Строительство в Севастополе — сообщество мастеров строителей и отделочников
Строительные работы в Севастополе
Все наверняка видели вот такие двери, втиснутые вплотную к стене, в наших квартирах. Экономия квадратных метров и сантиметров у наших застройщиков очень часто приводит к тому, что дверной проем сделан без "уха"для установки дверной коробки. Наличник на такую дверь приходится подпиливать с одной стороны, т.к. его просто невозможно поставить на полную ширину у того края , что примыкает к стене. Вид у такой двери, прямо сказать, отвратительный.(Дизайн той, что вы видете на фото мы обсуждать здесь не будем...блог не про это.) Что делать в таких случаях? Можно, конечно, добавить недостающих 5 см, выстроив кусочек стены или установив брусок. А с противоположной стены убрать те же самые 5 см. Затем вставлять дверную коробку. Можно поставить дверь на один "размер" меньше.Бывает, что дверь втиснута в несущие кирпичные стены. И тогда для расширения проема нужно хорошенько поработать отбойником, и эту работу желательно согласовать в надлежащих инстанциях. Вариантов много, НО иногда, по тем или иным причинам, это сделать невозможно. Из-за особенностей планировки или в целях экономии. Или мебель уже куплена, которая ехала 3-4 месяца из Италии, и теперь из-за смещения дверного проема она не входит на положенное ей место. А урезать дверное полотно будет равносильно покупке новой двери. Ну, а самая распространенная причина: прошляпили этот момент все! И строители и хозяева! Обои уже наклеены, паркет и плитка уложены и наступает финишный этап-установка красавиц-дверей! Упс! Не расстраивайтесь! Выход есть!Расскажу о своем проекте. У меня как раз в проекте был так называемый "безвыходный случай". Поставить красивые широкие наличники (как я люблю) было невозможно. Поэтому дверь сразу покупалась без наличников. Ширина дверного проема в несущей толстенной кирпичной стене - всего 815 мм. Дверь из узкого коридора на кухню. Сверху ж/б балка. Ставить фальшкоробку и уменьшать размер двери на один шаг - нельзя. Не положено по нормам делать дверь на кухню 60 см, да и занести на такую кухню какой-то габаритный предмет будет проблематично,например холодильник. Выдалбливать стену слева тоже невозможно, там вплотную примыкает канализационная труба и водопроводные стояки. И я решила вместо наличников использовать обычный пенополиуретановый молдинг. Ширину молдинга определила после установки коробки и дверного полотна. Молдинг должен прикрыть щель между коробкой и стеной и встать к ней влотную. Получилось неплохо.Чего и Вам желаю ! Конечно , ничего особенного, не я изобрела "велосипед", но, может, кому-то из форумчан удастся избежать коварной ошибки! Вид из коридора. Источник Смотрите также: Душевые кабины в строительном исполнении ... Минимализм представляет собой один из самых простых и ... Сизая гармония Добрый день, дорогие ... Выбираем ламинат
Одним из самых востребованных напольных ... В Омске завершено расследование уголовного дела в отношении ... Планировка гостиной комнаты.
Гостиная в каждом доме служит ... Первые жилищные сертификаты получило 16 семей из ... Сегодня утвержден проект строительства в городе Ачит ... Создано: 15 Июль 2016 Обновлено: 15 Июль 2016 globalsuntech.com Первое впечатление, которое получают гости, впервые оказавшись перед входом в дом или в квартиру, складывается из нескольких образов – дверей, площадки и окружающего пространства. Вход в помещение воспринимается, как целостная картинка, и от того, насколько профессионально подобраны входные двери и выполнено оформление дверного проема, можно получить первое впечатление и подсказку, что, собственно, ожидает гостей внутри квартиры или дома. Поэтому мало поставить надежную и дорогую дверь, потребуется приложить некоторые усилия и облагородить оставшиеся части стен и крепежа, чтобы вход смотрелся, как одно целое. Редко когда толщина блока входной двери совпадала с толщиной стен. Независимо от того, какой способ установки входной двери вы выбрали, после завершения монтажа придется потратиться на облагораживание торцевой и примыкающей зон стен дверного проёма. Делается это по вполне утилитарным соображениям: Разумеется, стиль и способ оформления должны в первую очередь нравиться хозяевам квартиры и быть доступными в исполнении своими руками без существенных затрат. Кроме того, грамотная отделка дверного проема входной двери позволяет визуально расширить пространство входа в квартиру без изменения геометрии и объема прихожей или лестничной площадки. Технически оформление входа в квартиру и отделку дверного проема во всех случаях выполняют несколькими стандартными способами. Основная проблема, как отделать дверной проем входной двери, заключается в поиске своего, наиболее удобного и индивидуального стиля оформления для конкретной квартиры или дома. В первую очередь способ оформления привязывается к общему стилю жилья и конструктивным особенностям входа в дом. Поэтому при поиске своего решения используют классические способы оформления: Эта угловая зона стен чаще всего страдает от контактов с руками, вносимыми предметами и вещами жильцов. Поэтому оформление этой зоны дверного проема должно быть не просто красивым, оно должно быть практичным и стойким к загрязнению. Наиболее известный и простой способ оформления дверного проема, тем не менее, требует определенного уровня владения навыками штукатурных работ. Технология отделки откосами подходит для любого варианта установки входной двери, как для утопленного в дверной проем, так и в случае монтажа дверного полотна вровень с наружной плоскостью стен. Первоначально потребуется задуть монтажной или изолирующей пеной пространство между дверной коробкой и торцами стен, как на фото. После застывания пенного пояса лишний пенополиуретан обрезается, после чего набрасывается черновая штукатурная основа, укладывается арматурная сетка, и через три-четыре часа можно шлифовать и ложить финишную смесь. В качестве материала используют готовые штукатурные составы на основе гипса — стартовую и финишную композиции. Углы дверного проема и потолок обязательно укрепляют перфорированным алюминиевым уголковым профилем, только в этом случае в ходе оформления можно добиться правильной геометрии поверхностей дверного проема. На выполнение работ по обустройству дверного проема уходит максимум день рабочего времени. Не всегда оформление пространства вокруг дверного проема сводится только к обустройству откосов из штукатурки. Заметно больше возможностей в оформлении стен при использовании гипсокартонных листов. Технология сборки и монтажа, как и в случае отделки стен или потолка, основывается на использовании несущего каркаса из профиля. Можно ограничиться теми же откосами, а можно изготовить полноценный портик с колоннами, необходимо только правильно собрать несущий каркас. После чего вырезаются куски гипсокартона и крепятся с помощью саморезов, стыки затираются и шлифуются. Вся конструкция окрашивается в преимущественный цвет прихожей или лестничной площадки. Чтобы увеличить жесткость, внутреннее пространство частично заполняют монтажной пеной. Вторым по популярности после гипсокартона в качестве материала для оформления и отделки дверного пространства является листовой пластик, чаще всего окрашенный под дерево. Удобно использовать ламинат или прессованные плиты МДФ, так как они изначально изготавливаются с торцевыми замками. Чтобы оформить тамбур, между двойными дверями достаточно нашить на боковые поверхности деревянную рейку и собрать облицовку стык в стык. Внутренней пространство может заполняться пеной, но в этом случае потребуется установка распорных поперечин, чтобы расширяющийся пенополиуретан не выдавил облицовку внутрь дверного проема. Углы и выпуск на наружные стены оформляются в виде наличников соответствующего размера. Остается правильно подобрать цвет и рисунок волокон в тон фактуре дверного полотна. МДФ-плиты и пластиковые панели выпускают в достаточно большом спектре цветов и оттенков, поэтому в качестве альтернативы для боковин дверного проема можно использовать материалы от угольно-черного до небесно-синего оттенка. Для дверей с деревянной дверной коробкой оформление проема проще всего выполнить с помощью доборных элементов. Профилированная шпунтованная доска или брус позволяет набрать необходимую плоскость проема. Для больших коробок по ширине коробок двойных дверей используют также мебельные или наборные панели. В этом случае схема монтажа отделки из дерева аналогична установке МДФ -панелей. Самым экзотичным и эффектным получается оформление входа с помощью резанного природного камня. Первоначально для оформления и отделки стен и боковин использовали резанный облицовочный кирпич. Вымощенные четвертушками кирпича зоны вокруг наличников создавали некогда модный эффект обвалившейся штукатурки. Правда, для этого приходилось снимать часть настоящей штукатурки и резать бетон или кирпичную кладку стены. Появление специальных облицовочных материалов позволило упростить технологию, и теперь отделка дверного проема декоративным камнем доступна для выполнения даже своими руками. Самым простым способом выполнить оформление под декоративную кладку из природного камня будет использование облицовочных сайдинг панелей, вырезанных и пришитых на профиль в стене. Таким же образом выкладываются внутренние поверхности дверного проема. Любители натурального материала могут приобрести и использовать в оформлении стен облицовочную плитку, применяемую для отделки наружных стен домов. Форма и размеры зависят только от фантазии хозяев квартиры. Плитку можно уложить на плиточный клей, на бетон или кирпич стены. Основание под плитку предварительно освобождается от известковой штукатурки и затирается цементным раствором. Если декоративный камень кладется на всю высоту дверного проема, то под основание потребуется уложить штукатурную сетку, и отделку укладывать по 3-5 рядов в день. Наиболее популярным является отделка плитой под кальцинированный мрамор или песчаник, дающих очень красивую, складчатую фактуру. Благодаря небольшому весу плитку можно наклеивать прямо на гипсокартон или штукатурку. Зачастую подобный способ оформления проема дверей является частью общего стиля, когда стены окрашиваются в теплые песчаные цвета и отделываются панелями из ракушечника. Все так же популярным остается стиль оформления в виде кладки стены из камня. Сегодня такое решение чаще всего компонуют с мощной стальной входной дверью или даже сейф-дверью, в стиле ворот средневекового дома. Отделка камнем может выполняться параллельно с обустройством декоративной притолочной арки и стен, примыкающих к коробке двери. Декоративная отделка и оформление не только делает входной проем более симпатичным и живописным, облицовка позволяет укрепить теплоизоляцию и добиться максимального снижения уровня шума. Под отделочные панели дверных проемов в частных домах обязательно укладывается слой минеральной ваты и полиэтиленовая пленка для борьбы с главным врагом – водяными парами и конденсатом. Если на лестничной клетке температура падает ниже 7оС, при оформлении проема также нужно использовать аналогичные материалы. bouw.ru Узлы крепления противопожарных дверей нужны в первую очередь для проектирования. Наши узлы крепления вы можете увидеть здесь или скачать в PDF формате. Узел крепления противопожарной двери в кирпичную кладку через коробку. Узел крепления противопожарной двери в кирпичную кладку с использованием монтажных ушек. Узел крепления противопожарной двери в бетонную стену с использованием монтажных ушек. Узел крепления технической двери через коробку. Противопожарные двери ГОСТ, они существуют? Противопожарные двери 1, 2 и 3 типа, что это? Все нормативные акты на противопожарные двери Смета на установку противопожарных дверей. xn-----6kcbhenebbadc0ahbf3aqartscavexirxnn8o4e.xn--p1ai Подготовленный к установке двери проем — мечта любого мастера по установке дверей. Если в квартире заканчивается капитальный ремонт или отделка, то наверняка мастера-отделочники уже позаботились и сделали все необходимое для подготовки проема. Если же в квартире никогда не выравнивали стены, а решили просто заменить двери новыми, то такой вариант — кошмарный сон для того, кто будет ставить двери. Лучше приготовить все необходимое заранее, чтобы спокойно и уверенно заняться работой. Итак, вам понадобятся: Нет никакой необходимости покупать дорогой «профессиональный» пистолет для пены. Подойдет обычный и самый дешевый. Мне приходилось работать самыми разными, и какой-либо разницы, кроме цены, я не заметил. Главное в работе с пистолетом — это сразу после работы открутить баллон пены и тщательно промыть пистолет. Сам баллон, точнее то место откуда выходит пена, нужно также промыть очистителем. После чего, тот же баллон можно использовать снова, как новый. Для начала нужно влажной салфеткой хорошо протереть короб с внешней стороны и дверной проем с внутренней. Это нужно для лучшего сцепления пены с поверхностью.Замерьте ширину дверной коробки по верхнему поперечному элементу от края и до края. Сделайте отметки на таком же расстоянии на полу, так чтобы короб встал примерно посередине проема. Отметки позволят вам контролировать ширину, за которую не должны выходить стойки. Можно для лучшей видимости наклеить полоски малярного скотча, четко определив границы дверной коробки. Теперь, когда вы установили дверь на отметки по ширине, выровняли ее по плоскости стены, необходимо выставить стойку короба, на которой расположены петли по уровню (право-лево). С помощью лазерного нивелира сделать это гораздо проще, просто наведя луч на основание стойки короба у самого пола, там, где есть отметка. Добившись строго вертикального положения, зафиксируйте с помощью клиньев стойку. При этом следите, что бы она не вышла из плоскости стены, по которой вы ровняли ее ранее. Не нужно слишком сильно вбивать клинья, так можно деформировать стойку. Вы должны почувствовать, что коробка приобрела устойчивость. После этого проверьте положение другой стойки по уровню и плоскости стены. При необходимости подкорректируйте ее положение и зафиксируйте клиньями. Для фиксации обычно достаточно по одному клину с каждой стороны внизу и по два вверху по углам. Добившись устойчивого и правильного положения дверной коробки и зафиксировав ее клиньями, нужно вставить приготовленные заранее кусочки линолеума в зазоры между дверным полотном и коробом. Делать это нужно, сохраняя одинаковую толщину зазора снизу доверху, при необходимости вкладывайте линолеум в два слоя. Зазор со стороны петель будет равен толщине петли, сверху и со стороны защелки чуть толще. Если «закладки» станут выпадать, вбейте дополнительный клин между коробом и стеной проема. Если все вышеописанное сделано, то можно запенивать зазор между коробкой и стеной. Как известно, пена имеет свойство сильно увеличиваться в объеме. Поэтому запеньте примерно на две трети всей пустоты, окружающей короб. Клинья пока не вынимайте. Когда высохнет пена, их, можно раскачав из стороны в сторону вытащить, а образовавшиеся отверстия подпенить. Свежую пену, слегка обрызгайте водой из пульверизатора. Это позволит ей затвердеть быстрее.При небольшом слое (1-2 см.), пена затвердевает в течение часа настолько, что можно открыть дверь и наслаждаться ее открыванием и закрыванием. Срежьте лишнюю пену, выступающую за плоскость стены, выньте клинья и запеньте отверстия. Дальше следует заняться установкой доборов. Замерьте расстояние от короба до плоскости стены с каждой стороны. Расстояние может оказаться различным, поэтому мерить нужно снизу и сверху. Сделайте разметку на доборной планке и отпилите лобзиком или острой пилой. Идеальный рез здесь не нужен, нужно лишь четко сохранить размеченную ширину добора и высоту. После боковых доборов займитесь верхним. Установите доборы, зафиксируйте при необходимости клинышками или саморезами с внешней невидимой стороны и запеньте. Доборы не нужно пенить слишком обильно и по всей длине, иначе их с высокой вероятностью выдавить вовнутрь проема. Делать это нужно точечно и дать высохнуть пене. После высыхания, при желании можно запенить оставшиеся пустоты, хотя бы с целью звукоизоляции. Как вы догадались, наличники также запиливаются под 45 градусов. Исключение составляют лишь некоторые модели, в которых примыкание делают торцами под 90 градусов. Возможны варианты, но если коротко, то все наличники полукруглой формы запиливаются только под 45 градусов. Наличники прибиваются финишными гвоздиками, подобранными в цвет двери. Не следует покупать слишком длинные гвоздики. При забивании они часто гнутся, заставляют нервничать и произносить нецензурные слова. Гвоздики, длиной в 20-25 мм., это то, что нужно. Если уж не нашлось таких, то можно укоротить их до нужной длины пассатижами. Некоторые модели дверей не требуют прибивания наличников. Они имеют особую форму и вставляются в специальные пазы на дверной коробке. Ну что же. Большая часть работы по установке двери выполнена и дело за малым — установкой последней маленькой, но необходимой детали — ответной планки для защелки. Дело это простое, но и здесь важно не ошибиться в разметке, иначе дверь будет закрываться неплотно или не будет закрываться вообще. Для начала затворите дверь и на коробке сделайте отметки нижней и верхней части язычка. После чего оторвите кусочек скотча и ровной стороной приклейте его на короб, точно до того места где упирается край язычка защелки. Теперь распахните дверь и приложите защелку обратной стороной к отметкам. Обведите внутреннюю часть, которую необходимо будет высверлить и накерните точки для сверления под саморезы для крепления защелки. Далее высверлите перьевым сверлом нужного диаметра отверстие для язычка и для саморезов. Если в комплекте с защелкой есть пластиковый вкладыш, то придется стамеской выбрать углубление для его установки. Но это уже на ваше усмотрение. Установите защелку на место и прикрутите ее. Закройте дверь и проверьте плотность запирания. При необходимости подрегулируйте язычок на ответной планке. blogremont.ru Кроме того, все элементы дверной коробки должны выставляться строго по вертикали и горизонтали, а сама дверная коробка прочно закрепляется анкерами, которые располагаются в стеновых конструкциях самого дома. Качественный монтаж двери обеспечат элементы, специально предназначенные для крепления дверных коробок. Эти элементы отличаются повышенной сопротивляемостью к поперечным нагрузкам, то есть, на срез. Прежде чем рассмотреть непосредственно монтаж двери в трехслойную стену, стоит рассказать о том, какова же конструкция этой стены и из каких слоев она состоит. Первым является конструкционный слой, толщина которого колеблется в пределах 20-40 см. Выполнен этот слой стены может быть из пустотелых блоков, ячеистого бетона, традиционной или поризованной керамики, керамзитобетона. Приобретая дверь, следует обязательно поверить согласно инструкции, открывается ли она в желаемом направлении. Особенно актуален этот момент при покупке противовзломной двери, которая открывается, как правило, внутрь. Кроме того, необходимо изучить инструкцию на предмет положений о монтаже изделия в трехслойной стене, так как многие производители акцентируют свое внимание на качестве крепления двери, а мостики холода имеют второстепенное значение. Ширина и высота вашей будущей входной двери определяют уровень комфорта ее эксплуатации: насколько удобно будет перемещаться через нее человеку и проносить различные предметы, в том числе – крупногабаритные. Практика уже давно «вывела» минимальные размеры входной двери, которые наиболее оптимальны для загородных домов. Как правило, высота такой двери равна 200 см, а ее ширина – не менее 90 см. Очевидно, что дверной проем должен быть несколько больше, так как имеют место элементы дверной коробки и учитываются зазоры для установки двери. В настоящее время в строительных магазинах можно найти анкеры для монтажа входной двери непосредственно на этапе строительства или в уже готовом дверном проеме. В первом случае они вмуровываются в стену при строительстве, во втором – вкручиваются или вмуровываются в заранее подготовленные отверстия. Анкерное крепление включает в себя сами анкеры и анкерные пластины. Первый вариант монтажа двери представляет собой ее установку в уже готовом проеме. В этом случае для крепления двери рекомендуется использовать анкеры и анкерные пластины, которые прочно соединяются непосредственно с дверной коробкой. Если дверная коробка деревянная, то пластина крепится шурупами, к стальным изделиям она приваривается. Наиболее низкая точка крепления обычно располагается чуть выше нижней петли, а высокая – чуть ниже верхней петли. К конструкционному слою стены дверная коробка с пластиной крепится с помощью анкеров. Затем осуществляется установка на петли дверного полотна. Данный способ считается наиболее распространенным. Кроме того, входную дверь можно установить и во время сооружения стены. В этом случае в щель, которая располагается между облицовочным и конструкционным слоем, вкладывается и прикрепляется раствором стальной профиль. Он имеет довольно толстые стенки и заполнен теплоизоляционным материалом. Такой профиль может быть двух типов: открытый и закрытый. Именно он позволяет крепить в дверной проем коробку будущей входной двери. Таким образом, приобретая входную дверь, вам придется определиться с конструкцией стены, решить вопрос о том, на каком этапе дверь будет монтироваться, в какую сторону она будет открываться и, конечно же, взвесить свои финансовые возможности, соотнеся их с желаниями. Именно в этом случае результат вашего выбора будет радовать вас долгие годы, надежно защищая дом. Источник: http://www.remontpozitif.ru www.remontpozitif.ru Приходилось ли Вам слышать об устройстве, позволяющем проходить сквозь стены? Такое устройство существует уже тысячелетиями – это дверь. Межкомнатные двери позволяют не только технически отделить разные помещения Вашего жилища и сохранить Ваше личное пространство, но и служат важным элементом интерьера, а иногда и декора. Поэтому к установке межкомнатных дверей нужно подойти со всей ответственностью. Межкомнатные двери бывают нескольких стандартных размеров – 60, 70, 80 и 90 сантиметров шириной. Высота для всех размеров стандартна и составляет 200 сантиметров. Двери, что выходят за эти границы, считаются нестандартом. Разнообразие стандартных размеров вовсе не означает, что любой размер применим в любом месте. Так, двери шириной 60-70 сантиметров устанавливают в основном в ванных и туалетах (или кладовых). Такие помещения имеют заведомо небольшие размеры, поэтому дверь в 80 сантиметров будет не только неоправданной роскошью, но и значительно снизит функциональность не только дверного проема, но и ванной или туалета в целом. К примеру, стиральные машины нередко ставят при в ходе в ванную, сразу за дверью. Если Вы поставите широкие двери, а «стиралка» при этом будет выступать внутрь проема, то никакого толка о 80-ти сантиметров двери не будет, так как часть проема все равно будет занята техникой. Но если поставить дверь в 70 сантиметров, то неиспользованных десять сантиметров стены может быть вполне достаточно, чтобы машинка (или другой предмет) хорошо вписывалась в отведенное ей место. Итак, оптимальным вариантом считается установка «шестидесятой» двери в туалет, а «семидесятой» – в Ванную. Конечно все это приблизительно, и решается в каждом конкретном случае по разному. Главное, чтобы размер двери оправдывал свое функциональное назначение и соответствовал Вашим потребностям. «Шестидесятая» дверь в ванную комнату. Неоправданно широкая дверь в ванную. Что касается дверей в жилые комнаты, то тут лучше отдать преимущество дверям шириной 80 сантиметров (иногда 70 см). Это оптимальный вариант для того, чтобы при необходимости через двери можно было заносить/выносить разные крупногабаритные предметы, например диван или кресло. Когда мы говорим о размерах дверного проема, мы понимаем, что он должен быть шире и выше самой двери. Но на сколько? Допустим, наша дверь высотой 200 сантиметров, имеет ширину 80 сантиметров. Тогда проем должен быть 90х206 сантиметров. Определяя ширину проема, учитываем толщину дверной коробки, к примеру 3 сантиметра. Умножаем эту величину на два, так как стоек у коробки две. Подучаем 6 сантиметров. Затем, учитываем, что между торцами установленного дверного полотна и коробкой должен быть небольшой зазор, скажем в 3 миллиметра слева и столько же справа. К полученным 6,6 сантиметрам прибавляем ширину двери, получаем 86,6 сантиметров. Оставшиеся 3,4 сантиметра дверного проема оставляем на технологические зазоры в 1,7 сантиметра с каждой стороны. Вот как используются все 90 сантиметров дверного проема. Ширина проема должна быть больше ширины полотна на 10 см. Что касается высоты проема, то тут все почти также, как и с шириной. Шесть «лишних» сантиметров расходуются на толщину дверной коробки (3 сантиметра), зазор между дверным полотном и коробкой (0,3 миллиметра) и технологический зазор между коробкой и дверным проемом (1,7 сантиметра) – итого 5 сантиметров. Зачем еще один сантиметр? Дело в том, что если Вы устанавливаете межкомнатные двери до укладки напольного покрытия, этот сантиметр нужен, чтобы двери в итоге свободно открывались/закрывались не задевая ни ламинат ни другое покрытие. Но даже если напольное покрытие у Вас уже есть, этот сантиметр может пригодиться, когда Вы постелите на пол ковер, за который так часто цепляются двери. Прежде всего, если есть возможность, нужно правильно выбрать место для дверной коробки. Почему это так важно? Нередко случается, что дверной проем делается настолько близко к смежной стене, что после установки дверь кажется вросшей в эту самую стену. Правильно установлена дверь та, которая открывается внутрь комнаты, в которую она собственно ведет. Но если дверной проем слишком близок к стене, то Вы не сможете распахнуть ее должным образом. Конечно, дверь откроется, но максимум на 90 градусов. Но что, если Вам предстоит внести/вынести крупногабаритный предмет? Тут на счету каждый миллиметр. Не полностью распахнутая дверь может усложнить и без того не легкий процесс переноски тяжестей. К тому же есть вероятность того, что Вы будете задевать торчащую дверную ручку. Чтобы все это предотвратить, достаточно отвести дверной проем от смежной стены на несколько сантиметров, а не ставить ее впритык. Идеальным является вариант, при котором после установки дверного блока и наличников до угла остается 5-7 сантиметров. Благодаря этому, напольный плинтус успевает повернуть к двери, а его окончание закрывается специальной заглушкой. Убого смотрится вариант, когда плинтус упирается прямо в наличник или в стену, оставляя при этом на смежной стене (в которой установлена дверь) внизу узкую полосу обоев (или просто окрашенной стены) между наличником и плинтусом, которую, кстати, ничем не закроешь. Правильное примыкание плинтуса к дверной системе. Неправильное примыкание плинтуса к дверной системе. После этого можно приступать к непосредственной установке дверной коробки. Как правило, коробку собирают до того, как ее устанавливают в проеме. Лучше и удобнее это делать на двух столах или на полу. Коробки могут быть и собираться как с порогом, так и без него. Второй вариант лучше и с точки зрения эстетики, и с точки зрения функциональности, хотя при установке более удобен первый вариант, так как коробка будет иметь больше жесткости. Собранную коробку размещают в дверном проеме, но не фиксируют. На этом этапе нужно убедиться, что выдерживаются все размеры и углы. Коробку устанавливают заподлицо со стеной, находящейся в помещении, в которую дверь открывается (назовем это внутренней стороной стены). Если же сместить дверную коробку к внешней стороне, а дверь при этом будет открываться в комнату (что всегда логично и правильно), то открывающаяся дверь будет каждый раз биться об откос и разрушить его. Если у Вас нет сомнений по поводу расположения дверной коробки в проеме, пора ее закреплять. Как это сделать. Существуют разные методы. Они могут отличаться в зависимости от материала коробки. Однако то, что делается всегда – это установка распорных клиньев. Клинья позволяют зафиксировать правильное положение коробки в дверном проеме и обеспечивают необходимую жесткость монтаже. Установка клиньев. Расклинивать коробку, особенно ели она без порога, нужно сверху, в районе верхней планки. Установив верх коробки точно посередине проема и вровень с внутренней стороной стены, установите таким же образом нижнюю часть. Если коробка не имеет порога, временно используйте деревянный брус. Длина бруса должна быть ровно такой, чтобы в момент примыкания к нему стоек коробки, сохранялся такой же внутренний размер, как и в верхней части. Почти всегда нужно устанавливать клинья и где-то посредине, может даже по несколько с каждой стороны. По ходу дела и в конце пользуйтесь уровнем, чтобы не потерять вертикаль. Если коробка без порога, устанавливая клинья внизу, вставьте распорный брусок. Установленные клинья. После расклинивания можно зафиксировать коробку к проему. Для этого чаще всего в теле коробки, а затем и в проеме, высверливают отверстия в местах поближе к клиньям. Далее в отверстия вставляют анкерные болты или дюбеля под саморезы. Конечно, перед этим желательно сделать потаи, чтобы головки метизов прятались в них. Затем такие места можно заделать древесной шпаклевкой, зашкурить и покрасить. Обычно достаточно 6-8 точек крепления, по 3-4 с каждой стороны. Нет необходимости таким же образом фиксировать верхнюю планку дверной коробки. Фиксируем дверную коробку с помощью анкеров или дюбелей и саморезов. Все технологические щели нужно аккуратно залить монтажной пеной. Степень расширения пены при высыхании бывает разной. Учитывайте это, так как, если Ваша дверная коробка не из прочных материалов, ее может сильно исказить, когда пена будет увеличиваться в объеме. Если Вы не уверены насчет пены и ее степени расширения, тогда дополнительно используйте распорки, установив их внутри коробки. Если коробка из МДФ, то, чтобы не повредить покрытие, между внутренней стороной коробки и торцом распирающего бруса установите прокладку. Перед заливкой пены дверную коробку нужно распереть. Технологические зазоры заливаем монтажной пеной. Кстати, при установке МДФ коробки использовать сквозные крепления нежелательно, поскольку восстановить поверхность в местах креплений практически невозможно. В случае дверных коробок из МДФ используется пена и/или какие-либо скрытые крепежи. Еще перед началом всей работы Вы должны четко понимать, как и в какую сторону будут открываться Ваши межкомнатные двери. Так Вы будете четко знать, какие петли Вам понадобятся, «левые» или «правые». Установку петель лучше начинать с разметки дверного полотна. Для этого на торцевой части ставятся отметки на расстоянии двадцати сантиметров от верхнего и нижнего краев двери. Чтобы случайно не ошибиться при врезке петли, от меток можно провести стрелки, указывающие в какую сторону от них нужно производить выемку в полотне. Затем нужно приставить петлю к полотну в таком положении и направлении, в котором она должна работать, и обвести контур пластины петли карандашом. Приставляя петлю, ставьте ее край на метку так, чтобы сама петля оказалась по ту сторону от метки, куда указывает стрелка. Ставим отметки и напоминающие стрелки. Обводим контуры петли. После этого выделенную область нужно углубить на толщину петельной пластины. Чтобы сделать это аккуратно и случайно не повредить дверное покрытие (ламинат), пройдитесь по очерченному контуру малярным ножом. Затем, с помощью стамески удалите слой ламината, а после и требуемый слой древесины. Стамеску нужно располагать так, чтобы скошенная сторона ее лезвия была обращена в сторону удаляемого материала. В противном случае стамеска может сдвинуть на несколько миллиметров контур посадочного места и образуется никому не нужная щель по краю пластины, так как петля будет седеть не плотно. Прорезаем ножом по линии обведенного контура. Когда посадочное место будет готово, вставьте в него петлю и сделайте отметки (лучше шилом) под саморезы. Точнее, для просверливания отверстий под саморезы. Почему это нужно делать? Дело в том, что всегда есть риск того, что полотно может пустить трещину, когда вы будете в него что-то вкручивать. Для этих целей можно использовать сверло диаметром 2,5-3 миллиметра. И не стремитесь сделать отверстие на всю длину самореза. Оптимальная глубина таких отверстий две трети от длины метиза. Предварительно сделанные отверстия не дадут полотну лопнуть при закручивании саморезов. Когда на дверном полотне петли установлены, пора заняться петлями на дверной коробке, которые устанавливаются точно таким же способом. Вам нужно только правильно определить место расположения петель на коробке. Для этого замерьте точное расстояние от верха дверного полотна до начала пластины каждой петли и перенесите это расстояние (плюс 3 миллиметра на зазор между полотном и верхней планкой дверного короба) на стойку коробки. Теперь остается только навесить дверь и радоваться хорошо проделанной работе своими руками! make-hands.ru Всем доброго времени суток! Помогите определиться...На фото видно какая стена от застройщика :ПГП 2 шт, между ними пустота(в месте примыкания к дверному проему вставлен третий слой). С другой стороны несущая ж/б колонна. Меня терзают смутные сомнения в отношении этой стены из ПГП, а именно: выдержит ли она тяжелую входную дверь и звукоизоляция подобной конструкции. Как считаете, стоит снести и выложить кирпичом(получиться в 1 кирпич), или оставить как есть? Если сносить, то как?Только у входа или полностью до ж/б вентиляционного короба, отделяющего нашу квартиру от соседней? Похожие вопросы А зачем вам тяжелая входная дверь, если справа от двери с небольшой ножовкой можно быстро и тихо войти в квартиру? Я вот все жду когда наши строители из папье-маше начнут перегородки делать. должен ли застройщик как-то заделывать монтажную пену у входной двери? или допустимо не заделывать? на окнах же заштукатурено, почему у двери ( внутри квартиры) так не делают? 24 марта 2016, 08:42•4 ответа• 3 ответа экспертов• ответить Какие окна вы посоветуете? Пластик или деревянные? Сдвигающиеся или открывающиеся вовнутрь? Маленькая Лоджия не будет утеплена. Будут шкафы с торцов. Использовать будем как кладовку и сушку для белья, чай пить там не будем. Цена имеет значение.... 22 марта 2016, 21:57•13 ответов• 2 ответа экспертов• ответить Приветствую! Есть норма: площадь окна на площадь жилого помещения по полу? Какая она?
Мы находимся в стадии утверждения проекта дома и возникли непонятки при определении окон. Я люблю свет и большие окна, а муж любит сумрак. Я всегда расшториваю... 22 марта 2016, 09:52•8 ответов• ответить Как регулируются рафшторы (со стороны улицы или дома?). 18 марта 2016, 12:57•2 ответа• 1 ответ эксперта• ответить Строители говорят, что всё скроется за наличниками, но смотрится ужасно. Тут ещё появилась идея модных сейчас скрытых дверей (без наличников)Стоит ли? 16 марта 2016, 11:58•13 ответов• 3 ответа экспертов• ответить ideas.vdolevke.ruСтоит ли перекладывать стену возле входной двери? Примыкание двери к стене
Дверь в углу. Как красиво установить наличники?
Дверь в углу. Как красиво установить наличники? Все наверняка видели вот такие двери, втиснутые вплотную к стене, в наших квартирах.Экономия квадратных метров и сантиметров у наших застройщиков очень часто приводит к тому, что дверной проем сделан без "уха"для
Дверь в углу. Как красиво установить наличники?
Оформление дверного проема
Что дает отделка дверного проема
Варианты отделки дверного проема входной двери
Отделка дверного проема штукатурными смесями и гипсокартоном
Оформление с помощью ламината, МДФ или деревянных панелей
Отделка камнем
Заключение
Узлы крепления противопожарных дверей
УСТАНОВКА МЕЖКОМНАТНЫХ ДВЕРЕЙ | blogremont.ru
Монтаж входной двери. Установка двери в многослойной стене
Одним из функциональных и декоративных элементов всего дома является его входная дверь. Она не только защищает дом, но и препятствует проникновению холода, ветра и влаги в помещение, потере тепла из него. Кроме того, входная дверь является украшением фасада здания, поэтому приобретение красивой входной двери – это всего лишь половина дела, так как важно ее грамотно и надежно установить, чтобы она не стала «слабым звеном» всего дома. Основные принципы монтажа двери
Конечно же, входная дверь должна обеспечивать тепло- и звукоизоляцию, защищать дом, как минимум, от взлома. Эти качества во многом зависят от соблюдения основных принципов монтажа входной двери. Как правило, пренебрежение ими влечет за собой массу негативных последствий. Итак, установка входной двери должна осуществляться таким образом, чтобы ее плоскость не создавала дополнительных мостиков холода, которые являются источниками утечки тепла из вашего дома. Установка двери в трехслойной стене
Крепежные элементы
Для крепления дверной коробки обычно используются анкеры. Для выполнения своей непосредственной функции он должен быть качественно закреплен в проеме стены. Если стены выполнены из силикатных или керамических кирпичей, бетонных блоков, то анкер достаточно заглубить на 10 см. При использовании для возведения стен пустотелых блоков, анкеры закрепляются на глубине около 15 см. Использование ячеистого бетона или поризованной керамики предполагает заглубление крепежных элементов на 20 см. Способы монтажа входной двери
Как установить межкомнатную дверь | Ремонт
Что нужно учитывать при установке дверей между комнатами? Есть несколько пунктов:
Размер двери и дверного проема
Монтаж дверной коробки
Врезка петель
Установка межкомнатной двери. Видео
Стоит ли перекладывать стену возле входной двери?
На вопрос отвечали эксперты
Лучший ответ
Интересные предложения
Другие вопросы по этой теме
