Строительство в Севастополе — сообщество мастеров строителей и отделочников
Строительные работы в Севастополе
Бревна соединяют врубками. По высоте каждого бревна выполняют паз. Венцы следует класть пазом книзу, чтобы в стену не попала вода. Затем венцы скрепляют вставными шипами (деревянными пластинками), расположенными на расстоянии 1
1,5 м друг от друга, а по высоте — в шахматном порядке. В простенке должно быть не менее 2-х шипов (шкантов) длиной 10
12 см в каждом ряду. Шипы располагаются в пазах на расстоянии 35 см от проема. Толщина шипа 2,5, ширина — 12 см. Бревна в стенах подбирают по толщине, укладывают комлями в разные стороны по высоте сруба и соединяют по длине специальным гребнем. Над стойками и косяками проемов на осадку стен оставляют зазоры, которые для уменьшения продуваемости заполняют теплоизолирующей прокладкой. Кроме того, для плотного соединения бревно осаждают ударами деревянного молота (барса) до плотного соединения с ранее уложенным. Самый нижний венец, опирающийся непосредственно на фундамент, выполняют на 2,5
4 см толще других. Он называется окладным венцом. Окладной и верхний венцы сращивают по длине прямым или косым замком, а промежуточные — торцевым шипом, располагая их вразбежку. Балки, так же, как и венцы, в пересечениях врубают сковороднем или «ласточкиным хвостом». В проемах перерезанные венцы торцевыми шипами входят в пазы колоды проема. Над проемами или под балкой обязательно должен быть цельный венец. Венцы внутренних стен окантовывают с обеих сторон, венцы наружных стен — только с внутренней стороны. Толщина наружных рубленых стен для жилых зданий в зависимости от расчетных температур наружного воздуха приведена в табл. 1. Венцы наружных стен выполняют на 2 см тоньше с шириной паза в 8
9 см. Максимальное расстояние между поперечными стенами не должно превышать 8 м. При расстоянии более 8 м рубленые стены скрепляют сжимами, выполненными из брусков сечением 150x110 или 200x150 мм. Они препятствуют выпучиванию бревен. Эти сжимы отстоят на расстоянии 4
5 м друг от друга и от углов здания или от поперечных стен. Брусья соединяют болтами Ø≥16 мм, которые располагают по высоте через каждые 100
150 мм. Верхний и нижний болты ставят во вторых или третьих венцах сверху и снизу. Для обеспечения свободной осадки стен отверстия для болтов в сжимах выполняют в виде прорезей, а гнезда для шипов вырубают с запасом по глубине на 2
3 см больше высоты шипа. Из-за усушки древесины и уплотнения пакли в швах в первые 2 года сруб дает осадку, составляющую примерно 5% высоты стены. После окончания осадки рекомендуется еще раз проконопатить швы между бревнами, а затем обшить досками торцы поперечных стен и углы. Иногда стены оштукатуривают по дранке. Лучшими материалами для проконопачивания служат пенька и пакля, которые надо растрепать и очистить от излишней костры. Иногда используются мох, торф и опилки, но они вызывают гниение древесины, а пересушенный мох крошится. По этой причине к таким теплоизоляционным материалам добавляют смесь из 10% извести-пушонки и 5% гипса. Смесь тщательно перемешивают и утрамбовывают. В качестве антисептиков можно применить фтористый натрий, деготь, антраценовое масло. Для защиты древесины от гниения и увлажнения используется также рулонная гидроизоляция окладного венца с цоколем. Узел примыкания нижней обвязки рубленой стены к цоколю: 1 - второй венец; 2 - сливная доска; 3 - окладной венец; 4 - прокладка из палки; 5 - брусок для крепления слива; 6 - доска-подкладка; 7 - гидроизоляция из рубероида; 8 - отмостка; 9 - цоколь; 10 - фундамент. Окладные венцы располагают на 40 см выше планировочной отметки поверхности грунта и антисептируют. Для защиты окладного венца от гниения можно положить под него доску-подкладку толщиной 40
50 мм и шириной 30 мм. Ее надо антисептировать или покрыть с трех сторон, кроме верхней и торцевой, битумной мастикой. Можно обернуть доску с трех сторон двумя слоями рубероида и уложить гидроизоляцию. Для обеспечения плотного прилегания нарезают полосы из рубероида и, стыкуя впритык, укладывают из в 2
3 слоя. Для защиты нижней части сруба от атмосферных осадков во втором венце выбирают паз, в который вставляют сливную доску или полосу из кровельной стали. Ширина полосы должна быть такой, чтобы она нависала над цоколем на 50 мм.9.2. Конструкции брусчатых стен. Стены рубленные
Бревенчатые стены | | Mensh.ru
Конструкции наружных рубленых стен: а - сплачивание венцов желобчатым пазом; б - сопряжение венцов гребнем; в - сковородень; г - сопряжение наружной стены с внутренней; д - разрез по стене; 1 - обрешетка; 2 - дощатая кровля; 3 - стропильная нога; 4 - скоба; 5 - кобылка; 6 - паз между венцами, утепленный паклей; 7 - чердачное перекрытие; 8 - осадочный зазор с утеплителем; 9 - верхний и нижний брусья оконной коробки; 10 - рядовой венец; 11 - доска; 12 - просмоленная прокладка; 13 - гидроизоляция; 14 - подготовка под полы на лагах; 15 - окладной венец; 16 - кирпичный цоколь; 17 - бутобетонный фундамент. Таблица 1. Толщина наружных рубленых стен жилых домов
Расчетная температура наружного воздуха, °C Толщина венцов, см Ширина пазов, см -20 18
20 11
12 -30 20
22 12
13 -40 24
25 13
14
www.mensh.ru
Рубленые стены
Для строительства дома следует выбирать только здоровую древесину без гнили и червоточин. Зараженную древесину необходимо обработать антисептиком, лучше в два приема с перерывом в 1—2 часа и выдержать на карантине не менее 2-х недель. Хранить древесину следует на сухом возвышенном месте, предварительно очищенном от мусора, обработанном 10%-ным раствором железного купороса.Для сруба подбирают прямые стволы лиственных или хвойных пород со сбегом не более 1 см на метр длины. Толщину бревен подбирают исходя из минимальных зим¬них температур: до -30°С — 22-26 см; до -35°С и ниже — 24-36 см.Для садовых домиков достаточно 18—20 см. Рубят стены как из предварительно просушенных, так и из свежесрубленных бревен с влажностью 80—90%. Последние легче обрабатываются и в собранном виде подвержены меньшей деформации.Длину бревен выбирают исходя из габаритов и планировки дома, учитывая необходимые припуски.Необходимо помнить, что древесина деформируется при естественной сушке и при влажности 15% (эксплуатационная влажность в условиях средней полосы страны) древесина уменьшает свои размеры в продольном направлении примерно на 0,1% и в поперечном — на 3—6%.Чтобы уменьшить усушечные трещины, при сборке сруба можно вдоль бревен с нижней стороны прорубить искусственную «трещину» до сердцевины, а у брусьев по нижней плоскости сделать продольный пропил на половину высоты бруса.Бревенчатые стены обычно рубят рядом с местом установки, укладывая бревна «насухо» без пакли. После окончания рубки срубу дают выстояться в собранном виде (за 6—9 месяцев его влажность снижается в 3—5 раз), затем бревна маркируют, сруб раскатывают и собирают уже на пакле на заранее подготовленных фундаментах.Швы между бревнами конопатят дважды: первый раз при сборке, второй — через 1—1,5 года после прекращения усушки и усадки бревен.Ряд бревен, уложенный по периметру дома, называется венцом.Рубку стен начинают с укладки первого окладного венца из более толстых бревен, отесанных на два канта: один с нижней стороны, второй — с внутренней. Поскольку бревна в продольных и поперечных стенах смещены относительно друг друга на половину своей высоты, первый венец на двух противоположных стенах укладывают либо на подкладные брусья или пластины, либо на разновысокий цоколь.Бревна для стен обтесывают на один кант (с внутренней стороны). Первый (окладной) венец кладут из более толстых бревен, обтесанных на два канта: один с внутренней стороны, другой — с той, с которой бревно будет положено на фундамент. Чтобы бревно плотно и устойчиво ложилось на фундамент, ширина канта должна быть не менее 15 см.Первый венец укладывают строго по уровню, следующий сплачивают с ним в паз, который выбирают с нижней стороны каждого бревна. Ширина паза в зависимости от климатических условий колеблется от 13 до 15 см. Лучшая форма его — полуокружность, худшая — треугольник.Для утепления в пазы кладут теплоизоляционный материал — паклю, сухой мох, войлок. Чтобы придать стенам устойчивость, венцы между собой скрепляют вставными шипами высотой 12—15, шириной — 5—7, толщи¬ной — 2,5 см, располагая их в шахматном порядке через 1,5—2 м по длине и высоте сруба. Концы шипов снимают на фаску — так они легче входят в гнезда. В простенках шипы ставят один над другим (но не менее двух), располагая их от краев на 15—20 см. На первый венец кладут второй, на него — третий и т. д. Сруб желательно выкладывать сразу на всю высоту, так как рубка отдельными частями приводит к перекосам.Отверстия для шипов по высоте должны иметь запас на осадку, то есть быть на 1,5—2 см больше высоты шипов. Бревна в сруб укладывают попеременно комлями в разные стороны, чтобы выдержать общую горизонтальность рядов.Технология укладки оконных венцов имеет некоторые особенности. Особенность рубки оконных венцов заключается в том, что бревна будут доходить до дверной коробки и крепиться к ней. Длину каждого коротыша нужно тщательно контролировать, чтобы соблюсти вертикальность стен и не допустить просветов. Бревна-коротыши следует крепить к дверной коробке лучше всего при помощи шипов, которые выполняются на концах бревен. Одновременно в соответствующих местах дверной коробки выбирают гнезда. Расстановку нагелей при креплении бревен-коротышей делают несколько иначе, чем на целых бревнах. При соблюдении всех описанных технологических процессов и точности разметки качество сруба будет отвечать предъявляемым к нему требованиям. Не рекомендуется применение коротышей от разных бревен, так как это может привести к разновидности стены по обе стороны от дверной коробки. Кроме этого, у коротышей следует соблюдать расположение комлевой части и вершины. Для этого на всех коротышах лучше всего сделать соответствующие пометки К (комель) и В (вершина). Если соблюдать последовательность комлевых частей и коротышей по длине стены, то последующее перекрытие оконных и дверных проемов упростится.В углах бревна соединяют двумя способами: с остатком (в «чашку») и без остатка (в «лапу»). При рубке «в чашку» за счет угловых остатков теряется около 0,5 м на каждом бревне. Кроме того, выступающие концы бревен мешают в последующем выполнить облицовку или наружную обшивку стен. Рубка «в лапу» более экономична, но требует более высокой квалификации и аккуратности в работе.Соединение (сопряжение) продольных и поперечных стен делают при помощи разного рода врубок: «в чашу», «в обло», «в лапу», «сковороднем» и др., утепляя затем Некоторые из них досками, прибитыми снаружи.В отличие от бревенчатых их обычно собирают сразу на готовых фундаментах. Если цоколь дома западающий, то слив не делают и первый венец укладывают по гидроизоляционному слою с наружным свесом над цоколем на 3—4 см. Углы первого венца соединяют в пол-дерева, остальные — либо на коренных шипах, либо на шпонках. Угловое соединение брусьев «впритык» непрочно и создает продуваемые вертикальные щели. Более техно-логично соединение на коренных шипах: пропил дерева Для шипа и гнезда идет поперек волокон, а скалывание — вдоль. Кроме того, при таком соединении гнездо для шипа находится дальше от края бруса.Чтобы предотвратить горизонтальные сдвиги, брусья соединяют между собой вертикальными нагелями (шпонками) диаметром около 30 мм и высотой 200-250 мм.Отверстия под нагели сверлят после постановки бруса на паклю на глубину, примерно равную полуторной высоте бруса, на 2—4 см больше, чем длина нагеля.По сравнению с бревенчатыми стенами брусчатые имеют плоские горизонтальные швы, более уязвимы для проникновения внутрь атмосферных осадков. Чтобы уменьшить их водопроницаемость, у каждого бруса с наружной стороны по верхней грани снимают (состругивают) фаску шириной около 30 мм, а сами наружные швы тщательно конопатят и покрывают олифой или масляной краской.Для улучшения защиты брусчатых стен от биологического разрушения древесины и от атмосферного воз-действия стены можно обшить снаружи тесом (диаметр — 25—40 мм), облицовочным кирпичом (диаметр — 88,12 мм), или асбоцементными листами. Это сделает стены более теплыми, а при кирпичной облицовке и более огнестойкими.
ru-stroyka.com
| Количественная оценка | Физический | Примерный состав работ | |||||||||
| износ, % | |||||||||||
| Незначительные повреждения наружной | - | 0-10 | Ремонт обшивки, конопатка | ||||||||
| обшивки или конопатки | швов местами | ||||||||||
| Трещины в наружной обшивке стен или | Повреждения на площади | 11-20 | Переборка наружной чистой обшивки с добавлением материала. Смена отливной доски и обшивка углов, выборочная конопатка стен. | ||||||||
| штукатурке, нарушение конопатки, рас- | до 10% | ||||||||||
| трескивание древесины венцов | |||||||||||
| Искривление горизонтальных линий | Повреждения на площади | 21-30 | Замена окладного венца и | ||||||||
| фасада, cлeды увлажнения и гнили на | до 20% | местами отдельных венцов | |||||||||
| уровне нижнего окладного венца, у | у карниза и под оконными | ||||||||||
| карниза и под оконными проемами. Нару- | проемами, ремонт обшивки | ||||||||||
| шение наружной обшивки или трещины в | или штукатурки | ||||||||||
| штукатурке | |||||||||||
| Продуваемость и промерзание стен, | - | 31-40 | Конопатка стен (лазов и | ||||||||
| глубокие трещины в венцах и частичное | трещин) с частичной за- | ||||||||||
| поражение гнилью | меной обшивки | ||||||||||
| Выпучивание стен и прогибы, | выход из плоскости до 1/2 | 41-50 | Частичная переборка стен с | ||||||||
| неравномерная осадка, перекос дверных и | толщины | добавлением нового | |||||||||
| оконных косяков, поражение гнилью, | материала | ||||||||||
| осадка углов стены | |||||||||||
| Деформации стен, повреждение венцов | Повреждение на площади | 51-70 | - | ||||||||
| гнилью и трещинами, нарушение | более 40% | ||||||||||
| жесткости сруба | |||||||||||
| Признаки износа | Количественная оценка | Физический | Примерный состав работ | I | |||||||
| износ, % | |||||||||||
| Отдельные трещины и выбоины | Повреждения на площади до | 0-10 | Заделка трещин и выбоин | ||||||||
| 10% | |||||||||||
| Трещины в швах кладки | Ширина трещин до 2 мм | 11-20 | Заделка трещин | ||||||||
| на площади до 15% | |||||||||||
| Выпучивание облицовки местами, | То же, до 20% | 21-30 | Ремонт и замена облицовки | ||||||||
| выветривание раствора из швов, трещины | |||||||||||
| в кирпичной кладке | |||||||||||
| Массовые выпучивания с отпадением | Повреждения на площади | 31-40 | Замена кирпичей облицовки и | ||||||||
| штукатурки или выветриванием раст- | до 50% | венцов | |||||||||
| вора из швов, выпадение отдельных | |||||||||||
| кирпичей, частичное поражение гнилью | |||||||||||
| венцов, увлажнение древесины | |||||||||||
| Неравномерные осадки, перекос косяков | - | 41-50 | Замена кирпичной облицовки, | ||||||||
| проемов, частичное разрушение | окладных и отдельных | ||||||||||
| кирпичной кладки облицовки, поражение | вышерасположенных венцов | ||||||||||
| гнилью древесины окладных и местами | |||||||||||
| вышерасположенных венцов | |||||||||||
| Разрушение кирпичной кладки облицовки, | 51-70 | - | |||||||||
| неравномерные осадки, поражение | |||||||||||
| древесины гнилью | |||||||||||
| Признаки износа | Количественная оценка | Физический I | Примерный состав работ | ||||||||
| износ, % | |||||||||||
| Отдельные трещины и выбоины | Ширина трещины до 1 мм | 0-10 | Заделка трещин и выбоин | ||||||||
| I | |||||||||||
| Глубокие трещины и выпадение | Ширина трещин до 2 мм, | 11-20 | Ремонт штукатурки или | ||||||||
| штукатурки местами, выветривание | глубина до 1/3 толщины стены, | расшивка швов, очистка | ! | ||||||||
| швов | разрушение швов на глубину до | фасадов | |||||||||
| 1 см на площади до 10% | |||||||||||
| Отслоение и отпадение штукатурки стен, | Глубина разрушения швов | 21-30 | Ремонт штукатурки и | ||||||||
| карнизов и перемычек; выветривание | до 2 см на площади до 30%. | кирпичной кладки, подмазка | |||||||||
| швов; ослабление кирпичной кладки; | Ширина трещины более 2 см | швов, очистка фасада, | |||||||||
| выпадение отдельных кирпичей; | ремонт карниза и перемычек | ||||||||||
| трещины в карнизах и перемычках; | |||||||||||
| увлажнение поверхности стен | |||||||||||
| Массовое отпадение штукатурки; | Глубина разрушения швов | 31 - 40 | Ремонт поврежденных | ||||||||
| выветривание швов; ослабление кирпич- | до 4 см на площади до 50% | участков стен, карнизов, | |||||||||
| ной кладки стен, карниза, перемычек с | перемычек | ||||||||||
| выпадением отдельных кирпичей; высолы | |||||||||||
| и следы увлажнения | |||||||||||
| Сквозные трещины в перемычках и под | Отклонение стены от вертикали | 41-50 | Крепление стен поясами, | ||||||||
| оконными проемами, выпадение | в пределах помещения более | рандбалками, тяжами и тп., | |||||||||
| кирпичей, незначительное отклонение от | 1/200 высоты, прогиб стен до | усиление простенков | |||||||||
| вертикали и выпучивание стен | 1/200 длины деформируемого | ||||||||||
| участка | |||||||||||
| Массовые прогрессирующие сквозные | Вьшучивание с прогибом более | 51-60 | Усиление отдельных | ||||||||
| трещины, ослабленне и частичное | 1/200 длины деформируемого | участков стен | |||||||||
| разрушение кладки, заметное | участка | ||||||||||
| искривление стен | |||||||||||
| Массовое разрушение кладки | - | 61-70 | - |
megaobuchalka.ru
Рубленые стены. Сборка.
Рубленые стены - собирают из бревен лиственных и хвойных пород, желательно свежесрубленных. Бревна для строительства подбирают одинаковыми, с изменением диаметра не более 1 см на метр длины. Углы бревенчатых стен рубят двумя способами: О рубка с остатком или в "чашку"; О рубка без остатка или в "лапу".
Такие же соединения применяются при пересечении наружных и внутренних стен дома. При рубке углов "в чашку" от края чашки до торца бревна оставляют примерно 25 см, т.е. на два таких остатка теряется около полуметра. Рубка углов "в лапу" экономнее. Толщину бревен выбирают исходя из минимальных зимних температур: 22-26 см при t° до -30°С, 2436 см при t° от -35С и ниже.
В садовых домиках толщина стен может быть не более 18-20 см. Внутренние стены рубленых домов собирают из бревен на 2-4 см меньшего диаметра. При сборке сруба бревна укладывают горизонтальными рядами. Нижний ряд бревен, опирающийся на фундамент, называется окладным венцом, на него идут лучшие бревна из дуба, лиственницы. Венцы примыкают друг к другу полукруглыми пазами, которые выбирают топором с нижней стороны бревен по всей длине. Ширина паза зависит от толщины бревна (если диаметр бревен 22-24 см - ширина паза 15 см; 1820 см - ширина паза 12 см). Полагается вначале со-
Рис. 1. Рубка бревенчатых стен с остатком
1 - цоколь; 2 - гидроизоляция; 3 - слив; 4 - антисептированная доска; 5 - шип
Рис. 2. Рубка угла "в лапу" 3 - слив; 4 - антисептированная доска; 6 - нагель
брать сруб не на фундаменте, а рядом с ним, выдержать некоторое время, разметить бревна венцов и перенести на подготовленный фундамент. На столбы фундамента настилают рубероид, затем обрезки досок, пропитанные битумом, на них - окладной венец. Во время окончательной сборки в пазы укладывают паклю. Конопатить стены нужно два раза - при сборке и спустя год.
ВНИМАНИЕ! Продольные и поперечные стены будут смещены друг к другу по высоте на 1/2 диаметрабревна, поэтому первый венец выравнивают или с помощью подкладных пластин или устраивая цоколь разной высоты.
Рис. 3. Элементы соединений бревенчатых стен
а - соединение внутренней и наружной стен при рубке "в лапу"; б - стык бревна "в шип"
Брусчатые стены - собирать легче, обычно их собирают на фундаменте, углы первого венца соединяют "вполдерева", остальные - либо на коренных
Рис. 4. Элементы соединений бревенчатых стен
а — вырубка балки в наружную стену; б — врубка балки во внутреннюю стену; в — разметка "эталонной" лапы
шипах, либо на шпонках, а кроме того, укрепляют в углах железными скобами, а по длине - нагелями. Для последних уже после постановки бруса на паклю сверлятся отверстия глубиной в полтора бруса. Затем можно обшить сруб досками или облицевать кирпичом.
Рис. 5. Детали стен из брусьев
а — угловое соединение наружных стен на шпонках; б — соединение наружной и внутренней стены; в — соединение брусьев "в полдерева"; г — заделка проема; д — соединение угла коренным шипом; 1 — брус наружной стены; 2 — нагель; 3 — шпонка; 4 — брус внутренней стены; 5 — рейка по высоте проема; 6 — оконная коробка; 7 — фаска; 8 — коренной шип.
Кирпичная облицовка ставится на расстоянии 5—7 см от стены для вентиляции внутреннего пространства.
Облицовку делают в полкирпича, устанавливая кирпичи на ребро, на специально уширенном цоколе.
ВНИМАНИЕ! Необходимо связать облицовку с брусом металлическими связками через 30—40 см по высоте и через 1—1,5 м по длине. Облицовка и обшивка брусчатых и бревенчатых стен делается через 1 год после их возведения, когда произойдет полная усадка.
| Следующая > |
tehnoinfos.ru
Рубленные дома
Рубленные дома и брусчатые стены дома
Для того чтобы срубить, а потом правильно собрать рубленный дом, нужно обладать соответствующими знаниями и самое главное не малым опытом, который приходит только многих лет практики. Поэтому если вы не обладаете таким опытом, то лучше всего доверить возведение рубленного дома опытной бригаде строителей из 3 — 4 человек, в составе которой должен быть хотя бы один профессиональный плотник. Основные сведения о строительстве рубленного дома приведенные в этой статье, помогут вам правильно выбрать строительный материал, а так же со знанием дела наблюдать за строительными работами и контролировать качество постройки.
Стены рубленного дома собираются из дерева зимней заготовки хвойных либо лиственных пород, так, как в такой древесине минимальное количество воды, ее легче обрабатывать и она меньше подвержена усушке, загниванию и короблению, чем древесина летней заготовки. Для строительства стен рубленного дома идут ровные бревна с минимальным «сбегом» (максимум 1 см на 1 м). Диаметр (толщина) бревен подбирается в соответствии с минимальными температурами в зимний период времени: 22 — 24 см когда температура не более до -30 градусов и 24 — 36 см — при боле низких температурах. Для строительства садовых домиков вполне подойдут бревна толщиной 18 — 20 см. Из бревен на 2 — 4 см меньшего диаметра собираются при строительстве рубленного дома внутренние стены.
При сборке сруба бревна укладываются венцами в горизонтальном положении. Называемый окладным венцом, начальный ряд бревен, укладывается непосредственно на фундамент, для которого подбираются самые качественные бревна, толщина которых на 4 — 6 см больше остальных. Идеальный вариант — это устройство окладного венца из прочных и устойчивых к воде пород дерева — дуба или лиственницы.
Венцы укладывают один к другому полукруглыми пазами, которые выбираются топором по всей длине бревен, с нижней стороны. От толщины бревна зависит ширина паза. Так, например, для диаметра 18 — 20 см ширина должна быть 12 см, а для 22 — 24 — 15 см. Для того чтобы ряды имели примерно одинаковую толщину и горизонтальное расположение, бревна в соседних рядах укладываются комлями (более толстый конец бревна) в разные стороны. При помощи круглых или прямоугольных деревянных шипов каждый венец соединяется с ниже — и вышележащими бревнами, для придания стенам рубленного дома прочности и устойчивости. Располагаются они, что каждые 1.5 — 2 м по длине и с чередованием в шахматном порядке по всей высоте стен сруба. Диаметр круглого шипа должен иметь примерно 2 — 3 см, прямоугольного 6 — 2.5 см, длина шипов должна быть в пределах 12 см. В промежутках между дверьми, окнами и в углах сруба устанавливается не менее двух шипов. Отверстия под шипы должны быть больше их длины на 2 — 3 см , так, как со временем усадка сруба может достигать 5 — 7% от его высоты. Разрез стены рубленного дома вы можете посмотреть на рис. 1.
Соединения бревен в местах пересечения с внутренними стенами и в углах выполняются с применением двух основных способов: с остатком — в «обло» или же без остатка в «лапу» (рис.2).
Собранный в «обло» сруб является более прочным и простым в сборке, но при сборке таких стен расходуется больше строительного материала, бревна должны быть на 40 — 60 см длиннее стен дома. Более экономичным является соединение стен дома в «лапу», но разметка и вырубка «лапы» дело довольно сложное и кропотливое, которое под силу только опытному плотнику. Собранный по такому способу угол стен дома, требует дополнительного утепления, обычно угол с наружной стороны отделывается двумя вертикально прибитыми досками толщиной 40 — 50 см.
Сперва сруб бревенчатого дома собирается на отдельно подготовленной ровной площадке, а не на фундаменте, на нескольких рядах кирпичной кладки или обрезках бревен с использованием, на которые укладывается слой толя или рубероида, и таким способом собранный сруб оставляется на 1- 1.5 г. до полной сушки сруба. После размечаются бревна венцов, сруб разбирается и переносится на заранее подготовленный фундамент. Сборка сруба начинается с укладки окладного венца на покрытые несколькими слоями рубероида и пропитанные битумом обрезки досок, толщиной 20 — 30 см уложенных на столбы фундамента. Бревна окладного венца должны быть отесаны с внутренней и нижней стороны на один или два канта. Для того чтобы получить ровные поверхности стен, иногда отесываются так же с внутренней и наружной сторон или только с внутренней и бревна всего сруба. Выполняя окончательную сборку сруба в пазы укладывается пакля или сухой мох слоем примерно 1 см и с напуском с обеих сторон на 6 — 8 см. Конопатка стен сруба в превый раз выполняется после окончательной его сборки. Над коробками дверных и оконных проемов для усадки оставляются зазоры примерно 6 см, которые также заполняются паклей. По прошествии 1 — 2 лет делается вторая окончательная конопатка сруба с валиками, закривающими щели между бревнами. После того, как осадка дома завершилась, стены можно отделать кирпичом или обшить досками.
Рубленные дома. Стены брусчатого дома
Стены брусчатого дома собрать намного легче и проще чем рубленного, они устроены проще и его намного легче и проще собрать собственными руками. Чаще всего используется брус, обычно квадратного сечения от 10 х 10 до 18 х 18 см, хвойных пород дерева (рис. 2.). Брусья могут иметь на ребрах фаски. Между венцами в углах и в пересечении стен брусья соединяются «вполдерева: или при помощи круглых шипов (нагели) диаметром 2 — 3 см и длиной 10 — 12 см, как и стены рубленного дома. Существуют и другие способы соединения в углах ( например, при помощи шпонок) но они являются более сложными и трудоемкими.
При сборке брусчатого дома необходимо обращать на укладку ровного, однородного между брусьями качественного слоя пакли, потому, что брусчатые стены по сравнению с рубленными более подвержены продуванию. В случае изготовления бруса на месте строительства дома, остающийся при обработке бревен горбыль можно использовать при устройстве обрешетки крыши, чердачного перекрытия или при настилке черного пола.
yegorka.com
| Ослабление прокладок и набивки запорной арматуры, нарушения окраски отопительных приборов и стояков, нарушение теплоизоляции магистралей в отдельных местах | 0 - 20 | Замена прокладок, набивка сальников, восстановление теплоизоляции труб (местами) |
| Капельные течи в местах врезки запорной арматуры, приборов и в секциях отопительных приборов; отдельные хомуты на стояках и магистралях; значительные нарушения теплоизоляции магистралей, следы ремонта калориферов | 21 - 40 | Частичная замена запорной арматуры, отдельных отопительных приборов, замена стояков и отдельных участков магистралей; восстановление теплоизоляции; ремонт и наладка калориферов |
| Капельные течи в отопительных приборах и местах их врезки; следы протечек в отопительных приборах, следы их восстановления, большое количество хомутов на стояках и в магистралях, следы их ремонта отдельными местами и выборочной заменой; коррозия трубопроводов магистралей; неудовлетворительная работа калориферов | 41 - 60 | Замена магистралей, частичная замена стояков и отопительных приборов, восстановление теплоизоляции, замена калориферов |
| Массовое повреждение трубопроводов (стояков и магистралей), сильное поражение ржавчиной, следы ремонта отдельными местами (хомуты, заварка), неудовлетворительная работа отопительных приборов и запорной арматуры, их закипание; значительное нарушение теплоизоляции трубопроводов | 61 - 80 | Полная замена системы |
studfiles.net
9.2. Конструкции брусчатых стен
Брусчатые стены возводят из горизонтально уложенных горизонтальных брусьев сечением для наружных стен 150х150 – 180х180 мм и для внутренних соответственно 100х150 и 100х180 мм. По высоте брусья соединяют между собой шипами (нагелями) диаметром 30 мм, вставленными в заранее просверленные в брусьях отверстия. Сопряжение брусьев в углах и примыкание внутренних стен осуществляется с помощью шпонок и шипов (9.3б). Венцы укладывают друг на друга с прокладкой между ними пакли и проконопачиванием швов.
Свободная длина бревенчатых и брусчатых стен из условия сохранения или вертикальности не должна превышать 6,5 – 8,0 метров. При большей протяженности для устойчивости их скрепляют сжимами. Сжимы это парные брусья, располагаемые по обе стороны стены и скрепляемые болтами через каждые 1,0 – 1,2 м по высоте.
Оконные и дверные проемы в рубленных стенах
Оконные и дверные проемы обрамляются деревянными «коробками». Коробка состоит из нижнего элемента, называемого в оконных коробках подушкой, а в дверных – порогом, двух вертикальных косяков и вершника (рис. 9.2г). Для сопряжения косяков коробки со стенами в них устраивают паз, а в торцах бревен или брусьев по высоте проема – гребень. Такое сопряжение одновременно повышает устойчивость простенков.
Над оконными и дверными коробками оставляют осадочный зазор, который утепляют паклей и обшивают досками. Пространство между венцами и коробкой проконопачивают и с наружной стороны закрывают наличником. При отсутствии такого зазора во время неизбежной осадки сруба в результате уплотнения пазов и высыхания древесины стен бревно или брус повиснут на косяках, а в стене образуется щель.
Наружная и внутренняя отделка рубленых стен.
Снаружи рубленые стены в углах обшиваются досками для защиты торцов от увлажнения, промерзания, растрескивания, также могут быть обшиты досками по пробоинам из брусков все фасады – это повышает долговечность рубленых стен. Рубленые стены также могут быть оштукатурены снаружи по деревянной дранке - это придает деревянным зданиям вид каменных. Такой прием можно встретить в зданиях построенных в 18-19 веках.
Внутри бревенчатые стены могут быть стесаны для выравнивания внутренней поверхности, могут быть обшиты досками, оштукатурены, обшиты гипсокартонными листами. Брусчатые – аналогично.
Фундаменты под рубленные деревянные стены.
В зависимости от прочности грунта в основании фундаменты осуществляют ленточными или столбчатыми. Цокольная часть устраивается из того же материала, что и фундаменты, или из кирпича. При столбчатых фундаментах столбы располагают на расстоянии 2,5 – 3,0 м друг от друга и обязательно в углах здания и в местах пересечения стен. По периметру наружных стен между стен устраивают кирпичную забирку. В целях защиты от загнивания нижние венцы следует располагать от поверхности земли на высоте не менее 0,4 м с антисептированием. Подполье обычно делают холодном и хорошо проветриваемом, для того чтобы конструкции не загнивали.
Перекрытие зданий с рубленными стенами
Перекрытия в зданиях бревенчатыми и брусчатыми стенами устраивают по деревянным балкам со щитовым накатом. Балки делают из бруса. Сечение балок определяется расчетом. Сопряжение балок со стенами показано на рис.9.4. Заполнение межбалочного пространства приведено на рис...
Рис.9.4. Опирание балок перекрытий на стены: а - бревенчатые; б – брусчатые; в – цоколи: 1 – балка перекрытия; 2 – внутренняя стена; 3 – наружная стена; 4 – накладка; 11 – продух, 12 – деревянный или стальной отлив; 13 – нижний венец; 14 – тепловой брус; 15 – толь; 16 – подполье; 17 - шлак; 18 – насыпной грунт; 19 – столб; 20 – теплые полы; 21 – подкладка; 22 – кирпичная или бетонная стена; 23 – смоленная доска, раствор или железобетон; 24 - забирка; 25 – тес; 26 – стулья.
studfiles.net
