Виды подпорных стенок и способы их возведения. Подпорная стенка из дерева

Подпорная стенка из дерева своими руками

Если участок находится на склоне, в обустройтве сада вам не обойтись без подпорных стенок. Благодаря подпорным стенкам можно сделать многоуровневые цветники или просто террасы. Это смотрится красиво и позволяет сделать участок виpуально больше, чем он есть на самым деле. Один из самых простых способов сделать подпорную стенку, сделать ее из бревен. Такая стенка не только проста в изготовлении, она еще идеально списывается практически в любой дизайн участка. Предлагаем посмотреть мастер-класс по изготовлению таких подпорных стенок.

По сути сделать подпорную стенку не трудно. Но есть небольшой нюанс в том случае, если опорная стенка делается из дерева. Между деревянной стенкой и грунтом обязательно надо проложить водоупорную пленку. Лучше всего использовать не обычный полиэтилен, а пленку, предназначенную для гидроизоляции водоемов. Тогда ваша подпорная стенка прослужит гораздо дольше.

Схема установки бревен для сооружения подпорной стенки:

designerdreamhomes.ru

Подпорная стенка своими руками

01 сентября 2015

В дизайне участка на даче подпорная стенка в ландшафте является важным элементом, который не только украшает участок, но и разделяет его на зоны. Особенно такие декоративные стенки незаменимы, если участок имеет уклон.

Конструктия подпорной стенки.

Материал для сооружения стенок:

камень;
дерево;
кирпич;
бетон;
габионы.

Расчет подпорой стены

Различные схемы подпорных стенок.

Чтобы возвести подпорную стену своими руками грамотно и качественно, важно сделать ее правильный расчет. Если высота стены не превышает 1,5 м, то ее вполне можно построить своими руками. Размер подошвы рассчитывается с учетом коэффициента 0,5-0,7, который нужно умножить на высоту подпорной стенки. В зависимости от типа грунта можно посчитать соотношение толщины стены к высоте:

грунт высокой плотности (кварц, известняк) — 1:4;
грунт средней плотности (песчаник, сланец) — 1:3;
грунт низкой плотности (песчано-глинистый) — 1:2.

Для строительства высоких подпорных стен на мягком грунте лучше обратиться за помощью к специалистам. В этом случае все расчеты должны производится согласно СНиП, где учитывается устойчивость положения стены, прочность и деформация грунтов, прочность самой конструкции, сцепление с грунтом, давление грунтовых вод. При расчетах учитываются максимальные нагрузки и эксплуатационные характеристики конструкции.

Подпорная стенка из камня

Возведение подпорной стенки из натурального камня является достаточно трудоемким и требующим определенной сноровки процессом. Однако, готовая конструкция гармонично вписывается в единую ландшафтную композицию с зелеными насаждениями.

Под подпорные стенки из камня, также как и из кирпича, необходимо возводить ленточный фундамент.

Конструкция подпорной стенки из камня.

Каменную кладку можно осуществлять «сухим» и «мокрым» способом. При сухом способе швы между камнями заполняются грунтом с посадочным материалом, в будущем корневая система декоративных растений укрепит кладку. В данном случае для обеспечения дренажа нужно оставить зазоры в 5 см между каждым 4 или 5 камнями. Рекомендованная высота подпорной стены из натурального камня — не более 1,5 м.

Для возведения подпорной стенки из камня «мокрым» способом вам понадобятся такие материалы:

бутовый или тесаный камень;
известь, песок, вода для приготовления кладочного раствора;
бетон;
гравий.

Инструменты:

лопата;
кирка;
мастерок;
рулетка;
шнур;
скребки и щетки для очистки кладки;
колышки для разметки;
клинья для фиксации камней в кладке;
доски для изготовления шаблонов.

Как сделать подпорную стенку из природного камня «мокрым» способом

Конструктивные схемы сборных подпорных стен.

Рассортируйте камни по цветовой гамме и размерам. Наиболее крупные камни будут служить связующими элементами в кладке. Если необходимо, придайте камням правильную форму с помощью кирки. Расположите материалы рядом с местом выполнения строительных работ.
Кладка из камня не должна делаться «на глаз». Чтобы обеспечить ее ровность, вам понадобятся шаблоны из дерева, размер которых будет зависеть от высоты подпорной стены. К примеру, если высота стены должна быть 1 м, тогда шаблоны будут изготавливаться из досок длиной 90 см и шириной 45 см, которые сбиваются между собой в прочную конструкцию прямоугольной формы.

Установите шаблоны на бетонное основание в торцах возводимой подпорной стенки между ее камнями и грунтом. Натяните между шаблонами шнур, который будет служить ориентиром границ каменной кладки.
Каждый ряд сначала нужно укладывать без применения раствора, чтобы найти для каждого камня подходящее место.
После того, как для всех камней очередного ряда будет найдено подходящее место, приступайте к их укладке на раствор. Во избежание растрескивания в дальнейшем швов, раствор следует наносить тонким слоем. Толщина его должна быть не более 1-1,5 см.
Приготовьте известковый раствор из негашеной извести, песка и воды в такой пропорции: 1 часть извести, 2-5 частей песка (количество зависит от жирности извести) и 240-300 мл воды на 1 кг смеси. Воду вливайте постепенно, при этом непрерывно помешивая раствор, чтобы не образовывались комки. Прочность раствора можно увеличить, добавив цемент в пропорции 1:7.

На сухой фундамент под подпорную стенку нанесите известковый раствор толщиной 2 см для укладки первого ряда. Очистите от грязи и пыли камни и, смочив их водой, выложите из них первый ряд кладки. Первым должен быть положен крупный связующий камень. По краям кладки еще уложите крупные камни, имеющие более или менее правильную форму. В середине же кладки можно укладывать камни небольших размеров. Для каждого камня нужно подобрать наиболее подходящее место и позицию для обеспечения его максимальной устойчивости.
Связующие булыжники укладывайте с шагом примерно в 1 м. Так вы обеспечите достаточную прочность стенки.
Если попадаются камни, которые невозможно идеально уложить в кладку, то для их фиксации можно использовать деревянные клинья. Вынимать их следует только после полного затвердения раствора. Образовавшиеся щели замажьте раствором.
В процессе кладки следует удалять излишки раствора с помощью деревянного скребка. Когда работа над стеной будет закончена, очистите ее смоченной в воде губкой или щеткой. После полного затвердения кладки тщательно вымойте ее мыльной водой.

Подпорная стенка из дерева

Материалы:

Ящик для подпорной стенки.

брус хвойного дерева диаметром 15-20 см;
щебень для дренажа;
перфорированная дренажная труба диаметром 10 см;
геотекстиль для защиты от попадания в дренажный слой грунта;
антисептическое средство для дерева;
арматура диаметром 15 мм и длиной 120 см;
саморезы по дереву 28-30 см;
шнур и колья для разметки площадки;
мульча.

Инструменты:

ручная трамбовка;
штыковая лопата;
циркулярная пила;
шуруповерт;
электродрель со сверлом по дереву 14 мм;
кувалда для забивки кольев и арматуры;
рулетка;
строительный уровень;
кисть для обработки древесины антисептиком;
тачка для транспортировки материалов.

Древесину обязательно следует обработать антисептиками.

Подпорная стенка из вертикально расположенных бревен

Длину бревен можно выбирать любую. Чтобы они имели максимальную устойчивость, закапывать их следует на глубину, равную 1/3 от их длины: если длина бревна равна 2 м, то оно должно быть закопано на глубину 60-70 см.

Устанавливать калиброванную древесину следует в подготовленную траншею, на дне которой должен быть засыпан слой щебня толщиной 15 см. Бревна устанавливаются вплотную друг к другу, образуя сплошную стену. При этом важно строго контролировать вертикальность их установки. Скреплять бревна между собой можно проволокой или вбитыми под углом гвоздями.
С помощью заливки траншеи цементно-песчаным раствором, вы сможете добиться максимальной устойчивости стены из бревен. Заднюю сторону стены нужно покрыть гидроизоляционным материалом (рубероидом). Далее можно засыпать траншею грунтом.

Подпорная стенка из горизонтально расположенных бревен

через каждые 1,5-3 м устанавливаются опорные столбы. Чем чаще они будут расположены, тем прочнее будет конструкция;
крепить бревна горизонтально можно двумя способами:

Сделать пазы на столбах с двух противоположных сторон для закрепления в них горизонтальных бревен. Опорные столбы должны иметь больший диаметр, чем горизонтальные элементы.
Закрепить горизонтальные бревна с задней стороны опорных столбов. Так первую балку укладывают на грунт с проложенной гидроизоляцией. Прикреплять горизонтальные бревна к стойкам можно проволокой и гвоздями.

Подпорная стенка из кирпича

Подпорная стенка из кирпича.

Это классический вариант строительства подпорных стенок. Для их возведения потребуются те же инструменты, что и для стены из природного камня. Только для кирпичной кладки рекомендуется использовать цементно-песчаный раствор.

Для подпорных стен из кирпича нужно возводить армированный ленточный фундамент.
Стену высотой до 1 м можно сделать своими силами. Если же по проекту стена должна будет нести повышенные нагрузки, лучше обратиться к специалистам.
Обычно для подпорной стены используют красный обожженный или клинкерный кирпич, обладающий высокой прочностью и влагостойкостью.
Траншея под основание стены должна быть шириной, втрое превышающей толщину самой стены и глубиной не меньше 1 м. На дно засыпается щебень или гравий на 20-30 см, а затем песок — 10-15 см. Все слои засыпки нужно трамбовать.
Делается опалубка, верхняя часть которой должна быть на 15-20 см ниже уровня земли. Усилить бетонный фундамент поможет уложенная на битый кирпич арматура. Для фундамента используется бетон М 150 или М 200.

Кирпич кладут с перевязкой на цементно-песчаный раствор. Во втором ряду кладки следует проложить трубы для дренажа диаметром 50 мм и шагом 1 м с наклоном к передней стороне стены.
Подпорные стенки в один кирпич могут иметь максимальную высоту 60 см. Более высокие стены требуют кладку в 1,5 — 2 кирпича. При этом нижняя часть стены должна иметь расширение, образуя своеобразную консоль.

Подпорная стенка из бетона

Схема подпорной стенки из бетона.

Воспользуйтесь приведенными ниже рекомендациями по устройству бетонной подпорной стенки:

Устойчивость бетонной опорной стене придаст консоль, имеющая уклон 10°-15° со стороны насыпи.
Ширина траншеи для опалубки основания стены должна быть толщиной 1,2 м, включая припуск с передней стороны стенки — 30 см и с задней — 50 см. Глубина ее должна быть 1,3 м, учитывая песчано-гравийную подушку. Необходимый уклон делается с помощью выемки грунта вручную.
Основание стены необходимо армировать, устанавливая арматуру по вертикали и вдоль стены. Арматура должна выступать из бетона не меньше, чем на 50 см. Основание стены обязательно нужно выдержать в течение месяца для обеспечения крепости бетона.

Опалубка для будущей подпорной стены делается из влагостойкой фанеры.
Чтобы швы между частями стены не расходились, их нужно армировать. После того, как бетон будет залит, в боковой части конструкции нужно просверлить отверстия, в которые будут вставляться металлические прутья с шагом 40-50 см. Из стены они должны выступать на 30-40 см.
Соединить грани каркаса можно с помощью металлических уголков, дополнительно укрепив всю конструкцию опалубки деревянными брусками 50х50 мм по всему ее периметру. С трех сторон опалубки рекомендуется выставить распорки.

Кроме монолитного железобетона для строительства подпорной стены можно использовать пенобетонные, керамзитобетонные, газобетонные блоки, значительно сокращающие расходы и время на ее возведение. Однако прочность такой стены будет уступать стене из монолитного железобетона.

Подпорная стенка из габионов

Подпорная стена из габионных конструкций.

Габионы представляют собой ящики из металлических сеток, заполненные камнями.

Рекомендации по установке подпорной стены из габионов:

Для невысоких стен из габионов (менее 1 м) нет необходимости устраивать фундамент. Достаточно очистить и выровнять участок постройки. Если высота стены будет превышать 1 м, то фундамент необходим.
Заполнение сетчатых конструкций осуществляется крупным щебнем (до 150 мм) или речными валунами. Благодаря водопроницаемости устанавливаемых сооружений нет необходимости в устройстве системы дренажа.
После заполнения сетчатых ящиков камнями, их достаточно просто установить на ровную поверхность и скрепить между собой проволокой, имеющей антикоррозийное покрытие. Следующие ряды блоков скрепляются с предыдущими при помощи проволоки.

Легко создается подпорная стенка вландшафтном дизайне, декорирванная растительностью. При ее сооружении можно не утруждать себя формированием декоративной кладки камней. Достаточно просто засыпать в сетку камни любой фракции и заполнить пространство между ними грунтом с семенами растений, которые прорастут через некоторое время.

Для получения декоративного внешнего вида стены из габионов нужна тщательная укладка камней. С лицевой стороны аккуратно уложите красивые декоративные камни. С задней же стороны стены достаточно засыпать недорогой каменный материал. Подпорные стенки придадут вашему участку небычный вид

Автор:

Иван Иванов

Поделись статьей:

Оцените статью:

Загрузка...

Подпорные стенки из дерева

&nbsp&nbsp

Подпорная стена — это сооружение из различных строительных материалов, устраиваемое на участках, имеющих явно выраженный перепад высоты рельефа. Выполняя свою основную задачу — удерживать грунт — она также является ещё зонирующим и декоративным элементом, вносящим в пейзаж свой специфический колорит, придающим саду объемность. В зависимости от общего стилевого решения дома и сада подпорные стенки и их элементы могут быть выполнены из разных материалов и принципиально различными способами. Чаще всего используется натуральный камень, монолитный бетон или бетонные блоки, кирпич и даже древесина. С не меньшим успехом может применяться металл, керамика, габионные блоки с любыми (в зависимости от назначения стенки) наполнителями, блоки из стекла и другие неожиданные материалы. По способу возведения стенки, как правило, можно разделить на три вида: несущая стена из бетона (чаще всего требующая облицовки), стенка из определенного материала, выложенная сухой кладкой и стенка, выполненная на связующем растворе (например, камень, кирпич, бетонные блоки).

&nbsp&nbsp

Одним из самых популярных материалов для сооружения подпорных стенок, является древесина. Деревянные подпорные стенки после соответствующей обработки достаточно долговечны и декоративны. Их можно изготавливать из расторцованного в нужный размер бруса или брёвен, уложенных горизонтально или вкопанных в грунт вертикально, а также из бамбука, плетня или просто цельных, иногда даже неокорённых или же распиленных повдоль стволов деревьев. Верхние концы пропитываются антисептиком, а заглубленные в землю лучше всего обрабатывать горячим машинным маслом, креозотом, гудроном или битумом. После этого деревянные подпорные конструкции будут надежно служить в течение многих лет.

К породам, лучше всего применимых для этих целей, относятся сосна, осина и лиственница, хотя и с другими породами можно работать вполне успешно, надо только помнить и быть готовым к тому, что через определенное время ветхие элементы конструкции придется заменять.

Инженерное и дизайнерское решение деревянная стенка может иметь разное.

Один из примеров — вертикально вкопанные и плотно подогнанные друг к другу обтесанные столбы. Для этого вдоль склона выкапывается траншея, глубина которой обусловлена высотой будущей стенки: чем выше её наземная часть, тем больше глубина траншеи. Высота столбов, образующая верхнюю линию стенки, может быть разновеликой. Это определяется как объективными причинами, например, высотой укрепляемого склона и наличием брёвен необходимой длины, так и субъективными — дизайнерским замыслом и желанием заказчика. Подготовленные столбы, плотно выставленные в ряд, с задней стороны закрепляются брусками, связывающими элементы конструкции между собой в секции из пяти-шести штук. Бруски прибиваются также и друг к другу внахлест для жёсткого соединения отдельных секций между собой.

После тщательной установки по отвесу, траншея закапывается и послойно трамбуется. Как и в других случаях строительства подпорных стен, здесь нельзя забывать о глубинном дренаже и организации поверхностного стока.

Стенка из небольших отдельных секций выполняется проще. В этом случае можно буром сделать выемку грунта для опорных столбов, на которые закрепятся отдельные секции. Столбы должны быть установлены не реже чем через 2–3 метра. Аналогичным способом можно укрепить продольные доски или отрезки бруса, но роль опор здесь могут играть металлические штыри, прочно заглубленные в землю.

Довольно несложно построить декоративную стенку в виде плетня. Для этого опорные колья должны находиться на расстоянии 20–40 см друг от друга. Из веток между кольями плетут лозу необходимой высоты (как правило, не выше 1 м), которую определяет сам размер кольев. Для защиты стенки от влаги, со стороны удерживаемого грунта устраивают простую гидроизоляцию, например, из рубероида или специальной плёнки.

Справочник по строительству и отделке малоэтажных зданий, планировке и ландшафтному дизайну

Просмотров статьи: 13009 с 06.01.2010

Ознакомиться с изданиями из категории «Ландшафтный дизайн»

Строительство в Севастополе — сообщество мастеров строителей и отделочников

Строительные работы в Севастополе

Наши услуги