плитку на кухне за тумбами, поэтому сразу отмеряем от пола 77 см (стандартная высота тумбы 80 см минус 3 см, чтобы не было щели) и чертим по стене горизонтальную линию.

Этапы крепления профиля на стену

По разметке крепим к стене на дюбели профиль для гипсокартона. Он будет служить временной полкой под укладку плитки, чтобы она не сползла на жидком клее. С помощью уровня проверяем правильность установки.

Проверяем ровность установки профиля по уровню

Разведение и нанесение плиточного клея

Когда все готово – можно размешивать клей. Как правильно сделать это, читайте в инструкции на упаковке. Можно размешивать его и вручную, но тогда будут оставаться комочки. Если вы хотите, чтобы смесь была однородной – нужно мешать её специальной насадкой-миксером на перфоратор (на маленьких оборотах).

После смешивания клей должен постоять 5-10 минут, потом его нужно еще раз перемешать и начинать работу.

На обратной стороне каждой плитки есть рельефная стрелочка, которая указывает направление укладки. Чтобы каждый раз не вертеть её туда-сюда, есть небольшая хитрость. Сложите в стопку все плитки, чтобы они смотрели в одном направлении и проведите линию по торцу карандашом. Теперь вы сможете сразу увидеть, если неправильно приклеите плитку к стене.

Небольшой лайфхак

С помощью обычного шпателя наносим равномерно клей на обратную сторону плитки. Затем зубчатым шпателем под прямым углом снимаем излишки, чтобы получить ровные полоски клея. Скидываем их обратно в ведро.

Для качественной укладки делайте равномерный слой клея

Чтобы держать шпатель всегда в чистоте – он постоянно лежит в воде. Таким и работать приятнее, и клей с него сползает на ура.

Облицовка стен

• Начинаем облицовку с нижнего угла от профиля. Прикладываем плитку к стене и равномерно прижимаем её. Сразу проверяем её ровную установку с помощью уровня.

Проверяем маленьким пузырьковым уровнем ровность укладки

• Также можно наносить клей сразу на участок стены, но работать нужно будет быстрее. Смесь начнет схватываться через 15 минут после нанесения.
• Приклеиваем рядом вторую плитку и вставляем между ними крестики, чтобы получить равномерный шов.
• Таким же образом проходим весь первый ряд и проверяем его длинным правилом. Зазоров нет, все ОК – продолжаем. Если они есть, сразу же исправляем неровности.

Укладываем первый ряд и проверяем его ровность

• Укладываем плитку до потолка. Если вы собираетесь ставить потом на кухне натяжной или подвесной потолок, с подрезкой последнего ряда можно не мучиться – натяжное полотно устанавливается на любом желаемом уровне.

Оформляем окончание плитки у окна пластиковым уголком

• Для аккуратного оформления границы кафеля вдоль оконного откоса, мы используем пластиковый уголок, который на пару миллиметров толще плитки, чтобы она легко влезла вместе с клеем.

Резка плитки

Заключение

Работа по облицовке стен на кухне почти закончена. Остается только подождать сутки, вытащить крестики, снять профиль и сделать затирку швов на пару тонов светлее самой плитки.

comments powered by HyperComments

загрузка...

proplitki.ru

Пошаговая укладка плитки своими руками: инструкция, советы

Самостоятельно положить плитку задача не из простых, и потому, многие доверяют ее профессионалам. Но такое решение довольно затратно, и потому, выполнение работ своими руками далеко не редкость. Именно в этом и помогает пошаговая укладка плитки.

Важным фактором в данном случае становится четкое соблюдение технологии работ. В общей сложности весь процесс можно разбить на 7 этапов. Говоря более конкретней, укладка керамической плитки на пол проводится в следующей последовательности:

1. В первую очередь выполняется расчет материалов, их покупка и подготовка инструмента.
2. Далее необходимо подготовить поверхность, в данном случае проводится выравнивание основания и его грунтовка.
3. Следующим шагом становится разметка, которая подразумевает черновую раскладку плитки и нанесение отметок, в некоторых случаях опорных ограничителей.
4. Следующим шагом начинается укладка, в частности первого ряда.
5. Далее вся площадь укладывается цельными плитками.
6. Следующим этапом становится нарезка плитки и ее укладка.
7. И в завершение проводится затирка швов.

Таким образом, для правильного выполнения укладки плитки на пол своими руками подробные инструкции просто необходимы. И далее мы рассмотрим более подробней каждый из этапов работ.

Подготовка инструмента и материалов

 

В случае, когда проводится укладка кафельной плитки своими руками, понадобиться следующий инструмент:

1. Мастерок.
2. Несколько шпателей, в частности, зубчатый, обычный и резиновый.
3. Также следует вооружиться несколькими уровнями, малым, размером до 50 сантиметров, и средним, до 1 метра.
4. Следующим станет резиновый молоток.
5. Еще одним необходимым инструментом становится болгарка или плиткорез, поскольку в большинстве случаев просто необходимо выполнять резку плитки. Здесь же можно отметить и дополнительные приспособления, такие как кусачки, наждачная бумага и надфиль.
6. И последним приспособлением будет емкость для клеевой смеси.

С инструментом разобрались, теперь следует обратить внимание на материалы, а точней на их подсчет и покупку.

В частности, для правильного расчета не достаточно просто померять площадь поверхности, здесь важную роль играют также такие факторы, как:

1. Размер плитки.
2. Толщина слоя клеевой смеси.
3. Тип плитки.
4. Материал основания.
5. Наличие препятствий.

Все эти факторы просто необходимо учитывать. Кроме того, в случае необходимости нарезки плитки, также следует обратить внимание на размер отрезков. Поскольку, если они составляют больше половины размера плитки, тогда для одного такого ряда, понадобиться закупать вдвое больше плитки.

Обычно при расчетах, к полученному числу добавляют 10-15%, чего в большинстве своем хватает для покрытия расходов на резку, а также случаи брака (повреждения плитки, неправильной вырезки и т.д.).

Говоря о клеевой смеси, здесь же расчет проводится исходя из вида плитки, вида самой смеси, размера, и необходимой толщины слоя, которая обычно указана на упаковке.

Для расчета необходимого количества затирки и клея можете воспользоваться калькуляторами на нашем сайте:

Также рекомендуем к прочтению:

С данным вопросом разобрались, теперь можно переходить непосредственно к технологическому процессу.

Подготовка поверхности к укладке

Первым вопросом становится именно подготовка основания. Очень важно обеспечить максимально ровную поверхность, в противном случае идеальной укладки не получится. Главной ошибкой становится миф о том, что немного большим слоем клея можно скрыть неровности, что не является правдой. Качественная укладка возможно только на ровное основание, и никак иначе.

Перед укладкой в первую очередь необходимо демонтировать старое покрытие, если таковое имеется, вплоть до самого основания. Следующим шагом формируется стяжка и гидроизоляция.

Способ выравнивания пола здесь роли не играет. Это может быть как сухая, так и мокрая стяжка, обустройство системы «теплый пол» и пр. Главным фактором становится полноценное соблюдение технологии проведения работ.

Также демонтажу подлежат все порожки, плинтуса и прочие преграды, которые могут мешать положить плитку впритык к стене.

В некоторых случаях, возможна укладка кафельной плитки на пол, без демонтажа старого покрытия (в частности, при условии, что им является тоже плитка).

Рекомендуем к прочтению:

1. Как выполнить стяжку своими руками.
2. Устройство «теплого» пола самостоятельно.
3. Как положить новую плитку на старую.

Разметка поверхности

И следующим шагом становится разметка поверхности пола, которая особенно важна при укладке неровной плитки. Проводится она следующим образом:

1. Отмечается ровная линия первого ряда плитки. Поскольку укладка проводится, начиная с дальнего угла комнаты, соответственно и разметка также.
2. Далее проводятся метки расположения материала. В случаях, когда проводится укладка плитки без швов с рисунком необходима полная прорисовка расположения элементов.
3. Важным фактором становится укладка у входа, в данном случае разметку следует проводить таким образом, чтобы у дверей лежали цельный фрагменты, соответственно может понадобиться сделать отступ от дальней стены.
4. Важным фактором при разметке становится учет швов, размер которых также играет свою роль.
5. Также можно провести предварительную раскладку плитки на поверхности, для более точного проведения разметки.

Укладка плитки по диагонали

Начало укладки и заполнение площади цельными фрагментами.

После того, как разметка выполнена, можно приступить к укладке керамической плитки своими руками. Для начала разберем непосредственно обустройство первого ряда и дальнейшую укладку цельных фрагментов, после чего, перейдем к резке и окончательной укладке.

Итак, рассмотрим как проводится укладка плитки, пошаговая инструкция в данном случае станет лучшим помощником:

1. В первую очередь необходимо подготовить клеевую смесь. Здесь сложностей возникнуть недолжно. Делаем все в соответствии с инструкцией на упаковке. При этом количество замеса не должно превышать необходимого для участка размером в 1 квадратный метр.
2. Теперь вооружившись зубчатым шпателем наносим слой клея на поверхность пола. Для большей надежности, можно также нанести слой на саму плитку, в данном случае борозды смеси на поверхностях должны быть перпендикулярны друг другу.
3. Ложем первую плитку на клей, после чего придавливаем ее опуская до необходимого уровня. Далее необходимо выровнять ее до идеального горизонтального положения, которое проверяется с помощью строительного уровня.
4. Для выравнивания используется резиновый молоток, с помощью которого, легкими постукиваниями плитка более плотно прижимается к поверхности.
5. Важно все делать быстро и аккуратно. После укладки, отнимать плитку от поверхности крайне не желательно.
6. Итак, первая плитка уложена и выровнена по уровню. Теперь можно приступать к укладке последующих.
7. Таким же образом, как и в первом случае наносится клей, и плитка укладывается на пол. Далее проводится выравнивание по уровню первого элемента. При необходимости можно добавить немного клея.
8. После окончательной усадки плитки излишки смеси удаляются.
9. Важно не забывать о использовании крестиков или специальных систем выравнивания пола, для формирования одинаковых швов по всей поверхности.
10. Располагать крести следует или по углам, на пересечении, или же с отступом в 2-3 сантиметра от края плитки.
11. Все зазоры между плиткой следует сразу же очищать от излишков клея, поскольку после его высыхания очистка будет практически невозможной.
12. Таким же образом проводится и укладка большой плитки.
13. Далее площадь основания полностью покрывается целыми фрагментами.

На этом данная фаза завершена, и можно двигаться дальше. Перед тем, необходимо дать клею схватится и застыть до такой степени, чтобы по покрытию можно было ходить. Желательно оставить кладку на сутки, после чего продолжить работу.

Нарезка плитки и укладка оставшихся фрагментов

Следующим шагом становится нарезка недостающих фрагментов покрытия. Для резки плитки может быть использовано несколько приспособлений, в зависимости от ее типа и толщины. В некоторых случаях допустимо использование ручного плиткореза и стеклореза, в других справиться можно только с помощью болгарки. А для керамогранитной плитки потребуется уже электрический плиткорез.

Выбрав инструмент, необходимо первоначально провести все необходимые замеры и выполнить отметки на плитке. Все метки проводятся с тыльной стороны. Разметив плитку можно приступать к резке. Поскольку процесс достаточно пыльный, проводить его желательно на улице.

В случае необходимости вырезки неровных фрагментов, к примеру, дугообразных, используется станок с алмазным кругом или же специальный плиткорез-кусачки.

Сам процесс резки проводится следующим образом:

1. Плитку необходимо крепко зафиксировать, чтобы при резке она не шаталась и не вибрировала.
2. После чего, следуя нанесенным меткам выполняется резка.

В случае с использованием специального плиткореза, он включает в себя специальную площадку для фиксации и ограничители, с помощью которых можно обозначить направление резки.

После резки края необходимо отшлифовать, для чего используется напильник, при больших объемах можно использовать станок с алмазным или же наждачным кругом. Подробное видео по технологии и укладки плитки http://sdelalremont.ru/ukladka-plitki-na-pol-video.html

Затирка плитки

И последней стадией становится затирка швов. Не проводится она может только в случае бесшовной укладки плитки.

Для ее начала необходимо дождаться полного высыхания клеевой смеси, после чего полностью удалить с поверхности крестики и другие вспомогательные материалы, если таковые использовались.

Для проведения затирки используется смесь на цементной основе (в большинстве случаев), также могут быть использованы и другие виды. Важным фактором становится непосредственно подбор затирки, которая должна идеально дополнять дизайн плитки и всего помещения в общем.

Более подробней о выборе и проведении затирки в отдельном материале http://sdelalremont.ru/o-pravilnom-vybore-plitochnoj-zatirki.html

Перед началом проводим полную очистку поверхности, что можно сделать пылесосом, и приступаем. Сам процесс проводится следующим образом:

1. Края плитки оклеиваем малярным скотчем. Это делается если плитка матовая и поры большие и во избежание загрязнения и уменьшения объема работ по очистке плитки при использовании эпоксидных затирок.
2. Следующим шагом разводим затирку, и с помощью резинового шпателя наносим ее.
3. Движения выполняются перпендикулярно шву, при этом с надавливанием, для того, чтобы полностью заполнить шов составом.
4. После чего убираются излишки раствора, шов в то же время немного углубляется и выравнивается.
5. После полного высыхания удаляется скотч и поверхность плитки протирается влажной губкой.

На этом работа по укладке плитки завершена.

Полезные советы

И в завершение предлагаем несколько советов специалистов:

1. Первый, касательно разметки. Перед проведением посчитайте площадь покрытия и обратите внимание на то, как будет ложиться плитка. Если не удается выполнить укладку полностью цельными фрагментами, то от стены следует отступить таким образом, чтобы последний фрагмент (у двери) был цельным.
2. Укладку лучше всего первоначально проводить вдоль большей стены, а после чего уже вдоль меньшей.
3. При использовании одновременно несколько видов укладки, которые плавно переходят друг в друга, необходимо четко отметить расположение фрагментов. Это же касается и создания рисунка.
4. Не в коем случае не проводиться укладка плитки на неровный пол.
5. Также важным советом, и одновременно ответом на вопрос, какую плитку легче укладывать, станет именно кафельная плитка стандартного размера 30 на 30 сантиметров.

Заключение

Ознакомившись с материалами статьи, вы сможете самостоятельно проводить укладку плитки. Но для закрепления полученных знаний предлагаем просмотреть несколько видео, в которых наглядно показываются и объясняются все моменты и этапы укладки.

Видео: 22 Укладка керамической плитки на пол

Видео: Укладка ПЛИТКИ на стену своими руками

Видео: Укладка керамической плитки Мастер класс

sdelalremont.ru

Укладка плитки своими руками, особенности и нюансы

Плитка уже давно занимает лидирующие позиции при оформлении функциональных зон в помещениях.

Мало у кого возникнет сомнение: оформить ли ванную комнату и кухонный фартук керамической плиткой или же использовать другой расходник. Выбор в большинстве случаев падает именно на плитку: разнообразный по форме, дизайну и фактуре отделочный материал.

Время не стоит на месте и теперь уже совсем не обязательно вызывать профессионального кладчика плитки, благодаря современным технологиям изготовления плитки и клеевых смесей вы вполне можете уложить плитку самостоятельно. Итак, если вы определились с выбором плитки для вашей ванной или кухни, подобрали размер, продумали интерьерное решение – можно приступать к облицовке стен своими руками, для этого мы предлагаем пошаговое руководство с описанием каждого этапа.

к оглавлению ↑

Подготовка к укладке плитки на стену

Для того чтобы можно было приступать к оклейке стен плиткой, нужно подготовить саму рабочую поверхность.

Важно: Стена, на которую вы будете укладывать плитку должна быть идеально сухой, чистой и не иметь неровностей, так как это может стать причиной неправильной, некрасивой кладки.

Если вы собираетесь класть плитку в помещении, где стены уже были облицованы, естественно нужно начать с удаления старой плитки. Демонтаж старого покрытия включает в себя несколько этапов:

1. Смочите межплиточные швы водой.
2. Металлическим шпателем удалите затирочную смесь из швов.
3. Начиная сверху, вставляя пику перфоратора в шов, снимаем поочередно все плиточные единицы. Если же вы вооружились зубилом и молотком техника такова: вставляете под плитку зубило и сбиваете молотком, нанося по ней удары.

Демонтаж старой плитки

Полезный совет: Для того, чтобы сделать сцепку плитки и рабочей поверхности максимальной, рекомендуется при помощи топорика нанести неглубокие, частые насечки. В итоге клеевая смесь будет держаться за эти насечки, и кладка будет очень прочной (это так же необходимо, если стена окрашена).

Для лучшего сцепления сделайте насечки на стене

Если говорить о том, на что именно «садить» плитку, здесь выбор очень велик. Строительные магазины предлагают много вариантов клея. Большой популярностью пользуется смесь CERESIT – прекрасный состав, но не эконом вариант, если важным фактором является стоимость. Обязательно прочтите характеристики клея на упаковке: важно, на что именно вы будете класть плитку, будет ли это гипсокартон, бетон или другая поверхность. Так же обратите внимание на надпись: «для помещений с повышенным уровнем влажности» при выборе смеси для ванной комнаты. Отлично зарекомендовали себя фирмы LUX, WEBER, LITOKOL, KNAUF, КРЕПС. В общем, клей идет в двух вариациях: мастика и цементно-песочный состав.

Перед покупкой клея обязательно изучите все характеристики

Важно: Для подготовки стен так же можно использовать грунтовку: она усиливает адгезию и обеспечивает прекрасное сцепление без использования строительной сетки. Средство превращает гладкую поверхность в шероховатую, быстро сохнет и устойчив к воздействию влаги.

Если вы обнаружили на некоторых участках стен признаки наличия плесени, вам придется обработать всю стену. Приобретите специальное средство с антисептическими свойствами глубокого проникновения и прогрунтуйте поверхность. Если этого не сделать сразу, в скором времени вам так или иначе придется демонтировать новую плитку, так как грибок будет распространяться.

Покрытие поверхностей грунтовкой

Для набирающих популярность домов из сэндвич панелей лучшим вариантом будет укладка плитки на листы гипсокартона – это идеальная основа для керамической плитки.

Помните! Ровная поверхность – залог долговечности вашей плитки, не пренебрегайте подготовкой стен!

к оглавлению ↑

Расчет нужного количества плитки

Для того, чтобы сократить количество плитки, которую придется подрезать, нужно выяснить расположение рядности кафеля. Вам нужно рассчитать вертикальные и горизонтальные плиточные ряды. Определитесь, сколько вы сможете положить плиток от стены к стене. Очень редко на практике совпадают границы плитки и помещения. Можно воспользоваться вариантом зарисовки схемы расположения единиц на полу, в этом случае не забудьте про место для швов – иначе расчеты будут не верными. Для деформационных швов между плиткой и стеной будет достаточно оставить 6-8 мм. Выдержать точное расстояние для швов можно с помощью специальных шовных крестиков, приобрести их можно в строительных маркетах. Расположение рядов будет так же зависеть от того, в каком порядке вы хотите выполнять кладку.

Общие правила расчета:

• Замеряется длина и высота стены, длина и ширина пола.
• Замерьте длину и высоту входной двери, если таковая имеется, и вычтите ее из размеров стены, в которой она установлена.
• Подберите размер самой плитки.
• Ведите предварительные расчеты в квадратных метрах, для более точного результата поштучно посчитайте требуемое количество единиц.

Пример расчета количества плитки

К примеру: высота вашей стены – 280 см, высота плитки составляет 33 см. делим 280 на 33 – получаем округленно 9 элементов в одном вертикальном ряду. 150 см – ширина стенки, 25 см – ширина плитки, делим 150 на 25 – выходит 6 элементов в горизонтальном ряду. Умножаем 6 на 9, и получаем 54, значит, столько изделий нам требуется для одной стены. Благодаря вашим самостоятельным подсчетам вы не ошибетесь, поддавшись на уговоры продавцов – консультантов в строительном магазине, и приобретете то количество плитки, которое вам действительно нужно.

Важно! Рекомендуется закупать на 10% больше плитки, чем показали ваши расчеты, так как не исключен человеческий фактор – вы попросту можете нечаянно разбить один – два элемента, ошибиться в резке, возможно лишняя плитка понадобится спустя какое – то время для косметического ремонта.

к оглавлению ↑

Процесс монтажа керамической плитки

Подойдя к самому процессу укладки керамической плитки, соберите весь необходимый инструмент, с помощью которого вы будете самостоятельно ее осуществлять.

Вам понадобится:

• плиткорез;
• дрель;
• прорезиненный молоток;
• уровень;
• шпатели;
• измерительная рулетка;
• грунтовка;
• клеевой состав;
• шовная затирка;
• шовные крестики;
• карандаш;
• профиль;
• дюбеля 6*60 или 6*40.

Инструмент для укладки плитки

После подготовки стены закрепите профиль для поддержания второго ряда плитки. Для крепления самого профиля используйте дюбеля. При помощи уровня проверьте симметричность крепления профиля, выровняйте, если это необходимо.

Следующим этапом является подготовка клея. На каждой упаковке магазинного клея есть подробная инструкция по его приготовлению – придерживайтесь правил. Обычно все сводится к добавлению в воду клеевой смеси и тщательному перемешиванию, идеальный вариант для этой цели – строительный миксер или же дрель со специальными насадками. После замешивания оставьте клей на 5-7 минут для так называемого « созревания» и снова перемешайте.

Приготовление клея для плитки

Важно! У каждого клея есть свой срок хранения в открытом виде после приготовления, по истечению которого смесь твердеет и более не пригодна. Не замешивайте сразу большое количество клея!

Если вы решили использовать цементно-песочный состав, вам придется замачивать кафель в воде на некоторое время. Это делается во избежание впитывания плиткой воды из раствора.

Приступаем к нанесению клея на рабочую поверхность. Рекомендуется делать это зубчатым шпателем, держа его под одним и тем же углом, имитируя «расчесывание» клея.

Наносите клей зубчатым шпателем

Обратите внимание: чем больше плитка, тем крупнее вглубь должны быть зубчики образуемые клеем. Профи обычно начинают укладку сверху, если вам неудобно, то можете начинать снизу.

Не наносите клей на поверхность более чем для укладки 3-4 элементов плитки, чтобы избежать его застывания. Если для вас важна симметрия – начинайте укладывать с целых плиток, а уже потом подбирайте обрезки. Чтобы обеспечить аккуратные, одинаковые швы – используйте пластиковые крестики. Убрать их стоит до момента застывания клеевой смеси.

Для ровных швов используйте крестики

Приклейте основной опорный ряд, проверьте уровнем. Между его ребром и плиточными элементами не должны быть щели, если же они все таки есть, не огорчайтесь и просто подправьте их прорезиненным молотком. Не меняя схемы «посадите» на клей следующий ряд плитки. Каждый раз убеждайтесь, что все элементы находятся в одной плоскости. Так вы дойдете до потолка, в процессе работы корректируя недочеты: утопание (путем добавления клея) или выпирание плиток, удаляя излишки клея.

к оглавлению ↑

Затирка плиточных швов

После того, как полностью высохнет клей, а это не менее 48 часов, с помощью резинового шпателя следует заполнить швы затиркой. Затирка выполняет две функции: декоративную (бывает разных цветов) и обеспечивает герметичность. Тем самым выполняя затирку, вы защищаете швы от попадания избыточной влаги, что неизбежно в ванной комнате.

Затирка защищает швы от попадания влаги

В зависимости от того какое помещение вы облицовывали, подбирается затирка по составу. Существуют латексные затирки – они обладают абсолютной влагостойкостью, отличной пластичностью, долгое время сохраняют свой цвет и не разрушаются от воздействия моющих средств. Благодаря их устойчивости с их помощью можно создавать швы до 10 см. Эпоксидные затирки очень вязкие, с ними тяжело работать, их цена высока, поэтому чаще всего предпочтение отдается латексным затиркам.

Если вы хотите выделить плитку, мы советуем приобретать затирку на тон-два светлее или темнее самой плитки, если вы хотите, чтобы плитка казалась цельным полотном – купите затирку в тон плитке. С этим не должно возникнуть сложностей, так как на рынке представлены несколько тысяч оттенков, и вы сможете выбрать любой исходя из своих предпочтений.

Затирку можно подобрать любого цвета

Важно! Если вы укладываете плитку в ванной комнате, не устанавливайте сантехнику ранее, чем через 7-10 дней, по истечению этого срока можно и нужно обработать затирку специальным противогрибковым составом, это защитит вас от появления плесени.

Возьмите посудную губку или пульверизатор и слегка смочите швы перед нанесением затирки, в этом деле главное не переусердствовать, так как это может привести к растрескиванию. Наберите на резиновый шпатель небольшое количество затирки, и держа его под острым углом к плитке, как бы вдавливая затирку вглубь шва, полностью его заполните. Уберите излишки проведя шпателем вдоль плиточного шва. Мы не советуем обрабатывать сразу большую поверхность, так как будут сложности в расшивке.

Пока не успели полностью затвердеть швы, начинаем процесс расшивки.

1. Надавливая круглым концом шпателя на шов, проводим вдоль него.
2. Смачиваем губку, проводим по шву
3. Снова придавливаем шпателем, формируя окончательный рельеф.

Нанесение затирки для плитки

Через 1.5 – 2 часа приступаем к очистке поверхности. Протрите плитку влажной ветошью, соберите всю пыль и остатки затирки. Затем насухо вытираем плитку чистой тряпкой. После полного высыхания затирки вы можете обработать керамическую плитку средством для стекол во избежание разводов или использовать специальное средство, к примеру, фирмы Cillit. На этом можно считать процесс укладки плитки своими руками завершенным!

Через 2 часа плитку можно протереть

к оглавлению ↑

Как резать плитку?

Важным аспектом является подбор инструмента для того чтобы разрезать плитку в домашних условиях. Для этих целей можно использовать как механические, так и электрические инструменты. Наиболее подходящими для резки прочного кафеля являются стеклорезы и плиткорезы. Если вам предстоит выполнить небольшой объем работ и сделать несложные разрезы мы рекомендуем использовать специальные режущие щипцы. Разметьте плиточный элемент карандашом и проведите по намеченной линии режущим кругом. После того, как получен надрез, заведите к краю губы щипцов, отломите лишнюю часть путем сдавливания плитки щипцами.

Резка плитки щипцами

При использовании простого стеклореза сначала по разметке проводится бороздка, приложив плитку линией надреза к столу, нажимая, совершается надлом. Таким способом можно резать тонкую, не особо прочную плитку.

Механический плиткорез

С помощью болгарки с алмазным кругом можно обрезать плитку под прямым углом: край плитки находится на весу по линии надреза, сама плитка хорошо зафиксирована на столе. Под углом в 45 градусов: сначала плитка распиливается под углом в 90 градусов, затем кругом снимаются остатки под углом. Чтобы сделать отверстие в плитке, а это всегда необходимо, при наличии точек электрике в стене, так же можно использовать болгарку. Для того чтобы соблюдать все меры предосторожности в работе с болгаркой, наденьте защитные очки или маску, закройте кожу рук и наденьте перчатки.

Нарезка плитки болгаркой с алмазным кругом

Без особого труда вы сможете отрезать нужный фрагмент плитки с помощью ручного плиткореза. Этот инструмент состоит из острого резца, роликов, каретки с ручками. Он полностью безопасен и прост в использовании, поэтому очень часто используется как профессионалами, так и любителями.

• Обозначьте карандашом линию разреза.
• Установите плитку на основание инструмента.
• Зафиксируйте ее с помощью прижимной части.
• С помощью рукоятки на самом краю ближе к себе установите алмазный резец.
• Прижмите ручку, в итоге резец коснется плитки и она будет зажата.
• Четким движением проведите борозду, направляясь вовне.
• Прижмите рукоятку и разломите элемент пополам.
• Итак, вы получили 2 фрагмента с ровными краями, что немало важно.

Разрезать практически любую плитку по толщине можно с использованием электрического станка. Они имеют большую площадь рабочего стола, глубина резки составляет около 30 – 45 мм, что является несомненным преимуществом. Перед началом работы с ним протестируйте его в холостом режиме, не подключая к сети.

На электрическом станке можно резать плитку любой толщины

Основных нюансов в работе немного:

• Контролируйте каждое свое движение, не забывайте о технике безопасности
• Начинайте и заканчивайте резку с малой подачи, увеличить ее можно лишь в середине, так вы избежите возможности раскола плитки
• Плотно прижмите элемент к рабочей поверхности, чтобы свести к минимуму возможность растрескивания в последствии вибраций
• Учитывайте толщину режущего круга, когда настраиваете размер отрезаемого фрагмента.

Совет! Если вы будете резать плитку впервые – купите на 3-4 штуки больше запланированного, потренируйтесь на них, и в итоге приобретите навыки делать идеально ровные срезы.

к оглавлению ↑

Советы по раскладке плитки в ванной комнате

Если у вас небольшая ванная комната и мебель в ней расположена очень плотно друг к другу, то мы советуем использовать метод горизонтального оформления, то есть разбейте пространство визуально на несколько полос.

Для создания контраста вы можете одну стену облицевать в светлых тонах, а другую – в темных, тем самым расставить акценты и привлечь повышенное внимание к некоторым предметам.

Комбинация светлой и темной плитки в ванной

Существует так же способ выделения плиткой зон: например создайте группу в одном цвете «унитаз + биде», «умывальник + ванна», но этот вариант приемлем в больших просторных помещениях.

Зонирование в ванной при помощи плитки

Ванная комната – зона отдыха и комфорта, а не только помещение для проведения ежедневных гигиенических процедур. Цвет плитки естественно будет влиять на впечатление в целом. Визуально увеличить пространство можно с помощью светлых тонов. Избегайте холодного белого «больничного» цвета, отдайте предпочтение оттенкам слоновой кости, беж, сливочному. Используйте мятную или цвета морской волны плитку – это создаст ощущение прохлады и свежести. Ванная комната – место, где можно расслабиться после очередного напряженного дня.

Светлая плитка визуально увеличит пространство ванной

Древесные тона, оттенки типа мокко помогут успокоиться и сделают эту зону уютнее. Не советуем использовать черную плитку ввиду того, что этот цвет угнетает нервную систему, подавляет настроение. Кроме того на ней лучше всего будут видны следы от брызг воды, разводы и известковый налет, а это совсем непрактично.

Подведя итоги, мы можем рассчитывать, что придерживаясь простых правил, имея в обиходе некоторый инструмент, вы можете, не прибегая к помощи специалистов, самостоятельно уложить керамическую плитку у себя дома!

к оглавлению ↑

Видео

 

Автор: Михаил Бонд Рейтинг: Загрузка...

Понравился пост? Поделись с друзьями!

yellowhome.ru

Как уложить настенную плитку в ванной своими руками

Мы будем укладывать настенную плитку и решать проблемы, связанные с неровными стенами, при этом детально покажем вам весь процесс, позволяющий получить хороший результат.

Напомним, что раскладка плитки у нас была выполнена заранее.

Подготовительные работы – приготовление клея

Мы имеем распечатку дизайна каждой из стен, и в ней указано, где и какую плитку надо укладывать. На раскладке указаны места подрезов плитки, и для этих подрезов мы заранее отобрали плитку с небольшими дефектами, чтобы их убрать. Начнём кладку с широкой стены, без ниш и перегородок. Находим лист с её дизайном. В соответствии с дизайном эта стена будет делиться более тёмной плиткой на две зоны.

Карандашом наносим вертикальную линию – середину этой зоны. Теперь прикладываем к стене первую плитку, предварительно отметив её середину.

Именно с этой целой плитки мы начнём укладку, и плитки будем добавлять слева и справа от неё. Из-за того, что пол неровный, мы начнём укладку со второго ряда, предварительно установив горизонтальный профиль под плитку, а для удобства нарисуем горизонтальную линию верха плитки, и клей для этого ряда будем наносить не выше этой линии. Основные вопросы разметки названы, теперь приготовим клей.

Инструкция по приготовлению клея написана на упаковке, мы просто её проиллюстрируем. В ведро с небольшим количеством воды добавляется сухой клей. Делать надо именно так, а не наоборот. Мы никогда не готовим полное ведро клея – максимум чуть больше половины, тогда оно не будет слишком тяжёлым и меньше надо будет времени на перемешивание.

Далее с помощью специальной насадки на небольших оборотах перемешиваем клей с водой. Желательно сразу захватывать и нижние слои, чтобы там не оставалось сухих комков. Такое размешивание длится несколько минут. В конце перемешивания мы увеличиваем обороты и визуально оцениваем густоту клея. При укладке плитки на маленький слой клей должен быть более жидким, а для толстого слоя более густым. Закончив перемешивание, даём клею отстояться в течение 10 минут, а затем снова перемешаем, но уже в течение минуты. Напомним, что за сутки до укладки стена должна быть прогрунтована. Накладываем шпателем клей на зубчатую гладилку и наносим его на ровную стену.

Укладка первого ряда плитки

Рассмотрим укладку, когда стена была выровнена по маякам. Шаг за шагом мы наносим клей на стену с помощью гладилки.

Клей наносим до верхней отметки карандаша. Это высота одной плитки. Если стена ровная, то клей можно нанести на площадь, позволяющую уложить сразу несколько плиток. Это очень удобно, а главное – экономит время. Желательно при работе с гладилкой тщательно вдавливать клей в стену, это повысит сцепляемость слоёв. И не беспокойтесь об излишках клея – они будут сняты позже.

Теперь переворачиваем зубчатую гладилку и работаем зубом. В данном примере мы используем зуб высотой 6 мм. Прижимая гладилку под 45°, снимаем лишний клей и создаём борозды. Желательно, чтобы борозды были ровными и шли в одном направлении. Обратите внимание, что гладилка должна жёстко прижиматься к стене, чтобы высота бороздок была одинаковой. Если это не так, можно добавить клея и повторить все операции.

Итак, клей нанесён на стену, и мы можем крепить первую плитку. Не забудьте выбрать для себя направление указателя или стрелочки на плитке и всегда его придерживаться.

Устанавливаем первую плитку и совмещаем её середину с нарисованной на стене линией. Плитка после вдавливания должна создать за собой тонкий клеевой слой. Это очень важный момент: вместо клеевой бороздки глубиной шесть миллиметров мы должны получить клеевой слой 2-3 миллиметра. Если приготовленный вами клей не позволяет этого сделать, значит, он слишком густой.

Устанавливаем под прижатую плитку крестики. Мы поясним, почему устанавливаем плитку второго ряда на крестики, а не сразу на профиль. Плитку для уплотнения можно слегка простучать кулаком или использовать для этой цели специальный резиновый молоток. Все последующие операции в этом ряду мы выполняем так же, как и с первой плиткой. Все плитки устанавливаются согласно распечатке дизайна. Между плиткой мы также устанавливаем дистанционные крестики. В нашем случае их размер составляет 1,5 мм.

Несмотря на то, что стеная ровная, а плитки прижимались одинаково, мы всё равно проведём дополнительную проверку. Эта проверка выполняется с помощью правила или длиной ровной доски. Она покажет нам соответствие плоскости всех плиток второго ряда.

Разметка и обрезка плитки

Покажем, как замерять плитку для подреза. Сначала мы подставляем плитку лицевой стороной, затем поворачиваем её вдоль вертикальной оси, потом упираем плитку в противоположную стену и карандашом наносим отметку.

В работе мы используем специальный карандаш, который может рисовать на гладкой поверхности плитки. Отметку для реза рисуем так, чтобы учесть зазор между плитками и зазор от стены. А теперь воспользуемся обычным плиткорезом. Мы немного продлим отметку на глазурованной стороне, чтобы видеть её сверху.

Устанавливаем плитку на площадку плиткореза и совмещаем отметку на плитке с его центром. При этом плитка должна плотно упираться в переднюю планку плиткореза. Поднимаем рычаг и выводим режущий ролик на плитку.

Обращаем внимание, что рез должен начинаться с самого края плитки. Плотно прижимаем ролик к плитке и, не отрывая его от поверхности, прокатываем вперёд. Одного реза роликом достаточно, чтобы плитка под действием рычага надломилась. Вот такой простой, а главное, быстрый рез у нас получился.

Установив обрезанную плитку, заканчиваем ряд на ровной стене. Мы также сделали отверстие в одной из плиток.

Исправление неровностей на стене

Продолжаем укладку и переходим на стену, которая имеет явные неровности. Сейчас мы покажем, как это можно исправить с помощью маячковой плитки.

Укладку начнём с края, который примыкает к уже уложенной плитке. Наносим на небольшой участок стены клей по высоте ровно на одну плитку. Как и прежде, тщательно вдавливаем клей в стену и стараемся сделать слой более-менее равномерным.

Теперь, используя зубчатую сторону гладилки, создаём одинаковые вертикальные полосы клея.

Устанавливаем первую плитку в этом ряду, ориентируясь на распечатку дизайна.

Прижимаем и частично вдавливаем эту плитку в клей. Затем устанавливаем дистанционные крестики, не забывая, что необходимо выставить зазор от плитки другого ряда. Для него тоже используем крестики. А так как эта стена имеет выпуклости, мы должны определить точное положение плоскости данной плитки, и для этого воспользуемся длиной рейкой. Можно взять и длинное правило.

Приложив рейку к плоскости плитки, мы увидим, куда будет направлен ряд на этой неровной стене. Он может быть завален вглубь или выходить наружу. Всё будет зависеть от того, как мы расположим первую плитку. И чтобы точно знать правильную плоскость в этом ряду, установим маячковую плитку. На другой край этого ряда наносим клей.

В это место будет временно установлена одна из плиток. Она исполнит роль маячка. Выполняем всё те же операции перед укладкой и создаём клеевые борозды.

Приклеиваю маячковую плитку тем же способом, как и все другие. Её положение и место в дизайне сейчас не имеет значения, так как она тут стоит временно. Под неё мы тоже установим крестики, хотя это необязательно. Плитку частично прижимаем в клеевой состав. Произведём важную проверку. Взяв ровную рейку, прикладываем к обеим поверхностям плитки и внимательно следим, чтобы рейка без зазоров, точно прилегала к плоскости плиток и, если необходимо, корректируем положение плитки. Можно наносить лёгкие удары по самой рейке, тем самым выравнивая плоскость.

Внимательно осматриваем плитку на отсутствие зазора в этих местах. Выполним эти операции сразу для обеих плиток. В результате благодаря маячковой плитке у нас получается идеальная плоскость, в которую можно укладывать следующие плитки. Помимо горизонтальной плоскости нелишним будет проверить и вертикальное положение плиток. Для этого мы используем лёгкий небольшой уровень. Такую проверку лучше производить с двух сторон плитки.

Что касается маячковой плитки, то её тоже можно проверить по вертикали, но напомним, что стоит она здесь временно. Мы устанавливаем ещё одну плитку, вдавливаем её в клей, а затем снова проверяем плоскость.

Для этого ставим рейку, опираясь на маячковую плитку, и проверяем, чтобы вдоль плитки не было зазоров, и при необходимости корректируем положение плитки. Наша плитка установлена правильно, так как наблюдается единая плоскость по всем трём плиткам. Далее устанавливаем следующую плитку в этом ряду, не забывая про крестики между плитками и снизу. Снова воспользуемся рейкой, чтобы проверить плоскость. Теперь рейка прижимается уже на первые три плитки, и нет необходимости оставлять крайнюю маячковую плитку.

И ещё одна проверка, которую мы рекомендуем периодически производить. Используя длинный уровень, проверяйте горизонтальность уложенного ряда. Несмотря на идеально выставленный профиль, погрешность в размерах плитки может внести свои коррективы, поэтому такая проверка будет нелишней. Последующие ряды на этой стене мы будем укладывать точно так же.

Вернувшись к первой стене, будем устанавливать плитку в следующий ряд. Теперь можно начинать с любой стороны, так как нижний ряд будет для нас ориентиром. Прижатую плитку мы контролируем в вертикальной плоскости, причём уровень надо устанавливать так, чтобы он частично заходил на плитку нижнего ряда. Такая методика позволяет создать единую плоскость из плиток.

Устанавливая следующий ряд, мы всегда ориентируемся на предыдущий. Крестики между плитками ставят приблизительно на таком расстоянии друг от друга:

Особое внимание обратите на сходимость углов разных плиток. Здесь не должно быть никаких перекосов. Также стоит обратить внимание, чтобы плитки в новых рядах не вылезали друг относительно друга, и если это не так, уменьшайте или увеличивайте шов внизу.

Теперь мы можем сказать, почему под плитку второго ряда подкладываются крестики. Казалось бы, проще сразу выкладывать её на ровный профиль, но это скорее справедливо для хорошей импортной плитки, а вот лучшие отечественные образцы всё равно могут огорчить разбежкой по размерам, и для того, чтобы учесть эту разбежку по высоте, мы предпочитаем иметь возможность корректировки уже со второго ряда. И если где-то плитка выше, то мы уменьшаем зазор возле профиля, выдвигая крестик или уменьшая его размер.

И ещё один сюрприз по размеру плитки вас может ожидать, когда вы используете в одном ряду плитку с разным декором, поэтому решение использовать дистанционные крестики и на профиле мы считаем полезным.

Уровни, необходимые для работы

Коротко расскажем об уровнях, которыми мы пользуемся. Очень удобен в работе уровень, который заходит сразу на 3-4 плитки. С его помощью вы сможете контролировать длинную плоскость, причём делать это можно как по горизонту, так и по вертикали.

Иногда для небольших стен может потребоваться уровень поменьше. Желательно, чтобы он тоже охватывал несколько плиток.

Но чаще всего используется маленький лёгкий уровень, по которому устанавливается одиночная плитка. С его помощью мы можем померить горизонтальный уровень, приложить его к плоскости предыдущей плитки и оценить вертикальность установки новой плитки. Несомненные достоинства такого уровня – лёгкость и использование в труднодоступных местах.

Как спрятать подрезы плитки и удалить профиль второго ряда

Расскажем, как прячутся подрезы настенной плитки. Сразу отметим, что мы не рекомендуем использовать во внутренних углах пластиковые уголки, так как такое решение не эстетично. Гораздо красивее скрыть этот подрез под ровным краем плитки, установленной на другой стене, и сейчас мы это продемонстрируем.

Как обычно, наносим клей на стену, выравниваем слой, создаём вертикальные бороздки, устанавливаем и плотно прижимаем к стене плитку и при необходимости слегка вибрируем и постукиваем.

Устанавливаем дистанционные крестики внизу в двух местах, а затем ставим такие же крестики на зазор с плиткой другой стены и плотно прижимаем к ним эту плитку.

Вот так просто мы спрятали обрез плитки на другой стене. Обращаем ваше внимание, что дистанционные крестики можно удалять спустя сутки после укладки плитки. Их можно вытащить руками или с помощью плоскогубцев, если они очень плотно сидят, а помимо удаления крестиков надо выполнить ещё одну операцию – надо внимательно осмотреть швы. В них не должно быть остатков клея, и если вы такое обнаружили, то клей надо аккуратно удалить из шва, используя острый инструмент и не повредив при этом глазурь. Надо помнить, что у вас есть сутки, чтобы удалить клей, потому что потом его будет крайне сложно удалить.

Мы установили несколько рядов плитки, а через сутки вытащили все крестики и почистили швы. Ещё одна операция, которая делается через сутки – удаление опорного профиля второго ряда. Мы выкручиваем из стены дюбель-гвозди и просто снимаем профиль.

Сейчас наша задача – почистить низ второго ряда плитки.

Для этого мы можем использовать скребок или шпатель. Делаем это аккуратно, чтобы не повредить глазурь. Остатки клея здесь не должны помешать нам установить первый ряд плитки и дистанционные крестики.

Примыкание плитки к оконному проёму

Разберём вариант примыкания плитки к оконному проёму. Часто для этого места используют пластиковый уголок, но мы предложим другое решение – установим здесь плитку, имеющую заусовку, то есть запиливание под 45°.

С помощью уровня мы демонстрируем плоскость, которая точно подойдём к заусованному краю плитки. Для сохранения света оконный проём не будет отделан плиткой. Этот промежуток будет заштукатурен и покрашен, а острый край плитки плавно перейдёт в оконный проём, не нарушив гармонии.

Показываем, как это будет выглядеть.

Укладка на перегородку из гипсоволокна

Далее мы разберём ещё один интересный вопрос – укладка на перегородку из гипсоволокна. Какие здесь есть особенности? Первое – гипсоволокно установлено своей рифлёной стороной наружу, что усилит сцепляемость с клеем. Второе – гипсоволокно грунтуется несколько раз. Наша перегородка установлена ровно, стоит она строго вертикально, поэтому мы будем использовать минимальное количество клея.

При нанесении клей следует сильно вдавливать. Сначала наносим его на место для одной плитки, но, в принципе, на ровной стене можно наносить клей сразу для нескольких плиток. Теперь используем всё ту же гладилку с зубом 6 мм и создаём клеевые полосы. Если где-то полосы оказались неравномерными, можно использовать остатки клея и снова повторить операцию. Берём плитку, не забываем про направление стрелки-указателя. Она у нас должна быть направлена всё время в одну сторону.

Приставляем плитку и хорошенько прижимаем к гипсоволокну. Здесь нелишним будет тщательно повибрировать плитку. На ровной поверхности плитка должна быть максимально утоплена в стене. Теперь, как и прежде, устанавливаем крестики снизу и сбоку. Для контроля проверяем с краёв плитки вертикальность установки.

Плитка замечательно приклеивается как на гипсоволокно, так и на гипсокартон, и на это уходит минимум клея. Ещё один совет тем, кто будет использовать лазерный уровень. Уложив несколько рядов плитки по периметру, обязательно проверьте соответствие уровня на разных стенах. Это особенно актуально для больших помещений. Такая проверка может заранее предупредить мастера о разбежке одной из сторон.

Укладка плитки над проёмами и изготовление молотка

В нашем случае это оконный проём, и здесь нам пришлось соорудить небольшую временную подпорку. Чтобы избежать расползания, некоторые плитки были соединены между собой с помощью скотча. Добравшись до верхнего ряда, мы выполняем подрез.

Чуть ниже подреза будет располагаться уровень натяжного потолка. Обращаем ваше внимание, что горизонтальные швы плитки на разных стенах идут по одному уровню. Такого качества мы добились благодаря установке настенной плитки, начиная со второго ряда. А сейчас расскажем о небольшом ноу-хау – это наш нестандартный молоток. Иногда для трудных поверхностей приходится долго простукивать плитку, прежде чем она займёт нужное положение. Конечно, для этой цели можно купить резиновый молоток, но, как показывает практика, он очень неудобный. Такой молоток лучше доработать, тем более, что это совсем несложно. Наклеиваем на этот молоток с одной стороны более мягкую резину, при этом нам хватило одного тюбика суперклея. После такой доработки можно смело усаживать плитку, не боясь её расколоть.

Подрезание плитки и установка нижнего ряда плитки

Давайте разберём, как сделать красивый подрез плитки, когда по какой-то причине мы не можем спрятать её за край другой.

После плиткореза у нас есть резаный край плитки, и сейчас мы покажем, как вручную его можно отшлифовать до приемлемого уровня с помощью наждачки, которая используется для шлифовальных машинок. Лучше использовать среднее или более мелкое зерно.

Из обрезков плиток выберем небольшую полоску. По размеру она должна соответствовать сложенной наждачке.

Теперь просто вставляем плитку внутрь наждачки – у нас получился вот такой инструмент для шлифования:

Он достаточно жёсткий, в отличие от стандартных прорезиненных тёрок. Теперь не спеша обработаем наждачкой резаный край.

Вот какой результат мы в итоге получаем. Более мягкая настенная плитка позволяет неплохо обрабатывать наждачкой резаные края.

Итак, согласно раскладке, которая была напечатана заранее, мы выполнили большую часть работ по укладке настенной плитки.

У нас остаётся неуложенным лишь первый ряд плитки, и на это есть свои причины. На этом объекте мы уложим первый ряд настенной плитки, когда уже будет лежать плитка на полу, и если она точно не встанет по высоте, то мы будем выполнять снизу подрез. Замеры на подрез можно оценить и по верху плитки. Сделав нужные отметки, подрежем плитку снизу. Теперь она ставится на своё место с учётом дистанционных крестиков.

Приклеиваем плитку первого ряда, как и все остальные. Выбирать зазор между настенной и напольной плиткой можно по стандартному шву.

Вот так может выглядеть внутренний угол плитки. Здесь мы не использовали пластиковый уголок и после фугования, то есть заделки швов, угол выглядит вполне гармонично. Заметим, что на данном объекте фугование производилось двумя разными по цвету фугами. Такое решение было предусмотрено дизайном.

Вот ещё пример, где был совершенно не нужен внутренний пластиковый уголок.

Установка пластиковых уголков

Ещё один интересный вопрос – как должен выглядеть внешний плиточный угол? На нашем объекте есть бортик душевого поддона с очень острыми краями, и выполнять здесь заусовку чревато последствиями для здоровья.

Такой же опасный угол имеется и на душевой перегородке. Два её края выступают внутрь комнаты. А ещё в душевом отделении имеется ниша, у которой тоже есть внешние углы.

И вот здесь разумным решением будет установка пластиковых уголков, которые обезопасят владельца.

После того, как мы установили уголки на внешние углы плитки, они выглядят более безопасными. В отдельных случаях пластиковые уголки могут придать дополнительный шарм комнате, но это так же напрямую связано с расцветкой и дизайном плитки. В данном случае использовались металлические и пластиковые уголки серебристого цвета, и для этой плитки такое решение дало свой положительный визуальный эффект.

Оцените, насколько интересней стала выглядеть перегородка:

Вполне логично использовать такой же красивый уголок на углу дверного проёма.

В завершение скажем несколько слов о стыке с напольной плиткой. Этот стык надо заполнять силиконом, причём вовсе не обязательно использовать только белый силикон.

Подведём итоги. Это было помещение с двумя ровными и двумя неровными стенами. На одной из стен мы пользовались маячковыми плитками. Мы также облицевали перегородку из гипсоволокна, и в этом не было большого труда. Установив пластиковые уголки в нужных местах, мы добавили изыска в ванной комнате и защитили владельцев от серьёзных травм, а разная по цвету фуга хорошо разделила зоны.

Похожие траскрибы

transkribator.guru

инструкция с фото и Видео

Облицовка стен и пола плиткой стала практически обязательным элементом при обустройстве жилища. Особенно требовательными в этом отношении являются вспомогательные помещения, такие, как ванная комната, санузел, кухня. И дело не только в простоте обслуживания поверхностей, но и в возможности устроить декоративную отделку с использованием различных узоров картин или мозаичных панелей. Такое оформление всегда презентабельно и красиво. В этой статье мы подробно расскажем как класть плитку своими руками.

Содержание статьи:

Подготовительные работы

Даже досконально овладев технологией облицовки, можно испортить любой замысел, неправильно подобрав облицовочный материал.

В настоящей статье мы постараемся обратить внимание на ряд особенностей этого процесса, чтобы избежать подобной ситуации.

Как и всякая строительная операция, установка финишного покрытия на стены и пол требует определенной последовательности действий, от четкого выполнения которой зависит конечный результат. Технология, описывающая как класть плитку, может выглядеть следующим образом:

Подготовка стен

Перед тем, как класть плитку на стену необходимо:

• удалить старое покрытие стен, если это такой же материал – ее поочередно поддевают шпателем и отрывают, остатки старого клеевого состава нужно тщательно удалить. Старую краску нужно обработать специальным раствором, спустя несколько часов она вздуется и ее можно будет удалить скребком. Если краска еще остается на стенах, нужно нагреть ее строительным феном (до 600 градусов) и убрать;
• сделать ревизию качества покрытия, разделать трещины, замазать их шпаклевкой, вместе с убоинами. Когда штукатурный раствор застынет, зашлифовать ремонтные места наждачной шкуркой;
• нанести на поверхность слой грунтовки. Ее можно приготовить из плиточного клея, разведя стакан смеси в 8 – 10 литрах воды. Особое внимание нужно уделить устранению масляных и жирных пятен с поверхности, если таковые имеются;
• замерить отклонения углов от вертикали , по возможности, устранить их кривизну и отклонения. Для этого можно использовать штукатурку, популярным способом является установка водостойкой гипсокартонной плиты.

Удаление старой плитки может стать серьезной проблемой ввиду большой трудоемкости процесса. Поэтому многими рассматривается вопрос, можно ли класть плитку на плитку? Применительно к отделке стен, можно сказать однозначно – такой способ облицовки не применяется. Причина тому – низкая адгезия клеевых составов к глянцевой лицевой поверхности старого покрытия. Разумеется, можно подобрать клей и для такого случая, но нет гарантии, что стягивающие усилия таких клеев не нарушат старый клеевой слой и оба слоя не отвалятся.

Возможен вариант, когда можно класть плитку на плитку на пол, но при этом должно соблюдаться требование СНиП, указывающее, что уровень пола в ванной комнате должен быть на 10 – 15 мм ниже, чем в сопрягаемых помещениях. А толщина керамогранитной или кафельной для пола 4-й категории прочности плитки, составит, вместе с клеевым слоем, порядка 20 мм.

Подбор инструмента и приспособлений

Для облицовки стен кафелем понадобятся:

• емкость для клея;
• насадку и дрель для его размешивания;
• стеклорез и болгарку – резка плитки;
• кельму – для нанесения клея на стену, облицовку;
• шпатели зубчатые – для разравнивания состава на поверхностях;
• уровень строительный;
• набор крестиков и клиньев для позиционирования плитки по месту установки;
• киянка резиновая – для выравнивания деталей по плоскости;
• шпатель резиновый – для разравнивания и удаления излишков затирки;
• губка поролоновая – для очистки плитки от остатков клея, затирки по ходу работы;
• рулетка;
• линейка и маркер для разметки деталей перед резкой;
• напильник плоский и круглый (полукруглый) – для обработки поверхностей отлома и отверстий под коммуникации;
• сверла корончатые для выполнения отверстий.

Могут понадобиться и другие инструменты, в частности – кусачки или плоскогубцы для отлома тонких отрезов.

Калькулятор необходимого количества плитки

Клеевые составы, подбор и приготовление

Клей для плитки на стену обычно используется цементно – песчаный с модифицирующими добавками соответственно условиям эксплуатации. Так, для ванной комнаты целесообразно использовать водостойкие смеси, а для отделки стен на кухне лучше применять с составы с пластификаторами, кроме водонепроницаемых. Для отделки наружных поверхностей также применяют смеси, способные работать в условиях перепадов температур.

Сейчас практически не применяется способ самостоятельного приготовления клеевых составов, ведь смеси на любые случаи жизни можно приобрести в профильном магазине. Задача приготовления клея сводится к добавлению воды с тщательным размешиванием состава. Это производится в следующем порядке:

• порцию сухой смеси высыпать в подготовленную чистую емкость;
• отмерить нужное количество воды в соответствии с рекомендациями на упаковке сухого состава;
• воду вливать тонкой струей, одно временно размешивая клей дрелью с насадкой;
• размешивать до однородного состава без комочков, расслоений;
• дать раствору отстояться, чтобы размокли оставшиеся комки, а также начали работать специальные присадки к составу;
• повторно размешать клей, проверить на соответствие консистенции. Для этого набрать порцию состава на кельму и перевернуть ее вниз. Правильно приготовленный клей должен удерживаться на поверхности мастерка.

Следует помнить, что для облицовки стен и пола плиткой используются различные клеи, при этом смеси универсального типа могут использоваться для обеих операций, а вот специализированные для пола не годятся при покрытии стен, поскольку изначально наделены повышенной пластичностью.

Расход плиточного клея:

Резка плитки

Такая операция на плиточных работах необходима всегда, потому, что производится подгонка при закрытии углов, выполняются операции по вырезке проемов и отверстий под арматуру сантехники и, при необходимости, под электропроводку.

Для разной плитки применяются специфические инструменты, такие как болгарка, оснащенная металлическим диском с алмазным напылением (для керамогранита или тяжелой напольной керамической плитки), плиткорезы, стеклорез для резки облегченных стеновых изделий первого или второго класса.

Как класть плитку своими руками

Как класть плитку на пол, зависит от характера выбранного покрытия. Если предусмотрена выкладка пола с элементами узорного или комбинированного рисунка, лучше всего произвести предварительную выкладку. Для этого понадобится освободить место в обширном помещении или, если позволяет погода, во дворе. Лист пленки по размеру помещения нужно расстелить на ровной поверхности. Далее:

• выложить газетами или остатками обоев места расположения сантехнического оборудования, мебели, а также других предметов, которые будут размещены в помещении;
• приобретенную заранее плитку разложить на пленку, исключая те места, где в ней нет необходимости. Целью раскладки является оптимальное расположение узора или элементов комбинации;
• детали отделки промаркировать порядово на обратной стороне, а затем сложить в порядке укладки.

При укладке однообразной плитки, в предположении, что поверхность пола и стены подготовлены надлежащим образом, начинать нужно с подзорного угла. Имеется в виду угол, который первым бросается в глаза при входе в помещение.

Применяется и способ размещения «от оси», чаще всего – в разбежку.

Для облицовки пола применяется керамогранитная отделка или керамическая высокой прочности. Для ванных комнат и кухни поверхность должна быть шероховатой с низким коэффициентом скольжения. Клеевые составы подбираются, чаще всего, с водоупорными свойствами, либо универсальные, но с последующей водоупорной затиркой швов.

Равномерность выкладки обеспечивается применение в виде проставок пластмассовых крестиков толщиной 1 – 3 мм, плоскостность кладки регулируется клиньями.

Технологически можно класть плитку на плитку на полу, если при этом выполняются особые требования для отдельных помещений. При этом трудоемкость ремонтных работ значительно снижается.

Чтобы выяснить, можно ли класть плитку на деревянный пол, нужно обследовать его состояние. Это значит:

• вскрыть пол, проверить состояние лаг, подпорченные детали заменить, восстановить, укрепить до прекращения прошатывания;
• удалить старое красочное покрытие;
• устранить повреждения и щели шпаклевкой по дереву;
• загрунтовать;
• перед тем как класть плитку на деревянный пол, следует подобрать подходящий для этого клеевой состав.

Облицовка стен плиткой своими руками

Для облицовки стен используют кафель. Начинать нужно, в зависимости от способа облицовки, либо от угла, либо от оси помещения. Выбор зависит от правильности геометрической формы стен, во втором случае получаются более равномерные стыки с полом и примыкающими стенами. Как класть кафельную плитку на стену?

Нанесение клея производится кельмой на стену, после чего он разравнивается зубчатым шпателем, так же поступают и далее.

Расстояние между плитками устанавливается специальными вставками, а плоскостность обеспечивается клинышками, подтягиванием с уравниванием плоскостей как показано на рис.4. По окончании укладки нужно дать выстояться стенам в течение суток, после чего выполнить затирку щелей. Зная, как правильно класть плитку на стену, можно без труда справиться с этой работой самостоятельно.

Советы и рекомендации

1. При отделке стен укладка новой плитки на старую не применяется в связи с возможным разрушением отделки.
2. Понимание, как правильно класть плитку обеспечит качественное выполнение работ. Важным моментом является перпендикулярное размещение борозд от шпателя на стене и на плитке, что обеспечивает монолитность слоя клея, а также отсутствие пустот под облицовкой.
3. Часто для выравнивания стен используется гипсокартон ГВЛВ – влагоустойчивый материал. Для облицовки используется цементно – песчаные клеевые составы, поскольку поверхность плит уже загрунтована цементом. Основное отличие, как класть плитку на гипсокартон, состоит в том, что после укрытия 1,5 – 2,0 квадратных метра стены нужно сделать паузу до полутора часов для релаксации возникших в плите напряжений. Остальные операции выполняются по обычной технологии.
4. Перед тем, как класть плитку в туалете, нужно понять, что производится облицовка в том же порядке, что и в других помещениях. Отличием является лишь необходимость в использовании малоформатного материала и большое количество нарезных деталей в связи с небольшими габаритами помещения. Остальное – в соответствии со вкусом и наклонностями исполнителя.
5. Классы керамической плитки формируются в зависимости от материала и способа производства. Она разделяется:
   • – по виды основы;
   • – по способу производства;
   • – в зависимости от назначения;
   • – по отсутствию или наличию глазировки;
   • – по формам и габаритам.

Качество отделки плиткой зависит от правильного ее выбора и соответствия клеевых составов предназначению.

Владея изложенной информацией, любой человек может самостоятельно выполнить облицовку по любой основе соответственно назначению помещения, сообразуясь со своими вкусами. Успехов вам!

stroypedia.com

Укладка настенной плитки: технология

Основное значение для оформления стены плиткой имеет качество укладки. Если подобран хороший дизайн или рисунок, но при этом видны изъяны, то с первого взгляда можно определить, что стена испорчена. Залогом качественной укладки выступает ровная, вертикальная стена. Для того чтобы обеспечить надлежащее качество поверхности, следует провести подготовительные работы.

Схема укладки плитки на стену.

Предварительная подготовка

Производят замеры площадей, на которых планируется укладка плитки. После замеров делают расчет необходимых материалов, приобретается необходимый инструмент и все, что понадобится по намеченному плану:

Инструменты для укладки плитки.

• плитка;
• плиточный клей;
• затирка;
• грунтовка;
• шпаклевка;
• молоток;
• зубило;
• рулетка;
• уровень строительный;
• правило;
• мел и карандаш;
• веник;
• швабра;
• технологические крестики;
• болгарка с алмазным диском;
• шпатель зубчатый;
• шпатель резиновый;
• тряпки для протирания плитки;
• емкость для приготовления смесей;
• защитные очки;
• респиратор;
• деревянная планка;
• абразивный брусок;
• малярный валик;
• губка;
• дрель с миксирующей насадкой.

Варианты укладки кафеля.

Плитку следует покупать с запасом не менее 10%, учитывая непредвиденную порчу плитки и потери при разметке. Приобретается одна партия на весь объем, во избежание несовпадения оттенков.

Прежде всего нужно вынести из комнаты, где планируются работы, всю мебель. Можно накрыть предметы обихода пленкой, но вынос всей мебели удобнее. Если плитка укладывается на наружную стену, то доступ к фронту работ должен быть максимально возможным. Нельзя укладывать плитку во время дождя: должен быть навес, исключающий попадание воды на поверхности для обработки. При работах снаружи среднесуточная температура воздуха должна быть в пределах 5-30ºС.

Вернуться к оглавлению

Поверхность — основа качественной укладки

Бетонная поверхность стены очищается от разрыхленных участков, от старой плитки, от масляных пятен и остатков бывшей покраски. Старая плитка и выступающие неровности сбиваются зубилом. Эту работу обязательно выполняют с защитными очками и респиратором. Глубокие выемки и сколы заделываются строительным раствором или монтажной пеной, мелкие углубления и царапины выравниваются шпаклевкой. Если выступы или вмятины слишком велики или есть отклонения от вертикали, то такие недостатки устраняются оштукатуриванием по маячкам.

Схема укладки керамической плитки.

Если выравнивание делается шпаклевкой, то она наносится на грунтовку. При укладывании следующего слоя шпаклевки следует применить и грунтовку. Технология укладки плитки на деревянную стену другая. При этом можно использовать влагостойкий гипсокартон или цементно-песчаный раствор. Под гипсокартон устанавливается деревянный или металлический каркас. Эта основа проверяется по вертикали строительным уровнем. После крепления гипсокартона промежутки между листами шпаклюются, и вся поверхность покрывается грунтовкой.

Если выравнивание делается штукатуркой, то на деревянную стену набиваются вертикальные планки с шагом около 40 см. На планки крепится арматурная металлическая сетка с большими ячейками. Затем на сетку наносят цементно-песчаный штукатурный раствор. Слой покрытия должен быть небольшим, не более 2 см. Когда достигнуто необходимое качество поверхности стены, ее покрывают грунтовкой с помощью малярного валика. Начинать крепление плитки можно только после полного высыхания грунтовки.

Вернуться к оглавлению

Процесс укладки

Схема раскладки плитки в ванной.

Для улучшения качества крепления настенной плитки ее предварительно замачивают в воде на сутки. Укладку плитки своими руками лучше начинать со стены, противоположной входу. Если количество плиток по горизонтали не укладывается целое число раз, придется делать подрезку. Когда на оставшийся отрезок кафеля получается менее половины ее размера, то укладку рекомендуется начать с центра стены. Первый горизонтальный ряд укладывают на расстоянии от пола, составляющем менее размера плитки по вертикали. Для того чтобы этот ряд надежно закрепился, его нижнюю кромку опирают на прикрепленную к стене планку. Клей приготавливают небольшими порциями, чтобы не произошло его преждевременное подсыхание.

При создании смеси рекомендуется засыпать препарат в воду, а не наоборот.

Применяются разные способы укладки плитки: клей наносится на стену; намазывается плитка; одновременно и плитка намазывается, и стена покрывается. Любой из этих способов можно применять. Более производительный способ тот, при котором клей наносится на стену. Гребенчатый шпатель имеет две стороны: ровную и гребенчатую. Клей наносится на стену ровной стороной. Затем гребенчатой стороной со стены снимается лишний клей. При этом угол плоскости шпателя со стеной острый, но около 90º. Этот угол нужно стараться выдерживать постоянным. Это обеспечит одинаковую толщину и ровность слоя.

Технология укладки кафеля заключается в аккуратной установке на слой клея и, с небольшими подвижками в стороны, вдавливании в сторону стены. Между плитками устанавливается интервал на величину пластмассового технологического крестика. При установке плитки своими руками нужно действовать аккуратно, не допуская случайного сдвига уложенной ранее плитки. Следует чаще проверять уложенную плитку уровнем. Внутренние углы можно создавать под шов, а можно применять специальные угловые плитки. Есть еще вариант с применением пластикового сопрягающего уголка. Наружный угол лучше всего оформить специальной плиткой в виде уголка. Так не спеша укладываются следующие вверх ряды. Последним укладывается нижний, укороченный по высоте ряд и выравнивается обрезанием нижних кромок. Клей, попадающий на лицевую поверхность плитки, нужно удалять губкой, пока не произошло его затвердение. Удалить его позже будет трудно. Слой клея под плиткой не должен быть более 5 мм.

После надежного схватывания клеевого раствора делается прочистка межплиточных швов и нанесение затирки. Она наносится пальцем или резиновым шпателем движениями в направлении под углом к шву. Затирка в угловой шов наносится после оклеивания скотчем кромок прилегающих плиток. После высыхания затирки скотч убирается. Инструмент следует вымыть сразу после прекращения работы. Позже он плохо отмывается.

Технология укладки плитки осваивается без спешки. Основное внимание уделяется качеству работы. Во всех тонкостях работы навыки придут позже и производительность труда увеличится.

1poplitke.ru

Как укладывать плитку на пол своими руками – пошаговая инструкция

Основная трудность при укладке плитки – уложить ее так, чтобы швы были ровными, а поверхность пола была тщательно выровнена. Особенного внимания требуют сложные покрытия из фрагментов произвольной формы.

У мастеров есть много секретов как укладывать плитку на пол, благодаря которым их работа отличается высоким качеством. Некоторые из них теперь доступны и вам.

 

Содержание статьи:

Схемы раскладки

Перед тем, как приступать непосредственно к укладке плитки на пол, необходимо определиться, что именно вы хотите видеть в результате. Существует множество различных схем раскладки фрагментов. От затейливых ковров до простого шахматного дизайна.

• Традиционная. Самый простой вариант. Плитка укладывается рядами без смещения. Если вы работаете квадратными участками, у вас получится рисунок, как в школьной тетради в клеточку. Подходит для квадратных и прямоугольных плиток. Не требует высокой квалификации.

 

• Шахматная. Принцип укладки такой же, как и в прежнем варианте, только в ряду чередуются элементы двух цветов, как на шахматной доске.

 

• Диагональная. Плитка укладывается на пол по диагонали помещения. Хороша для небольших комнат. Зрительно раздвигает стены. Сложность состоит в необходимости постоянно подрезать фрагменты в местах примыкания к стене. До 30% обрезков. При хорошей разметке доступна начинающим плиточникам. Разметку по диагонали иногда сложно выполнить ровно.

 

• Со смещением. В горизонтальных рядах плитка смещается при укладке на 1/2 или 1/3 от длины фрагмента. В итоге получается подобие кирпичной кладки. Часто используется при укладки фигурной плитки. Требует тщательной разметки. Образует большое количество обрезков. Для работы нужно готовить плиткорез.

 

• Паркетная (елочка). Для новичков представляет сложность. Фрагменты нужно укладывать под 45 градусов к стене, чередуя наклон влево и вправо, в результате чего на полу образуется рисунок, традиционный для паркета. Используется для прямоугольной плитки. Требует опыта работы.

 

• Мельница (елочка с прикрепом). В работе используются фрагменты разного размера. Сначала укладывается центральный элемент. Обычно он имеет вид квадрата. Вокруг него со смещением укладывается 4 плитки большего размера, формируя кольцо. При укладке следующего блока необходимо поворачивать элементы по часовой стрелке, формируя единое полотно плиточного ковра. Средняя сложность работы. Обрезков меньше, чем при паркетной укладке.

 

• Модульная. Высокая сложность работы. Лучше доверить мастерам. Из плиток разного размера формируются повторяющиеся модули сложной формы. Это как если бы укладывали мельницу со сдвигом в ряду и большим количеством фрагментов в блоке. Красиво смотрится. Используется одновременно плитка квадратной и прямоугольной формы.

 

• Со сдвигом. Производится смещение по вертикали и горизонтали на одну и ту же величину. Просветы между основной плиткой заполняются квадратными фрагментами меньшего размера. Высокая сложность работы.

 

• Ковер. Из плитки различного цвета, фактуры и размера выкладывается геометрический орнамент в виде персидского ковра. Для перехода от центральных элементов к краю используются узкие полосы из прямоугольных фрагментов или мозаики. Для формирования бордюра и основного рисунка применяются различные виды укладки, перечисленные выше. Высокая степень мастерства.

 

 

Как выбрать плитку

В поисках золотой середины между бюджетом и качеством плитки обязательно в магазине выложите квадратный метр покрытия. Обратите внимание, насколько фрагменты ровно стыкуются, насколько ровная лицевая поверхность. Особенно внимательно и тщательно изучайте бесшовную плитку, т.к. малейшие огрехи будут видны в готовой работе.

Плитка с фаской и неровной фактурой помогает скрыть имеющиеся недочеты. Особенно когда используется широкий шов.

На обратной стороне фрагментов имеется разметка, указывающая направление укладки плитки в ряду. Однако если форма элемента имеет дефекты, например, одна сторона больше другой на 2-3 мм, то при укладке будут возникать постоянные проблемы со стыковкой этих сторон.

В этом случае нужно найти закономерность и укладывать более длинные стороны друг к другу, а короткие совмещать с короткими. При таком подходе вы получите более-менее аккуратные стыки элементов в рядах.

 

Подготовка пола

Прежде всего, необходимо очистить основание от декоративного покрытия. Если до этого была уложена плитка, и она еще довольно крепко держится, то ее все равно необходимо снять. Почему? Дело в том, что при каждом последующем слое высота пола будет увеличиваться на 1,5 см. Это снизит высоту стен, дверных проемов и т.д. Кроме того стяжка под плиткой может со временем разрушаться, образовывая пустоты и рыхлые участки. Все эти недочеты легко устранить при демонтаже старого покрытия.

После демонтажа старого покрытия необходимо убрать весь мусор, тщательно очистить основание пола, произвести его ремонт. В санузлах, возможно, потребуется замена гидроизоляции.

Всю пыль тщательно убирают при помощи строительного пылесоса.

Как основу рекомендуется сделать стяжку пола, а затем ее прогрунтовать

При перепадах уровня пола более 2 см необходимо залить стяжку. В этом случае целесообразно сразу же установить систему напольного отопления.

Чтобы стяжка была ровной, раствор выравнивается по маякам при помощи правила. Обязательно проверяйте уровнем готовую поверхность. Дайте смеси хорошо застыть. Продолжайте работы через трое суток.

Готовое основание пола тщательно грунтуется. Обычно достаточно двух обработок.

 

Разметка

В небольших помещениях заранее продумайте схему выкладки рядов, чтобы вы могли в любой момент беспрепятственно выйти из помещения. Особенно тщательно прорисуйте ряды с подрезкой.

Современные лазерные установки позволяют проецировать различные схемы раскладки плитки.  Это большое подспорье на этапе разметки, т.к. избавляет от необходимости вручную производить разметку. Достаточно закрепить аппарат на стене или потолке, и приступать к работе.

 

Укладка

Чтобы работа выполнялась аккуратно, укладку на пол ведут сразу в два ряда. Это позволяет сразу же видеть, как ведет себя плитка в массе и быстро исправлять все возможные недочеты. Обычно начинают класть плитку с центра комнаты, тогда отрезные куски будут только по краям.

Особенную трудность у новичков вызывает ровный шов, аккуратный стык и выровненная плоскость.

Исходя из рисунка укладки (диагональный или прямой) и геометрии комнаты плитку можно разместить различными способами.

 

Шов

Обычные пластиковые крестики позволяют легко и быстро выполнять работу. В местах стыка четырех плиток крестик укладывается плашмя. В таком положении он используется одноразово. Если его вставлять между фрагментами торцом, то один крестик можно использовать неограниченное количество раз. Чем ярче выражены дефекты геометрии плит, тем шире подбираются крестики.

 

Аккуратный стык

Как уже говорилось выше, зачастую бюджетная плитка имеет неровные стороны. В этом случае сформировать аккуратный стык сложно. Перед укладкой на пол обязательно проверяйте, насколько возможно создать закономерность и сформировать единый рисунок покрытия. Обращайте внимание на стрелки на обратной стороне фрагментов. Ориентируйтесь на них.

 

Выровненная плоскость

Это наиболее сложный процесс, забирающий у мастеров много времени.

1. Лазерным уровнем отметьте плоскость выше уровня плитки. Строительным уголком проверяйте расстояние от каждого угла фрагмента до луча. Контрольную проверку производите при помощи небольшого пузырькового уровня, уложенного на 2-3 фрагмента одновременно.
2. Используйте правило ровной формы. Прикладывайте его при укладке фрагментов одновременно на несколько смежных плиток.
3. Применяйте системы быстрой укладки.

 

Быстрая укладка

DLS системы позволяют быстро выравнивать швы и плоскость покрытия. Система состоит из трех основных элементов.

• Дистанционные площадки. Пластиковые элементы, имеющие плоскую подошву и подвижную квадратную петлю. Одноразовые. Подкладываются под плитку при укладке. При стандартной раскладке их помещают в крест стыка. На площадку укладываются углы четырех смежных фрагментов. Петля служит дистанцией для формирования красивого шва.
• Пластиковые клинья. Вставляются в петли и прижимают плоскость плитки, выравнивая ее по уровню. Многоразовые.
• Зажимное устройство. Специальное приспособление для того, чтобы плотно вставить клинья в петли. Многоразовое.

Нанося клей, втирайте его хорошо в поверхность основания, и только после этого разравнивайте зубчатым шпателем. Наносите клеевую смесь сразу на два ряда.

 

Подрезка

При укладке необходимо следить за тем, чтобы стыки в проемах производились под порогом. А при сопряжении  с настенным покрытием плитка заходила под плинтус или же под нижний ряд настенного кафеля.

В последнем случае особенно важно оставлять припуски по 5 мм для того, чтобы фрагмент зашел под нависающий ряд стеновой плитки.

В углах элементы, которые заводятся одновременно под две стены, укладываются первыми, т.к. потом их уложить будет невозможно.

Старайтесь располагать ряды с подрезкой в неприметных местах под дальними стенами или под мебелью. Это касается традиционной и шахматной раскладки. Диагональные и сложные модульные схемы в любом случае в каждом ряду будут иметь обрезанные фрагменты.

 

Затирка швов плитки на полу

Смеси для затирки швов подбираются в соответствии с желаемым цветом и условиями эксплуатации. Напольная плитка часто моется. Поэтому гипсовые смеси для нее не годятся.

Смесь разводится в соответствие с инструкцией на упаковке, и полученная паста резиновым шпателем втирается в швы. После того, как она подсохнет, излишки удаляются с поверхности плитки сухой салфеткой или губкой.

Если вы до этого никогда не работали с плиткой, выбирайте простую схему раскладки и качественную плитку. Тщательно размечайте положение каждого ряда и хорошо выравнивайте поверхность пола перед укладкой.

А теперь видео о некоторых нюансах при укладке:

remontrukami.ru

---

• 
  Толщина стен внешних
• 
  Теплая каркасная стена
• 
  Как правильно положить плиту перекрытия на стену
• 
  Минеральная вата для стен
• 
  Продухи в стене кирпичного дома
• 
  Отделка стен в подвале дома
• 
  Как наносить короед на стену фасада
• 
  Расстояние между подвесами на стене
• 
  Оригинальные материалы для отделки стен
• 
  Инструмент для укладки плитки на стену
• 
  Как отделать стены тканью