Строительство в Севастополе — сообщество мастеров строителей и отделочников
Строительные работы в Севастополе
Основной задачей террасирования является предотвращение смещения грунта вниз по склону. Поэтому кроме сил морозного пучения подпорная стена испытывает серьезные боковые нагрузки от давления почвы. Ее нужно либо заглублять минимум на 1/3 рабочей высоты, либо использовать тяги, контрфорсы, прочие приспособления, либо изготавливать из массивных материалов, как на нижнем фото. Основными проблемами в данном случае являются: уложенные друг на друга доски, брусья или бревна не являются монолитной конструкцией, в отличие от монолитного железобетона, поэтому контрфорсы и тяги здесь практически бесполезны; Экономически оправдано террасирование деревянными стенами, если у застройщика остались пиломатериалы или бревна от строительства жилища и надворных построек. В остальных случаях лучше выбрать более надежный конструкционный материал (бетон) или технологию (габионы). Основным документом при проектировании стен подпорных является СНиП 2.09.03, не имеющий новой редакции с 1985 года, и не актуализированный в СП. Согласно пункту №2 этого строительного норматива следует учесть: Допускается собирать стоки в перфорированную гофрированную трубу, уложенную позади подпорной стены. В этом случае ее края должны выходить в водоотводные кюветы или подземный резервуар для вторичного использования. Большинству этих условий подпорная стенка из бревен не удовлетворяет изначально. Индивидуальные застройщики никогда не рассчитывают конструкцию по методикам, приведенным в приложении №1 СНиП 2.09.03. Не заглубляют ее на 0,6 м и пренебрегают дренами. Максимальная толщина бревна 20 см или сечение бруса 20 х 20 см уже меньше требуемых 30 см, заложенных в СНиП. Существует три типа деревянных подпорных стен: Вертикальная стена подпорная. Горизонтальная подпорная стена Древесина пропитывается перед началом строительства антисептиком, затем по мере необходимости обрабатываются места реза и высверленные отверстия. Технология считается самой древней, так как изначально таким способом изготавливались плотины. Однако их сооружали из специальной древесины. Практически не подверженной гниению. Современная подпорная стенка из бруса возводится из бюджетного лесоматериала – ель, сосна по следующей технологии: Подготовка участка для террасирования. Забивка бревен опорной стены. Тыльную часть конструкции, примыкающую к уклону, необходимо укрыть слоем геотекстиля. Этот материал служит армирующим слоем и частично выравнивает нагрузки от давления почвы на отдельные бревна. Для обеспечения монолитности конструкции с этой же стороны на бревна прибиваются или крепятся саморезами бруски или доски. Они располагаются горизонтально в один или несколько рядов в зависимости от высоты террасы. Важно! Дрены из перфорированной гофрированные трубы укладываются на уровне нижней террасы позади частокола. В них собирается почвенная влага, ливневые стоки, отводящиеся по трубам в подземный резервуар или кюветы по бокам стены. Для повышения качества эксплуатации террас между ними создаются лестницы со ступенями или пандусы. Боковая часть лестничных маршей защищается парапетами из этого же конструкционного материала. Для этого частокол бревен заворачивает под прямым углом возле ступеней. По аналогии со срубом стены возводятся из предварительно подготовленных бревен. Для этого их необходимо ошкурить, вырубить или выбрать фрезой продольный паз по форме нижнего венца. Основные требования при изготовлении горизонтальных бревенчатых венцов выглядят следующим образом: Для подпорной стены герметичность не столь актуальна, как для сруба. Поэтому продольные пазы треугольного сечения часто вырезают бензопилой. Что позволяет повысить производительность и снизить трудоемкость работ. Основными недостатками технологии являются: Последняя проблема решается следующим способом: Контрфорс для устойчивости деревянной стены. Якоря прижимаются грунтом, жестко связаны со стеной, предотвращают опрокидывание конструкции. Подпорная стена из бруса гораздо технологичнее предыдущего варианта. Не нужно прорубать продольные пазы, контрфорсы крепятся в полдерева, проще сооружать конструкции ломаной формы. Особенностями технологии являются: В остальном технология практически не отличается от предыдущего способа. При небольших перепадах высот террас стены подпорные могут изготавливаться из досок по аналогии со щитовой опалубкой или по технологии забирки свайного фундамента. Основными отличиями от опалубки заглубленного ленточного фундамента являются: Щиты обычно сколачиваются по месту, доски сращиваются на вертикальных перекладинах впритык друг к другу. Разновидностью этого варианта является использование стоек из бруса 10 х 10 см минимум. Для этого на противоположных гранях стоек фрезой изготавливаются глухие продольные пазы. В них укладываются доски после забивки стоек в землю. Мероприятия по дренажу и обратной засыпке пазух аналогичны вышеуказанным технологиям. www.imhodom.ru 18.05.2016 Какой материал использовать для подпорной стенки? Компания «Негаком», как любитель всего экологического и эстетического может ответить: «Конечно же, дерево!» Но это могут быть и бревна, и пиломатериалы. Правда чаще всего используют цельный деревянный брус. К основным преимуществам подпорной стенки из дерева следует отнести:• Относительная дешевизна;• Декоративность;• Экологичность. Подпорные стенки из бруса. Подпорная стенка из бруса
Подпорная стенка из дерева - и ведь в отличии от бетона - не треснет! | ImhoDom.Ru
Особенности деревянных подпорных стен
Вертикальный частокол из бревен
Стена из горизонтально расположенных бревен
Конструкция из бруса
Террасирование щитами из досок
Подпорные стенки из бруса | Производственная компания "НЕГАКОМ"
negacom.ru
| Строительство / Ландшафтный дизайн Подпорные стенки из дерева Из дерева можно построить очень разнообразные по внешнему виду и оригинальные подпорные стенки. Для этого не нужно обладать особым мастерством. Просто следуйте технологии, и все у вас получится! Первое, что нужно сделать, - заготовить материал. Если планируете взять за основу обычное бревно, поставленное вертикально, то необходимо заказать доставку материала определенной длины и требуемого диаметра. И какого? Давайте здесь немного разберемся. Бревна на треть длины будут вкопаны в землю. Диаметр бревен — чем толще, тем долговечнее. Но не думаю, что удастся найти пиловочник толще 15-20 см. Это нормально. Сейчас даже дома строят из бруса диаметром 15 см. Что касается высоты подпорной стенки, то я бы не стала строить высокую подпорную стенку из деревянных бревен. Во-первых, чем она выше, тем больше и тяжелее бревно, тем сложнее с ним работать, и тем больше людей придется привлекать к процессу, и тем дороже он обойдется в конечном итоге. Для метровой подпорной стены понадобятся бревна длиной 150 см и диаметром 15 см (найдете толще, хуже не будет). Третья часть бревна (50 см) будет вкопана в грунт, поэтому по всему периметру стены выкапывается траншея глубиной 50-60 см (чтобы еще дренаж сделать), в ширину — чуть шире диаметра бревна (чтобы с каждой стороны оставалось примерно по 10 см). Части деревянных столбиков, которые предстоит вкопать в землю, необходимо защитить от гниения. Сделать это можно несколькими способами: обработать антисептиком, покрыть битумом или отработанным маслом в несколько слоев либо обуглить на костре. Бревна выставляют в траншее (на подготовленную подушку из гравия или щебня с песком), следя за тем, чтобы положение их было строго вертикальным. Укрепить конструкцию из отдельных элементов можно проволокой или прибив гвоздями рейки - там, где одна рейка заканчивается, накладывают внахлест другую, чтобы не было разрывов. Рейки тоже имеет смысл обработать. Потом нужно заполнить траншею, чтобы бревна стояли плотно друг к другу и не качались при нажатии на них. Многие специалисты предлагают залить траншею бетонным раствором. Безусловно, это самый надежный способ зафиксировать бревна и обеспечить их неподвижность. Но! Всегда надо думать о последствиях. Кстати, а вы знаете, что французские архитекторы проектируют все здания и сооружения с таким расчетом, чтобы их потом можно было разобрать? Ведь молодцы, умеют думать на перспективу. Вот и в нашем случае давайте подумаем, что мы будем иметь через несколько лет. Дерево не любит бетон и при соприкосновении с ним начинает набирать влагу от бетона, сыреть, покрываться плесенью, разными грибками, — и процесс гниения уже не остановить. Но допустим, что на сроке службы деревянной стены этот факт не скажется, и она отстоит положенный ей срок, и в любом случае постепенно начнет разрушаться, и самое слабое место будет у поверхности земли на стыке с забетонированной поверхностью. Бревна начнут выпадать, как гнилые зубы, установить на место «выбывших» новые бревна не удастся — внизу бетон. Единственный вариант — убрать все старые бревна и на месте оставшегося фундамента построить бетонную, кирпичную или каменную стену. И это будет не так-то просто, учитывая, что подпорная стенка функциональная и сдерживает определенную массу грунта от обрушения. Но я советую вам отказаться от бетонирования и ограничиться укладкой в самый низ некрупных камней или крупного щебня, чтобы зафиксировать положение столбов, а сверху в траншею засыпать и утрамбовать землю либо гравий (можно обойтись только последним). В итоге вам не понадобится тратиться на покупку цемента или раствора, а по прочности и внешнему виду конструкция будет абсолютно одинаковой. Кстати, мы забыли о том, что бревна наши будут подвергаться разрушительному воздействию окружающей среды и со стороны удерживаемого грунта. Поэтому обработку антисептиком можно провести по всей длине бревна, в принципе, как и обработку маслом. А вот обжечь бревна ровно — так, чтобы этого не видно было с фасадной стороны, - не удастся. Можно попробовать, но очень аккуратно, обработать внутреннюю поверхность деревянной стены битумом или просто проложить слой рубероида между деревом и грунтом. Не забудьте с внутренней части подпорной стенки скрепить бревна не только внизу, о чем я уже говорила, но и сверху, чтобы «пародонтоз» не образовался. Удобнее всего это сделать с помощью гвоздей и проволоки. В каждое бревно вбиваем гвоздь со стороны, противоположной фасадной, а потом заматываем на них проволоку, с максимальным усилием притягивая бревно и фиксируя это положение заматыванием проволоки на гвоздь. Гораздо проще в исполнении деревянная стенка из горизонтальных бревен. Технология аналогична той, что используется при установке бревен вертикально: точно так же дерево обрабатывается и защищается от гниения, готовится основание-подушка, и есть лишь одна разница: в землю вкапываются только столбы, на расстоянии 2-3 м друг от друга, а находящиеся между ними в горизонтальном положении бревна расположены только над землей. В каждом бревне вынимают паз и делают гребень (кроме самого нижнего — там только гребень, и самого верхнего — в нем только паз) по всей его длине. Концы бревен выпилены тоже в форме гребня (шипа), чтобы он заходил в паз столба. Последовательность устройства конструкции: вкапывают и фиксируют деревянные столбы, между ними вставляют бревна в горизонтальном положении, чтобы их боковой гребень вошел в вертикальный паз столба, бревна укладываются друг на друга, и гребень нижнего бревна плотно входит в паз вышележащего. Получается плотная и прочная конструкция. Процесс сборки напоминает детский конструктор Lego. В такой технологии устройства стены особое внимание следует уделить столбам - лучше, если они будут толще, чем горизонтальные бревна, чтобы обеспечить надежное соединение между ними. Чем глубже паз в столбе, тем прочнее все сооружение. Марина Иванова |
Дерево очень удобный и, главное, самый распространенный у нас материал. Да, срок его жизни в подпорной стенке будет невелик по сравнению с камнем, бетоном и кирпичом, зато конструкция обойдется дешевле, выглядеть будет потрясающе, особенно в саду кантри.selskaja-zhizn.ru
