Строительство в Севастополе — сообщество мастеров строителей и отделочников
Строительные работы в Севастополе
Процесс возведения строения Есть мнение, что сооружения, возведенные из газоблоков, обладают малой прочностью, сильно подвержены трещинообразованию, и чуть ли не разваливаются по швам через пару лет. Оно возникло почти сразу, как газобетон получил широкое распространение среди частников (30-40 лет назад). Людям приглянулся этот легкий материал больших габаритов (в сравнении с кирпичом), который в разы увеличивает скорость строительства при низкой своей цене. Но, за неимением опыта, технология возведения построек из данного материала повсеместно применялась та же, что и для кирпича. А этого делать было нельзя, так как технические характеристики материалов сильно отличаются. Да еще в совокупности с зачастую некачественными блоками, прочность конструкции оставляла желать лучшего. Это и стало причиной формирования негативного мнения. Однако, оно устарело. Современное производство дает лучшие по прочностным качествам материалы, а зная, как построить дом с использованием данных изделий, с соблюдением определенных правил строительства, можно достичь отличных результатов. Содержание статьи Перед началом производства работ необходимо: Возведение здания из газобетона: набор инструментов Таблица видов изделий из газобетона На заметку: проводить работы по кладке рекомендуют в промежуток времени года, когда температура воздуха не выходит за рамки оптимального диапазона +5 до +35°С. Вариант устройства подмостей, импровизация Вариант подмостей На заметку: кладка этажа разделяется на ярусы, высотой до 1,2 м. Производство работ при возведении нижнего яруса выполняется с пола. Последующие ряды выкладываются с деревянных или металлических подмостей. Устройство гидроизоляции На выравнивающий слой фундамента расстилают рулонный гидроизол, внахлест не менее 150 мм. Поверх наносится еще один выравнивающий слой раствора, который будет являться общим начальным уровнем при строительстве. Выровненная гидроизолированная поверхность фундамента. Рабочая зона подготовлена. Возведение строения из данного вида изделий рекомендуется выполнять с использованием специальной кладочно-клеевой смеси, во избежание понижения теплоизоляционной способности и образования мостиков холода. Толщина шва после выравнивания должна быть 1-3 мл. Технология возведения постройки на тонкошовном клею позволяет обойтись без дополнительной теплоизоляции. В случае ведения строительства в зимнее время, необходимо применять смесь с добавлением специальных противоморозных компонентов. На заметку: перед укладкой блоки следует очистить от грязи и пыли. Кладочный клей разводится с использованием миксера, как того требует инструкция. Затем наносится при помощи зубчатого шпателя с выступами 8х8 мм, или других приспособлений с зубчатым краем. Все несущие и вертикальные швы блока должны быть обмазаны клеем полностью. На межблочные швы по типу паз-гребень смесь наносят только по краям, а часть остается незаполненной. На заметку: битые или со значительными сколами изделия для возведения стен снаружи лучше не использовать. Позднее их можно будет и применить на добор рядов. Кельма (ковш) для нанесения клеевого состава Нанесение клеевой смеси Однако возможно (но крайне нежелательно) применение цементного раствора, тогда толщина шва получится 6-10 мм. А так как теплопроводность цемента куда выше блока из газобетона, с внутренней поверхности будет образовываться конденсат, что повысит влажность внутреннего помещения и впоследствии станет причиной поселения плесени. Но, в случае некачественного с большими погрешностями в размерах материала не остается ничего иного, как применить цементный раствор, потому как толщина позволяет сглаживать эти моменты. Монтаж первого изделия начинается с самого высокого угла основания, определяемого нивелирным методом. Перепад от одного угла до другого не должен превышать 2-3 см, в этом случае можно будет произвести выравнивание по горизонтали лишь толщиной раствора. Первое изделие укладывают в самую высокую точку угла на минимальный слой цементной смеси и выравнивают. Последующие блоки точно подгоняют к нему. Начало работ На заметку: наружные стены рекомендуется устраивать со свесом над фундаментом не меньше чем на 50 мм, с целью защиты от влаги после атмосферных осадков. Если нет возможности определить самое высокое место в фундаменте, то, дойдя до «бугра» придется немного подпиливать блоки снизу, чтобы соблюсти строгую горизонтальность. Первый слой укладывается только на цементный раствор, так как толщина его может быть до 3 см, что дает больше свободы для выравнивания. Важно: к укладке 1-го ряда нужно подойти со всей скрупулезностью, потому как чем точнее он будет выложен, тем проще и быстрее пойдет дальнейшая работа. Нагляднее посмотреть, как именно всё делать можно в видео «Возведение конструкций из газобетона». Начало строительства Примыкание первого ряда межкомнатных перегородок должно также начинаться с точной подгонки по горизонтали к уровню блоков фасадной кладки. Нужно контролировать положение блоков по вертикали и горизонтали при помощи уровня, при необходимости поправить его легкими постукиваниями киянки (резинового молотка) до обеспечения требуемого положения. На заметку: Выравнивать блок желательно сразу в течение 15 минут, пока клей не успел схватиться. Прежде чем начинать устраивать следующий ряд, по окончании работ с первым, нужно выдержать время как минимум в 1-2 часа, чтобы цементная смесь схватилась, набрав необходимую прочность. Делается это для того чтобы под воздействием тяжести верхних блоков раствор не просел, нарушив тем самым всю горизонтальность. Перед возведением каждого следующего ряда необходимо обеспечить ровную поверхность предыдущего, если где есть перепады между блоками, то нужно выровнять их при помощи терки, рубанка или шлифовалки, затем очистить место сухой щеткой. Если этого не делать, возможно образование локальных трещин на участках перепада уровня. На заметку: застывшие потёки и брызги кладочного клея удаляются только при механическом воздействии, однако, свежий раствор смеси можно вытереть простой влажной тряпкой. Чтобы обеспечить точность производства работ необходимо устраивать «маячки» для каждого ряда кладки. Для этого удобно использовать рейку с засечками по высоте, установленную и закрепленную вертикально по характерным углам, обозначающим торец. Между рейками натягивается шнур на высоте строго соответствующей новому уровню строящейся конструкции, также на нем можно сделать разметку, где должен быть дверной или оконный проем. Вместо рейки зачастую используют «уголок каменщика». Уголок каменщика, рейка-порядовка и шнур-причалка На заметку: после окончания работ с одним рядом, натягивается причальный шнурок для удобства строительства нового. Второй и все последующие ряды должны идти со смещением (перевязкой) относительно друг друга на 10-12 см (не менее 0,4 от высоты газоблока). Существует несколько видов кладки, а также вариантов примыкания стен, см. таблицу ниже: Ложковые ряды Однако, возведение последних чаще всего выполняется именно этим способом. Тычковый ряд Опорные ряды также рекомендуется выкладывать тычками. На картинке показано: 1 – ложки 2 – тычки Плашковая кладка Схема устройства угла здания На картинке знаками обозначены: х – доборный блок \ – половинный блок Схема примыкания перегородки к стене На картинке цифрой 1 обозначен анкер 300х300х54, толщиной 4 мм Примыкание промежуточной однорядовой стены к наружной Примыкание возводимой стены с заходом блока на всю ширину Сопряжение стен вглубь на 150 мм Сопряжение стен разной ширины На заметку: Когда выполняется устройство основных стен толщиной в два ряда — смещение швов может быть выполнено как плашками, так и тычками. При примыкании, ложковые ряды перегородки, монтированной внутри, выходят тычками на наружную стену. При примыкании, ложковые ряды перегородок, расположенных внутри, выходят тычками на наружную стену. На заметку: все опорные ряды (например, под оконный проем, верхний ряд под плиты перекрытия) толщиной в 2 блока должны быть тычковыми. Возведение внутренних стен «встык» к наружным Возведение производят с двух сторон, начиная с наружных углов, образовывая так называемый угловой «маяк». После, к ним крепят шнур-причалку, и выкладывают оставшееся пространство ряда. Если стена длинная – то подобный «маяк» устраивают еще посередине ряда. Отпиливание изделия Последний газоблок в ряду обычно не стандартный, а отпиленный кусок нужного размера длиной, желательно, не менее 11,5 см, выравненный полутерком. Первый слой обвязочного арматурного пояса рекомендуют закладывать в первом же ряду. Затем усиление стальными связями рекомендуют делать каждые 4 ряда. Возможно и локальное армирование угловых участков и в местах примыкания. А также обязателен обвязочный пояс в верхнем опорном ряду под перекрытие. Технология: схема участков подлежащих обязательному армированию На заметку: обычно применяют стальные стержни диаметром 8 мм для армирования кладки, технология такова, что в блоках шириной более 200 мм устраивается два ряда борозд, а до 200 мм – один ряд. Использование штробореза и погружение стержня в подготовленную канавку на клей На заметку: Без расчета по СНиП, при использовании газоблока, армирование, устраиваемое своими руками, не увеличивает несущую способность строения, а применяется только с целью уменьшения риска трещинообразования. Арматуру укладывают в предварительно подготовленные штробы. Их выполняют при помощи штробореза, затем очищают место щеткой. Удобнее это делать вдоль жесткой направляющей, например, доски. Важно сделать достаточную глубину для погружения стержня целиком, чтобы он нигде не выпирал. Канавки сначала заполняются клеем, затем в них устанавливается прут, излишки выдавленного раствора убираются мастерком. Поможет разобраться в тонкостях просмотр видео в этой статье. При желании, всё опоясывающее армирование (каждого 4 ряда) можно устраивать и при помощи блоков U-образной формы, однако, по отношению цена/эффективность такой подход нецелесообразен. Проемы, при возведении газобетонных стен, можно выполнять несколькими способами, ниже приведены три наиболее распространенных: Возведение стен: брусковая перемычка над оконным проемом На заметку: если стенки блока U-образной формы разной толщины – та, что имеет меньшую ширину, должна располагаться с внутренней стороны будущего помещения. Устройство перемычки с применением лотковых газоблоков. Перемычка с использованием прокатного профиля Монолитные обвязочные пояса из U-образных блоков рекомендуется укладывать опорным рядом для междуэтажных перекрытий. В таблице ниже приведены варианты устройства перекрытий: Сопряжение железобетонного перекрытия со стеной из газоблочных изделий 1 – Газоблок 2 – Железобетонная плита 3 – Утеплитель 4 – Блоки доборные 5 – Бетон или кирпич Опирание балок деревянного перекрытия на стену 1 – Газоблок 2 – Участок, покрытый толем 3 – Балка перекрытия 4 – Блоки доборные 5 – Прокладка асбестовая Опирание перекрытия на полную ширину стены 1 — Газоблок 2 — Перекрытие Опирание перекрытия на стену из газоблочных изделий 1 – Газоблок 2 – Перекрытие 3 – Утеплитель Важно: устройство стен последующего этажа, при использовании газоблока, не допускается без установки междуэтажного перекрытия Деревянные балки перекрытия Газоблоки относятся к группе изделий из ячеистых бетонов. Основной нормативный документ, которым можно руководствоваться при возведении стен из данного материала – это «Пособие к СНиП 2.03.01-84 по проектированию бетонных и железобетонных конструкций, произведенных из ячеистых бетонов. НИИЖБ, ЦНИИСК, М., 1986». Однако, часть информации, представленная в этом нормативе, не отвечает современным требованиям проектирования, а в других существующих руководствах, технологических картах и методических рекомендациях сведения носят разрозненный и порой противоречивый характер. процесс проведения работ В связи с этим, в 2007 году в Санкт-Петербурге был разработан региональный методический документ (РМД 52-02-2007) по проектированию и применению таких бетонов в строительстве — своеобразная технология кладки стен. В нём вся информация была объединена, проанализирована, структурирована и дополнена. За неимением других современных нормативов, допускается руководствоваться этим документом на всех территориях России, находящихся в умеренном климатическом поясе. beton-house.com Ячеистые бетоны используются уже давно, но с развитием технологий область применения расширяется. Если раньше дом из газобетона строили нечасто, то сегодня этот материал используют уже в 15-20% новостроек. Строят как дачи временного проживания так и капитальные дома. Все объясняется доступностью материала по цене, хороших теплотехнических характеристиках, легкой и быстрой укладке. Дом из газобетона строят при небольшом количестве этажей: до 3-х Содержание статьи Как известно, пенобетонные блоки отличаются малым весом. С одной стороны это хорошо: работать проще и фундамент под такое здание требуется с меньшей несущей способностью, а, значит, и более дешевый. Но, с другой стороны, при возникновении подвижек фундамента стены из-за малого веса не могут «придавить» процессы, как более тяжелый кирпич или скомпенсировать их как древесина. Что означает, что требования к фундаменту под газобетонный дом повышенные: даже незначительные просчеты ведут к возникновению трещин, «лечить» которые очень дорого. Потому лучше не экономить на проекте: получится дороже. Какие же фундаменты делают под дом из газобетона. На грунтах, не склонных к пучению, делают обычно монолитный ленточный фундамент. Глубина — ниже уровня промерзания грунта и никак иначе. В силу своей конструкции армирование ленты будет компенсировать все возникающие нагрузки пучения. Если глубина промерзания грунта 2 метра и больше, ленточный фундамент становится слишком дорогим. В этом случае при залегании на этом уровне грунтов с нормальной несущей способностью, под дом из газобетона делают свайно-ростверковый фундамент. В данном случае без ростверка не обойтись: он компенсирует неравномерные подвижки, которые часто возникают на свайном фундаменте: одна свая больше поднялась, другая меньше. Без ростверка это приведет к появлению трещин, потому его устройство для стен из этого материала обязательно. Какой нужен фундамент для дома из газобетона решают в зависимости от грунтов на участке Самый дорогой, но и самый устойчивый к повреждениям — фундамент в виде монолитной плиты. Его ставят на грунтах с малой несущей способностью — торфяниках, мелкозернистых сыпучих песках. Может оказаться, что он более дешев по сравнению с ленточным фундаментом, при глубине заложения более 2 метров. В этом случае плита более целесообразна, если из-за геологических особенностей сделать свайный фундамент невозможно. Сборные фундаменты для этого типа материалов не рекомендованы. Большая часть проблем возникает с домами из газобетона на фундаментах из ФБС, строительных блоков или кирпича. В силу того, что в них самих есть склонность к образованию трещин, в тандеме с ячеистым бетоном это превращается в серьезную проблему: слишком много и часто возникают трещины. Потому сборные фундаменты не используйте. И ее раз обращаем внимание, ответить со 100% гарантией какой нужен фундамент для дома из газобетона может только проектировщик с имеющимися на руках результатами геологических исследований участка. Газобетон легко обрабатывается, что позволяет строить дома сложной конфигурации Еще одна особенность газобетона — высокая гигроскопичность. При повышении влажности он теряет свои теплоизолирующие свойства, а длительное нахождение в воде может привести к частичному разрушению материала. Потому дом из газобетона в обязательном порядке ставят на цоколе, делая несколько слоев отсечной гидроизоляции. И это — в дополнение ко всем мерам по гидроизоляции фундамента, которые тоже определяются геологией и уровнем грунтовых вод. Начинается все с подготовительных мероприятий: На подготовительном этапе необходимо проделат все с максимальным усердием. Чем ровнее будет основание, тем проще пойдет кладка. О важности гидроизоляции уже писали: хотите, чтобы дом из газобетона был теплым — позаботьтесь о том, чтобы он был сухим. Поверх отсечной гидроизоляции можно начинать кладку газобетона. Она ведется по тем же правилам, что кирпич: с горизонтальной перевязкой рядов. Это значит, что вертикальный шов нижнего блока перекрывается телом блока, лежащего сверху. Красивее смотрится стена, если шов находится посередине блока, но минимальный отступ составляет 10 см. Принцип укладки блоков из газобетона Для кладки газоблоков используется специальный клей. Он так и называется — для газобетона. Наносится тонким слоем в 1-2 мм при помощи специального инструмента — каретки с зубчатым краем. Почему желательно класть именно такой слой? Во-первых, клей дорогой, во-вторых, он является мостиком холода, так как имеет теплопроводность намного выше, чем у газоблока. Потому указанная толщина оптимальна: она обеспечивает прочную стыковку и минимальные потери тепла. Для равномерной укладки клея есть фирменные каретки. Они представляют собой ящик, в который загружается до ведра раствора. Укладка газобетонных блоков своими руками с помощью каретки показана в следующем видео. Таскать ее по стенам вверх-вниз удовольствие сомнительное и оправдано только при больших объемах, когда все ведро можно раскатать по стене за один раз. Потому при самостоятельном строительстве газобетонного дома чаще используют устройства попроще — небольшие ручные каретки (смотрите на фото). Как видите она похожа на совок и ее легко сделать своими руками из куска оцинковки. Ширина равна ширине вашего блока (точно до миллиметра, можно на 1-2 мм меньше). По краю нарезаны зубчики (можно болгаркой), приделана ручка. В принципе, можно обойтись мастерком и большим зубчатым шпателем, но работать будет не так удобно. Второй необходимый инструмент — пила. Она тоже есть специальная, но пенобетон отлично режется обычной ручной пилой с хорошо заточенным зубом. Каретка и пила — основные инструменты Еще необходимо устройство для штобления. По технологии строительства из газобетона в каждый 4-й ряд укладывается арматура. Под эти прутки делают в теле блока штробы. Для этого есть специальный инструмент — режущая кромка на ручке с упором для второй руки. Сделать нечто подобное самостоятельно тоже можно. Две модели штробореза для газоблока Также необходимо устройств для переноса блоков. Есть блоки с вырезами под руки, но они дороже, а пустоты потом придется заделывать раствором. Для переноса блоков с ровными гранями есть специальные клещи, работающие за счет силы тяжести. Устройство для переноса блоков Кроме всего этого необходима емкость для замеса клея, малярный ковш, киянка — выравнивать блоки, щетка — счищать пыль, строительный уровень, шнур, набор шкурок или специальная терка — для выравнивания поверхностей. Вот и весь необходимый инструмент. Есть еще одно интересное приспособление — угол, позволяющее резать под прямым углом. На фото оно возле каски, но при желании без него можно обойтись. Набор инструментов необходимых при постройке дома из газобетона Технология кладки газобетона проста: более-менее ровным слоем наносится клей на нижнюю поверхность. Рекомендуемая толщина слоя 1-2 мм. При таком нанесении при помощи каретки излишков клея не бывает, и выдавливается редко. Также наносится клей на боковую поверхность расположенного рядом блока. Делать это можно при помощи кельмы, шпателя, или сразу кареткой. Излишки тоже снимаются зубчатой стороной инструмента. Нанося клей, старайтесь чтобы он не вытекал за края блока: с белой поверхности удалять его тяжело. Как наносить клей под газобетон Все сказанное выше относилось к кладке на специальный клей. Некоторые в целях экономии используют цементно-песчаный раствор. Его тонким слоем не выложишь, потому излишки будут. Они снимаются краем инструмента, но кладка все равно выглядит неопрятной. О теплотехнических параметрах такой стены вообще лучше не говорить: мостики холода очень широкие. Перед установкой блок обеспыливают: берут щетку и проходятся по всем поверхностям. Если погода сухая и жаркая, блок сбрызгивают водой. Можно проазывать широкой кистью, можно — из пульверизатора. Очищенный и смоченный блок поднимают и ставят на клей, вплотную к уже установленному. При помощи киянки, стуча по чистой боковой поверхности установленного блока, добиваются требуемой толщины шва в 1,5-3 мм. Выдавливающиеся излишки клея снимаются шпателем. Установка блока Теперь берем уровень, и ровняем блок в вертикальной и горизонтальной поверхности: стучим по соответствующим местам киянкой. Усилия могут понадобится нешуточные. Выдавливаемый клей, если есть, подбираем. Выравниваем блок во всех плоскостях Такая операция повторяется раз за разом. Несложная, но монотонная работа. Зато построить дом из газобетона своими руками можно без каких-либо строительных навыков. Основное — соблюдать технологию. Полезные приспособления и полезная доработка технологии кладки в следующем видео. Люди своими руками строят дом из газобетона для себя, все делают качественно, но быстро с использованием интересных приспособлений. Раствор наносится при помощи доработанного зубчатого шпателя. С боков приделаны к нему небольшие пластины, они не дают стекать раствору за пределы блока. Конструкция получается в виде буквы «П», но с короткими «ножками» и широкой «спинкой», из середины торчит ручка шпателя. Конструкцию ставят на блок, вдоль широкой стороны закидывают клей. За края или за ручку тянут вдоль блока. При этом из-под зубчиков выдавливается клей. Он сразу распределяется равномерно. При помощи такого же приспособления наносится клей на боковую сторону, но не установленного, а устанавливаемого блока. Скорость укладки при таком способе высокая. Очень интересно приспособление для переноса блока. Это металлическая планка с двумя приваренными ручками. Она, конечно каждый раз прикручивается на два самореза к блоку, но переносить удобнее, чем просто взявшись за края. В общем, полезное видео, только выравнивают блоки » на глаз». Вот этот «прием» брать на вооружение вряд ли стоит, а в остальном способ кладки блоков газобетона в видео очень даже неплохой. При любом строительстве очень важно правильно выставить первый ряд: на него потом будем ориентироваться при возведении стен. Потому все делаем очень внимательно, перепроверяя по нескольку раз. Первый ряд газобетонных блоков кладем на цементно-песчаный раствор, все остальные — на клей. Внимание! Боковая поверхность обмазывается клеем: эти швы должны быть в норме — не более 1-2 мм. Первыми выкладываются угловые блоки. Очень часто их наружный край выступает за пределы цоколя. Во-первых цоколь затем будет еще утепляться и отделываться, а это значительно увеличит его толщину. Нависающая над цоколем стена — не только смотрится более органично, она еще и уменьшает замокание цоколя, и в первую очередь — его стыка со стеной, а для газобетонного дома это очень важно. Первым делом при помощи лазерного построителя плоскостей или водяного уровня находим самый высокий угол цоколя. С него начинаем кладку. Весь смысл первого ряда — варьируя толщину раствора, выровнять блоки в горизонтальной плоскости. На этапе подготовки самые большие перепады были устранены, но поверхность все равно вряд ли стала идеальной. Для того, чтобы в дальнейшем класть газобетонные блоки было проще, и ровняется поверхность. Как найти самый высокий угол фундамента смотрите в видео. Потому на самом высоком углу раствора кладем минимальное количество. Выкладываем слоем 0,5-1 см, разравниваем. Ставим первый блок так, чтобы наружные его края выступали не менее чем на 50 см за пределы цоколя. Как писали, это выступ не обязателен, но он решает множество проблем, и, главное, — закрывает стык с цоколем. выставляем первый блок, стучим киянкой, выравнивая Берем уровень и, постукивая киянкой, выравниваем его в горизонтальных и вертикальной плоскостях. На смежном углу проделываем ту же операцию, только высота блока регулируется по первому а для этого используем водяной уровень. Чтобы работать было удобнее, колбы уровня можно закрепить на ровных дощечках одинаковой толщины. Установив одну колбу на одном угловом блоке, по второй можно регулировать высоту другого. Удобное приспособление Такую же операцию повторяем на остальных блоках. Одна тонкость: переносим уровень только с первого блока. Так погрешность будет меньше. После того, как все угловые блоки выставлены (они называются маяками), по их наружному краю натягивается шнур. Причем шнур отмечает верхнюю кромку блока и по нему выравниваются все остальные. Натянуть на вкрученный в блок саморез: крутится он легко, а держится неплохо. Можно прикручивать к блокам планки, в которые вкручены саморезы. Сбоку прибивают две планки, к которым уже крепят шнурок для отбивки уровня ряда Кладку желательно вести от двух углов, двигаясь в середину. Так больше шансов избежать перекосов, которые потом приходится выравнивать, срывая уже установленные блоки. По завершении укладки ряда берут наждачную бумагу, рубанок, строительный уровень и проходят по всему периметру, убирая слишком большие перепады высот. Это — важный момент, который позволяет расходовать минимум клея. Но минимальный шов — это не все. Если не выравнивать высоту каждого ряда, в стене образуются места локальных напряжений, которые при минимальных нагрузках могут стать причиной появления трещин. Потому не пропускайте этот этап. Работать наждаком не очень удобно, есть для этих целей специальная терка. Она не так забивается. Итак, все выравнивается в уровень. Потом берут щетку и проходят снова по периметру, сметая пыль. Этот этап тоже пропускать нельзя: наличие пыли значительно снижает адгезию клея с блоками. Перепад высот проверяется на ощупь)) Все это для того, чтобы выдерживать рекомендуемый слой клея в 1-2 мм. Геометрия даже самых хороших блоков все равно имеет разбег. Пусть перепад составит 1 мм, но при таком количестве клея он существенный. Потому все выравнивается до полного совпадения. Нанятые бригады часто пропускают этот этап и кладут в нарушении техпроцесса клей до 5 мм и более. Но такие дома получаются холодными, а расход дорогого клея — огромным. В среднем расход клея на куб: Укладка второго и последующих рядов газобетонных блоков начинается тоже с угла, только выставляется угловой блок так, чтобы шов был смещен. Теперь на все поверхности наносится клеевой состав. Технология кладки газобетонного блока описана выше. Как выложить угловой блок второго ряда Чтобы увеличить степень сопротивляемость здания усилиям, возникающим при пучении грунта, производится продольное армирование стен. Для этого в уложенном ряду блоков при помощи специального приспособления штробят продольные канавки. Для толстых наружных делают две канавки под два прутка, для перемычек толщиной до 200 мм кладут одну нитку. От края блока они должны находится на расстоянии не менее 6 см. При штроблении двух канавок удобнее выдерживать расстояние, положив доску: одна штроба — с одной стороны, вторая — с другой. Когда пазы готовы, из них щеткой выметается пыль. Потом берут арматуру 8 мм, предварительно раскладывают в подготовленные штробы. Подгадывают так, чтобы в углах лежали цельные прутки: в нужном месте их просто сгибают. Стыки арматуры должны приходится примерно на середину блока, но не в углах здания и не в местах примыкания стен. Один пруток накладывают на другой, укладывая рядом. Перехлест должен быть 10-20 см. Чтобы в местах проемов (дверных и оконных) концы арматурин не торчали, небольшие кусочки можно загнуть, сделав под них небольшие штробы. Армирование углов и примыканий делают из цельного прутка Когда все разложено, вынимаем пруток, смачиваем штробу водой и наполовину заполняем клеем или бетонным раствором. И чистить и смачивать обязательно, иначе раствор не сцепится с материалом блока и толку от армирования не будет. В клей утапливаем пруток, потом проходим шпателем вдоль канавок, снимая излишки и разравнивая слой. Такое армирование проводят в первом ряду, а потом — в каждом четвертом. При регулярной перевязке даже при неравномерной осадке фундамента, дом из газобетона будет стоять нормально. Но это — не все армирование. Над оконным и дверным блоком, а также в последнем ряду этажа требуется еще элементы усиления, но уже более серьезные, с 4-мя прутками, связанными в единую систему. Для этого есть специальные U-образные блоки. Их кладут в качестве последнего ряда под перекрытие второго этажа или под мауэрлат кровли. Одна боковая стенка у блока толстая, вторая — более тонкая. Толстой стенкой его разворачивают а улицу, тонкой — в помещение. Пример устройства армирующего пояса при строительстве дома из пеноблоков Из 4-х прутков арматуры диаметром 10-12 мм вяжется непрерывный армирующий пояс. Его вяжут по тому же принципу, что и в ленточном фундаменте (прочитать можно тут). Пример армирующего каркаса — в видео. Готовые элементы укладываются в полость блока, заливаются бетоном марки М200. После набора бетоном 50% прочности можно укладывать перекрытия или ставить стропильную систему крыши. По технологии, если дом из газобетона имеет оконный проем шире 1,8 метра, дополнительно армируется предпоследний ряд газоблоков. Для этого в делают две продольные штробы, которые, как минимум, на 0,5 м длиннее оконного проема. Для перестраховки можно выступы сделать побольше — до 1 метра, а армировать под каждый оконный проем. Технология аналогична стенному: две штробы, в которые укладывается пруток, заполянется клеем или раствором. Поверх армирования устанавливается последний ряд блоков, а на него в последствии — оконная рама. Общие принципы работы с пенобетонными блоками описаны в следующем видео, также освещены принципы армирования оконных и дверных проемов Об особенностях отделки стен из газобетона читайте тут. Часто построить дом из газобетона за один сезон не получается, в результате коробка — под крышей или без — идет в зиму без отопления. Чтобы после зимовки в стенах не обнаружились трещины, необходим целый комплекс мероприятий: Все эти мероприятия призваны предотвратить замерзание грунта под фундаментом и, в частности, под полом подвала. Если грунт под плитой замерзнет, ее начнет выпирать в самом ненагруженном месте — посередине. Если кирпич и другие более тяжелые материалы просто придавливают выпучивание, то газосиликату массы не хватает. Потому все перечисленные выше меры обязательны. Что можно увидеть после замерзания В дополнение к ним в морозы необходимо в подвале поддерживать плюсовую температуру — хоть пару буржуек топить. Если организовать отопление нет никакой возможности, с осени необходимо загрузить в подвал палую листву. Слой желательно большой — не менее 20 см. В связке с теплоизоляцией он не даст заморозить плиту. В противном случае ее таки выпучит, в результате стены потрескаются — при нагрузках на разрыв газосиликатная стена дает трещины не под швам, как кирпичная, а по «телу» блока. Выглядит это пугающе, хотя при нормальном фундаменте (если он остался целым) все не так страшно и при отоплении во все последующие сезоны этого может и не повториться. stroychik.ru Строительство дома из газобетона – не то, чтобы совсем уж легкое мероприятие, но по сравнению с кирпичом или тем же срубом, усилий придется приложить гораздо меньше. Мы будем строить простой одноэтажный дом на ленточном фундаменте. Дом из газобетона своими руками При желании можете менять характеристики постройки на свое усмотрение – нужно лишь освоить порядок выкладки стен, все остальные мероприятия проводятся стандартно для домов из любых материалов. Особенности строительства из газобетона Содержание статьи Подготовка площадки Убираем с площадки все, что мешает, расчищаем ее и приступаем к разметке. Для этого используем арматурные прутья и веревку. Определяем ось будущего строения. Берем отвес и намечаем первый угол фундамента. Перпендикулярно по отношению к нему натягиваем веревку ко второму и третьим углам строения. С помощью угольника отмечаем 4-й угол. Замеряем диагонали. Если длина одинаковая – все нормально, углы совпадают, можно вколачивать прутья и натягивать веревку. Аналогично проводим внутреннюю разметку основания, отступая от наружной порядка 400 мм (оптимальное значение ширины для ленточного фундамента). Траншеи роем по периметру дома и под будущими внутренними стенами. Копка траншеи Находим самую низкую точку на участке. Отсюда отсчитываем глубину ямы. Небольшой дом можно построить и на 40-сантиметровой ленте. В остальном же ориентируйтесь на особенности конструкции и участка в целом (глубина промерзания, уровень грунтовых вод). Важно! Стенки ямы должны быть вертикальными, а дно – ровным. Проверяем это отвесом и уровнем. Укладываем на дно ямы подушку из песка и тщательно ее утрамбовываем. Такая подушка будет способствовать равномерному распределению нагрузки на основание в межсезонье. Рекомендованная толщина – от 15 см. На песок насыпаем щебенку и укладываем рубероид. Опалубка фундамента Собираем ее из досок, фанеры и прочих подобных материалов. Элементы опалубки скрепляем с помощью гвоздей либо шурупов. Важно! По высоте опалубку делаем такой, чтобы она возвышалась над уровнем грунта не менее чем на 300 мм. По внутреннему периметру опалубки натягиваем леску на уровне верхней грани будущей заливки. На этом же этапе продумываем обустройство отверстий для ввода водопровода и канализации. Для этого закладываем в нужных местах пустые трубы и заполняем их песком. Пример деревянной опалубки для монолитного строительства Берем прутья диаметром 12-14 м. Связываем их в сетку с помощью гибкой стальной проволоки. Ячейки сетки могут иметь разный размер. Чем тяжелее дом, тем меньшей должна быть сторона квадрата. Чаще всего достаточно мощности сетки с ячейками 20х20 см. Делаем сетку по размерам траншеи. Важно! Между уложенным армирующим слоем, стенками и верхом траншеи оставляем 5-сантиметровые отступы, чтобы в дальнейшем вся арматура была гарантировано залита бетоном. Заливка Умножаем ширину фундамента на его длину и высоту и определяем нужный объем бетона. Готовим или заказываем смесь. Для приготовления используем стандартный рецепт: Заливаем бетонный раствор равномерными слоями примерно по 200 мм, не спешим. Утрамбовываем каждый слой заливки деревянной трамбовкой. Заливаем бетон до уровня натянутой ранее веревки в пространстве опалубки. Процесс заливки ленточного фундамента Выравниваем поверхность заливки с помощью мастерка и протыкаем бетон арматурой в нескольких местах. Снаружи осторожно простукиваем опалубку деревянным молотком. Даем фундаменту месяц на набор прочности. В течение этого времени укрываем конструкцию полиэтиленом для защиты от осадков, а в жаркую погоду проливаем водой для исключения растрескивания. Опалубку рекомендуется снимать минимум через 10 дней после заливки, а лучше оставить на весь месяц. Гидроизоляция ленточного фундамента рубероидом Инструменты для работы Для строительства в этом примере используем блоки с конструкцией типа «шпунт-паз». Их попросту удобнее носить руками. Можете строить из любых других газоблоков – порядок работы не меняется. Предварительно очищаем верхнюю часть высохшего фундамента от имеющихся загрязнений и пыли, а после укрываем его слоем рубероида. Выкладываем первый ряд Выкладываем первый ряд Выкладываем первый ряд Для клади первого ряда используем цементно-песчаный раствор. Он сохнет дольше, чем специальный клей, и у нас будет возможность отрегулировать ровность выкладки ряда. Минимальная толщина слоя – 10 мм. Максимальных ограничений нет. Это позволит выровнять перепады по высоте без особых усилий. Находим самый высокий угол – будем строить от него. Берем леску и намечаем стену дома. Укладываем первый газоблок. Затем выставляем по блоку на каждый оставшийся угол и натягиваем веревку между строительными элементами. Нанесение клея Обязательно проверяем ровность укладки каждого блока. Выкладываем первый ряд блоков по периметру дома и в местах возведения внутренних стен. Важно! Помним о проемах для дверей. Их, естественно, пропускаем. Кладем 2 и 3 ряды Берем полировку и тщательно шлифуем поверхность стартового ряда. Далее будем поступать так с каждым уложенным рядом. Благодаря подобной обработке мы сможем наносить клей максимально ровным слоем. Полировка Кладем второй, а после него третий ряды. Используем специальный клей для кладки газоблоков. Работаем, как и на первом ряду, начиная с углов. Ряды перевязываем, сдвигая на половину блока – подобно кирпичной кладке. Минимально допустимое значение такого сдвига при кладке газобетона – 80 мм. Для нанесения клея используем ковши с зубчиками. Блоки устанавливаем максимально плотно друг к другу, насколько позволяют пальцы, и сдвигаем впритык. Проверяем ровность кладки уровнем. При необходимости выравниваем блоки при помощи резинового молотка. Работаем быстро и слажено, т.к. клей сохнет очень быстро и сдвинуть газоблок будет почти невозможно. Полезный совет! Если при кладке проема не удалось попасть в длину целого газоблока, отпиливаем лишнее при помощи специальной пилы или простой ножовки для дерева. Прутки для армопояса Армопояс Армопояс Армопояс Армопояс Армопояс Кладка стен В рассматриваемом примере подоконники имеют высоту в 4 ряда кладки. Оконные проемы армируем после выкладки 3-го ряда. В этом нам поможет штроборез. В месте обустройства оконного проема штробим 2 параллельные линии. По длине они должны выходить за границы окна на 300 мм с каждого бока. В штробы укладываем прутья арматуры и закрепляем их цементно-песчаным раствором. Готово! Стена для установки окна укреплена. Дальше продолжаем выкладывать газоблоки на клей по уже знакомой схеме. Важно! Проемы для установки окон лучше не закладывать. Конечно, в будущем их можно будет выпилить, но это лишняя трата времени и сил. Кладка стен. На фото одновременно с кладкой стен производится декоративная облицовка кирпичом Строительство дома из газоблоков Постепенно мы приблизились к перемычками. Эти конструкции нужны для укрепления участка стены над дверными и оконными проемами. Без перемычек конструкция может попросту рухнуть. Делаем перемычку над окном. Кладем доску Затем «неснимаемая опалубка» из трех рядов блоков:1. Снаружи блок толщиной 150;2. в центре блок толщиной 150 распиленный вдоль пополам;3. Изнутри блок толщиной 100 мм. Берем арматурную сетку Нарезаем из нее «квадратики», к ним привязываем арматурные прутки Вкладываем металлокаркас в проем между газоблоками и заливаем бетоном Вы можете либо использовать готовые U-образные блоки (склеиваем на требуемую длину, устанавливаем, кладем арматуру и заливаем цементным раствором) либо же изготовить опалубку своими силами. Для изготовления опалубки удобнее всего использовать газоблоки 10-сантиметровой ширины. Блоки скрепляем клеем. Если нет возможности купить 10-сантиметровые блоки, просто распиливаем обычный газоблок на 3 одинаковые куска. Перемычка над межкомнатной дверью Склеиваем блоки на требуемую длину, делаем штроборезом 3 продольные канавы, укладываем в них арматурные стержни, заливаем цементный раствор и даем ему сутки, чтобы высохнуть. Перемычки устанавливаем стороной с арматурой вниз. Пробелы заполняем газоблоками, при необходимости предварительно разрезанными на нужные размеры. Армпояс сплошной, по всему периметру стены Армпояс сплошной, по всему периметру стены Армпояс сплошной, по всему периметру стены После обустройства ряда с оконными перемычками приступаем к заливке армопояса, он же сейсмопояс. Конструкция изготавливается из железобетона и обеспечивает целостность газобетонной постройки. Берем 10-сантиметровые блоки и формируем из них опалубку по периметру стен. Заполняем канаву арматурой и заливаем цементный раствор. Армопояс для газобетона Шпильки лучше всего обернуть, чтобы не испортить их в процессе заливки бетона Бетон залит Схема устройства армопояса для газобетона из несъемной опалубки В армопояс вмуровываем металлические шпильки для крепления мауэрлата. Их мы можем изготовить из арматуры. Еще более удобный вариант – шпильки с резьбой. На них легче крепить мауэрлат. На этом коробка дома готова. Мауэрлат Мауэрлат Мауэрлат у нас уже смонтирован. Пришло время установить стропила. На этом этапе все индивидуально – ориентируйтесь на особенности выбранной кровельной конструкции. Доступно несколько вариантов: Делаем крышу Делаем крышу Делаем крышу Делаем крышу Делаем крышу Делаем крышу Делаем крышу Делаем крышу Вне зависимости от выбранной конструкции кровли, ее нужно укомплектовать изоляционными слоями: гидро-, тепло- и пароизоляцией. В отдельных случаях (к примеру, когда обустраивается жилая мансарда) монтируется слой шумоизоляционного материала. Утепление Утепление Поверх стропил закрепляем гидроизоляционный материал. Удобнее всего это делать с помощью деревянных реек. Одновременно рейки будут играть роль контробрешетки, к которой в дальнейшем зафиксируются рейки обрешетки для кровельного материала. Под гидроизоляцию в пространство между рейками обрешетки укладываем утеплитель. Чаще всего используется минеральная вата. При желании можете выбрать другой материал (пенополистирол, пенопласт и пр.). Пароизоляция и обрешетка Теплоизоляцию закрываем слоем пароизоляционной пленки. Ее крепим к стропилам с помощью деревянных реек. В завершение укладываем финишное кровельное покрытие. В этом моменте ориентируйтесь на доступный бюджет и личные предпочтения. Самые популярные материалы: Любой кровельный материал укладываем, начиная снизу. В результате листы будут закреплены так, что осадочная влага сможет стекать, не проникая под кровельный настил. Монтаж ондулина Монтаж ондулина Монтаж ондулина Монтаж ондулина Обустройство мансарды Установка окон На этом коробка из газоблоков с крышей готова. Далее вас ожидают работы по монтажу инженерных коммуникаций и отделке, но это уже тема для отдельного руководства. Дом из газобетона своими руками Дом из газобетона своими руками Удачной работы! stroyday.ru В этом разделе мы рассмотрим ошибки при строительстве малоэтажных домов из мелких блоков автоклавного газобетона, как наиболее распространенного стенового материала из ячеистых бетонов на российском рынке.
Все ошибки при строительстве домов из газобетонных блоков можно разделить на следующие группы: Эта наиболее опасная группа ошибок при строительстве домов из газобетонных блоков, так как в результате неверного проектирования здания, пренебрежения технологиями строительства целостность несущих конструкций дома может быть нарушена. Диапазон негативных последствий этой группы ошибок может простираться от образования относительно стабильных трещин в стенах здания из газобетона до обрушения конструкций. А. Ошибки при проектировании и строительстве фундаментов домов из газобетона.
Прочность блоков из автоклавного газобетона на излом стремиться к нулю. Неармированная кладка из газобетонных блоков обладает несколько лучшими свойствами, но в целом деформация основания 2 мм на метр, крен фундамента 5 мм на метр способны вызвать образование трещин в газобетонной кладке.
Движения фундаментов и изменения их формы возможны под воздействием движений грунта (при замерзании, оттаивании, изменении влагонасыщения), при осадке под нагрузкой, на просадочных грунтах. Также возможны деформации фундаментов из-за неправильно выбранной конструкции под приложенной нагрузкой. Поэтому к фундаментам для зданий из газобетонных блоков предъявляются повышенные требования к стабильности положения и сохранения геометрической формы. Конструкция фундамента должна обеспечивать совместность деформаций расположенных на нем стен здания при линейных и угловых перемещениях.
Оптимальным фундаментом для дома из газобетонных блоков является монолитный железобетонный фундамент, конструкции наиболее соответствующей грунтовым условиям (свайно-ростверковый фундамент, заглубленный или малозаглубленный ленточный фундамент, заглубленная или поверхностная плита). Грунтовое основание под таким фундаментом должно быть правильно подготовлено для снижения возможных движений: фундамент должен опираться на утрамбованные или неразрыхленные слои слежавшегося грунта, грунт должен быть дренирован до постройки фундамента, в непосредственной близости с фундаментом не должны расти крупные лиственные деревья, вокруг фундамента должен быть утеплен на достаточную для снижения морозного пучения величину.
Непонимание механики движения грунтов и основных свойств газобетонных блоков приводит к тому, что для домов из газобетона применяют сборные фундаменты из фундаментных блоков (с устройством армированного пояса или без него). Такие фундаменты допустимы лишь на непучинистых и условно допустимы на слабопучинистых грунтах. На грунтах подверженных пучению, сборные фундаменты для домов из газобетонных блоков не рекомендуются.
Иногда встречаются попытки построить здания из газобетона на свайных фундаментах с обвязкой (высоким ростверком) из стальных конструкций (швеллер, уголок, двутавр) вместо монолитного железобетонного ростверка. Ростверк из металла не в состоянии обеспечить стабильность положения стен из мелких блоков газобетона и обладает значительными температурными колебаниями геометрических размеров.
При устройстве ростверков, некоторые самостоятельные строители, руководствуясь популярной строительной литературой раннего постсоветского периода, экономят на армировании верхнего ряда железобетонного ростверка свайно-ростверкового фундамента, не выполняют требуемую анкеровку арматурных стержней в углах ростверков и уменьшают допустимую высоту сечения ростверка (она должна быть не менее 40 см). В результате, такой «экономичный» ростверк не способен противостоять всем возникающим нагрузкам, что приводит к деформациям и раскрытию трещин в самом ростверке, и к образованию трещин в стенах.
Недопустимо сочетание различных видов фундаментов под единой постройкой из газобетонных блоков из-за возможной неравномерности возникающих нагрузок при движениях грунтов. Любое сочетание разнородных фундаментов, выполнение пристроек возможно только при устройстве деформационных швов в газобетонных стенах по месту сочленения разнородных конструкций. Б. Ошибки при кладке газобетонных блоков
Нарушение правильной перевязки блоков в порядовой кладке, неправильное выполнение проемов, неправильное сопряжение наружных и внутренних стен, отсутствие или недостаточное армирование стен, отсутствие армированных железобетонных поясов могут привести к образованию трещин в стенах газобетонных домов.
Цепная перевязка блоков при кладке обеспечивает восприятие изгибающих и срезающих усилий, действующих на кладку. При кладке блоков высотой 25 см и более в один ряд минимальная перевязка должна или 20% от высоты блока, но не менее 10 см. Основные правила цепной перевязки газобетонных блоков при кладке стен. Распространенной ошибкой является отсутствие перевязки или гибких связей при сопряжении стен из газобетонных блоков. Соединение стен из газобетонных блоков может быть жестким или с помощью гибких связей. Жесткое сопряжение возможно, если разница нагрузок на стены не превышает 30% (то есть сопрягаются стены одного вида – несущие с несущими, самонесущие с самонесущими или ненесущие с ненесущими). Если сопрягаются стены разного назначения (несущие с ненесущими или самонесущими), с разницей нагрузок, превышающие 30%, то сопряжение выполняется исключительно гибкими связями, допускающими деформации. Распространенными ошибками является отсутствие связей между сопрягаемыми стенами, либо использование жестких связей, таких как забитый в стену обрезок арматуры, в разнонагруженных стенах. Првильные варианты соединения наружных и внутренних стен из газобетона. В местах возможной концентрации температурных и усадочных деформаций газобетонных блоков, которые могут вызвать недопустимые по условиям эксплуатации разрывы кладки из блоков в стенах должны устраиваться температурно-усадочные швы. Практически такие швы должны устраиваться каждые 35 метров кладки, что, пожалуй, может встретиться только при строительстве ограждений (заборов) из газобетона. Осадочные швы должны предусматриваться в местах изменения высоты здания более чем на 6 м, а также между секциями здания с углом поворота более 30°, либо при сочленении частей здания на отдельных фундаментах. При строительстве из газобетонных блоков часто забывают выполнять конструкционное армирования стен и особенно армирование проемов в стенах из газобетонных блоков. Такое армирование не повышает несущую способность газобетонной кладки, а лишь снижают риск возникновения температурно-усадочных трещин, и снижает раскрытие трещин при подвижках и деформациях основания постройки, превышающих допустимые пределы. Конструкционное армирование кладки из газобетона применяется для предупреждения усадочных трещин при строительстве из «свежего», только что выпущенного газобетона, который заведомо будет подвержен усадке, которая длится до двух лет и составляет до 0,3 мм/м при уменьшении влажности газобетона от 35% до 5% по массе. Для горизонтального армирования кладки из газобетонных блоков используется стальная арматура переменного профиля диаметром минимум 6 мм (по требованию некоторых производителей газобентона – 8 мм), заглубляемая в штробы и закрепляемая клеем для газобетона или пластичным цементным раствором.
Нельзя использовать для конструкционного армирования гладкую проволоку («катанку»), так как она не обладает свойствами стержневой арматуры. Для всех построек из газобетонных блоков без несущего железобетонного каркаса необходимо выполнять конструкционное горизонтальное армирование для предупреждения образования трещин вокруг оконных, дверных и иных проемов в стенах из газобетонных блоков. При этом армируются ряды не только ряды кладки над проемом (при отсутствии надпроемной перемычки в проемах до 120 см), но и ряды кладки рядом с проемом и под проемом (см. схемы армирования). Армирование проемов в газобетонных стенах. При определенных условиях ряде условий строительства домов из газобетонных блоков необходимо выполнять и вертикальное армирование стен:
1. Вертикально армируются стен, подверженные или потенциально подверженные боковым (латеральным) нагрузкам (заборы, отдельностоящие стены, подземные этажи зданий, подвалы, стены зданий на крутых склонах, стены зданий в зоне схода селей, лавин, в регионах с сильными ветрами, ураганами и торнадо, в сейсмоопасных районах).
2. Увеличение несущей способности стен здания из газобетона. Например, использование вертикального армирования позволяет применять при кладке стен газобетон минимальной плотности, отличающийся меньшей теплопроводностью.
3. Вертикальное армирование позволяет организовать восприятие и передачу нагрузки от значительной сосредоточенной нагрузки (например, от длиннопролетной балки).
4. Усиление перевязки кладки сопрягаемых стен и углов вертикальным армированием.
5. Усиление проемов в стенах.
6. Усиление небольших простенков.
7. Вертикальное армирование колонн из газобетона. Вертикальное армирование может устраиваться в специальных О-блоках, поставляемых многими зарубежными производителями изделий из газобетона. Также О-блоки можно изготовить самостоятельно, используя бур с коронкой диаметром 12-15 см. Вертикальное армирование выполняется арматурой d14. Арматура должна быть размещена не далее 61 см от проемов, свободных концов стен из газобетона. В основном, к этой группе относятся ошибки наружной отделки, наружного утепления стен из газобетона, приводящие к увеличению теплопроводности стен, ухудшению микроклимата в доме и росту затрат на отопление.
Самой распространенной ошибкой в строительстве, проистекающей из игнорирования особенностей открытой ячеистой структуры газобетона и ее свойств проницаемости для газов и водяного пара, является создание с внешней стороны стены из газобетона паронепроницаемых слоев или слоев с паропроницаемостью ниже, чему у газобетонной кладки. Такие конструкции противоречат требованиям к паропроницаемости многослойных стен, изложенным в Своде правил СП 23-101-2004 «Проектирование тепловой защиты зданий» которые предусматривают, что каждый слой такой стены, расположенный кнаружи от предыдущего, должен иметь более высокую паропроницаемость. При несоблюдении этого правила внутренние слои стен, обладающие гигроскопичной проницаемой структурой могут постепенно отсыревать, так как не весь водяной пар будет выводиться наружу, что приведет к повышению теплопроводности стен (утеплителя). Это правило применимо к отапливаемым зданиям для постоянного проживания. В неотапливаемых зданиях такая проблема не возникает, а в зданиях, отапливаемых время от времени (дачные дома, отапливаемые только во время приездов в отпуск или на выходные) актуальность проблемы зависит от индивидуальных условий. Смотрите пример разрушения стены из газобетона от промерзания во влажном состоянии. Из газобетона были построены многие «сталинские» дома, первые «хрущевки». Наружные панели многоквартирных «брежневок», «кораблей» (серия ЛГ-600, усовершенствованная серия 600.11), домов 137-й «ГБ» серии также представляют собой газобетонные панели. Хорошая идея утепления внешних стен газобетонным панелями споткнуласть о традиционное для СССР низкое качество производства: наружные стены газобетонных многоэтажек трескаются и требуют регулярной реставрации. Кроме того никто не догадался защитить газобетонные панели изнутри от проникновения влагонасыщенных паров, а снаружи окрашивать их паропроницаемой краской. Из-за этого газобетнные панели отсыревают и увеличивают свою теплопроводность. Традиционно "корабли" считаются одними из самых холодных и потому дешевых домов. В настоящее время в США активно развивиается технология наружной обшивки каркасных домов тонкими армированными газобетонными панелями. Чем же строители любят «запечатывать» снаружи проницаемые для газов и паров газобетонные блоки? На этом поприще есть два абсолютных лидера: кирпичная кладка и экструдированный пенополистрол (ЭППС). Обычно строители совершают эти ошибки под самыми благовидными предлогами: «защитить» нежный газобетон от атмосферных воздействий «крепким» кирпичом и как следует «утеплить» газобетон с помощью ЭППС и заодно защитить его от наружной влаги и промерзания. Хотя основное условие долговечности для дома из газобетонных блоков точно такое же как и для деревнного дома: пористый материал стен должен иметь возможность высыхать, отдавая влагу в атмосферу. Встречаются и комбинированное использование ЭППС с обкладкой его кирпичом. Близки по эффекту блокирования паропереноса и облицовка фасадов из газобетона термопанелями из пенополиуретана и клинкерной плитки «под кирпич». Кирпичная кладка, как и ЭППС обладают практически нулевой паропроницаемостью. К конструктивным решениям, значительно ухудшающим паропроницаемость многослойных стен с использованием газобетона, относятся наружное утепление со слабо паропроницаемым пенополистролом, и устройство кирпичных фасадов с невентилируемым воздушным зазором между газобетоном и кладкой. Если домовладелец хочет непременно видеть свой газобетонный дом с кирпичными фасадами, то ему нужно не идти на поводу у строителей, которым кончено же проще обложить газобетонные стены кирпичом без всяких вентиляционных зазоров. Для устройства кирпичного фасада газобетонного дома придется выполнить требования пункта 8.14 СП 23-101-2004: для стен с вентилируемой воздушной прослойкой (стены с вентилируемым фасадом) воздушная прослойка должна быть толщиной не менее 60 мм и не более 150 мм. Кирпичная кладка должна быть соединена с газобетонной стеной связями из нержавеющей стали или стеклопластика. Кирпичная облицовка должна иметь вентиляционные отверстия, суммарная площадь которых определяется из расчета 75 см2 на 20 м2 площади стен, включая площадь окон. Нижние вентиляционные отверстия нужно делать с уклоном ниже поверхности дна воздушного зазора, чтобы отводить скапливающуюся в воздушном зазоре влагу (конденсат). Облицовка газобетона кирпичом без вентилируемого зазора придает дому «богатый» вид, но через 7-10 лет заставит домовладельца платить за отопление такого дома значительно больше, чем в первые годы эксплуатации здания. А детям или внукам такого домовладельца вполне возможно придется реставрировать дом и фасад из-за разрушения наружных слоев кладки газобетонных блоков [Кнатько М.В., Горшков А.С., Рымкевич П.П. Лабораторные и натурные исследования долговечности (эксплуатационного срока службы) стеновой конструкции из автоклавного газобетона облицованного силикатным кирпичом.// Инженерно-строительный журнал.-2009,- №8,- С.20]. При строительстве из газобетонных блоков встречаются ошибки, приводящая к избыточным расходам на отопление: образование мостиков холода. Чаще всего, это отсутствие или недостаточное утепление надпроемных железобетонных перемычек, железобетонных поясов, неоправданное применение железобетонных каркасов при строительстве малоэтажных домов из конструкционно-теплоизоляционных газобетонных блоков из-за недоверия к прочности материала. Надпроемные перемычки в доме из газобетонных блоков: прежде всего, следует знать, что проемы шириной до 120 см над которыми высота кладки составляет не мене 2/3 ширины проема не нуждаются в перемычках, а лишь в горизонтальном армировании ряда над проемом. Проемы до 3 метров могут быть перекрыты монолитными железобетонными балками в несъемной опалубке из специальных U-образных газобетонных блоков, которые не нуждаются в дополнительном утеплении. Также не нуждаются в утеплении специальные газобетонные армированные балки, которыми можно перекрыть проемы до 174 см. Однако в реальном строительстве чаще всего проемы перекрывают монолитными железобетонными балками, отливаемыми по месту. Такие балки требуют наружного утепления, которое иногда забывают утеплить. Кроме утепления надоконных перемычек в доме из газобетонных блоков, также требуется утеплить и торцы плит межэтажных перекрытий или обвязочный железобетонный пояс. Самые распространеннее на рынке марки газобетонных блоков имеют класс прочности на сжатие B2,5 и могут иметь плотность от D350 до D600. Из таких газобетонных блоков можно возводить несущие стены суммарной высотой до 20 м. Однако некоторые строители не доверяют прочности «легкого и пористого» материала и сооружают массивные хорошо проводящие холод железобетонные каркасы даже для двухэтажных конструкций. Еще одна странная привычка отечественных строителей увеличивает теплопроводность кладки из газобетона: во многих случаях, строители не наносят клей на торцевые поверхности газобетонных блоков. В газобетонной кладке не должно быть сквозных щелей: должен наноситься на все грани газобетонного блока. Между тем, во всех случаях исполнение вертикального шва должно предотвращать сквозное продувание стен. Вертикальные растворные швы при кладке блоков с плоскими гранями должны заполняться раствором полностью. При использовании блоков с профилированной поверхностью торцевых граней в кладке, к которой предъявляются требования к прочности на сдвиг в плоскости стены вертикальные швы должны заполняться по всей высоте и не менее чем на 40 % по ширине блока, а в иных случаях шов должен быть заполнен снаружи и изнутри полосами клея или раствора.
Кстати, недопустимо размазывать избыток клея или раствора по шву и поверхности блока: в этом случае уменьшается суммарная паропроницаемость кладки из газобетона. Избыток клея необходимо оставлять для подсыхания, и обрезать шпателем. Избыток клея или раствора аккуратно подрезается и удаляется со швов после подсыхания, а не размазывается по стенам, чтобы уменьшить паропроницаемость газобетона. Кладка газобетонных блоков на цементный раствор формально не является строительной ошибкой. Однако следует знать, что кладка газобетонных блоков на цементном растворе на 25-30% лучше проводит тепло (толстые швы являются «мостиками холода»), и, следовательно, для достижения нормативного сопротивления теплопередачи такой стены, толщину кладки придется делать существенно больше, что сведет на нет «экономию» на клее для газобетона. К этой группе относятся всевозможные самодеятельные «усовершенствования» технологии строительства домов из газобетонных блоков. Одной из самых распространенных, равно как и безобидных ошибок является желание «усилить» газобетонную кладку исполнением первых рядов из «более прочного» керамического кирпича. На самом же деле предельные деформации на излом и сдвиг у керамического кирпича и газобетонных блоков близкие, и таким образом невозможно уберечь стену от образования трещин при неправильно выполненном фундаменте или при отсутствии горизонтального конструктивного армирования. Конструктивно избыточный пояс кладки из керамического кирпича. Изначально рекомендация по испрльзованию кирпичной кладки содержалась в каталоге советского времени ЛЕНЗНИИЭП «Малоэтажные дома из ячеистых бетонов» (Л.-1989 С. 176) и была аргументирована «защитой газобетона от отраженных от земли брызг от осадков». На заднем плане критическая ошибка: дом из газобетонных блоков, утепленный ЭППС. Мы надеемся, что наш краткий обзор убережет вас от совершения основных критических ошибок и поможет сэкономить силы и средства как при строительстве дома из мелких блоков ячеистого бетона, так и при его эксплуатации. dom.dacha-dom.ru Стена из газобетонных блоков Ячеистые бетоны в последние годы стали очень востребованы при возведении стен в частном малоэтажном строительстве благодаря своим теплосберегающим свойствам. Одно- или двухслойная стена из газобетона толщиной 40 см удерживает тепло в здании так же, как почти двухметровая кирпичная. Даже не учитывая более низкую стоимость газоблоков по сравнению с кирпичом, экономия очевидна. Но у этого материала есть и свои недостатки, и слабые стороны. Поэтому для него разработана своя технология строительства. Если вы собираетесь строить дом из газоблоков, её основные требования нужно знать и учитывать. Содержание статьи Газобетон для наружных стен производится нескольких типов. Каждый из них отличается техническими параметрами и областью применения. Определить тип стенового блока можно по маркировке, которая указывает на его удельную плотность в кг/м3. Чем она выше, тем прочнее материал, но ниже его энергоэффективность. Чем ниже, тем выше пористость и меньше прочность. На фото видна разница между материалами с разной удельной плотностью Выбирая тип материала, необходимо учитывать назначение здания и вид стен. Если для хозяйственных построек теплоизоляционные характеристики не имеют большого значения, то для жилых домов они важны не меньше, чем несущие. Поэтому при их возведении постройка стен из газобетона обычно осуществляется блоками D500 – D600. Обратите внимание. Газоблоки более высоких марок прочнее, но обладают высокой теплопроводностью. Стены из них должны быть толще или лучше утеплены. Используются они для возведения домов высотой более двух этажей. Одна из основных задач при проектировании такого дома – определение толщины стен и их конструкции с учетом норм теплосбережения. Расчет стен из газобетона производится на основании коэффициента теплопроводности материала и климатических условий в вашем регионе. Существует несколько вариантов устройства наружных стен: Однослойная Двухслойная с теплоизоляцией Двухслойная с облицовкой Трехслойная с вентилируемым фасадом В средней полосе нашей страны если при строительстве дома используется газобетон стена толщиной 40 см с отделкой штукатуркой – вполне приемлемый вариант. В более холодных регионах сооружают многослойные конструкции. Газобетонная стена в разрезе: видны заполненные газом поры, благодаря которым удерживается тепло Чтобы в полной мере использовать теплоизоляционные свойства газобетона, создав при этом надежное и долговечное строение, следует придерживаться рекомендованной технологии строительства. Сравнение теплоэффективности разных материалов Термоотдача у газобетона гораздо ниже, чем у бетона или цементного раствора. Поэтому большие швы из обычного кладочного раствора снижают способность стен из газоблоков сохранять тепло. Они становятся мостиками холода, опоясывающими здание по всей площади. Чтобы не создавать их, инструкция рекомендует использовать для кладки специальные профессиональные клеевые смеси. Они обеспечивают отличное сцепление блоков друг с другом при толщине шва всего 1-3 мм. Специальный клей для кладки газоблоков Обратите внимание. Многих частных застройщиков пугает высокая цена клея. Но за счет экономичного расхода и простоты приготовления его применение оказывается выгодным. Для получения тонких и ровных швов рекомендуется использовать и специальный инструмент вместо обычного мастерка и кельмы. Клеевая смесь распределяется специальной кареткой с зубчатым краем Первый ряд задает правильный уровень для кладки Монтаж первого углового блока Если все сделано аккуратно, выкладывать своими руками следующие ряды по уровню будет намного проще, так как блоки имеют стандартные габаритные размеры, а специальный инструмент позволяет делать одинаковые по толщине швы. Дальнейшая кладка выполняется на клей с перевязкой рядов минимум на одну треть. При использовании блоков с монтажными пазами их края также рекомендуется промазывать клеем, если в дальнейшем не запланирована штукатурка стен У застройщиков нередко возникает и такой вопрос: можно ли заливать газобетон в стену? Ведь это совсем исключит наличие мостиков холода в виде цементных или клеевых швов. В принципе это возможно, и многие строительные компании используют этот метод, изготавливая рабочий раствор прямо на стройплощадке в газобетонных смесителях и заливая его в несъемную опалубку. Монолитный газобетон в наружных стенах заливается в опалубку Но нужно иметь в виду, что в этом случае материал не проходит термообработку, закалку паром под давлением, поэтому не достигает достаточной прочности. Основную нагрузку должны будут взять на себя вертикальный армирующий каркас и несъемная опалубка. Каркас будущего дома Большие габариты газобетонных блоков – одно из его достоинств, позволяющее вести строительство быстро и с малым расходом кладочной смеси. Но оно же делает их уязвимыми к неравномерной осадке фундамента, из-за которой нередко возникают трещины в газобетонных стенах, образуется раскрытие вертикальных швов. Трещина в газобетонной стене – результат несоблюдения технологии строительства Чтобы этого не происходило, нужно знать, как укрепить стену из газобетона ещё на этапе её возведения. Для этого в процессе кладки блоков выполняется армирование, а в местах максимальной нагрузки устраивается монолитный железобетонный пояс. На заметку: Чтобы стена не треснула из-за усадки, в каждом четвертом ряду кладки прорезаются борозды, в которые укладываются арматурные стержни. Они должны быть утоплены в тело блоков полностью, чтобы не влиять на толщину шва. Такое армирование выполняют и в самом первом ряду, если он опирается на мелкозаглубленный фундамент или свайный ростверк. А также в рядах под оконные проемы в газобетонном доме и в зонах опирания перемычек. Монолитный пояс на газобетонную стену устраивается вместо рядов, на которые опираются перекрытия или элементы кровли. Он и принимает на себя основную нагрузку. Для создания армопояса используют: Армирующий каркас в полости для заливки монолитного пояса Обратите внимание. Между элементами каркаса и внутренними стенками полости должны оставаться зазоры в 3-5 см. Заполненные бетоном, они предотвратят коррозию металлической арматуры. Выполненный по всем правилам, он выдерживает огромные изгибающие нагрузки, что предотвращает деформацию всей конструкции и появление таких дефектов, как трещина в стене из газобетона. Тут возникает важная проблема: коэффициент теплопередачи бетона намного выше, чем у газоблока. И если швы считаются мостиками холода, то монолитный пояс из этого материала можно назвать открытыми воротами для проникновения холода в здание. Решают эту проблему двумя способами: Утепление армопояса пенопластом U-блок с полостью для армирования Во время заливки бетона его тщательно утрамбовывают и при необходимости устанавливают закладные элементы. Например, анкера, с помощью которых крепится мауэрлат или балка перекрытия на газобетонной стене. На схеме показано крепление мауэрлата к стене из газобетона Поверхность бетона сразу после заливки тщательно выравнивается. Продолжать работу по кладке стен или устройству перекрытий можно только через несколько дней, когда он наберет прочность. Оконный или дверной проем в стене из газобетона также перекрывается монолитной перемычкой, устраиваемой аналогично армопоясу с применением опалубки. Но возможны и другие варианты. Например, использование специальной армированной перемычки из газобетона или кладка рядовых блоков на металлические уголки. Не несущие перегородки и простенки из газобетона часто возводят после монтажа коробки и перекрытий. Их можно ставить на плиты перекрытия или ленточные фундаменты глубиной всего 30-40 см. Так как перегородки делаются максимум из 200-х блоков, а чаще хватает и меньшей толщины, то они не оказывают большой нагрузки на основание. Блоки для перегородок имеют толщину 100, 150 и 200 мм Здесь действуют следующие правила: Сопряжение перегородки с потолком Схема крепления перегородки к несущей стене На теплосберегающие и прочностные характеристики газобетона отрицательное влияние оказывает вода, которая быстро впитывается в пористую структуру материала. Защитить его поможет качественная отделка. Так как газобетон обладает высокой паропроницаемостью, то для его отделки должны использоваться продукты с аналогичными свойствами. В противном случае стены будут увлажняться выпадающим на них конденсатом. При отделке фасада из материала газобетон обработка стен должна выполняться штукатуркой для наружных работ Это важно! Для утепления газобетонных стен не рекомендуется использовать пенопласт и аналогичные ему материалы, так как они обладают практически нулевой паропроницаемостью. На этой схеме показан разрез газобетонных стен, отделанных штукатуркой Облицовочный кирпич обладает хорошей паропроницаемостью, водо- и морозостойкостью. Стена из кирпича и газобетона – это красивое, надежное и долговечное решение. Но такую облицовку нужно планировать ещё на этапе проектирования дома, чтобы заложить под него мощный и достаточно широкий фундамент. Кроме того, при отделке фасадов кирпичом нужно учитывать следующие моменты: Крепление облицовки к несущей стене В качестве облицовки могут использоваться любые материалы – сайдинг, дерево, керамогранит, панели из искусственного камня и композитных материалов. Сложность устройства таких фасадов заключается в креплении каркаса к газобетонным стенам. Обычные крепежные элементы плохо держатся в пористом материале, особенно под нагрузкой, поэтому вместо них следует использовать специальные нейлоновые или металлические дюбели. Дюбели для газобетона Совет. Если вы не знаете, как повесить шкаф на стену из газобетона, решить её помогут эти же дюбели. Отверстия для них нужно делать чуть меньше их диаметра. Для надежности в отверстия можно забивать плиточный клей, затем вставлять дюбели, а после высыхания раствора вкручивать саморезы. Отделывать стены внутри можно любым способом – штукатурить, облицовывать гипсокартоном или декоративными панелями и даже красить прямо по блокам. Ведь при аккуратной кладке на клей поверхность получается ровной и гладкой, практически бесшовной. Так выглядит покраска стен из газобетона Главное – соблюдать одно важное условие: паропроницаемость стен по направлению наружу должна увеличиваться. О газобетоне ходит много мифов, связанных с его недостаточной прочностью, гигроскопичностью и другими характеристиками. Видео в этой статье развенчивает их, показывая все достоинства и недостатки материала. Если точно соблюдать технологию укладки блоков и правильно проектировать узлы стен из газобетона, ваш дом будет теплым и уютным и простоит сотню лет, с каждым годом становясь только прочнее. beton-house.com В поисках оптимального материала для строительства загородного коттеджа неизбежно приходится рассматривать не только дерево, но и так называемые «теплые» бетоны. Ведь хочется и на возведении стен сэкономить, и на утеплении, и на отделке, и чтоб прочно и тепло было. Тем более что сейчас усиленно рекламируется газобетон, его достоинства расписываются так слащаво, что складывается впечатление, будто лучше материала и нет вовсе. Коттедж из газобетона будет относительно прочным, теплым, экологичным, «дышащим», он легко и быстро возводится, но не стоит обольщаться. Если Вы надеетесь приобрести блоки D300 с самыми лучшими показателями теплоизоляции и возвести стену толщиной 300 мм, то этого делать ни в коем случае нельзя. Такой толщины стены недостаточно, чтобы обеспечить несущую прочность, да и ячеистый бетон марки D300 не является конструкционным, а используется только для утепления. И даже утепление пенополистиролом не решит проблему, тем более что утеплять газобетон паронепроницаемым пенопластом нельзя. Поэтому если Ваш выбор все же остановился на газобетоне, как материале для будущего коттеджа, не лишним будет узнать, как правильно рассчитать толщину стены для него, какой плотности газобетон использовать, как возводить стены и чем и как их отделывать. В последние годы строительство из газобетонных блоков пользуется большой популярностью. Во многом сыграли роль уверения производителей в уникальности их продукции и причисление ей массы достоинств, которые, к сожалению, на поверку оказались либо слишком раздутыми, либо по факту приводят к недостаткам конструкции. В итоге есть масса людей, которые поверили рекламе, а теперь каждый год делают ремонт и дорабатывают то, что можно доработать. Тем не менее, у газобетонных блоков есть неоспоримые достоинства: Очень многие выбирают газобетон за его экологичность и паропроницаемость. Ведь именно эти свойства делают дом уютным и «дышащим», все же хоть какая-то альтернатива дереву. К тому же, коттедж из газобетона воспринимается, как каменный, а значит, кажется прочнее и пожаробезопаснее. Но у газобетона есть и существенные недостатки, которые могут привести к частичному разрушению конструкции, появлению трещин, плесени и большому количеству «мостиков холода»: Все эти недостатки не то чтобы критичны, но значительно усложняют технологический процесс работы с газобетонными блоками и налагают строгие ограничения на отделочные материалы и утеплители. Самое первое, что необходимо сделать, это просчитать толщину стены из газобетонных блоков для конкретного региона строительства. Не стоит полагаться на рекламные слоганы, мол, стройте в один блок 375 мм и будет вам счастье. Используйте для этого специальную программу, формулы или обратитесь в проектное бюро. Для вычислений используйте такие показатели теплопроводности: для блоков марки D400 = 0,15 Вт/м·°С; D500 = 0,20 Вт/м·°С; D600 = 0,26 Вт/м·°С. Эти данные соответствуют свойствам газобетона в условиях эксплуатации, а не в идеальных условиях, как показывает производитель. После проведения расчетов получится, что для Москвы необходимы стены такой толщины: Перед тем как построить коттедж из газобетона, просчитайте Ваши затраты при этом, возможно, газобетон окажется не таким уже дешевым удовольствием. Если все же решили строить из газобетона, придется строго следовать технологии: Важно! Газобетон нельзя утеплять пенополистиролом и экструдированным пенополистиролом, так как они практически паронепроницаемы. Газобетон марки D400 обладает паропроницаемостью 0,23 Мг/(м*ч*Па), а марки D600 – 0,17 Мг/(м*ч*Па). Согласно правилу теплоизоляции каждый последующий материал изнутри наружу здания должен обладать большей паропроницаемостью для создания правильного паро- и газообмена, поэтому для теплоизоляции газобетонных стен необходимо подбирать материал с показателями паропроницаемости больше указанной. В противном случае пар и влага, содержащиеся в порах газобетона, не смогут выходить наружу, стены будут мокрыми, утратят свои теплосберегающие свойства, и появится плесень. В заключение хотелось бы отметить, что штукатурка на газобетоне «живет» примерно 5 – 8 лет. Будьте готовы к тому, что потом появятся трещины, и придется полностью переделывать фасад. Можно продлить срок эксплуатации штукатурки, если использовать специальные пластичные, саморастягивающиеся составы. Предельная легкость в работе с газобетонными блоками, а также его экологичность и способность «дышать» дают пищу для размышлений «а не построить ли коттедж из газобетона своими руками». О том, как это сделать поговорим далее. Самый первый вопрос, который возникает после того как решили строить, где взять проекты коттеджей из газобетона, учитывающие все его особенности. Не стоит строить «на глаз», закажите проект в проектном бюро или строительной организации, чтобы Вам просчитали все нюансы, несущую способность, толщину стен, армирование, фундамент, окна, крышу и коммуникации. Также готовые проекты коттеджей из газобетона предоставляет производитель газобетона, при условии, что Вы будете у него заказывать материал для строительства. Если же готовый проект не подошел, его всегда можно доработать и изменить. Только с готовым проектом на руках можно начинать стройку. Как мы уже выяснили, для коттеджа из газобетона потребуется либо ленточный фундамент, либо плитный. Рассмотрим вариант ленточного фундамента: Важно! Газобетонные стены должны располагаться выше 0,5 – 0,6 м над землей. Оставляем сохнуть фундамент на 28 дней. После полного высыхания бетона фундамент необходимо гидроизолировать. Для этого на поверхности фундамента расстилаем толь, расплавляя и приклеивая его нижнюю сторону к основанию. Также можно использовать рубероид в 2 – 3 слоя, сверху промазать гидроизоляционной мастикой. Первый ряд газобетонных блоков укладываем на цементно-известковый раствор. Если вдруг поверхность фундамента не строго горизонтальная, то начинаем укладку с самого высокого угла, проверяем это нивелиром. Важно! Если для кладки стен используются профилированные газобетонные блоки, то их вертикальная поверхность не промазывается раствором, блоки соединяются системой «шип-паз». Если же используются непрофиллированные блоки, то поверхность прикладываемого блока также необходимо намазать раствором. Важно! Так как укладка рядов начинается с угловых блоков, а затем промежутки заполняются блоками, то всегда будет оставаться свободное место для последнего блока нестандартного размера. Чтобы заполнить его, следует отрезать от полноценного блока необходимый кусок обычной пилой. Важно! В итоге у нас должны получиться такие стены: 1-й и каждый 4-й ряд армированы двумя прутами, надкононный ряд и последний ряд под крышей – армопояс. В коттеджах из газобетонных блоков межэтажные перекрытия и стропильная система крыши должны опираться только на армопояс. Более конкретные решения вида конструкции и способа крепления определяются проектом коттеджа. Мауэрлат – брус сечением 200х150 мм – закрепляем к армопоясу анкерными болтами с шагом 80 – 100 см. Стропила закрепляем к мауэрлату гвоздями, при этом в верхней части наклонные доски стропил должны соединяться в упор, а не в нахлест. Важно! Обязательно выполняем карнизный свес путем наращивания стропильных ног. Это необходимо, чтобы стена из газобетона меньше намокала. Затем монтируем обрешетку и контробрешетку и укладываем кровельный материал. Важно! Не допускается передача от стропильной конструкции крыши на газобетонные стены распирающих усилий. В качестве наружной отделки коттеджа из газобетонных блоков необходимо использовать штукатурки с высокой паро- и газопроницаемостью. Отличным вариантом будет отделка теплоизоляционной штукатурной смесью UB-21 «UMKA®» с последующей покраской высокопаропроницаемой краской (известковой краской, силикатной краской и др.) или фасадной декоративной штукатуркой Умка UB-21. «Теплые» штукатурки обладают теплопроводностью 0,065 Вт/(м·К) и паропроницаемостью 0,34 мг/(м·час·Па). Поэтому их использование несет не только декоративную функцию, но и утепляющую. Пример отделки декоративной «теплой» штукатуркой можно посмотреть на демонстрирующем коттедж из газобетона фото. Штукатурные работы производим примерно так же, как и с обычной декоративной штукатуркой. Готовим смесь: заливаем в емкость воду и засыпаем содержимое мешка, затем размешиваем. Устанавливаем маяки на плюшки из раствора, заполняем пространство между маяками, разравниваем правилом. Спустя 4 – 8 часов извлекаем маяки, заполняем пустоты раствором, разравниваем. Важно! Если температура окружающей среды ниже +15 °С, то основной слой штукатурки будет сохнуть 12 – 24 часа. Спустя 2 суток наносим финишный слой 2 – 5 мм и затираем пластиковой или пенопластовой теркой. При строительстве коттеджа из газобетона своими руками отнеситесь с особым вниманием к просчетам толщины стен, к соблюдению технологии армопоясов и армированию промежуточных рядов, а также к теплоизоляционным и отделочным материалам. Это позволит построить теплый, уютный, прочный дом без трещин, плесени и влажных стен. Если вы интересуетесь полуприцепами, то посмотреть и выбрать вы можете тут. strport.ru Отличительной особенностью домов построенных из газобетонных блоков является малый вес, позволяющий немного сэкономить на фундаменте, и хорошие теплоизоляционные характеристики, благодаря которым при достаточной толщине стен можно обойтись без дополнительного утепления. Но, как и у всех других материалов стен, у газоблочной кладки есть свои нюансы. Если вы решили строить дом из газобетона рекомендуем ознакомиться с нюансами и тонкостями устройства фундамента, возведения стен, перекрытий, облицовки и отделки дома из газоблока. Малый вес дома из газоблоков может помочь сэкономить на ширине фундаментов, но и только! Заглубление фундамента, его армирование должно быть выполнено по всем правилам. Наиболее распространённая проблема, связанная с фундаментами, появление трещин в стенах после первой же зимы. Часто можно встретить ошибочное мнение, что трещины появляются из-за малого веса блоков, в результате чего дом как бы «всплывает». Ещё более ошибочной является рекомендация обязательно заливать под такие дома фундаментную плиту. В условиях морозного пучения силы пучения будут тем больше, чем больше площадь контакта грунта с подземной частью здания. При значительном поднятии уровня грунтовых вод архимедова сила будет пропорциональна объёму погруженной в грунт части здания. В обоих случаях плитный фундамент ничем не поможет. Главным нюансом возведения фундамента под строительство дома из газоблока является его утепление. Правильно армированный, достаточно заглублённый фундамент – это ещё не гарантия отсутствия трещин в стенах после первой же зимы. Особенно при наличии подвала. Рассмотрим реальный случай на конкретном примере. Трещины в углу здания невысоко от пола. Трещины в углу здания уровня потолка первого этажа. Трещина в углу здания — середина этажа. Стены возведены из качественного газоблока. Фундамент ленточный, армированный. Имеется подвал. До наступления холодов дом был накрыт кровлей, окна и двери установлены. Причинами появления трещин явились: Как видно из вышеприведенного списка факторов, крайне не желательно оставлять недавно построенный дом на зиму без утепления или отопления. Граничная глубина промерзания грунтов обусловлена наличием расплавленной магмы в центре Земного шара. Верхний (промерзающий) слой грунта является своего рода рубашкой, глубже которой холод не может проникнуть из-за наличия тепла в центре планеты. Выборка грунта под подвал открывает путь промерзанию на ещё большую глубину. Метод решения этой проблемы очевиден – при не введении в эксплуатацию здания до наступления холодов, фундамент (особенно подвальную его часть) необходимо тщательно утеплить. Это критически важно для пучинистых грунтов. Утепление можно выполнить засыпкой керамзитовым гравием или доменным шлаком, расстелить минераловатные маты или солому и т.д. Крайне не желательно выполнять обратную засыпку пазух котлована (траншей) обычным грунтом. Предпочтение стоит отдать не только не пучинистым материалам, но и более тёплым. Идеально подойдёт перлитовый песок. При отсутствии возможности его закупить, можно ограничиться обычным. В этом случае будет полностью исключено негативное пучинистое воздействие на подземную часть цокольных стен. Появление трещин не зимой, в «разгар» морозов, а именно весной, связано с достаточно высокой стабильностью грунта в мёрзлом состоянии. Во время оттаивания происходит обратное уплотнение грунта, формирующее усадку. Результат этих процессов приведён на выше расположенных фотографиях. Для возведения несущих стен из газобетонных блоков применяют блоки марки D500 и выше. Численный индекс означает объёмный вес в кг/м3. Для внутренних не несущих стен и перегородок допустимо применение марки D400. Низшая марка D300, как правило, применяется в качестве утепления стен из более прочного материала. При этажности три и выше применяют блоки с маркой не ниже D600. Толщина стен определяется теплотехническим расчётом. Термическое сопротивление стены определяется суммой коэффициентов сопротивления теплопередаче внутренней и наружной поверхностями стен, а также каждого слоя стены непосредственно. Рассмотрим теплотехнический расчёт сопротивления теплопередаче стены из блоков D500 толщиной 375мм, утеплённой минераловатной плитой 50мм. Термическое сопротивление слоя стены теплопередаче определяется делением толщины слоя на коэффициент теплопроводности (см. таблицу). Теплотехнические характеристики газобетонных блоков. Очень часто в рекламных буклетах можно встретить значение коэффициента теплопроводности для марки D500, равным 0,1. Это не более чем маркетинговый ход. Данное значение либо намеренно округлено в меньшую сторону, либо просто предоставлено для абсолютно сухого состояния блока. В реальных эксплуатационных условиях теплоизоляционные свойства похуже – их значения приведены в графе расчётных коэффициентов. Буквами «А» и «Б» обозначается зона влажности, соответствующая месту строительства. Для побережий крупных водоёмов принимается зона «Б», для остальных мест, как правило, зона «А». Чем выше водонасыщение материала, тем хуже его теплоизоляционные свойства. Характеристики других материалов приведены ниже. Теплотехнические характеристики распространенных строительных материалов. Сумма коэффициентов сопротивления теплопередаче поверхностями стен (наружной и внутренней) равна 0,158 Вт/мС. Определяем теплосопротивление для кладки из блоков D500 толщиной 375мм (0,375м) в зоне влажности «Б»: 0,375 / 0,16 = 2,344 Вт/мС Утепление минераловатной плитой 50мм (0,05м) даст следующие показатели: 0,05 / 0,09 = 0,556 Вт/мС Общее сопротивление стены теплопередаче составит: R=0,158 + 2,344 + 0,556 = 3,058 м2/Вт*С Достаточно ли такого результата? Это зависит от климатической зоны строительства. Определения требуемого значения R выполняется согласно табл. 4 СНиП 23-02-2003. Расчёт относительно громоздкий, проще через любую поисковую систему узнать требуемое значение R для Вашего региона. Чем выше значение этого показателя, тем теплее дом. Армирование стен из газобетонных блоков относится к обязательному мероприятию, направленному на снижение вероятности появления трещин в стенах. Ведущие производители газобетонных блоков (например Aeroc) в течение многолетнего опыта выработали общие рекомендации по армированию стен. Схема армирования в соответствии с рекомендациями Aeroc. В общем случае армированию подлежат первый ряд, подоконный и надоконный ряды, ряд в уровне мауэрлата и середина фронтонов. Также рекомендуется армировать на 1м область опирания перемычек. Экономия на армировании стен может закончиться плачевно. Отсутствие армирования в области оконных проёмов резко увеличивает риск появления трещин. Армирование выполняется двумя стержнями арматуры диаметром 8-10мм класса А-III (А400) или оцинкованной перфополосой Aeroc сечением не менее 1х15мм. В первом случае потребуется устройство штраб для укладки арматуры. Пример армирования газоблочной кладки арматурными стержнями. Штрабы выполняются ручными штраберами или электроинструментом (болгаркой, штраборезом, лобзиком, сабельной пилой или даже фрезером). При армировании перфополосой устройство штраб не требуется. Пример армирования газоблочной перфополосой Aeroc. Заполнение штраб с арматурными стержнями и кладочных швов с перфополосой выполняется тем же клеем, который применяется для строительства стен. Для домов со стенами из газобетонных блоков допускается применение всех видов перекрытий: деревянное, облегчённое (например, Teriva), сборное (из круглопустотных плит), монолитное. В случае устройства монолитного перекрытия допускается не делать монолитный пояс. Последний обязателен для опирания сборных плит перекрытия. В случае облегчённого перекрытия монолитный пояс целесообразно выполнить в упрощенном формате. В качестве опалубки устанавливаются два ряда блоков толщиной 100мм на клей таким образом, что бы между ними вдоль стен образовалась полость. В неё устанавливают арматурный каркас, состоящий из четырёх продольных стержней армирования (обычно 10-12мм класса А-III или А400) и поперечных хомутов и заливают бетоном класса В15-В25. Перед заливкой бетона обязательно нужно дать клею высохнуть, иначе есть риск самопроизвольной разопалубки. Пример заливки монолитного армопояса. В холодных регионах целесообразно большее внимание уделить утеплению наружной грани пояса. В этом случае с внешней стороны укладывается ряд блоков. С внутренней – устанавливается опалубка. Пример заливки монолитного армопояса для холодных регионов. При устройстве деревянного перекрытия опирание балок допускается непосредственно на кладку или на деревянную подкладку. Вариант устройства несущих балок деревянного перекрытия. Непосредственный контакт деревянных элементов с кладкой должен быть исключен посредством гидроизоляционных материалов. Деревянное перекрытие, выполняемое, как правило, под чердаком (а не под полноценным этажом) не оказывает больших нагрузок на кладку, поэтому можно обойтись без армопояса, но опорный ряд газоблоков обязательно должен быть армирован. Отдельно отметим, что укладка одного или нескольких рядов кирпичной кладки хоть и помогает распределить нагрузку от балок или плит перекрытия, но полноценной заменой армопояса не является. При строительстве дома на просадочных грунтах даже при деревянных перекрытиях отказ от армопояса крайне не желателен. Важным нюансом домов построенных из газобетонных блоков является критическая потребность в свободной паропроницаемости стен. В противном случае газобетонный блок набирает влагу из воздуха (так как обладает высокими абсорбирующими свойствами) и резко теряет свою теплоизоляционную эффективность. Отсюда вытекают требования к облицовке, наружному утеплению, внутренней отделке. Производители газобетонных блоков настоятельно рекомендуют для наружной отделки стен вентилируемые фасадные системы или облицовку фасадным кирпичом (подойдёт силикатный) с вентилируемым зазором 20-40мм. Вентилирование зазора осуществляется устройством отверстий в нижней и верхней части стены. Площадь отверстий должна составлять 1% от площади стены. Связь облицовочной кладки со стеной из газобетонных блоков выполняется посредством спиральных гвоздей, обычных оцинкованных гвоздей, не менее 4 штук на квадратный метр забиваемых попарно под углом 45 друг к другу, выпусков перфополосы из кладочных швов.Крепление вентилируемых фасадных систем выполняется в соответствии с требованиями завода-изготовителя данной системы. Для наружного утепления стен из газобетонных блоков необходимо применять паропроницаемые утеплители. Хорошо подойдут жесткие или полужесткие минераловатные плиты. Следует отказаться от всех видов пенополистирола, так как его паропроницаемость как минимум в 10 раз хуже минеральной ваты. К внутренней отделке предъявляются всё те же требования – паропроницаемость. В качестве штукатурок лучше применять легкие гипсовые смеси. С особой осторожностью нужно относиться к акриловым финишным шпаклевкам, вместо них стоит обратить внимание на гипсовые. Для покраски поверхностей предпочтительнее использовать водоэмульсионные, а не акриловые или латексные, краски. rems-info.ruСтандартные ошибки при строительстве домов из газобетонных блоков. Строительство стен из газобетонных блоков
Как выполнятся возведение стен из газобетонных блоков
Подготовительные работы
Технология выполнения работ
Клеевая смесь
Начало кладки
Возведение второго и последующих рядов
Установка рейки-порядовки и шнура-причалки
Тычки, ложки, плашки и перевязка
Внешний вид Описание Это – классика, применяется для строительства стены из блоков в один ряд и в других случаях. По этой схеме могут быть выложены как несущие так и ненесущие конструкции и перегородки. Тычковый ряд (обозначен цифрой 2 на картинке) является перевязкой для ложковой кладки, при устройстве стен толщиной в 2 одноразмерных блока. Он должен повторяться через каждые два ряда. Плашковая кладка – имеет место при толщине стен в два разноразмерных блока. Тогда, при чередовании их можно не использовать тычковую перевязку в теле кладки вообще. Однако опорные ряды все равно рекомендуется выполнять тычками. Схема устройства угла здания со стеной в два ряда из одноразмерных блоков Схема примыкания перегородки к наружной стене из блоков толщиной в один ряд с использованием Т-образного анкера Примыкание промежуточной стены, возведенной в один ряд, к стене, находящейся снаружи, с толщиной в два ряда одноразмерных блоков Примыкание строящейся стены с размещением блока на всю ширину Сопряжение стен вглубь на 150 мм Сопряжение стен разной ширины Армирование
Перемычки под оконные и дверные проемы
Перекрытие
Схема Описание На изображении: Изображено: На изображении показано: Изображено: Заключение
Дом из газобетона: технология строительства, фото, видео
Фундамент под дом из пеноблоков
Какой тип фундамента использовать
С цоколем или без
Дом из газобетона: укладка блоков
Правила укладки газобетонных блоков
Инструмент
Укладка газобетонного блока
Кладка первого ряда газобетона
Второй и последующие ряды
Армирование газобетона
Армирование оконных проемов газобетонных домов
Как перезимовать без отопления
Дом из газобетона своими руками
Характеристики газобетонных блоков (показатели)Автоклавный газобетон (газосиликат) Плотность, кг/м3 500 Класс по прочности на сжатие В 2,5-3 Морозостойкость, циклы F50 Отношение к влаге Требует защиты Отношение к огню Не горит Эксплуатационная теплопроводность, Вт/м*С 0,14 Толщина наружной стены (Московский регион), м 0,5 Возможность монолита Нет Набор для строительства
Делаем фундамент
Размечаем площадку
Подготавливаем траншеи
Роем траншеи
Устанавливаем опалубку
Укладываем арматуру
Заливаем бетон
Строим стены
Выкладываем первый ряд
Кладем 2 и 3 ряды
Армопояс межэтажный. Фото
Обустраиваем окна и подоконники
Делаем перемычки
Делаем армопояс
Делаем крышу
Видео – Дом из газобетона своими руками
Ошибки при строительстве газобетонных домов
Проволока не может выполнять функции арматуры: она не предупредит возникновение усадочных трещин в углах под и над проемами в газобетонных стенах.
Подобное наружное "утепление" с помощью ЭППС за дестяок лет эксплуатации приведет к обратному эффекту: дом станет "холоднее", чем был бы без утепления. А на рубеже 5-7 дестяков лет такие стены начнут расслаиваться внаружной трети блоков.
Избыточно усложненная конструкция пострйоки из газобетона: при возведении двухэтажных зданий вне сейсмоопасных зон и не требуется усиление конструкции железобетонным каркасом. Для укладки плит перекрытий достаточно устройство железобетонного разгрузочного пояса между этажами.
Стена из Газобетона: Расчет, Кладка, Утепление, Отделка
Конструкции газобетонных стен
Виды блоков
Виды газобетонных стен
Вид конструкции Описание Однослойная конструкция состоит из блоков, оштукатуренных снаружи с использованием армирующей сетки. Штукатурный слой наносится поверх утеплителя, закрепленного на стенах. Несущие стены состоят из ряда газобетонных блоков и кирпича с обязательным вентиляционным зазором между ними. В этом случае слой утеплителя закрывается листовыми фасадными материалами по обрешетке. Технологические особенности возведения газобетонных стен
Особенности кладки
Укрепление газобетонных стен
Увязка перегородок с несущими стенами
Отделка
Штукатурка
Облицовка кирпичом
Устройство вентилируемых фасадов
Внутренняя отделка
Заключение
Как построить коттедж из газобетона
Достоинства и недостатки газобетонных блоков
Особенности технологии строительства коттеджей из газобетона
Коттедж из газобетона своими руками
Проектирование и расчеты
Фундамент для коттеджа из газобетона
Возведение стен из газобетонных блоков
Сооружение крыши для коттеджа из газобетона
Внешняя отделка стен коттеджа из газобетона
Коттедж из газобетона: видео-пример
Строим дом из газобетона: как избежать основных ошибок
Фундаменты. Почему весной стены трещат?
Факторы, влияющие на появление трещин
Нюансы возведения стен из газоблоков: марка и толщина блоков
Армирование стен из газобетонных блоков
Какое сделать перекрытие. Нужен ли армопояс?
Облицовка, наружное утепление и внутренняя отделка дома из газобетона
