Строительство в Севастополе — сообщество мастеров строителей и отделочников
Строительные работы в Севастополе
Наиболее популярным строительным материалом для постройки индивидуального дома являются бревна. Рубленый или дом с бруса считают самым комфортным. Но при этом существуют некоторые серьезные недостатки:— пожароопасность;— деформации во время «усадки» первых несколько лет;— огнестойкость невысокая.Чаще всего для сруба дома используют прямые и длинные стволы деревьев хвойной породы. Как правило, заготовка данного материала происходит в зимний период. Ведь именно в этот период древесина коробится гораздо меньше от неравномерной смушки, чем в жаркое время года.Рубку стен обычно осуществляют из только срубленных бревен, при этом, укладывают бревна без пакли. Рубка стен начинается с первого ряда, для чего нужно выбрать наиболее толстые бревна. Перед укладкой их тщательно протесывают с двух сторон (внутреннею и нижнею). При этом ширина нижнего канта окладного венца должна составлять не менее 15 сантиметров.Каждый другой ряд укладывают одинаковыми бревнами. Еще он может быть составлен и по убыванию толщины бревна. Если сруб делают «под старину», то при этом способе каждая нижняя сторона бревна всех следующих венцов делают специальные полукруглые пазы, что служит для плотного сплачивания венцов между собой.Поэтому качество сруба можно легко определить по качеству выполненных пазов, ведь чем плотнее сделан паз, тем теплее будет в доме. Кроме этого, прилегания пазов только по кромке к бревну категорически недопустимо. Такие некачественные пазы приведут не только к большому потере тепла, но и к неправильной и неравномерной осадке всего дома, а в некоторых случаях и его перекашиванию. Чтобы наддать стенам более современного виду или чтобы подготовить стены к дальнейшей отделки можно протесать бревна с внешней и внутренней стороны.Толщина деревянной стены, как и любой другой, прежде всего, зависит от климатических особенностей региона, где осуществляется постройка. Например, при средней температуре зимой минус 40 градусов Цельсия стена должна быть не менее 21-24 сантиметров, а при минус 20 градусов около 16 сантиметров. Также нужно выбирать бревна, в которых отклонения диаметра по всей длине не больше трех сантиметров.Существенно облегчит постройку сруба могут бревна, обработанные заводским способом, но при этом их стоимость будет гораздо выше, чем обычных. Поэтому позволить себе такой материал может не каждый из нас. kuhnidizayn.ru Дом из бревна – это уже старинная классика. Но это не значит, что деревянные дома не привлекают взгляд. Наоборот, красиво построенный дом из ровных рубленых бревен иногда смотрится получше остальных. Но это не легкое дело. Поэтому мы расскажем о нюансах деревянного строительства своими руками. Из-за того, что бревна имеют небольшую усадку со временем после строительства, их делают на 10 см больше, а глубину отверстий под шипы на 2 см. Пятипроцентный зазор над проемами нужно оставлять для теплоизоляции (на всякий случай). Устройство деревянных бревенчатых стен Стены из бревна состоят из бревен, между которыми проложен небольшой слой теплоизоляции. Главную сложность при возведении таких стен составляет технология укладки углов. Наиболее подходящим для строительства деревянных стен материалом служит хвоя (ель. сосна) в виду своей дешевизны по сравнению с остальными типами древесины. Чтобы построить дом их хвойных бревен, нужно хорошо скреплять бревна между собой, делать перевязку продольных и поперечных стен и для поперечных внутренних стен создавать отверстия для стыковки с наружными стенами. Средняя толщина бревен составляет 22-26 см. Если в вашем регионе температура может опускаться ниже 20 градусов мороза, рекомендуется использовать диаметр 30 см. Лучше покупать бревна, изготовленные зимой, потому что летняя древесина больше подвержена гниению. Иногда на бревнах образовываются трещины от высыхания. Во избежание такого неприятного инцидента следует делать в длину к центру бревна пропил. Технология строительства стен из бревна своими руками Порядок укладки бревен при возведении стены дома: 1. На фундамент укладывается первый ряд обтесанных бревен (нижний венец с шириной затесов не менее 15 см). 2. Укладка досок, обработанных битумом, на гидроизоляцию фундамента (высота подкладки – 5 см). 3. Укладка теплоизоляции. 4. Укладка двух противоположных бревен нижнего венца. 5. Строительство стены ведется методом укладки двух противолежащих бревен, чередуя стороны между собой. 6. Вертикальность и укрепление стен соблюдается с помощью шипов, укладываемых в пазу на расстоянии около 2 метров между собой. Между рядами устанавливается теплоизоляция. Углы соединения бревен вырубаются двумя способами: «в чашку» и «в лапу». Если делать чашкой, то расход древесины больше, трудоемкость меньше, и продуваемость меньше. Если делать лапой, то расход древесины меньше, трудоемкость больше, и продуваемость больше. !!!Обратите внимание, что прочность стен в обоих способах будет одинаковой. Технология рубки углов стен из бревен «в чашку» После укладки бревен на противоположные стороны стен, на них укладывается перпендикулярное бревно, на которое наносится разметка вырубки. Для этого циркулем отмеряется радиус бревна и наносится на место вырубки укладываемого таким образом, чтобы отступ от края был 40-50 см. По отчерченной линии вырубается «чашка». Можно делать вырубку с ровными сторонами, можно при наличии специального инструмента делать закругленное отверстие. Технология рубки углов стен из бревен «в лапу» Вырубка углов бревна «в лапу» сложнее предыдущей. Сначала конец бревна превращается в квадратное поперечное сечение с помощью обтесывания. Боковые стороны квадрата должны быть длиннее в полтора раза. Вертикальные стороны обтеса делят на 8 равных частей. Лицевая сторона обтеса срезается с одной стороны на 1/8 часть, а с другой на 2/8. Внутренняя разметка стесывается на 2/8 часть и на 3/8 соответственно. В итоге внешний угол бревна должен быть выше всех остальных (6/8 высоты), а внутренние углы ниже (4/8 высоты). Получившийся вырез называется «лапой». На рисунке это выглядит проще, чем в описании. Законопачивание Законопачивание производится следующим методом. Сначала конопатят наружную часть стены, потом внутреннюю. Процесс ведется снизу вверх. Сначала должна полностью законопатиться одна стена, потом можно приступать к следующей. Узкие щели конопатятся «в растяжку» с помощью узких полос пакли или войлока. Со временем можно убирать теплоизоляцию над проемами и закрывать ее брусками. myremdom.ru Рубленые стены дома из бревен своими руками Дом из бревна – это уже старинная классика. Но это не значит, что деревянные дома не привлекают взгляд. Наоборот, красиво построенный дом из ровных рубленых бревен иногда смотрится получше остальных. Но это не легкое дело. Поэтому мы расскажем о нюансах деревянного строительства своими руками. Из-за того, что бревна имеют небольшую усадку со временем после строительства, их делают на 10 см больше, а глубину отверстий под шипы на 2 см. Пятипроцентный зазор над проемами нужно оставлять для теплоизоляции (на всякий случай). Стены из бревна состоят из бревен, между которыми проложен небольшой слой теплоизоляции. Главную сложность при возведении таких стен составляет технология укладки углов. Наиболее подходящим для строительства деревянных стен материалом служит хвоя (ель. сосна) в виду своей дешевизны по сравнению с остальными типами древесины. Чтобы построить дом их хвойных бревен, нужно хорошо скреплять бревна между собой, делать перевязку продольных и поперечных стен и для поперечных внутренних стен создавать отверстия для стыковки с наружными стенами. Средняя толщина бревен составляет 22-26 см. Если в вашем регионе температура может опускаться ниже 20 градусов мороза, рекомендуется использовать диаметр 30 см. Лучше покупать бревна, изготовленные зимой, потому что летняя древесина больше подвержена гниению. Иногда на бревнах образовываются трещины от высыхания. Во избежание такого неприятного инцидента следует делать в длину к центру бревна пропил. Порядок укладки бревен при возведении стены дома: Углы соединения бревен вырубаются двумя способами: «в чашку» и «в лапу». Если делать чашкой, то расход древесины больше, трудоемкость меньше, и продуваемость меньше. Если делать лапой, то расход древесины меньше, трудоемкость больше, и продуваемость больше. Обратите внимание, что прочность стен в обоих способах будет одинаковой. После укладки бревен на противоположные стороны стен, на них укладывается перпендикулярное бревно, на которое наносится разметка вырубки. Для этого циркулем отмеряется радиус бревна и наносится на место вырубки укладываемого таким образом, чтобы отступ от края был 40-50 см. По отчерченной линии вырубается «чашка». Можно делать вырубку с ровными сторонами, можно при наличии специального инструмента делать закругленное отверстие. Вырубка углов бревна «в лапу» сложнее предыдущей. Сначала конец бревна превращается в квадратное поперечное сечение с помощью обтесывания. Боковые стороны квадрата должны быть длиннее в полтора раза. Вертикальные стороны обтеса делят на 8 равных частей. Лицевая сторона обтеса срезается с одной стороны на 1/8 часть, а с другой на 2/8. Внутренняя разметка стесывается на 2/8 часть и на 3/8 соответственно. В итоге внешний угол бревна должен быть выше всех остальных (6/8 высоты), а внутренние углы ниже (4/8 высоты). Получившийся вырез называется «лапой». На рисунке это выглядит проще, чем в описании. Законопачивание производится следующим методом. Сначала конопатят наружную часть стены, потом внутреннюю. Процесс ведется снизу вверх. Сначала должна полностью законопатиться одна стена, потом можно приступать к следующей. Узкие щели конопатятся «в растяжку» с помощью узких полос пакли или войлока. Со временем можно убирать теплоизоляцию над проемами и закрывать ее брусками. http://gold-cottage.ru legkoe-delo.ru В процессе выбора из чего построить дом - бревно, является достаточно популярным материалом. Так как здание, построенное из бревна отличается прежде всего экологичностью, внутри такого жилища парит здоровый микроклимат, а при соблюдении технологии возведения дома, он прослужит его владельцу более ста лет. О том, как построить дом из бревна рассмотрим далее. Стоимость возведения дома из бревна напрямую зависит от типа материала, используемого в процессе выполнения работ. То есть, если бревна проходят минимальную обработку, с них снимается кора и небольшая часть дерева, то цена на такой материал не высокая, по сравнению со строительством бетонного здания или каменного дома. Однако, качество такого бревна находится на достаточно низком уровне. Выделяют два вида бревен, в соотношении со способом их изготовления: Для начала предлагаем рассмотреть недостатки бревен ручной рубки, к ним относят: Поэтому, бревна, изготовленные ручным способом, хотя и отличаются невысокой стоимостью, однако имеют большое количество недостатков, касающихся прежде всего их эксплуатации. Если рассматривать второй вариант бревен, из которых сооружают дома, то способ их изготовления, состоит прежде всего в снятии большого слоя коры, поэтому эстетический вид бревна находится на должном уровне. Кроме того, что оцилиндрованное бревно отличается привлекательным внешним видом, данный материал также достаточно легко между собой соединяется, с использованием практически любых методов соединения. Кроме того, бревна оцилиндрованного характера позволяют создать плотные, герметичные соединения, защищающие дом от ветра и мороза. Теплосбережение такого здания находится на должном уровне. Учтите, так как с оцилиндрованного бревна снимается очень глубокий слой коры, то оно, перед монтажом нуждается в тщательной обработке с помощью антисептиков, которые предотвращают его поражение грибком и плесенью. Далее следует обработать дерево антипиренами, улучшающими пожарнобезопасные характеристики дерева и специальными пропитками отбеливающего характера. Несмотря на это, у оцилиндрованного бревна также имеются определенные недостатки, а именно: Среди преимуществ оцилиндрованных бревен выделяют: Использование стандартного бруса в процессе постройки здания отличается массой преимуществ. В процессе выбора между дешевым рубленным брусом и оцилиндрованным бревном следует взвесить все преимущества и недостатки каждого из материалов и сопоставить их со своими индивидуальными предпочтениями. Для изготовления обычного бруса используется стандартное бревно, с него снимается верхний слой на шлифовальном станке. Таким образом, бревно принимает определенную форму: прямоугольную или квадратную. После этого, бревно обрабатывается с помощью специальных составов, которые защищают его от влаги, грибка, плесени и микроорганизмов. Если сравнивать стены, возведенные из бруса и из бревен, то второй вариант отличается довольно высокой усадкой, что не совсем удобно при введении дома в эксплуатацию. Учтите, несмотря на обработку бруса гидрофобными веществами, он все равно достаточно сильно впитывает влагу, а под ее воздействием происходит его деформация. У профилированного бруса имеются более высокие эксплуатационные характеристики, так как он прилегает другу к другу намного плотнее, из четко выраженной формы. Кроме того, такие стены более легки в отделке, не нуждаются в возведении специального каркаса. Самым современным вариантом бруса является клеенный его тип. Для его изготовления используют ламели, соединенные между собой под горячим прессом. Профилирование данного материала является обязательным, благодаря этому, данный брус герметично соединяется между собой, особенно на угловых участках. Кроме того, клеенный тип бруса отличается высочайшей стойкостью перед воздействием механических повреждений, он способен выдерживать большие нагрузки, устойчив перед влагой, высокой температурой, морозом. Данный вариант бруса является самым оптимальным при возведении дома. Однако, единственным его недостатком выступает слишком высокая стоимость материала, которая оправдывает себя в процессе эксплуатации дома. 1. Относитесь к выбору древесины очень серьезно. Самым оптимальным вариантом древесины, который подойдет для сооружения сруба жилого назначения является сосна или любые хвойные деревья. Так как именно этот тип дерева обладает большим количеством смолы, которая является антисептиком и улучшает сопротивляемость дерева перед внешними раздражителями. Если из бревен сооружается баня, то тогда лучше остановиться на осине, которая отлично противостоит влаге и не деформируется под ее воздействием. Дом из бревна фото: 2. Для того, чтобы соорудить пол, потребуется обустроить его гидро- и теплоизоляцию. Утепление пола очень важный процесс в строительстве сруба. Так как стены здания возведены из дерева, дополнительно поможет сохранить тепло пол. С помощью пароизоляции удается предотвратить попадание влаги на балки и сохранить их в целостности на протяжении многих лет. Старайтесь монтировать пароизоляцию внахлест, для предотвращения нарушения герметизации швов. Гидроизоляция поможет защитить слой утеплителя от влаги, которая приводит к его намоканию и порче. 3. Спроектируйте здание таким образом, чтобы оно подразделялось на две части: летнюю и зимнюю. Наличие веранды, крыльца - поможет равномерно распределить тепло в доме и предотвратит дополнительные тепловые потери. 4. Выбор качественной рубки и состыковки бревен. Первый вариант - выбор рубки в лапу, отличается дешевизной и функциональностью. Второй же метод - угловой тип рубки - более прочный и надежный. Выбирая первый вариант, учтите тот факт, что внутренняя отделка стен станет возможной по истечению двух, трех лет с момента строительства. Использование второго метода характерно для северных регионов, так как он отличается большей герметичностью стыков и лучше сохраняет тепло в доме. 5. Наличие нагелей поможет предотвратить деформацию бревна. Для изготовления шкантов или нагелей используется дерево твердого сорта, например, береза. Данные элементы монтируют на центральную часть бревен, интервал между ними составляет от 150 до 200 см. 6. Правильная кладка первого венца является основной и требует особого внимания.Укладывайте первый венец на подкладные доски, но ни в коем случае не на обычный фундамент. Самое главное условие качественной теплоизоляции - отсутствие щели как между бревнами, так между первым из венцов и фундаментом. На фундамент укладывается рубероид тремя, четырьмя слоями. Далее производится монтаж подкладной доски. Таким образом, между нижним венцом и основанием не будет щелей. 7. Используйте правильный материал в процессе утепления. После постройки дома из бревна, для того, чтобы утеплить участки, располагающиеся между венцами, рекомендуем воспользоваться мхом, паклей или джутовым волокном. Данные варианты утеплителей отлично герметизируют данные участки. 8. Пока дом не даст окончательную усадку, не возводите в нем полы и потолки. Время для усадки дома зависит от типа бревна, которое было выбрано для его возведения. В некоторых случаях достаточно подождать пол года, а иногда и два, три года. Если пренебречь данным правилом, то древесина поддастся гниению. 9. Воспользуйтесь обсадными коробками, которые монтируются в проемы для окон и дверей. Данная ошибка является очень популярной в процессе строительства домов из бревна, иногда ее результаты приводят к тому, что дом приходится полностью сносить или переделывать. Если устанавливать окна и двери непосредственно в предназначенные для этого проемы, то со временем, в процессе усадки здания, который длится на протяжении почти десяти лет, дом деформируется из-за наличия жестких креплений между окном, дверью и стеной. 10. Ни в коем случае, в венцовые соединения не забивайте гвозди. Гвозди склонны к коррозии, по истечении определенного времени они ржавеют, а это, в свою очередь, приводит к порче и гниению дерева, а соответственно и к разрушению дома. Перед началом строительства домов из бревна, чертежи разрабатываются. Они помогут наглядно определить форму здания, его размеры, тип соединения и т.д. Для разработки проектов домов из бревна существует два вариант: Второй вариант хотя и дороже, но надежнее. Специалисты помогут рассчитать такие важные детали, как тип фундамента под строение, толщину стен, количество дополнительных деталей и т.д. Для начала разберемся в том, как обустраивать стены в бревенчатом доме. В состав стен здания входят непосредственно бревна и теплоизоляционный материал, проложенный между ними. Самый сложный процесс - соединение угловых участков. Стены дома лучше всего изготавливать из хвои или сосны. Кроме дешевой стоимости материала, он также обладает хорошими эксплуатационными свойствами. Для строительства дома потребуется хорошо соединит бревна друг с другом, перевязать продольные и поперечные участки стен. Каждое из бревен отличается толщиной в 24-26 см. Учтите, что если зимой, на участке, температура воздуха составляет менее двадцати градусов мороза, то желательно увеличить толщину бревен на 5 см. Старайтесь выбрать материал, который заготавливали в зимнее время, так как у него более высокие эксплуатационные характеристики. Инструкция по монтажу дома из бревна своими руками: 1. На ранее подготовленное основание на фундаменте уложите бревна первого венца. Учтите, что в этом ряду, бревна должны быть тесаными минимум на 150 мм. 2. Перед укладкой досок на фундамент, обработайте их с помощью битумной мастики, улучшающей их гидрофобность. 3. Далее следует процесс монтажа теплоизоляции. 4. Уложите два противоположных бревна на нижний венец. 5. Далее старайтесь чередовать стороны укладки бревен, таким образов возводя стену до необходимой высоты. 6. Используя шипы сделайте стены вертикальными, укладывайте их на расстоянии 200 см друг от друга. 7. Не забывайте о монтаже теплоизоляционного материала, который располагается между двумя венцами. Технология дома из бревна основывается также на качественном соединении бревен в углах. Различают две технологии выполнения данного процесса “в чашку”, “в лапу”. Первый вариант подразумевает больший расход дерева для строительства дома из бревна своими руками. Кроме того, данный способ занимает больше времени, но зато лучше сохраняет тепло в доме в процессе его эксплуатации. Использование способа соединения “в лапу” подразумевает меньше как временных, так и материальных затрат. Однако, применение данного метода отличается наличием большего количества не герметичных соединений. Технология сооружения дома из бревна с использованием первого метода подразумевает укладку материала на две стены, противоположных друг другу. На бревна укладывается еще одно бревно в перпендикулярном направлении. С его помощью производят разметку под соединение. Учтите, что от крайнего участка следует отступить 400-500 мм. В зависимости от разметки следует вырубать чашку, в которой будет установлено следующее бревно. Второй вариант - рубка “в лапу” предполагает проведение более сложных манипуляций, которые связаны с отесыванием конечного участка бревна в квадратную форму. Разделение вертикальных его участков на 8 частиц, срез одной из сторон на одну восьмую долю, а второй - на две восьмых. В соотношении с внутренней разметкой бревно срезается на две и три восьмых части как и в предыдущем варианте. Таким образом, внешний и внутренние углы бревна будут отличаться между собой. Этот элемент имеет название “лапа”. После укладки бревен и возведения стен производится конопатка. Проводить данный процесс, начинайте с нижней части стены, постепенно двигаясь к верху. strport.ru Категория: Плотничкие работы Ряд бревен, скрепленных по периметру вышеописанным способом, называется венцом. Венцы, сложенные друг на друга на высоту от основания дома до крыши, называются срубом, в котором нижний венец является окладным. При возведении бревенчатых стен окладный венец изготавливайте из толстых бревен, обтесанных на два канта (один кант обтесывайте с той стороны, на которой бревно будет лежать на фундаменте, другой кант — с внутренней стороны). Чтобы бревна находились в устойчивом положении и хорошо прилегали друг к другу, делайте кант шириной не менее 15 см. Венцы скрепляйте между собой в 13-15-сантиметровый паз, выбранный в нижней части каждого бревна. При выбирании паза вы можете придать ему форму полукруга или треугольника. Практика показывает, что пазы в форме полукруга гораздо лучше и удобнее, чем пазы в форме треугольника. Во все пазы кладите любой теплоизоляционный материал, например войлок, высохший мох, паклю. Затем венцы скрепите между собой с помощью прямоугольных шипов, высота которых может быть от 120 до 150 мм, а толщина — 25 мм. Крепление стен с помощью вставных прямоугольных шипов. Углы стен бревенчатого дома вы можете рубить с остатком или без остатка. В первом случае концы бревен должны выходить за внешнюю поверхность стен на расстояние, равное диаметру бревна. Угль/ стен, рубленные с остатком. При рубке углов без остатка в лапу или в обло вы можете сэкономить на расходе материала и получить непро-дуваемые углы. Делая углы вторым способом, т. е. без остатка, вы можете соединять бревна как простым, так и сложным способом, при котором в нижних бревнах делаются гнезда, а в верхних — потайные шипы. Если вы собираетесь срубить стены в обло, то делайте это следующим образом: при укладке окладного венца возьмите два нижних бревна и расположите их параллельно друг другу. Затем поперек уже положенных бревен положите два новых бревна и нанесите на них разметку при помощи такого инструмента, как черта. Рубка углов в обло. Ножки инструмента раздвиньте на радиус нижнего бревна. После этого к нижнему бревну подставьте черту таким образом, чтобы ее концы стояли строго перпендикулярно к размечаемым бревнам. Далее одну из ножек двигайте по нижнему бревну, а другой делайте контур этого бревна на верхнем. То же самое выполните на другом конце бревна. Закончив разметку, положите материал разметкой вверх и с помощью топора по намеченным линиям сделайте так называемые чашки. Когда чашки будут вырублены, установите в них бревно. Проверьте, плотно ли бревно сидит на своем месте, если нет, то подгоните его.Вышеописанным способом вырубите чашки во всех бревнах окладного венца. На вышележащих венцах, кроме чашек, вам нужно будет выбрать пазы, размеры которых сначала очерчиваются чертой. С двух сторон верхнего бревна нанесите риски, глубокие отметки, на ширину будущего паза. После этого с помощью топора сделайте насечки нужной глубины. Затем приступайте к выборке паза, глубина которого должна равняться намеченному размеру черты. Когда паз будет готов, бревно поставьте на место. Рубка углов в лапу. Если вы хотите рубить углы в лапу, то помните, что в этом случае углы будут более холодными, чем при рубке углов в обло, поэтому их нужно будет хорошо заделывать теплоизоляционным материалом и закрывать угловыми досками. Сначала обтешите концы бревен на длину, равную их диаметру, таким образом, чтобы они приобрели форму квадратного бруса. На каждом из обтесанных концов отметьте толщину канта. Затем вертикальные стороны и торец разделите рисками на восемь частей так, чтобы они были одинаковыми по размеру. Проведите через риски параллельные обтесанным сторонам линии и пометьте ребра как АБ, ВГ, ДЕ и ЖЗ. После этого снизу и сверху на каждом ребре отложите такие части: АБ — Vg его части, ВГ — 2/8, ДЕ — 2/8, ЖЗ — 3/8. Намеченные вами точки соедините. Удалите ненужные участки древесины. Таким образом вы получите ребра в виде лап. Пазы сделайте так же, как при рубке углов в обло. Для того чтобы бревна плотно прилегали друг к другу, в лапе можно сделать коренной (потайной) шип. Его размеры должны составлять примерно 1/3 часть длины и ширины самой лапы, а стоять он должен вплотную к внутреннему углу. Полностью сделанный сруб укройте рулонным материалом (рубероидом, толем) или досками так, чтобы на него не попадали атмосферные осадки, и дайте ему постоять не менее года. За год в результате усыхания древесины и уплотнения теплоизоляционного материала бревенчатые стены осядут примерно на 10-12 см. Поэтому при изготовлении сруба делайте его выше указанной в проекте высоты на 10-12 см. При вырубке гнезда помните о том, что его глубина должна быть на 1,5-2 см больше длины шипа. Когда сруб даст осадку, его можно будет поставить на фундамент. На ровную и гладкую поверхность цоколя положите гидроизоляционный слой, например толь или рубероид, затем покройте его широкой с битумным слоем доской толщиной 0,5-0,6 см, а сверху расстелите стекловату, паклю, войлок или другой теплоизоляционный материал. Только после этого кладите окладной венец, который также покройте теплоизоляцией, затем второй венец и снова теплоизоляционный слой и т. д. Над дверными и оконными проемами не забудьте сделать зазоры для осадки. Размер их должен быть равен V2() части высоты проемов. Зазоры также заполните паклей, стекловатой или войлоком, поместите в них бруски и законопатьте. Конопаточные работы. Для того чтобы в бревенчатом доме было тепло, дважды проконопатьте швы между бревнами: первый раз — перед тем как оставить сруб на осадку, второй — после осадки. Законопатить швы вы можете с помощью пеньки, войлока и пакли. Конопатить нужно будет двумя способами: внабор и врастяжку. Конопатить внабор вам придется в тех местах, где имеются большие щели и широкие пазы. Для этого из пакли сделайте длинные пряди толщиной 0,2 см и смотайте их для удобства в клубки. После этого вставьте пряди пакли в паз или щель. Количество прядей зависит от ширины и глубины паза: чем он глубже и шире, тем больше прядей приходится в него забивать. Уплотнять паклю начинайте сверху, а затем снизу. Проконопачивайте пазы снизу вверх по всему периметру дома сначала с внешней, а потом с внутренней стороны. Конопатьте врастяжку неширокие пазы и щели. Для этого из пакли приготовьте прядь и вдавите ее при помощи лопатки в щель или паз. Делайте это до тех пор, пока щель и паз полностью не будут проконопачены. Паклю хорошо уплотните. Затем, сделав из пакли валик, поместите его в щель или паз и вбейте. Обшивка стен. После того как все стены будут дважды проконопачены, вы можете приступать к их обшивке как снаружи, так и изнутри. В качестве обшивки применяется штукатурка, которая хороша тем, что предохраняет стены от возгорания. О том, как нужно оштукатуривать стены, смотрите в главе «Отделочные работы». gardenweb.ru Стены дачного домика лучше всего делать из побочного и дешевого материала. Таковыми являются местные материалы, например природный камень, лес, глина и т. д.Стены из бревен Стены лучше всего делать из ели или сосны, потому что сосновые и еловые доски и бревна содержат смолу, благодаря которой они долго не рассыхаются и обладают стойкостью к атмосферным осадкам.Стены изготавливают из бревен, которые горизонтальными рядами складывают друг на друга и скрепляют (связывают) в углах врубками. Ряд бревен, скрепленных по периметру вышеописанным способом, называется венцом. Венцы, сложенные друг на друга на высоту от основания дома до крыши, называются срубом, в котором нижний венец является окладным. При возведении бревенчатых стен окладный венец изготавливают из толстых бревен, обтесанных на два канта (один кант обтесывают с той стороны, на которой бревно будет лежать на фундаменте, другой кант – с внутренней стороны). Чтобы бревна находились в устойчивом положении и хорошо прилегали друг к другу, делают кант шириной не менее 15 см. Венцы скрепляют между собой э 13– или 15-сантиметроььвый паз, выбранный в нижней части каждого бревна. Пазу придают форму полукруга или треугольника. Практика показывает, что пазы в форме полукруга гораздо лучше и удобнее, чем пазы-треугольники. Во все пазы кладут любой теплоизоляционный материал, например войлок, сухой мох, паклю. Затем венцы скрепляют между собой с помощью прямоугольных шипов (рис. 38), высотах которых может быть от 120 до 150 мм, а толщина – 25 мм. Рис. 38. Крепление стен с помощью вставных прямоугольных шиповУглы стен бревенчатого дома рубят с остатком или без остатка. В первом случае концы бревен ум(рис. 39) должны выходить за внешнюю поверхность стен на расстояние, равное диаметру бревна. Рис. 39. Углы стен, рубленные с остаткомПри рубке углов без остатка в лапу (рис. 40, а) или в обило При рубке углов без остатка в лапу (рис. 40, а) или в обило (рис. 40, (рис. 40, б) можно сэкономить на расходе материала и получить непродуваемые углы. Рис. 40. Рубка углов: а – рубка стен в лапу; б – рубка стен в обло; 1 – гнездо; 2 – потайной шип; 3 – шип кореннойДелая углы вторым способом, то есть без остатка, бревна соединяют как простым, так и сложным способом, при котором в нижних бревнах делают гнезда, а в верхних – потайные шипы. Рубку углов в обло (рис. 41) делают следующим образом: при укладке окладного венца два нижних бревна располагают параллельно друг другу. Затем поперек уже положенных бревен кладут два новых бревна и наносят на них разметку с помощью такого инструмента, как черта. Ножки инструмента раздвигают на радиус нижнего бревна. После этого к нижнему бревну подставляют черту таким образом, чтобы ее концы стояли строго перпендикулярно к разкечаемым бревнам. Рис. 41. Поэтапная рубка углов в обло: а – нанесение разметки; б – отметка контура на верхнем бревне; в – установка бревна в чашку; г – проверка плотности прилегания; д – выполнение насечек: 1 – насечка; 2 – пазДалее одну из ножек двигают по нижнему бревну, а другой делают контур этого бревна на верхнем. То же самое выполняют на другом конце бревна. Закончив разметку, материал помещают разметкой вверх и с помощью топора по намеченным линиям делают так зазываемые чашки. Когда они будут вырублены, устанавливают в них бревно. Затем проверяют плотность прилегания бревна: если оно сидит неплотно, то его подгоняют.Вышеописанным способом вырубают чашки во всех бревнах окладного венца. На вышележащих венцах, кроме чашек, выбирают пазы, размеры которых сначала очерчиваются чертой. С двух сторон верхнего бревна делают риски – глубокие отметки ширины будущего паза. После этого топором выполняют насечки нужной глубины. Затем приступают к выборке паза, глубина которого должна сравняться намеченному размеру черты. Когда паз будет готов, бревно ставят на место.Следует знать, что углы в лапу Следует знать, что углы в лапу (рис. 42) более холоднмые, чем в обло, (рис. 42) более холодные, чем в обло, поэтому их нужно будет хорошо заделывать теплоизоляционным материалом и закрывать угловыми досками. Рис. 42. Разметка бревна при резке углов в лапуКонцы бревен обтесывают на длину, равную их диаметру, таким образом, чтобы они приобрели форму квадратного бруса. На каждом из обтесанных концов отмечают толщину канта. Затем вертикальные стороны и торец делят рисками на 8 частей так, чтобы они были одинаковыми по размеру. Проводят через риски параллельные обтесанным сторонам линии и помечают ребра как АБ, ВГ, ДЕ и ЖЗ. После этого снизу и сверху на каждом ребре откладывают такие части: АБ – по 1/8 его частив, ВГ – по 2/8, ДЕ – 2/8, ЖЗ – 3/8. Намеченные точки соединяют и удаляют ненужные участки древесины. Таким образом получают ребра в виде лап. Пазы делают так же, как при рубке углов в обло. Чтобы бревна плотно прилегали друг к другу, в лапе делают коренной (потайной) шип (рис. 42). Его размеры составляют примерно 1/3 часть длины и ширины самой лапы, а выполняют его вплотную к внутреннему углу.Полностью сделанный сруб укрывают рулонном материалом (рубероидом, толем) или досками так, чтобы тина него не попадали атмосферные осадки, и дают ему постоять не менее 1 года. За это время в результате усыхания древесины и уплотнения теплоизоляционного материала бревенчатые стены осядут примерно на 10–12 см. Поэтому при изготовлении сруба делают его выше указанной в проекте высоты на 10–12 см. При вырубке гнесзда следует помнить о том, что глубина должна быть на 1,5–2 см больше длины шипа.Когда сруб даст осадку, его ставят на фундамент. На ровную и гладкую поверхность цоколя кладут гидроизоляционный слой, например толь или рубероид, затем покрывают его широкой, с битумным слоем доской толщиной ш0,5–0,6 см, а сверху настилают стекловату, паклю, войлок или другой теплоизоляционный материал. Только после этого кладут окладной венец, который также покрывают теплоизоляцией, затем второй венец и снова теплоизоляционный слой и т. д. Над дверными и оконными проемами делают зазоры для осадки. Размер их должен быть равен 1/20 высоты проемов. Зазоры также заполняют паклей, стекловатой или войлоком, помещают в них бруски и конопатят.Конопчение работы Чтобы в бревенчатом доме было тепло, дважды проконопачивают швы между бревнами: первый раз – перед тем, как оставить сруб на осадку, второй – после осадки. Законопатить швы можно с помощью пеньки, войлока и пакли.Конопатят двумя способами: внабор и врастяжку.Внабор конопатят в тех местах, где имеются большие щели и широкие пазы.Для этого из пакли делают длинные пряди толщиной 0,2 см и сматывают их для удобства в клубки. После этого вставляют пряди пакли в паз или щель. Количество прядей зависит от ширины и глубины паза: чем он глубже и шире, темя больше прядей приходится в него забивать. Уплотнять паклю начинают сверху, а затем снизу. Проконопачивают пазы снизу поверх по всему периметру дома сначала с внешней, а потом с внутренней стороны.Врастяжку конопатят неширокие пазы и щели. Для этого из пакли готовят прядь и вдавливают ее с помощью лопатки в щель или паз. Делают это до тех пор, пока щель или паз полностью не будут проконопачены. Паклю хорошо уплотняют. Затем, сделав из пакли валик, помещают его в щель или паз и вбивают.После того как все стены будут дважды проконопачены, приступают к их обшивке как снаружи, так и изнутри (например, оштукатуривают). dacha.ucoz.de Несмотря на появление новых строительных материалов, в последнее время усиливаются тенденции к строительству жилья из экологически чистых, натуральных материалов. Возвращаясь к временам дедов и прадедов, сегодня многие желают соорудить сруб из бревна своими руками. Так можно сэкономить немало средств, а главное – лично обеспечивать и контролировать качество строительства. Но перед тем, как приступить к работе, следует изучить теорию. Информация о том, как сделать сруб самостоятельно поможет выполнить работу качественно. Бревенчатый сруб представляет собой конструкцию, состоящую из уложенных горизонтально бревен, образующих стены. Каждый ряд бревен называют венцом, а самый нижний – это окладной венец. Сруб, состоящий только из четырех наружных стен, называется четырехстенком (бревна связаны в углах), а при наличии одной внутренней перегородки – пятистенком (кроме угловых есть и Т-образные соединения). Угловые перевязки наружных стен выполняются как с остатком, так и без: в первом случае края бревен выступают за пределы стен, а во втором – нет. Перевязка осуществляется методом «в лапу», «в чашу», «в обло» и более простой – «в торцевой шпунт». Сборка сруба своими руками начинается с подбора бревен нужного диаметра. В районах с холодными зимами наружные стены сруба возводятся из бревен диаметром не менее 26 см. Для внутренних стен и для наружных, строящихся для районов с теплым климатом, достаточно будет бревен диаметром 22… 24 см. Материал с чрезмерной кривизной, с гнилью, со следами поражения насекомыми не пригоден для использования. После того, как кора будет снята, стволы деревьев необходимо нарезать таким образом, чтобы длина заготовок на 70… 100 см превышала длину стен. Короткие бревна сращиваются способом «гребень-паз», но первый венец должен быть цельным. Для нижнего венца отбираются наиболее качественные бревна, желательно из твердых пород древесины. В следующих необходимо выбрать полукруглый паз по всей длине. Со стороны, обращенной внутрь дома, бревна протесываются. Предназначенные для внутренних стен (перегородок) протесываются с двух сторон. Срубы домов своими руками собирают после того, как будет готов фундамент. Поверх основания, сооруженного из кирпича или монолитного бетона, укладывают пропитанную битумом доску. Ее ширина должна быть около 150 мм, толщина – 50 мм. Окладной венец подтесывают снизу и укладывают на доску, а затем, после подгонки – остальные бревна. При этом нужно комли ориентировать так, чтобы в соседних венцах они находились по разные стороны. Во время сборки необходимо контролировать вертикальность углов и горизонтальность каждого венца. В соответствии с проектом, для дверей и окон оставляют проемы. Другой способ предполагает выпиливание проемов после сборки стен (после усадки дома). Последний метод предпочтительнее: он обеспечивает равномерную нагрузку на основание и не допускает перекоса конструкции. В обоих случаях проем выполняется таким образом, чтобы торцы оканчивались вертикальным гребнем (в верхней и нижней части он не нужен). Между перекрывающим венцом и верхней частью оконных и дверных коробов следует оставлять зазор в 4… 5 см – на усадку. После того, как стены будут возведены, их конопатят льном, паклей, мхом, войлоком или пенькой. Существует также герметики, изготовленные на основе натурального каучука и искусственных материалов. Конопаточный материал утрамбовывается в пазы так, чтобы не оставалось щелей. Для этого используют специальный инструмент – конопатку и молоток. Начинают эту работу с нижних венцов по всему периметру: обработка одной стены может привести к перекосу строения. Вначале конопатят наружные стены, после чего переходят внутрь. Древесину следует обработать антисептическим материалом и антипиренами: последнее обязательно в тех местах, где планируется установка печки, камина, а также там, где будет проходить дымоход. Эта мера позволяет значительно увеличить срок службы сруба. После окончания сборки сруба его укрывают гидроизоляционным материалом и оставляют не менее, чем на полгода: это необходимо для того, чтобы дом дал усадку. Затем выполняют монтаж кровли и приступают к внутренней отделке. Стены сруба хорошо дышат, поэтому применять пластик и утепляющий материал, такой как пенопласт и пенополиуретан, не следует. При необходимости выполнения утепления используется минеральная вата. Для настила пола используются доски толщиной не менее 40 мм: они плотно подгоняются друг к другу. Правильно собранный сруб прослужит несколько десятков лет. osnovam.ruРубленые стены дома из бревен своими руками. Стена из бревен
Деревянная стена из бревен.
Рубленые стены дома из бревен своими руками
Рубленые стены дома из бревен своими руками Стены из бревен своими руками: устройство, строительство, рубка
Устройство деревянных бревенчатых стен
Технология строительства стен из бревна своими руками
Технология рубки углов стен из бревен «в чашку»
Технология рубки углов стен из бревен «в лапу»
Строительство домов из бревна: пошаговая инструкция
Оглавление:
Преимущества и недостатки возведения домов из оцилиндрованного бревна
Рекомендации по строительству домов из бревна
Как построить дом из бревна своими руками
Стены из бревен 2
Стены из бревен 2
Возведение стен из бревен - Возведение стен из бревен - Строительство дома - Статьи
Сруб из бревна, сборка своими руками
Оглавление:Основные сведения о конструкции сруба
Конструкция сруба представляет собой стены, состоящие из бревен, уложенных горизонтально. Для изготовления бревен используется древесина хвойных и лиственных пород. Предпочтительно, чтобы деревья были свежесрубленными, причем в зимнее время: такая древесина содержит меньше влаги. Из хвойных пород лучше подходит сосна: бревна из нее дольше служат и источают меньшее количество смол.Подготовительные работы
Начало сборки сруба
Соединяются венцы между собой с помощью нагелей (штифтов) в шахматном порядке. Расстояние между нагелями должно быть не более 2 м. В простенках крепление должно выполняться минимум дважды и на расстоянии 150… 200 мм от края. Внутренняя перегородка с наружной стеной соединяется при помощи вертикального гребня, расширяющегося к торцу. Для этого в наружных стенах рубятся специальной формы пазы.Завершающий этап сборки сруба
Внутренняя отделка деревянного дома
Стены деревянного дома (сруба), если древесина применялась качественная, без пороков, не требует специальной отделки: достаточно избавиться от шероховатости и вскрыть ее лаком. Он может быть как бесцветным, так и колерованным. Если же качество поверхности стен не устраивает или необходимо другое стилистическое решение, можно использовать деревянную вагонку или гипсокартон. При этом вначале следует выполнить монтаж электропроводки: с точки зрения противопожарной безопасности для этого используется кабель с медными жилами, уложенный в гофрированную металлическую трубу.
