Строительство в Севастополе — сообщество мастеров строителей и отделочников
Строительные работы в Севастополе
Впервые с кирпичной кладкой я познакомился, когда служил в армии, это был 1997 год, меня ротный не отпускал на дембель, пока не сделаю перегородку и не отштукатурю ее. Длина перегородки была примерно четыре метра, а высота около трех метров, многие зададут вопрос, почему я делал перегородку сам, а не приказал сделать ее своему младшему призыву. Однако есть такой порядок, дембельский аккорд должен делать дембель сам, и только после этого аккорда его и отпускают домой. Что такое кирпичная кладка я знал только понаслышке, поэтому делал ряд ошибок при строительстве. Цель темы этой статьи заключается в том, как избежать ошибок при кирпичной кладке, то есть в статье укажу вам основные ошибки, а также тонкости устройства при любой кирпичной кладке. Сложного тут ничего в принципе нет, но в кладке есть пару тонких моментов, которые очень важно учитывать. Я учился при устройстве перегородки на своих ошибках, поэтому если вам нужно перегородку или обычную кладку, то учитесь лучше на моих ошибках. Но начну все по порядку, дембельский мой аккорд состоял в устройстве перегородки общей площадью более 12 квадратных метров, нужно было разделить взвод от каптерки. Что такое кладка я в принципе и не знал, просто ротный меня невзлюбил, и пришлось делать кладку полностью самому, вот такая вот проблема. Значит, первое понятие в кирпичной кладке заключается в том, что нельзя за один день больше четырех рядов кладки. Просто если делать за один день более 4 рядов кладки, то кирпич может просто повести и стена будет не ровной и мало прочной. Именно так по своему незнанию, я и делал кладку перегородки, то есть за один день, чтобы быстрее достроить делал кладку в семь-восемь рядов. Делал вроде все правильно и ровно, однако на следующий день обнаружил стену очень неровную, сначала я думал, что кто-то просто подшутил и нарушил целостность и ровность стены. Однако, как оказалось потом, просто я сам нарушил правило кладки, то есть нельзя класть больше четырех рядов кладки за сутки. Так что когда будет делать стены или перегородки из обычного кирпича, то обязательно учитывайте это первое правило каменщика. Второе правило заключается в правильном расположении первого ряда, то есть основание под первый ряд должно быть очищено тщательно от грязи, пыли и влаги. Причина этого кроется в том, что пыль может помешать связи раствора и основания пола, что в последствии может привести к ряду проблем. Третье правило каменщика заключается в устройстве кладки вдоль лески или вдоль нитки, которая будет направляющей для кладки. Не думайте, что сможете ровно положить кирпич, это только визуально может казаться, что вы вроде бы клали кирпич ровно, но на самом деле без направляющей лески не обойтись, не делайте моих ошибок. Четвертое правило каменщика заключается в правильно сделанном растворе, ведь то, что говорят, будь-то стена, может держаться за счет своего веса является заблуждением. Раствор для кладки очень важен, поэтому он должен быть идеально тщательно перемешан, чтобы не было комков. Также раствор лучше делать основательно, то есть смешивать цемент и песок не в соотношении 1:5 или 1:6, а предпочтительно раствор должен состоять из одной части хорошего цемента и трех-четырех частей речного песка. Теперь последнее пятое правило каменщика заключается в том, чтобы не составлять раствора за кладкой, такие куски раствора еще называют строители «соплями», извиняюсь за выражение. Такие куски раствора просто будут сильно мешать при штукатурке, поэтому уважайте труд штукатуров, которые будут работать после вас. Также рекомендуется весь раствор оставшийся на полу после работы быстро убрать, иначе он сильно схватится и его будет очень трудно убрать. Также очень рекомендуется через каждые четыре ряда кладки делать армирование, то есть просто следует положить тонкую арматурную сетку, благодаря которой нагрузка будет распределяться равномерно вдоль всей стены. Зарегистрируйтесь, чтобы голосовать!
Проголосовало: 0
Оценка: 0
poremontu.ru Перед тем как приступить к кладке, необходимо познакомиться с терминологией, касательно этого дела. Итак, всем известно, что кирпич имеет форму прямоугольного параллелепипеда, который имеет 6 граней. Существует несколько видов кирпичной кладки. Перед тем как приступить к работе, следует проверить, все ли инструменты имеются в наличии. Вот их список: Раствор состоит из двух составляющих: Растворы бывают простыми и сложными. Процесс приготовления простого раствора: Можно также приготовить сложный раствор, в состав которого, кроме извести и песка, могут входить и другие компоненты, такие как глина и др. Они придают раствору пластичность, а также препятствуют потере воды, что способствует быстрому затвердеванию раствора.Кирпич. Кирпичная кладка от «чайника». Как научиться класть кирпич и строить кирпичные стенки. Сколько рядов кирпича можно класть в день при кладке стены
Пять правил каменщика, или мой дембельский аккорд! - Блоги
Как класть кирпичную кладку правильно и при какой температуре
Виды кладки
Необходимые инструменты
Раствор
Погодные условия
Вообще кирпичную кладку можно класть при любой плюсовой температуре. Ни в коем случае нельзя класть кладку, когда температура опустилась до минусовых значений, так как в этом случае вода, которая входит в состав раствора, замерзает. А это, в свою очередь, не дает раствору затвердеть.
Но современная наука выработала способы, благодаря которым допускается строительство кирпичных стен в минусовые температуры. Этот способ предполагает использование специальных химических добавок, которые временно затормаживают скорость замерзания воды и способствуют быстрому затвердеванию раствора.
Как класть кирпичную кладку в полкирпича — пошаговая инструкция
Кладка в полкирпича — это способ, при котором кирпичи вышележащего ряда сдвинуты относительно нижележащих на половину кирпича. Этот метод довольно прост в освоении и применяется для возведения стен, которые являются перегородками между комнатами.
- Поверхность фундамента нужно очистить, она должна быть ровная.
- Затем поверхность фундамента наносится рубероидом, который является гидроизолятором.
- После этого наносится слой раствора толщиной в 3 см.
- Затем кладется самый нижний ряд кирпичей. При их укладке нужно учесть, что кирпичи должны укладываться так, чтобы их ложки были обращены наружу. После того как поместить первый кирпич, следует кельмой соскрести верхний ряд уже нанесенного раствора, и нанести его тут же, не отрывая кельму от поверхности, на тычковую сторону кирпича. Следующий кирпич прикрепляется своим тычком к тычку первого кирпича, а его свободный тычек также наносится слоем раствора. Так закрываются вертикальные швы.
- Затем нужно покрыть весь ряд раствором.
- Теперь можно приступать к следующему ряду. При укладке второго ряда необходимо учесть, что кирпичи этого ряда должны перекрывать швы первого ряда. Чтобы добиться этого, можно использовать половину кирпича, как было описано выше, или же возвести угол здания таким образом, чтобы формировался сдвиг на половину кирпича. При укладке кирпичей второго ряда, нужно так же как и в первом ряду, осторожно соскребать верхний слой раствора и наносить его на тычек кирпича.
На этом все. Эти же действия будут повторяться, пока не будет достигнута необходимая высота кладки.
В один кирпич — пошаговая инструкция
Этот способ используется для строительства наружных несущих стен, так как первый способ здесь не годится. Кладка в один кирпич предполагает чередование ложковых и тычковых слоев.
- Точно так же, как и в первом случае, нужно накрыть поверхность слоем рубероида, затем нанести раствор.
- Затем размещают кирпичи первого ряда. Их нужно размещать таким образом, чтобы их тычковые стороны смотрели наружу. При их размещении нужно краем кельмы осторожно соскребать верхний слой нанесенного на рубероид раствора и нанести его на ложку кирпича, куда будет стыковаться ложка второго кирпича.
- На весь ряд наносится слой раствора.
- Теперь начинается укладка второго слоя. При этом кирпичи располагают таким образом, чтобы их ложковые грани стороны смотрели наружу. Здесь на всю ширину первого ряда поместятся два горизонтальных рядов второго ряда. Кирпичи каждого горизонтального ряда укладываются также с учетом того, что швы должны закрываться раствором.
- Теперь наносится слой раствора и строится третий ряд аналогично первому и т д.
Вот и все. Так можно класть кладку в один кирпич.
Кладка углов
В любом строительстве именно кладка углов из кирпича является сложным этапом, который требует максимальной внимательности. Чтобы справиться с этим и не сделать ошибок, которые затем повлияют на прочность всего здания, нужно руководствоваться следующими правилами:
- Перед тем как начинать кладку, необходимо убедиться, что угол ровный.
- Затем укладывается рубероид, на который наносится слой раствора.
- Теперь можно начинать кладку кирпичей, которые формируют угол. Здесь есть два варианта: кладка в полкирпича и кладка в один кирпич.
Кладка в полкирпича:
- Сначала наносится первый кирпич таким образом, чтобы его ложка и тычок смотрели по разные стороны угла. Второй кирпич размещают перпендикулярно первому.
- Теперь можно начинать второй ряд. Тут кирпичи надо класть так, чтобы они своей постельной стороной перекрывали шов между кирпичами первого ряда. Следующий третий ряд строится аналогично первому и т. д.
Кладка в один кирпич. Тут все сложнее по сравнению с кладкой в полкирпича.
- Первый ряд кладут точно так же, как и в первом случае. Но следует вспомнить, что данный вид кладки предусматривает наличие внешнего и внутреннего рядов кирпичей; об этом было сказано в пункте «виды кирпичной кладки». Внутренний рад кладут таким образом, чтобы каждый кирпич бык параллелен с кирпичами наружного ряда.
- Теперь можно начинать второй ряд. Этот ряд следует начинать с 3/4 части кирпича, уложив его таким образом, чтобы он перекрыл шов нижнего ряда. А дальше все идет по цепи, как в первом случае. Здесь 3/4 часть кирпича используется для того, чтобы сформировать необходимый сдвиг.
Нюансы
При кирпичной кладке необходимо учесть, что есть несколько нюансов, которые следует иметь в виду.
- Перед тем как приступить к работе, рекомендуется намочить кирпичи в воде. Делается это для того, чтобы они не отнимали влагу из раствора.
- Перед началом кладки очередного ряда, нужно двигать шнур вверх на следующие 77 мм на порядовке. Это нужно для того, чтобы ряд был строго горизонтальным.
- В процессе размещения кирпича необходимо вдавить его в раствор, а лишнюю часть раствора, которая изливается по бокам, нужно осторожно срезать кельмой и отправить обратно в емкость.
- В любом случае, независимо от вида кладки, нужно класть так, чтобы кирпичи вышележащего уровня перекрывали своей постельной стороной швы, которые образовались между кирпичами нижнего уровня.
Вот и все! При кирпичной кладке нужны некоторые умения и мастерство, но освоив все азы и нюансы, можно построить дом, стены которого будут стоять еще очень долго.
homehill.ru
Кирпич. Кирпичная кладка от «чайника». Как научиться класть кирпич и строить кирпичные стенки.
Цель этой статьи – не открыть какие то секреты кирпичной кладки (я их и сам не знаю), да и какие там секреты, человечество уж тысяч 5-6 лет с кирпичом возится. А просто показать и доказать тем, кто в себе сомневается и никак не решается начать работать с кирпичом, что не боги горшки обжигают и не боги кирпич кладут. И мой опыт, возможно кого то приободрит и сподвигнет на самостоятельную кирпичную кладку.
Небольшая предыстория. Я сам кирпич клал 2 раза в жизни, студентом в стройотряде, и то клал — это громко. Скорее – бутил стену кирпичом… Пространство заполнял. А дом (свой) дело серьезное, тут хочется все по уму и качественно. Поэтому договорился еще прошлой осенью с местным каменщиком, что по весне он мне стенку выложит. Весна пришла – он уже к другому подрядился. Динамил-динамил, месяц обещал – так и не обозначился. Стал подряжать других… А уже не весна, а лето, самый разгар строительного сезона. И самые криворукие каменщики такие цены объявляют, что искры из глаз. Да и то – «если время будет…». Плюнул на всех, и решил класть стену сам. Параметры такие: В 1 кирпич, длина 15 метров, высота частично 3 метра, частично 2,5. Кирпич присутствовал (закупленный еще осенью), цемент, бетономешалка и все такое…
Начитался теории. В принципе — ничего сложного, главное аккуратность и навык. Спешить уже некуда, все сроки и планы и так завалились набок. Запасся соответствующим инструментом, главный из которых — кельма (мастерок) и молоток каменщика (кирпич отбивать в нужном месте). Ну и там всякие уровни-рулетки и пр. Задача сильно облегчалось тем, что дом планируется оштукатуривать. Поэтому всякие негоризонтальности и некрасивости сильно не волновали, все скроет штукатурка. Главное — что бы было прямолинейно, в одной плоскости, без «пуза» и «пузырей», и максимально прочно и надежно.
Состав кладочного раствора решил делать такой: 4-4,5 ведра песка (просеянного), 1 ведро цемента М-500, ½ ведра клея «Флизенклебер» фирмы «Кнауф», немного жидкого мыла для пластичности раствора (50 мл). Цену раствора клей повышает не сильно, зато сильно улучшает качество. Забегая вперед, скажу, что раствор получился – заглядение. К кирпичу липнет как магнитный, не отчистить. А после застывания — прочнее самого кирпича.
Ну и приступил…
Перво-наперво, что бы не бегать за каждым кирпичом к штабелю, разнес кирпичи вдоль стенки, создав такие мини-запасы кирпича. По бетонной плите фундамента расстелил арматурную сетку шириной в 25 см (это как раз длина одного кирпича), что бы сразу связать кирпичную стену с фундаментом. Гидроизоляция у меня проложена между плитой перекрытия и ленточным фундаментом, поэтому в данном случае посчитал ее излишней. Кроме того, клей «Флизенклебер» создает гидроизолирующий слой и у меня каждый слой раствора между рядами кирпичей — своеобразная гидроизоляция.
Вторым номером программы стала укладка т.н. «версты». Т.е. ряда кирпичей, укладываемого на сухую, без раствора. Верста решает массу проблем. В ней разложен весь кирпич ряда, и не надо отвлекаться на его доставку, она задает направление и по ней становится видно, что и как, какое количество кирпичей требуется для ряда, как делать перевязку и пр. По крайним кирпичам версты натягивается шнурок-причалку, обеспечивающий прямолинейность стены и устанавливаются порядовки и угловые направляющие. Поэтому к версте справедливо будет применить поговорку «7 раз отмерь – 1 раз отрежь». В данном случае – 27 раз померяй, прикинь – 1 раз положи кирпич. Ведь потом исправить это будет нельзя, разве что разобрав стенку. И надо проверить все длины и ширины, прямоугольности углов и прочее. Самый первый (самый нижний) ряд кирпичей в стене – всему голова. Спешка тут неуместна ни при каких обстоятельствах.
Выложив версту и промерив и перемеряв все что можно, приступаем собственно к кирпичной кладке. Приемов кладки множество и я не буду на них заострять внимания. Скажу только, что основных — 2. Первый – «в прижим». Это когда раствор предварительно раскладывают на основание, и потом укладывают кирпич, как бы утапливая его в раствор, одновременно прижимая его тычком (торцом) и подгребая раствор к другому кирпичу. Второй прием — когда раствор наносят на кирпич, который будут укладывать и затем кладут его на свое место. Кирпич перед кладкой желательно тщательно увлажнить, что бы он не тянул влагу из раствора. Правильно его окунать в ведро с водой на полчаса – час. Но это муторно и долго. Я его просто обильно поливал из лейки.
Способ укладки кирпича я использовал смешанный. Тот раствор, который оказывается под кирпичом, я наносил на основание, куда будет укладываться кирпич. А вот на торец я наносил раствор кельмой. Раствор прекрасно держится на кирпиче, даже если его перевернуть вниз. Поэтому никакой трудности это не представляло.
Особое внимание следует уделить так называемой перевязке швов. Смысл ее в том, что никакой шов между кирпичами в одном ряду не должен совпадать со швом между кирпичами в соседнем ряду. Выполнить такую перевязку при линейной кладке (в стене) несложно, достаточно в начале ряда вместо целого кирпича уложить 1/3 кирпича или 2/3, иногда половинку, что создать необходимый сдвиг кирпичей и швы между ними перестали совпадать.
А для того, что бы перевязать параллельные ряды кирпича между собой, следует каждый пятый ряд делать не ложковым (когда кирпич укладывается своей длиной вдоль стены), а тычковым, когда кирпич кладется поперек стены. При этом так же полезно обеспечить сдвиг по ширине кирпича так, что бы никакие швы между кирпичей не совпадали в верхнем и нижнем рядах.
Определенную трудность представляет собой перевязка швов на углах стенки, если она поворачивает на 90 градусов. Поскольку углы являются отправной точкой при укладке каждого ряда, то интуитивно хочется применять целые кирпичи. И при этом неизбежно начинается совпадение смежных швов. А это сильно ослабляет кладку.
Что бы этого не происходило, важно проработать несколько вариантов укладки кирпича на углах и выбрать такие, где швы между собой не совпадают. Применение частей кирпичей с длиной не кратных длине или ширине (1/3 и 3/3), а не половинок, во многом решает эту проблему.
Еще одним важным приемом создания весьма прочной стены из кирпича, является периодическая укладка арматурной кладочной сетки. На каждом форуме о строительстве можно встретить сообщения «Помогите! Трещина в кирпичной стене! Что делать?!» Причины и лечения этих проблем — не тема этой статьи. Хотя практически во всех случаях там виноват отвратительный фундамент и плохая кладка. Но что бы это предупредить (хотя в моем случае это крайне маловероятно — основание под кирпичной стеной фундамент монолитный 2,2 метра, на котором лежит ЖБ плита перекрытия), я укладывал арматурную сетку каждые пять рядов.
Фактически схема получалась такая. Два ложковых ряда — тычковый ряд — два ложковых ряда – сетка — два ложковых ряда – тычковый ряд … и так далее. Возможно, я сильно перестраховался, но в стройке своего дома лучше перебдеть, чем недобдеть.
На углах первые ряды кирпичей укладываются с использованием уровня, что бы обеспечить их вертикальность. Но примерно с 4-5 ряда уже возможно установка уголка. Его можно прижать к углу другими кирпичами, досками, прикрутить шнуром к выступающим из стены пруткам арматуры. Использование уголка значительно облегчает работу. Не требуется постоянная проверка вертикальности, а достаточно придвинуть кирпич в уголок. Главное, что бы уголок был ровным.
Примерно после второй тысячи кирпичей приходит какой то навык. Работа идет в 2-3 раза быстрее, нежели в начале. Если в начале я едва успевал за день расправиться с одним замесом раствора, то к середине стены я их делал уже 2 и при этом оставалось время на подготовку к следующему дню ( растаскивание кирпичей, подготовка сетки и пр.).
Как я писал ранее, меня не сильно волновала горизонтальность рядов, так как стена пойдет под оштукатуривание. Но поскольку на эту стену предполагается укладка балок межэтажных перекрытий, то важно обеспечить строгую горизонтальность верхней части стены. Что бы это обеспечить, решено было сделать по верху кирпичной стены стяжку из бетона. Ее толщина — не более толщины одного кирпича (иначе проще просто положить кирпич).
Для устройства стяжки обустраивается простая опалубка из пары досок шириной в 150 мм. Они устанавливается строго горизонтально. Крепление с помощью металлических резьбовых шпилек. Они стягивают между собой обе доски. В сечении получается буква «Н», где вертикальные палочки – это доски, а горизонтальная — это шпилька. Что бы шпилька не забетонировалась в стяжку, на нее надет кусок пластикового кабель-канала.
Для того, что бы стяжка так же играла роль армированного силового пояса, стягивающего кирпич, по стене уложена армирующая сетка по всей длине стены. Бетон использован обычный, с применением щебня. Поскольку стенка относится к неотапливаемым помещениям, теплопроводность материалов не имеет большого значения.
Константин Тимошенко
dom.delaysam.ru
виды кирпича и кладки, допустимое количество рядов в день, особенности раствора
Дом из кирпича – это классика. Даже если для строительства вы наняли мастеров с богатым опытом, не лишним будет разбираться в процессе работы и видах кирпичной кладки для того, чтобы быть уверенным, что дом выстроен на совесть. Каким бывает кирпич? Сколько рядов кирпича можно класть в день для получения качественного результата? В чем особенности кладки? Все эти вопросы требуют ответа квалифицированного мастера. Давайте разберемся в тонкостях кирпичного строительства.
Виды кирпича
Наверное, все знают, что кирпич бывает красным и белым. Но в чем отличия между этими видами? Все просто. Существует два вида кирпичей.
- Керамический (красный) кирпич. Он делается из глины и используется для самых разных работ, в том числе, для фундамента, стен, перегородок, печей, облицовки и так далее. Неправильно полагать, что керамический кирпич может быть только красным – есть материал розоватого, оранжевого, желтого цвета. Рядовой керамический кирпич используется для возведения внутренних и наружных стен. А для отделки внешней поверхности применяют облицовочный кирпич. Также кирпич может быть полнотелым (используется для несущих стен, колонн, столбов) или пустотелым (для наружных стен).
- Силикатный (белый) кирпич. Он используется для несущих стен или же перегородок, но его запрещается применять для возведения каминов, фундамента, цоколя. Силикатный кирпич может похвастаться лучшей звукоизоляцией по сравнению с керамическим материалом. Силикатный кирпич также может быть полнотелым (может иметь практически любой цвет, даже синий или черный) или пустотелым (он легкий и позволяет делать стену тоньше).
О растворах для кладки
Более 20% объема всей кладки – это раствор. Он может быть различным. Но каким бы ни был раствор, нельзя класть в день более 4 рядов кирпича. Дело в том, что в противном случае стену может «повести», она будет неровной и непрочной.
Чаще всего применяется привычная для всех смесь песка, цемента и воды (берется 1 часть цемента, 4 части песка и необходимое для оптимальной густоты количество воды). В некоторых случаях строители могут добавить глину, известь или какие-либо добавки, которые сделают смесь более пластичной. Слишком густой раствор сделает работу сложной, к тому же, через некоторое время может потрескаться.
Любой раствор следует мешать периодически – он должен быть однородным. Прекрасно, если у мастеров имеются электрическая мешалка или же дрель со специальной насадкой.
Кстати, вы можете проследить за работой мастеров: если раствор кладется тонким ровным слоем, кирпич сцепляется по всей поверхности, значит, смесь приготовлена правильно. Виды кладки
Специалисты знают, что самое главное – это уложить первый ряд. Именно от него зависит дальнейшая работа. Для выравнивания применяют уровень или шнур. Если вы решили проконтролировать работу мастеров, сравнивайте толщину швов через каждые 5 рядов – она должна быть примерно одинаковой и равной 12-15 мм.
Способы кладки
Существует три основных способа кирпичной кладки.
- В прижим. Такой метод используют с применением густого раствора, который должен полностью заполнить швы. Принцип прост: каждый следующий кирпич тщательно прижимают к кладке кельмой. Раствор прижимают к ранее уложенному кирпичу кельмой, прижимают новый кирпич к самой кельме, далее ее резко вытаскивают, фиксируя раствор по вертикали между гранями и осадив кирпич на кладке.
- Впритык. Такой способ используют при наличии подвижного раствора, если швы оформляются в пустошовку. Раствор берут гранью нового кирпича, прижимают его к кладке и осаживают, заполняя раствором шов по вертикали и не выжимая его.
- Впритык с подрезкой. Этот метод является комбинированием предыдущих. Он подразумевает расстил раствора по аналогии с кладкой в прижим, а вот сам процесс кладки – такой же, как и в способе впритык. Важно, чтобы швы в соседних рядах не совпадали, необходимо делать качественную перевязку. Если используется армирование, то сетку нужно класть через каждые 5 рядов.
mircyber.ru
Кладка кирпича
От того, насколько качественно и грамотно будет производиться кладка кирпича, зависит прочность дома и его долговечность. Конечно, для выполнения этой работы можно нанять профессиональных каменщиков, которые возведут стены и быстро и качественно. Но ведь как приятно сказать своим детям и внукам, что родительский дом построен их руками.
И ведь ничего сложного в этой работе нет. Достаточно знать некоторые особенности и выполнять ряд правил. Именно для тех, кому по душе делать всё своими руками и предназначена наша статья. В ней содержится ряд советов и рекомендаций, которые помогут освоить эту, довольно сложную, операцию — кладку стен с использованием кирпича.
Какой раствор используется
Кирпич кладётся на раствор, состоящий из песка и цемента. У цемента марка должна быть как минимум М400, а песок применяется овражный, предварительно просеянный. Для этой марки цемента берётся соотношение один к четырём. Если используется М500, то песка добавляют 5 частей. Для изготовления замеса лучше всего использовать бетономешалку, но можно это сделать и вручную.
Все компоненты тщательно перемешиваются в сухом виде. Делать это необходимо до того момента, как смесь приобретёт однородную расцветку. Только после этого добавляется вода. Её количество может колебаться, начиная с 0,4 части и заканчивая 0,6. Но можно и просто ориентироваться на то, насколько пластичен раствор.Понятно, что от этого фактора зависит как легко будет с ним работать.
Однако если кладётся пустотелый кирпич, то происходит резкое увеличение расходуемого раствора, так им заполняются все пустоты. Чтобы этого избежать, лучше раствор замешивать более густой консистенции.
Чтобы улучшить пластичность раствора и облегчить работу с ним, рекомендуется добавление в раствор извести, глины. А также можно использовать жидкое моющее средство. В качестве последнего вполне подойдёт жидкое мыло, предназначенное для мытья рук. Оно продаётся во фляжках, имеющих большой размер.
Даже при очень незначительном использовании добавок (не больше одной десятой части) происходит заметное улучшение характеристик раствора. Его легче укладывать, а также дольше не происходит расслоения.
Не стоит сразу замешивать большой объём раствора. Желательно его количество рассчитать таким образом, чтобы хватило на два часа работы. И даже в этом случае на протяжении последнего получаса могут возникнуть сложности. Вода в растворе может начать отделяться, или он начнёт схватываться.Таблица приблизительного расхода раствора
Размер кирпича и его название Количество кирпичей в стене (толщина)
0,5
(12 см) 1
(25 см) 1,5
(38 см) 2
(51 см) 2,5
(64 см)Обыкновенный (250 на 120 на 65) Сколько кирпичей 420 шт. 400 шт. 395 шт. 394 шт. 392 шт.
Объём раствора 0,189 м3 0,221 м3 0,234 м3 0,240 м3 0,245 м3
Модулированный
(250 на 120 на 88) Сколько кирпичей 322 шт. 308 шт. 296 шт. 294 шт. 292 шт.
Объём раствора 0,160 м3 0,200 м3 0,216 м3 0,222 м3 0,227 м3
Зачастую у начинающих каменщиков возникает вопрос о температуре, при которой можно класть кирпич. Так вот, если в растворе отсутствуют специальные насадки, то выполнять эту операцию можно исключительно при плюсовой температуре. При этом имеется нижний порог и тут — это +7C. Именно при этой температуре ещё происходит нормальное застывание цемента.
Под воздействием более низких температур не происходит нормального отвердевания цемента. Раствор начинает крошиться и это приводит к тому, что снижаются прочностные показатели стены. В случае крайней необходимости можно воспользоваться специальными противоморозными добавками. Однако надо понимать, что это приведёт к существенному удорожанию раствора.
Техники кладки кирпича
Кладка начинается с накидки полосы раствора (постели) на которую будет укладываться первый ряд. Изначально обязательно укладывается тычковый ряд, а потому ширина постели должна быть в пределах от 200 мм до 220. Если заполнение шва производится полностью, то от края необходимо отступить порядка 15-ти см.
Для того чтобы получился шов от 10 мм до 12, необходимо выложить 20-25 мм раствора. До начала укладки кирпича производится выравнивание раствора. С этой целью используется кельма.Опытные каменщики пользуются одной из трёх техник кладки:
1. Вприжим, который используется, когда раствор отличается жёсткостью и недостаточной пластичностью.
2. Вприсык — используется с пластичным раствором.
3. Вприсык с подрезкой швов.
Описание техники вприсык
Как сказано выше, эта техника используется, когда работа осуществляется с пластичным раствором. Его должна отличать подвижность, лёгкость в работе и смешивании. Достичь этого можно используя присадки. При их наличии можно производить раскладку раствора сразу по всей стене, так как они способствуют продлению времени до того, как цемент начнёт схватываться.
Толщина пастели не должна превышать 20-ти см. От неё до края отступаю 15 см. Это делается для того, чтобы раствор не выдавливался на лицевую поверхность. Но в результате этого очень часто имеет место неполная наполненность краёв швов. А значит, снижается прочностные характеристики стены. Именно по это причине в районах с повышенной сейсмической активностью, использование этого метода запрещено.
Выкладывая ложковый ряд необходимо кирпич держать с незначительным наклоном. Благодаря этому, при подводке его к краю уже уложенного, тычком подгребается раствор. Это позволяет в момент стыковки добиться частичной наполненности шва. После этого кирпич осаживается (придавливается) на постель. От излишков раствора избавляются с помощью кельмы.
Кладку, выполненную с использованием такой техники, ещё называют пустошовкой, так не происходит полного заполнения вертикальных швов в процессе кладки. Это компенсируется при нанесении постели для следующего ряда. Однако если необходимых навыков ещё нет, то швы надо заполнять ещё до этого. Ведь наличие пустот приводит к снижению прочности и ухудшает теплоизоляционные характеристики.
Когда кладётся тычковый ряд, всё делается также, только для подгребания раствора используется ложковая грань. Технология укладки забутки такая же, как и у тычкового ряда. Необходимо обязательно добиваться того, чтобы уровень верхних поверхностей всех кирпичей совпадал. Чтобы проверить это, используется строительный уровень. А вертикаль проверяется с помощью отвеса.
Что собой представляет техника вприжим
Если стены возводятся из пустотелого кирпича, то рекомендуется использование жёстких растворов. При этом используется техника кладки кирпича под названием вприжим. Он подразумевает активную работу кельмой.
Укладка пастели, толщиной 20 мм, выполняется таким образом, чтобы до края кладки оставалось 10 мм. Эластичность у используемого раствора невысока, а потому его приходится подгребать с помощью кельмы к поверхности уже лежащего кирпича. Новый кирпич прижимается к кельме, которая в этот момент вытаскивается из места соединения. Давление на кирпич не прекращается, пока шов не станет необходимой толщины.
Выдавленный раствор собирается. После того как будут уложены несколько фрагментов, с помощью уровня проверяется горизонтальность ряда. Если необходима корректировка, то её осуществляют, постукивая ручкой кельмы по выступающей части кладки. Кладка получается плотной, однако на её изготовление приходится затрачивать больше времени.Коротко о вприсыке с подрезкой
Эта техника считается средней, с точки зрения производительности. Особенности её заключаются в том, что укладка постели производится близко к краю, а это свойственно кладке вприжим. При этом сама кладка выполняется вприсык. То есть раствор загребается кирпичом, который устанавливается и придавливается.
Если в дальнейших планах нет намерения выполнять штукатурку стены, или какую-нибудь другую отделку, то после укладки нескольких рядов надо производить расшивку швов. Они могут быть выпуклыми, вогнутыми или плоскими.
Инструменты, необходимые для кладки кирпича
Уяснив теоретическую часть можно приступать к самому процессу кладки. Но прежде необходимо приготовить инструмент:
• Кельму (мастерок) каменщика, с помощью которой раствор наносится на кирпичи и разравнивается по ним.
• Бетономешалку. Однако можно обойтись и ёмкостью, в которой будет производиться замес раствора.
• Совковую лопату, для выполнения замеса. Кроме того ею же раствор время от времени перемешивается.
• Несколько вёдер, необходимых для доставки раствора к месту работы.
• Отвес, без которого невозможно проверить насколько вертикальны углы и стены.
• Строительный уровень — необходимый для того чтобы производить проверку горизонтальности кладки рядов.
• Шнур-причалку. Она используется, чтобы отбивать ряды.
• Расшивку — она помогает формировать швы.
• Молоток-кирку. С помощью этого инструмента выполняют отбивку необходимых частей кирпича.
• Правило, в качестве которого, чаще всего, используется ровная планка. Она может быть деревянной или металлической.
Некоторые особенности кладки кирпича
Во-первых, перед укладкой кирпич рекомендуется намочить. А если работа выполняется в жаркую погоду, то делать это надо обязательно. Делается это для того, чтобы он не так сильно тянул воду из раствора. Его обезвоживание может привести к тому, что цемент не успеет набрать необходимую прочность, а это окажет негативное влияние на качестве всей стены.
Во-вторых, изначально выводятся углы. Начинают с двух первых. Затем они связываются между собой двумя или тремя рядами, уложенными по выбранной схеме. После этого поднимается третий угол. Между вторым и третьим тоже выполняется связка. Только после этого выкладывается четвёртый угол, который, соответственно увязывается с третьим и первым. Всё цикл замкнут. В дальнейшем так и надо поднимать стену равномерно по всему периметру.
В-третьих, практикуется использование двух технологий контроля рядов. По первой в швы по углам устанавливаются гвозди, между которыми натягиваются либо леска, либо шнур. Ими должны быть отмечены верхняя и наружная поверхности стены. При втором варианте используются порядовки, изготовленные из металла или дерева. На них наносятся метки на расстоянии 77 мм. Для их установки используются плоские монтажные скобы, вставляемые в шов. По мере подъёма стены порядовки просто переставляются выше.
www.vusnet.ru
Как правильно класть кирпичную кладку — обзор основных моментов
При изучении технологии кирпичной кладки могут повстречаться непонятные термины да и сам процесс может показаться невыполнимым своими руками, который лучше доверить уже опытным работникам. Но если пригласить каменщиков, то придется заплатить немаленькую сумму за труд, к тому же мастерство работников можно увидеть только по окончании выполненных работ.
В этой статье мы постарается раскрыть основные моменты данного вида работ.
Раствор
Приготовление строительного раствора для кирпичной кладки процесс трудоемкий, но с точки зрения экономичности, выгодный.
Для того, чтобы приготовить раствор необходимо соблюдать пропорции основных составляющих: цемент, песок и вода.
Чтобы приготовить раствор марки М100, понадобится портландцемент М400. Применяемый песок должен быть очищен от мусора и желательно через сито. Отношение цемента и песка следует соблюдать 1:4. Воду добавляют небольшими порциями наблюдая за консистенцией готовящейся раствора. Кладочный раствор должен быть без комков, тщательно перемешанный и обладать эластичностью.
Можно заказать готовый раствор с завода изготовителя. Потребность в материалах: на 1м3 потребуется: 402 шт керамического кирпича и раствора 0,237м3. Для строения небольшого здания можно использовать марки раствора М50, М75, М100.
Цокольная часть
Возведение кладки на ранее смонтированный фундамент до пола первого яруса называется кладка цоколя.
В этом месте кирпич больше всего подвергается атмосферным осадкам. В данном случае целесообразно использование керамического обожжённого кирпича, т.к. он не разрушается под действием влаги. На смонтированный фундамент укладывается сплошным рядом кладочная сетка из проволоки диаметра 3 или 4 мм, с размером ячейки 100*100мм. Важно что бы усики соседних сеток входили друг в друга, т.е. из множества сеток создаётся один сплошной армокаркас.
Важно что бы при процессе производства работ кладочная сетка была погружена полностью в строительный раствор.
Разновидности
Кирпич характеризуется тремя основными размерами: длина (ложок), ширина (тычок), толщина. На примере керамического кирпича 250*12,5*0,65. Плоскость кирпича по которой производится кладка называется постелью.
В редких случаях кирпич укладывают на ребро, в основном такая кладка используется на перегородки или заделывания небольших ниш. Если перегородку смонтировать на ребро в два ряда, расстоянием между ними например 100мм, то воздушная прослойка в 100мм между рядами прослужит отличной звукоизоляцией.
Первый ряд следует начинать с тычкового ряда, т.е. кирпич укладывается не в длину, а в ширину. Например при возводимой стене равной 1м – необходимо будет уложить поперек стены 8 кирпичей. Это проделывается по всему периметру будущего здания и называется тычковым рядом. Следующий ряд укладывается ложком, т.е. вдоль периметра длинной гранью и называется ложковым рядом.
Таким образом мы получили прочную цепную перевязку с разбежкой вертикальных швов.
Кладка наружных стен
Кладка стен подразделяется на наружную несущую, внутреннею несущую и самонесущую-перегородки.
Несущие стены выполняют две функции: ограждающую и служат несущей часть вышележащих конструкций таких, как плиты перекрытия второго этажа или конструкцию кровли. Функции самонесущих стен: деление пространства на отдельные помещения — в основном это перегородки.
Толщина кирпичной наружной стены зависит от множества факторов.
Рассматривая возводимое здание (без утеплителя) — главным критерием служит только прочность и долговечность ограждающей конструкции.
В таком случае устройство можно допустить в полтора кирпича, т.е. толщиной 380мм, при устройстве стен менее 380мм, например 250мм (в кирпич) конструкция будет менее прочной, стены будут невысокими и к тому же под места опирания вышележащей стропильной конструкции кровли необходимо будет возводить дополнительные кирпичные столбики.
По окончанию цокольной части здания при возведении стен необходимо использование лицевого кирпича: керамического либо силикатного. При этом возможен вариант деления кладки на забутовочную часть — укладка в кирпич на внутренней части строящегося объекта и лицевой слой — в полкирпича.
При этом важными моментами являются армирование и перевязка забутовки с лицевым слоем. Армируется кладка обычно через 4 ряда, кладочной сеткой (как описано при работе с цоколем). Перевязкой между забутовочным и лицевым слоем может служить стеклопластиковые стержни марки СПА-4 либо базальтовым аналогам.
Стержни укладывают с шагом по высоте в 4 ряда под армирующей сеткой и с шагом 400-600мм по длине стены.
При кладке оконных проемах необходимо выполнять четверти, для монтажа оконных конструкций. Над оконными закладывается металлический огрунтованный уголок для повышения эстетического вида фасада объекта.
Контроль качества выполняемых работ
При возведении кирпичной кладки необходимо вовремя производить контроль качества выполняемых работ. Необходимым инструментом считается метровый уровень.
При наложении уровня на поверхность возводимых стен легко отслеживаются все неровности. При этом проверяются как вертикальные плоскости так и горизонтальные. Отклонение плоскостей стен от вертикали не должно превышать 1 см на все высоту кирпичной стены.
Также обращают внимание на наличие щелей.
Наличие неровностей между стеной и уровнем должно быть не более 5 мм.
Особое внимание следует выделять наружным углам. Вертикальность углов четко отслеживается отвесом. Нить отвеса располагают на самую высокую возводимую часть и ждут пока сам отвес будет свободно висеть на воздухе. По расстоянию между нитью отвеса и краям угла можно отслеживать отклонения по вертикальной плоскости.
Немаловажно следить за качеством швов. Швы по вертикали должны иметь ширину примерно 9-12мм, толщина горизонтальных швов 11-13мм.
Кирпичные швы кладки должны вовремя расшиваться, до твердения раствора и исключать пустошовку т.е глубина пустоты кирпича без раствора не более 10мм.
Заключение по теме
Таким образом становится ясным, что возведение кирпичной кладки не такой уж трудоемкий и сложный процесс. При правильной технологии производства работ получаются ровные стены с четкой расшивкой швов, правильные углы, которые еще многие годы будут радовать своего хозяина.
mirotoplenie.ru
