Строительство в Севастополе — сообщество мастеров строителей и отделочников
Строительные работы в Севастополе
Многие годы девизом советской строительной отрасли была тотальная экономия. Такая ошибочная экономическая политика давала возможность максимально сократить капитальные затраты на строительство, что давало возможность быстро и просто строить здания жилого, общественного и промышленного назначения. Допустимые температурно-влажностные условия проживания или работы человека достигались за счет больших эксплуатационных затрат на отопление, цену на которое регулировала плановая экономика. Времена изменились, плановая экономика СССР ушла в историю, а тонкие стены остались. Цены на все типы энергоносителей неуклонно растут, и централизованная система отопления перестала оправдывать себя. Утепление стен — одно из основных решений, позволяющих обеспечить комфортные условия проживания, максимально снижая затраты на дополнительное отопление. Наружные стены правильно утеплять снаружи, добавляя к стене слой эффективного утеплителя из пенопласта или подобного материала, характеризующегося высоким теплосопротивлением, достаточной прочностью и низким водопоглощением. Почему следует утеплять снаружи, наглядно демонстрируют следующие рисунки: Рис.1 — «классическая» тонкая стена; L1- толщина капитальной стены, 1- материал легкий бетон с пористыми наполнителями; 3 — наружный и 5-внутренний декоративный слой, при теплотехнических расчетах ими, как правило, пренебрегают; 6 — график температуры внутри стены, где Т(Вн) и Т(Нар) — внутренняя и наружная температура воздуха. 7 — график температуры «точки росы». Анализируя схему, можно отметить близость графиков 6 и 7, для создания условий возникновения конденсата осталось совсем немного. Рис.2 — та же стена, но ситуация изменилась: наружная температура упала, мощности отопления не достаточно. Графики температуры 6 и 7-«точки росы» пересеклись, образовалась зона конденсации — L(к), стена внутри стала мокрой, конденсат может проникать глубже, ухудшая характеристики стены. Длительное воздействие влаги на материал наружной стены приводит к возникновению грибка и высолов. Внутренняя шпаклевка может отслаиваться и трескаться так же, как и краска. Рис. 5 Рис. 6 Теперь наружную стену утеплили, расположив слой эффективного утеплителя на внешней стороне. Рис.3 Условные обозначения: График температуры — 6 и график «точки росы» -7 находятся далеко друг от друга, а это значит, что возникновение зоны конденсации не грозит такой слоеной конструкции. Если отопление центральное, то в комнате станет теплее, если индивидуальное — можно немного сэкономить, прикрутив терморегулятор котла. Чаще всего для утепления используется пенопласт, а если точнее — пенополистирол, изготовленный методом экструзии. Такой материал характеризуется очень низкой теплопроводностью, достаточной прочностью при малом весе, практически не впитывает влагу, так как имеет замкнутые поры. Химическая промышленность выпускает достаточный ассортимент подобного пенополистирола в виде плит различной толщины (от 2 до 10 см), плотности и прочности. Пенополистирольные плиты фирмы «Технониколь», серия Carbon. Кромка листа выполнена со специальным «L — образным» пазом, который исключает образование «мостиков холода» в местах швов. Плиты из жесткого пенополистирола фирмы URSA, имеющие специальный паз, позволяют утеплять стены, полы, чердачные перекрытия и подвалы в один слой. Обычные пенопластовые плиты, не рекомендуется применять для утепления стен, но в виду их низкой стоимости (в 3-5 раз дешевле экструзионного пенополистирола) используют все же очень часто, что в свою очередь негативно сказывается на качестве и долговечности утепления. Наружная стена может быть кирпичная, панельная из пено — или керамзитобетона. Технология ведения работ при утеплении стен пенополистиролом: Клеевые составы фирмы “Caparol”. Сухие смеси фирмы «Ceresit», для приклеивания пенополистирола СТ83, для приклеивания и армирования СТ85. Схемы нанесения клеевого раствора: 1- всплошную, 2 — полосами, 3 — маячками. Клеевой раствор наносят так, что бы до края плиты осталось 1-2 см, и состав не попал в швы. Наклеивают плиты, аналогично с кирпичной кладкой с перевязкой: Дюбель-комплекты с металлическим стержнем характеризуются высокой прочностью, а с пластиковым (армированный поликарбонат) стержнем теплотехническими показателями, исключающими появление «мостика холода». При установке утепляющего слоя из обычного пенопласта или из пенополистирольных плит, не имеющих паза, очень часто дюбеля устанавливают в швы или на стыках, но возможно, это не совсем верно. Крупные фирмы, изготовители строительной химии и смесей, например, немецкая “Ceresit” разработали свои технологии утепления стен. Они выпускают ряд товаров строительной химии и смесей, созданных для того, чтобы полностью удовлетворить потребность в материалах на всех этапах утепления. Следует отметить, что утепление экструдированным пенополистиролом снижает общую паропроницаемость — стены «не дышат» и значит, необходимы мероприятия и инженерные решения, обеспечивающие достаточную вентиляцию помещений. Рассмотрим, случай утепления наружной стены при расположении утеплителя с внутренней стороны. Рис.4 Условные обозначения аналогичны рис.3. Графики температуры-6 и «точки росы»-7 пересеклись, образовав обширную зону возникновения конденсата — L(к), и в самой стене и в утеплителе. Несмотря на то, что теория и практика доказала всю ошибочность утепления наружных стен изнутри, подобные попытки продолжаются. Почему утепление изнутри так привлекает к себе: Утеплять первый и второй этаж рационально с инвентарных подмостей. Для строителей, освоивших альпинистское снаряжение, этаж значения не имеет. Фальшстена из гипсокартона с минераловатным утеплителем дешевле наружного утепления и по материалу и по стоимости работы. Негативные моменты утепления наружных стен изнутри: В теории, возможен вариант утепления наружных стен изнутри. В качестве утеплителя следует использовать экструдированный пенопласт или обычный с плотностью не меньше 50 кг на метр кубический, который не только прочный, но и влагонепроницаем, так как имеет замкнутые поры. Приклеивать его к стене следует специальным клеем для пенополистирола на цементной основе. Цементный камень такого клея, так же как и экструдированный пенополистирол, не подвержен влиянию влаги. Слой пенопласта-2 (см. рис.4) исполнит роль паробарьера. Таким образом, проблема с конденсатом возникать не будет. Тем более, что зимой, благодаря отоплению, влажность воздуха меньше нормы (для обеспечения нормальной влажности магазины бытовой и климатической техники продают специальные увлажнители и осушители, снижающие влажность). На практике же выполнить достаточно качественный монтаж пенопластовых листов с организацией таких же идеальных стыков будет очень сложно. К тому же, пенопласт — горючий материал, поэтому в случае пожара будет выделять ядовитые продукты горения, что может стать причиной смерти. Следует добавить, что в связи с массовым применением пластиковых окон и входных дверей с резиновыми уплотнителями проветривание необходимо сделать правилом, иначе добиться нормальной влажности помещений будет очень сложно. Варианты с пароизоляцией между утеплителем и листом гипсокартона с декоративной отделкой, а также с проветриванием внутреннего минераловатного утеплителя с помощью воздушных прослоек и вентиляционных отверстий, достаточно затратные. Утепляя изнутри наружную стену, логично утеплить часть примыкающего к ней пола и потолка, заведя на эти участки и пароизоляцию. Умельцы могут добавить в такой «слоеный пирог» утепления и пеноформ, где 1-3 см слой вспененного полимерного материала усилен алюминиевой фольгой. Если такие расчеты оказались ошибочными, то на стенах выступит черная плесень и следы высолов, рыжие пятна (см. рисунки 5 и 6). Утепление стен изнутри считается неправильным, но полностью исключать его нельзя. Не зависимо от мнения и доказательств большинства, каждый хозяин квартиры решение принимает сам. Единственный случай, когда установка утеплителя изнутри полностью оправдано — это утепление подвалов, ведь снаружи грунт. Утепление наружных стен позволит снизить эксплуатационные затраты при индивидуальном отоплении или же при центральном сделать помещения теплее. Утеплять следует только снаружи, а в качестве утеплителя рекомендуется использовать пенополистирол экструдированный или высокой плотности. Жесткие минераловатные плиты применяют в проветриваемых фасадных системах, которые редко устраивают при утеплении жилых домов, и это больше подходит для общественных зданий. При наружном утеплении, материал который, плохо проводит сквозь себя тепловую энергию закрепляется, по наружной поверхности конструкций, которые образуют жилое пространство. Сами конструкции, оказавшись изолированными от наружного морозного воздуха (от уличной температуры) этим терморазрывом, приобретают в большей степени температуру и влажность помещения. Установка подобного материала по внутренней поверхности стен, потолка, пола, делается лишь тогда, когда выполнить утепление снаружи невозможно по каким-либо причинам, что бывает довольно редко. При утеплении снаружи достигается следующее : Утепление может быть не выгодным. Затратная часть — выполнение работ и расход материалов превысят по стоимости экономию на энергоресурсах. Рассмотрим варианты, когда имеется ущерб.При нынешних ценах на высокотехнологичные материалы, имеющиеся технология применения термоизоляторов и др. методы теплосбережения, невыгодность может быть получена вследствие ошибочных действий. Наиболее распространенный случай, когда применен слишком тонкий слой утепления. Затраченные ресурсы не дают нужного теплосбережения, не оправдываются понесенные затраты. Также не редко – применение дорогих утеплительных материалов там, где могут использоваться дешевые образцы. Например обкладка пеностеклом стен снаружи, цена которого не может окупиться. Как правило, при наружном утеплении упускается большая или меньшая часть экономической выгоды. Нужно стремиться оптимизировать в процесс теплоизоляции по вкладываемым средствам. Чаще связано с не применением оптимальной толщины утепления. Если нет проектных расчетов, то можно взять за основу рекомендации в СНиП, т.е. меньше даже государство запрещает проектировать и строить. Поэтому высчитывать толщину утепления снаружи, при индивидуальном строительстве, лучше руководствуясь требуемым сопротивлением теплопередачи для различных ограждающих конструкций, указанном в нормативе. Но какая рекомендуется толщина утеплителя при наружном утеплении можно узнать и на других страницах данного ресурса. Экономия на толщине утеплителя только кажущаяся. Ее можно получить одномоментно во время строительства, но она оборачивается значительными экономическими потерями или даже утратой выгодности всего процесса утепления. Наиболее часто применяются три основные технологии для утепления стен снаружи: Для наружного утепления перекрытий применяются сходные технологии: Для термоизоляции фундаментов применяется метод наклейки прочного утеплителя с последующим ограждением его от грунта мелким сухим материалом (песком). Современными проектами на строительство должны определяться способы, технологии наружного утепления. Рекомендуется следовать проектным решениям. Если речь идет об уже построенном доме, то его можно утеплить снаружи самостоятельно. Важно лишь принять верные решения по виду утеплителя, его толщине, способу закрепления. Слой утеплителя снаружи должен быть более паропрозрачным, чем стена (ограждающая конструкция). Отсюда возникают сочетания имеющихся строительных материалов. Для утепления стен из дерева, пенобетона, пустотелых кирпичей используется обычно только минеральная вата. Для бетона, шлакобетона, силикатного кирпича, камня, можно использовать и слой пенопласта. Для тонких перекрытий этим правилом пренебрегают, вводя в конструкцию паробарьер (пароизоляционная мембрана), который разделяет слои по влажности и не дает передвигаться водным частицам сквозь ограждение и накапливаться в точке росы. Также указанное правило сложно выполнить в трехслойной стене (колодцевая кладка), если не организовано проветривание утеплителя восходящими потоками. Тогда чаще проектируется наличие паробарьера на основной несущей стене, во избежание накапливания влаги где-либо внутри стены. Обычное решение для домов из тяжелых материалов — утепление стен снаружи пенопластом (толщиной 10 см и более для умеренного климата). Такое решение соответствует требованиям нормативов по сопротивлению теплопередаче стены (утепление стены будет достаточным), а также соблюдается правило паропрозрачности. Технология по наружному утеплению пенопласта содержит массу нюансов, но выполнима своими руками: Минеральная вата универсальна по своим характеристикам, но для наружного утепления дома ее применение, по сравнению с пенопластом, обходится дороже. Также, имеется своеобразность в отделке фасада, так как ее можно выполнить только навесными плитами, панелями, сайдингом…При утеплении с наружи минеральной ватой выполняются несколько основных правил: Мы рассмотрели несколько нюансов основных технологий утепления дома снаружи. Более подробно об этих и других технологиях наружного и внутреннего утепления можно узнать на других страницах. Для выполнения работ по наружному утеплению самостоятельно, рекомендуется пригласить одного — двух помощников из строительных бригад, которые имеют соответствующий опыт. Закупку материалов для наружного утепления лучше делать в оптовых специализированных организациях, по выверенному списку необходимого. teplodom1.ru Наиболее распространенный метод утепления стен домов является наружный метод. Он позволяет не только решить вопрос энергоэффективности, но и повысить шумоизляционные свойства, облагородить внешний вид строения. Наружное утепление не уменьшает площадь внутренних помещений и при этом может производиться практически на любом этапе строительства или эксплуатации строения. При утеплении домов снаружи чаще всего используют минераловатные материалы, пенопласт или пенополистирол. Все они обладают высокими теплоизоляционными характеристиками, но при одной и той же температурной нагрузке, потребуются материалы различных толщин. Особенности теплоизоляционных материалов Минераловатные утеплители обладают хорошими теплоизоляционными свойствами, но при этом сильно подвержены намоканию ввиду высокой гигроскопичности материала. Данный вид теплоизолятора для наружного утепления выпускается в виде матов или плит. Они могут быть армированы или проклеены. Пенопласт имеет структуру спекшихся между собой шариков, не подвержен гниению, но токсичен. Распространенность его применения обусловлена невысокой ценой и достаточной плотностью, которая позволяет осуществлять дальнейшее оштукатуривание утепленного фасада. Пенополистирол имеет вспененную структуру. Обладает повышенной плотностью и может также использоваться как утеплитель под штукатурку. Не впитывает влагу и не поддерживает горение. Критерии и правила выбора утеплителя Основным критерием выбора утеплителя является его физико-химические показатели и цена. Также стоит учитывать область его применения, например, ватные материалы не рекомендуется использовать в местах, где теплоизолятор может напитывать влагу, а пенопласт нельзя использовать при контакте с повышенными температурами. Также на выбор материала утеплителя будет влиять технология утепления фасада. Существует несколько основных технологий утепления строений, которые можно применять или целесообразней применять при различных типах зданий. Различают несколько основных технологий утепления: мокрый фасад и вентилируемые фасадные системы. Мокрый фасад представляет собой набор слоев основы, каркаса, теплоизолятора и декоративной штукатурки, которые накладываются друг на друга. Вентилируемый фасад еще носит название навесного, что определяется из принципа монтажа теплоизолятора и внешнего защитного и декорирующего слоя. Эти слои навешиваются на кронштейны и каркас с определенными зазорами для вентиляции. Существует несколько типов строений: Для наружного утепления деревянного строения целесообразнее будет применить технологию навесного вентилируемого фасада. Это определяется свойствами древесины: гигроскопичность, подверженность гниению, изменение линейных размеров в процессе эксплуатации. Если на деревянную поверхность наносить теплоизолятор по технологии мокрого фасада, то можно только навредить строению. Данный вид утепления не позволяет дереву дышать и тем самым отводить избыток влаги. К тому же, древесину со временем может повести, а даже незначительные подвижки могут привести к нарушению целостности штукатурного слоя, что повлечет не только разрушение декоративного слоя, но и будет способствовать образованию мостов холода. Вентилируемы фасадные системы как нельзя лучше подходят для утепления деревянных строений. Они не только позволят древесине дышать, но и не так склонны к разрушению при деформациях. Многие облицовочные панели для вентилируемых фасадных систем имеют специальные зазоры для предотвращения разрушения при деформации или температурном расширении. Для утепления деревянного строения не рекомендуется использовать минераловатные материалы. Они могут вбирать в себя влагу из древесины, при этом теряя теплоизоляционные характеристики. Вообще, производить утепление деревянного дома целесообразней после окончательной просушки древесины и ее усадки, на что может понадобиться до нескольких лет. Для деревянных домов, выполненных из бруса или кругляка, необходимо обязательно производить подконопачивание стыков. Способы утепления стен деревянного дома и его элементов узнаете далее. Важные моменты по утеплению деревянного дома узнаете в видео. Зачастую, каркасные строения уже имеют свой внутренний теплоизоляционный слой, но, если его недостаточно, то можно применить как метод мокрого фасада, так и вентилируемого навесного фасада. При наружном утеплении стен каркасного дома также возникает ряд особенностей, которые определяются материалом постройки здания. Если в качестве каркаса и заполнителя используется древесина, то лучше применить навесной метод. Если в качестве основного материала выступают «сэндвич панели» из фанеры или OSB, то метод навесного фасада может не подойти. Такие панели имеют малую несущую способность и применяются только для заполнения проемов. Для создания каркаса вентилируемого фасада потребуются силовые места для крепления кронштейнов, которые могут не совпадать с силовым каркасом здания. Применяя метод мокрого фасада для утепления каркасного строения можно сразу избавиться от двух проблемных вопросов деревянного строения: защитить древесину от воздействия влаги и факторов окружающей среды, при этом, не утяжеляя конструкцию. Однако не стоит забывать о том, что оштукатуренные фасады боятся деформаций, поэтому утепление целесообразнее производить после полной усадки фундамента и просушки стен здания. Утеплять деревянные постройки целесообразнее осенью перед началом сезона дождей, когда древесина просохла под летним солнцем и не успела напитать влаги от дождей или обильной росы. Подробнее далее об утеплении стен каркасного дома. Для полного ознакомления о утеплении каркасного дома смотрите видео. Утеплять стены кирпичного дома возможно по любой из существующих технологий. Это обусловлено особенностями кирпичного здания, которое имеет значительную массу, достаточную жесткость и прочность. Как и любое другое строение, целесообразнее производить утепление в теплую сухую погоду, но для утепления каркасным методом температурный режим гораздо шире, ввиду отсутствия клеевых составов, которые могут замерзать или долго высыхать. Узнайте на что нужно обращать внимание при утеплении кирпичного дома. Строения, выполненные из газобетонных блоков, обладают хорошими теплосберегающими характеристиками за счет вспененной структуры блоков. Внешнее утепление для таких зданий особо целесообразно в местах, где происходят наибольшие теплопотери: оконные и дверные проемы, углы, склонные к промерзанию. К тому же, утепляя фасад такого здания можно легко преобразить его внешний вид, внести в него элементы декора. Для таких строений проще будет использовать метод мокрого фасада, при этом слой теплоизолятора можно сократить до минимума. Противопоказаний к утеплению кирпичных сооружений методом навесного фасада также нет. При утеплении таких строений необходимо руководствоваться желаемым внешним видом и стоимостью работ. Технология утепления навесного фасада несколько дороже и трудоемкость выше, но при этом такой фасад обладает большей долговечностью. О способах и методах утепления газобетонных стен читайте здесь. Технологию утепления газобетонных стен системой мокрый фасад смотрите в видео. Для панельных строений характерны слабые теплосберегающие параметры, что вынуждает использовать теплоизоляторы большей толщины. Для навесных фасадных систем не рекомендуется использовать кронштейны более 10 см, особенно при значительной высоте здания, так как это повлечет за собой слабую жесткость конструкции или дополнительные траты на кронштейны и каркас для создания дополнительных элементов жесткости. Технология создания мокрых фасадов может больше подойти для панельных бетонных домов, но имеет также ряд особенностей. Максимальная толщина листа пенопласта составляет 10 см. И если для вашего температурного региона этого будет недостаточно, то необходимо использовать пенополистирол или экструдированный пенополистирол так как данные утеплители обладают лучшими показателями теплоизоляции чем пенопласт. Заключение! Такие технологии наружного утепления, как мокрый и вентилируемый фасад позволяют утеплить сооружение, выполненное из любых строительных материалов. Более детальная информация по теме: fasad-prosto.ru Утепление снаружи – единственно правильный вариант тепловой изоляции стен по мнению множества профильных специалистов. Конечно, внутреннюю теплозащиту со счетов не сбрасывают. Но она не столь эффективна и часто доставляет большие проблемы. Поэтому при любой возможности утепляться надо строго с наружной части постройки, о чём поговорим ниже. Наружная изоляция в разы эффективнее внутренней. Нажмите на фото для увеличения. Это лишь основные плюсы, которые сочетает утепление стен, выполняемое на внешних участках сооружения. Главное заключается не в противодействии сырости, дождю со снегом, изменении положения точки росы или продлении долговечности стен. Перечисленное – лишь «побочные эффекты». Основное преимущество состоит в обеспечении теплосбережения жилых помещений, которое после проведения нужных работ выходит на качественно новый уровень. Первый способ — это монтаж специальных экранов, выполняющие, как защитные, так и декоративные функции (так называемая «навесная фасадная облицовка»). Второй вариант — системы, основанные на использовании специальной штукатурки. Хотя второй вариант имеет право на жизнь, чаще всего пользуются именно первым. Под громким названием «экраны» следует понимать обычные тепловые изоляторы. Они крепятся к поверхности стены и противодействуют утечке тепла. Другой вариант – напыление материала. В этом случае используется пенополиуретан. Материал не монтируются на поверхность, а распыляется по ней. В результате получается практически та же самая навесная облицовка. Слой как бы висит в воздухе. Наружное утепление стен не оказывает существенных нагрузок на соответствующие поверхности. Благодаря этому изоляторы применяются для защиты любых фасадных конструкций и даже фундаментов зданий. Широкий выбор материалов позволяет подобрать идеальное решение, которое лучше всего подходит в текущей ситуации. Даже при работе с весьма сложно обрабатываемыми поверхностями всё будет сделано на нормальном уровне. Тепловая изоляция выполняется достаточно быстро, так как не требует проведения трудных строительных мероприятий. Конечно, свои нюансы имеются, но в целом получите хорошо утеплённую поверхность в короткий срок. Требования по погодным условиям почти отсутствуют. Для утепления с навесной облицовкой не имеет большого значения ни температура окружающей среды, ни снег или дождь. Вовсе не значит, что надо работать, когда за окном гремит гроза. Но при прочих равных теоретически возможно. Надо только обеспечить условия для применения материалов. Долговечность тоже на высоте. Срок службы разных изоляторов обычно составляет не меньше четверти века. Это не реальное положение дел, а минимум, на который стоит рассчитывать. Тот же пенопласт при определённых условиях не теряет свойств до восьмидесяти лет. Сравнительно невысокая стоимость также делает утепление стен теми или иными материалам весьма выгодной инвестицией. Например, вы захотите продать квартиру или дом. Наличие тепловой изоляции выгодно выделит строение на фоне других. Не говоря о собственном комфорте и уюте. Вообще, технология утепления, независимо от разновидности, предполагает обязательное использование данного материала. Особенно это касается систем, сделанных по «мокрому методу». Тут штукатурка необходима для создания защитного и декоративного слоя. Однако в последнее время ходят легенды о неких чудесных составах. Говорят, если обработать ими поверхность стен, никакие утеплители или навесные фасады не потребуются вообще. Враньё! Подобной штукатурки пока что не существует в природе. Судите сами, продавайся она на рынке, пенопласт или пенополиуретан канули бы в Лету. Зачем возиться с обустройством целой утеплительной системы, когда реально нанести штукатурку и забыть обо всех проблемах? Спорить не будем. Возможно, когда-нибудь столь волшебный продукт на рынке появится. Но и против истины не пойдёшь. На рынке действительно продаются так называемые «утепляющие штукатурки». Только смысла от них ноль. Теплосберегающие показатели такие низкие, что неизвестно, от каких утечек тепла они способны защитить. К тому же не забывайте, штукатурка постоянно обдувается ветром или мокнет под дождём со снегом. Говоря короче, постепенно разрушается. Ничего плохого в этом нет. Финишный отделочный слой, как его ни делай, рано или поздно приходит в негодность. Недаром существует множество ремонтных работ, направленных на устранение разных проблем, возникающих во время эксплуатации зданий. Но для утепляющих материалов такое недопустимо. Чем больше поверхность содержит трещин и сколов, тем чаще возникают мостики холода. В первую очередь не попадитесь, как многие другие люди, в ловушку «утепляющих штукатурок». Ничего они не теплоизолируют. Это маркетинговый приём. Далее выбирайте из трёх вариантов – навесные фасады, «мокрый способ», пенополиуретан. Наружное утепление стен частного дома или квартиры с помощью навесных конструкций вряд ли уместно. Оно, скорее, подходит для высотных зданий, где надо защитить от холода огромные площади. Теплоизолировать жильё подобным методом нецелесообразно. Система имеет смысл, когда здание облицовано специальными панелями сверху донизу, а не лишь какой-то незначительный участок. «Мокрый способ» основан на применении разных утеплительных материалов, которые прикрепляются к поверхности стен клеем и дюбелями. Затем они дополнительно защищаются. В конце наносится штукатурка. Отсюда, кстати, название. Оштукатуривание – мокрый процесс, так как включает использование жидкой смеси. Наконец, утепление стен пенополиуретаном кардинально отличается от приведенных выше методов. Никакого монтажа не производится. Изолируемая поверхность обрабатывается смесью, включающей разные химические вещества. Сцепляясь со стенкой, они вспениваются и образуют высокопрочный слой. Пенополиуретан подходит почти для любых видов строений. ultra-term.ru Данная статья посвящена тому, как самостоятельно выполнить наружное утепление стен пенопластом, о выборе других способов утепления читайте здесь. Здесь даны ответы на основные вопросы, возникающие при выполнении этой работы, а так же приводится подробная инструкция, как использовать пенопласт для утеплении стен дома с внешней стороны. Так же даны рекомендации, как подготовить поверхность стены к монтажу утеплителя, варианты установки пенопласта, и как выполнить отделочные работы по поверхности утеплителя. Утепление стен с внешней стороны пенопластом требует соответствующей подготовки поверхности. Первоначально поверхность стены может иметь различные дефекты и неровность. Цель данного этапа подготовки – выровнять поверхность. Если это не сделать, то в процессе эксплуатации могут возникнуть различные проблемы. Например, при наличии пустоты под листом пенопласта этот участок не будет иметь достаточной прочности и в случае возникновения в этом месте механической нагрузки теплоизоляционный материал деформируется. Аналогичная ситуация возникнет и в том случае, если под листом пенопласта будет находиться выступ. Все это требует предварительного выравнивания, что бы неровности поверхности не превышали 10-20 мм. Имеет значение не только ровность наружной поверхности стены, но и ее адгезионные свойства, то есть прочность соединения с клеящим составом. Особого внимания требуют окрашенные стены. В случае если краска отстает от фасада ее необходимо зачистить. При использовании краски типа ПФ ее рекомендуется сбить. Далее рекомендуется нанести грунтовку. В некоторых случаях допускается не выполнять этот этап подготовки поверхности, например, в случае качественной прочной основы. Но грунтовка не только повышает прочность поверхностного слоя, но и существенно увеличивает адгезию, что благоприятно сказывается в процессе эксплуатации. С учетом этого не стоит экономить на грунтовке, затраты на ее приобретение и нанесение окупятся в дальнейшем. Перед нанесением грунтовки рекомендуется проверить состояние поверхности стены. Если наблюдается осыпание поверхностного слоя, то он нуждается в предварительной зачистке. В случае если зачистка не дает требуемого эффекта и осыпание продолжается, то рекомендуется нанесение штукатурки или шпаклевки, в состав которой добавлен клей ПВА. Но и в этом случае лучше нанести грунтовку из распылителя. После высыхания на стену наносят грунтовку. Для нанесения используют обычные малярные кисти или распылители. Нанесение кистью позволяет дополнительно почистить поверхность, однако если прочность поверхностного слоя недостаточно высокая, то лучше использовать распылитель. Для изготовления пенопласта используют различные синтетические материалы, в том числе и экструдированный пенополистирол (ЭППС). Листы ЭППС имеют очень гладкую поверхность, которая требует дополнительной подготовки. Для этого используют игольчатый валик для гипсокартона. Валиком несколько раз прокатывают по поверхности, обеспечивая тем самым необходимую степень шероховатости. Это намного удобней, чем наносить борозды канцелярским или монтажным ножом. Некоторые производители выпускают листы ЭППС с рифленой поверхностью, но они не всегда имеются в наличии. Перед началом работ по установке листов пенопласта на стену требуется подготовить необходимое количество материала, чтобы в процессе оклеивания не происходили простои. Листы пенопласта обрабатывают валиком с двух сторон. Кроме игольчатого валика можно использовать и металлическую щетку с большой жесткостью. Другие виды пенопласта имеют достаточную степень шероховатости и не нуждаются в такой предварительной подготовке. Работы по монтажу отливов, утепление и отделку откосов с внешней стороны следует выполнить до установки утеплителя на стены. Крепеж внешних подоконников происходит непосредственно на оконные блоки. На их внешнем профиле имеются специальные выемки для установки отливов. При выборе ширины внешнего подоконника необходимо учитывать, что в дальнейшем будут выполняться работы по теплоизоляции наружной поверхности стены. Вынос делают из расчета толщины теплоизоляционного материала плюс 10 мм. Отлив должен выступать за край стены на 30-40 мм. При меньшей длине дождь будет заливать стену, а при большей длине возникает большой шум из-за капель дождя. Например, при толщине теплоизоляционного слоя 50 мм внешний подоконник должен выступать за край неутепленной стены в пределах 100 мм (5 см + 1 см + 4 см). В некоторых случаях при установке окна используется пластиковый стартовый профиль прямоугольного сечения. При такой установке под подоконником образуется полость. Если ее не заделать, то там будет образовываться и скапливаться конденсат, который начнет затекать под слой утеплителя или вовнутрь дома. Образовавшуюся полость необходимо заделать. Для этого используют разные материалы: штукатурку, клеящую смесь и т.п. лучше всего использовать для этого пенопласт, который можно легко вырезать в соответствии с размером и формой полости. Это создаст основание для установки внешнего подоконника. Для дополнительной фиксации установку лучше производить на небольшой слой монтажной пены. Это обеспечит лучшее соединение и уменьшит шум во время дождя. После установки отлива на монтажную пену на него требуется положить какой-либо груз примерно на 3 часа, пока пена не отвердеет и не прекратит расширяться. Защитную пленку, закрывающую лицевую поверхность, оставляют и снимают только после окончания всех общестроительных и отделочных работ. После установки отливов приступают к утеплению оконных откосов с внешней стороны. Обычно размер оконного проема меньше на 20-30 мм. Такой допуск дают для монтажа утеплителя и последующей отделки. Для утепления откосов применяют пенопласт, имеющий меньшую толщину, чем тот, который используют для теплоизоляции фасадов. Толщина пенопласта выбирается с учетом того, что примерно 10 мм уйдет на слои отделки. В дальнейшем утеплитель на откосах потребуется состыковать с теплоизоляцией фасада. Обеспечить такое соединение можно, если утеплитель на откосах будет выступать за уровень внешней стены не менее чем на 10 мм. Установив оконный отлив и утеплив откосы, переходят к монтажу теплоизоляции на фасад. Предусматривается два варианта фиксации пенопласта на внешней поверхности стены. Пенопласт приклеивают и закрепляют механическим крепежом. Комбинирование этих способов фиксации позволяет надежно установить теплоизоляционный материал на фасаде, что оправдывает себя при дальнейшей эксплуатации. Пенопласт начинают наклеивать снизу. Для этого сначала устанавливают стартовую планку, которая является основанием при наклеивании листов пенопласта. Если производить монтаж без стартовой планки, то наклеенный утеплитель может сместиться. Такие подвижки по поверхности стены могут достигать 100 мм. Стартовая планка является опорой для первого ряда наклеиваемых листов и препятствует их смещению по плоскости. Клей наносят двумя шпателями: маленьким, шириной 80-100 мм и большим, шириной до 200 мм. Маленьким шпателем зачерпывают клеящий состав и наносят на большой. Если неровности внешней поверхности стены не превышает 10 мм, то для нанесения используют шпатель с зубчиками. Клеящий состав укладывают гребенкой с волнообразным профилем. Если на стене имеются большие неровности, то клеящий состав накидывают на стены, так как это делают при предварительном нанесении штукатурки, при этом клей наносят не на лист, а на поверхность стены. Такое нанесение обеспечит более равномерное распределение клея по поверхности и гарантированно заделает все имеющиеся неровности и перепады высот. Кроме того, лист пенопласта после нанесения клея становится тяжелее на несколько килограмм, что создает трудности при работе. На стене с большими неровностями лучше не разглаживать равномерно по всей поверхности клеящий состав, а наносить отдельными большими нашлепками. Обычно под каждый лист накидывают 9 нашлепок (восемь по периметру и одну по центру). Впрочем, количество и размер нашлепок определяется состоянием конкретного участка стены. Главное, чтобы было обеспечено сглаживание неровностей и полное заполнение между стеной и листом пенопласта. В некоторых случаях, при наличии очень больших выступов в пенопласте делают выемку соответствующего размера. После нанесения на поверхность стены клеящего состава прислоняют лист пенопласта и прижимают. Для более плотного соединения и равномерного распределения клея рекомендуется аккуратно постучать по листу. Лучше всего это делать ладонью, чтобы не повредить пенопласт и не оставить на его лицевой поверхности вмятин. Особенностью является укладка листов ЭППС, изготовленных с четвертью. Наличие четверти на листах ЭППС позволяет практически полностью избежать возникновения мостиков холода и обеспечивает более плотное и надежное соединение. Недостатком ЭППС можно считать более гладкую поверхность, которая нуждается в дополнительной обработке игольчатым валиком для улучшения адгезии, а так же сложности подгонки при укладке на участки стены с большими выступами. Листы пенопласта рекомендуется укладывать в шахматном порядке, чтобы образовывались Т-образные стыки. К дальнейшим работам с теплоизоляцией рекомендуется приступить не ранее, чем через 3 дня после окончания работ по его наклеиванию. За это время клеящий состав полностью отвердеет, утеплитель усядет и примет окончательные размеры. Впрочем, при самостоятельном выполнении работ такой технологический перерыв получится естественным образом. К тому моменту, когда будет наклеен последний лист теплоизоляционного материала, можно будет приступать к работам на начальном участке. Однако при работе приходится использовать несколько иную очередность работ. Связано это с тем, что наклеивание пенопласта происходит в два яруса: верхний и нижний, причем для монтажа верхнего яруса требуются подмости. Для того чтобы уменьшить количество перемещений подмостей рекомендуется монтировать пенопласт участками, с постепенным перемещением подмостей по периметру. Это не только существенно сократит трудоемкость и сроки выполнения теплоизоляционных и отделочных работ, но и позволит уменьшить время нахождения пенопласта, когда он незащищен от солнечных лучей. Пенопласт разлагается по воздействием ультрафиолета и его не рекомендуется длительное время держать под открытым солнцем. Конечно, при такой схеме организации работ потребуется стыковка отдельных участков, но при соблюдении определенных правил и требований сложностей возникнуть не должно. Размер участка будет определяться шириной подмостей. После того, как клеящий состав отвердеет можно начинать прибивать пенопласт. Обычно на это отводится три дня. За это время клей гарантировано отвердеет, независимо от состояния погоды. Если начать сверлить отверстие в пенопласте до застывания клея, то листы могут отстать от стены. Кроме того, пока клеящий состав не образовал под листами ровной и прочной основы имеется риск попасть крепежом в пустоту и выгнуть лист. В этом случае придется тратить дополнительное время и крепеж для выравнивания. Приклеенный лист фиксирую грибками, которые представляют собой пластмассовую шляпку большого диаметра, имеющую гильзу, в которую вставлен гвоздь. Гвозди могут быть пластиковыми и металлическими. Металлический гвоздь прочнее, однако, рекомендуется использовать пластиковый крепеж, так как он не создает дополнительного мостика холода. Кроме того, металлический крепеж несколько дороже, при этом и пластиковые гвозди обеспечивают достаточно надежное соединение. При выборе крепежа надо обратить внимание на его качество. Тут не стоит особенно экономить. Более дешевый крепеж, как правило, оказывается некачественным. Он может согнуться или сломаться в процессе работы. Выбрав участок, приступают к сверлению. Для этого используют перфоратор и бур диаметром 10 мм. Отверстие должно быть на 2 см больше чем длина грибка. Это делают, чтобы осыпавшийся при сверлении и забивании мусор не препятствовал надежной фиксации. Длину грибка выбирают исходя из размера утеплителя. А так же учитывают толщину других слоев и добавляют еще 4-5 см на фиксацию в стене. При толщине утеплителя 50 мм длина грибка должна быть 110 мм (5 см + 1 см + 5 см), а длина отверстия для установки грибка, соответственно 130 мм (11 см + 2 см). По углам листа забивают четыре грибка, а пятый по центру. Такая схема (вариант 1, смотрите рисунок) расположения грибков обеспечивает оптимальную фиксацию. Впрочем, в отдельных случаях можно использовать и большее количество крепежа, которое определяется в зависимости от конкретных условий. Данная схема (вариант 2 на рисунке) расположения грибков поджимает весь стык и делает соединение листа со стеной более плотным и ровным. Использование механического крепежа позволяет обеспечить надежную фиксацию. Установив первый грибок в центре листа, становится наглядно видно, где имеются неровности. Выступающие края закрепляют остальными грибками. Если же начать фиксировать на свежий клей, то лист может значительно отойти от поверхности стены и равномерность соединения будет нарушена. Именно поэтому грибки начинают устанавливать после того, как клей застынет. Независимо от схемы расположения и количества крепежа на лист грибок прибивают на расстоянии 50-100 мм от края или угла листа. Установка грибков производится следующим образом. Сначала просверливают все отверстия, потом в них вставляют пластиковые шляпки с ножками, и уже после этого забивают гвозди. Шляпки с ножками можно вставлять руками, но лучше использовать для этого молоток, аккуратно забивая им шляпки в утеплитель. Шляпку нужно забит так, чтобы она оказалась в одном уровне с верхней поверхностью теплоизоляционного материала. Если установить шляпку до конца не удается – это означает, что отверстие не просверлено до конца, либо диаметр отверстия недостаточен. В этом случае рекомендуется сменить бур и просверлить отверстие заново, после чего вставить в него грибок. Установив на выбранном участке все шляпки грибков, приступают к забиванию гвоздей. При этом шляпки могут немного продвинутся вовнутрь листа. Правильно забитый грибок должен быть примерно на 1-2 мм утоплен в слое утеплителя. Если гвоздь не удалось добить до конца примерно на 1 см, то в этом случае его обрезают или откусывают кусачками. После того, как все листы закреплены грибками, переходят к обработке стыков. Для этого осматривают все стыки на участке и отмечают места, где щель больше 5 мм. Обычно такой дефект возникает при неровных стенах. Такие места заделывают монтажной пеной. Если имеются щели толщиной в 20 мм и более, то в них рекомендуется сначала вставить вырезанные в размер куски утеплителя, а после этого запенить. Пена засыхает в течение нескольких часов, после чего ее излишки обрезают монтажным ножом. Если стыки выступают на общим уровнем, то их выравнивают специальной теркой по пенопласту. Терка позволяет устранить имеющиеся выступы на стыках и выровнять поверхность. При использовании ЭППС терка не может эффективно устранить неровности. Для выравнивания стыков листов ЭППС рекомендуется использовать монтажный нож или произвести выравнивание при последующей отделке. После выравнивания стыков всю поверхность теплоизоляционного слоя необходимо покрыть клеящей смесью. Для ее нанесения используют большой шпатель с шириной лопатки 200 мм. Состав необходимо нанести равномерно. Если после высыхания будут выявлены неровности, то их требуется зачистить пластиковой теркой, с закрепленной на ней наждачной бумагой или шпателем. Толщина пенопласта, используемого для утепления фасада, составляет 30, 40 и 50 мм. Что делать в тех случаях, когда необходима толщина теплоизоляционного слоя 60, 70 или 80 мм. В этом случае используют комбинации листов разной толщины (30 мм + 30 мм, 40 мм + 30 мм и 50 мм + 30 мм). Последовательность выполнения работ в данном случае будет следующей. Первый слой теплоизоляции монтируется так, как это описано выше. После этого наклеивают второй слой, при этом его укладывают со смещением на пол листа, чтобы стыки нижнего слоя проходили по центру листов уложенных сверху. Наклеивая второй слой удобнее клеящий состав наносить на верхние листы, так как поверхность уже не имеет каких-либо неровностей. Клей наносят шпателем с зубчиками, после чего листы второго слоя прижимают к первому. При укладке утеплителя в два слоя можно не заделывать большие щели между стыками. Необходимо только убрать выступающие края. А вот стыки второго слоя заделывают, так как об этом говорилось ранее. Это делают после того как будет произведено закрепление грибками утеплителя второго слоя. Грибки забивают по описанной ранее технологии, с учетом увеличенной толщины теплоизоляционного слоя. Исходя из этого, выбирают и длину грибка. В случае если производят утепление в два слоя из ЭППС каждую сторону листов монтируемых сверху, обрабатывают игольчатым валиком. Закрепив утеплитель на стене надо переходить к отделочным работам. Для этого необходимо нанести слой штукатурки. Имеются определенные особенности, связанные с различными этапами штукатурки пенопласта. При этом требуется выполнить предварительную подготовку поверхности, наклеить армирующую сетку, нанести выравнивающий слой, а так же изготовить смеси для штукатурки пенопласта и затирку для выравнивания. Сетку начинают наклеивать по углам выбранного участка, после чего ее наклеивают на всю поверхность. Для отделки углов используют не только сетку, но и перфорированные уголки, изготовленные из пластика. Уголки используют при утеплении частных домов и на первых этажах многоквартирных зданий. Во всех остальных случаях используют сетку. Для наклеивания сетки используют смесь для защитного слоя. Рекомендуется использовать сетку для фасадных работ, она устойчива к воздействию щелочи. Плотность сетки должна быть 140-160 г/м2. С увеличением плотности сетки удается добиться более ровной поверхности, но при этом возникают сложности с оклеиванием углов. Отделка углов сеткой требует определенных навыков. При использовании перфорированных уголков никаких проблем не возникает. Если решено делать углы из сетки, то сначала нарезают полосы шириной 300 мм. Для оклеивания углов дома ширина может достигать одного метра. Сетку для откосов отрезают в соответствии с их длиной. Отрезанный кусок сетки сгибают пополам, так чтобы сгиб сохранился при оклеивании. Шпателем, шириной 200 мм наносят смесь на угол. Ширина наносимой смеси должна быть 50-70 мм с каждой стороны угла. Толщина слоя обычно 2-3 мм. После нанесения накладывают сетку. Сетку прижимают шпателем, проводя им в вертикальном и горизонтальном направлении. Таким образом, получается угол, с каждой стороны которого имеется 50-70 мм приклеенной сетки и столько же чистой сетки, лежащей на пенопласте. Это делают для того, чтобы в дальнейшем стыковать отдельные участки. Сетка идет в рулонах шириной по 1 метру. Лучше отрезать ее поперек, таким образом, обеспечивается одинаковая длина всех кусков (1 м). На этом и последующих этапах отделочных работ потребуется более широкий шпатель (350 мм). Оклеивание поверхности сеткой выполнят небольшими участками шириной 90 см и высотой 1 метр. Ширина 90 см (при ширине сетки в 1 метр) объясняется тем, что 10 см сетки остается чистой, для последующей стыковки. Раствор достаточно быстро засыхает и можно не успеть соединить прилегающий участок. Особенно если работы выполняются в теплый солнечный день, когда смесь высыхает особенно быстро. Смесь наносят на стену шириной 90 см и на высоту 1 метр, при этом толщина слоя должна быть 2-3 мм. Сетку укладывают так, чтобы 10 см сетки оказались на чистом пенопласте. Для равномерного и прочного закрепления сетку разглаживают большим шпателем (350 мм), проводя им от центра к краям и сверху вниз. При разглаживании добавляют небольшое количество смеси, чтобы она полностью покрыла сетку. Оптимально добиться такого результата, когда сетка будет слегка просвечивать через нанесенный слой смеси. При выполнении работ требуется учитывать различные факторы, том числе размеры здания и особенности подмостей (их высоту и ширину). Эти параметры в значительной степени влияют на размеры участков производства работ. Нередко за основу берут наиболее распространенную ширину подмостей от 2 до 3 метров. Сначала выполняют работы на первом участке, производя все описанные выше этапы работ. Сетку начинают наклеивать от верхнего левого угла выбранного участка. С учетом того, что сетка в рулоне было бы оптимально вырезать кусок по всей длине и стыковать только вертикальные кромки. Начав сверху и прижимая отдельные участки, постепенно спускаются вниз. Для удобства можно использовать промежуточное закрепление отрезанного куска. Для этого в конце намазанного участка в пенопласт вставляют два гвоздя, которые становятся своеобразной полкой для скрученного в небольшой рулон отрезанного куска сетки. Положив на гвозди рулон, перемещаются вниз и продолжают наклеивание сетки. Таким образом, можно оклеить весь угол по вертикали одним неразрезанным куском сетки. Аналогично можно укладывать и горизонтальные участки Отдельные участки сетки стыкуются между собой по одинаковому принципу, независимо от того, какой стык делается: вертикальный или горизонтальный. При наклеивании отдельных кусков сетки края шириной 7-10 см оставляют чистыми. При наклеивании соседнего участка на это место наносят смесь, а сверху внахлест укладывают край другого куска. Разравнивание выполняют большим шпателем. Такое нанесение обеспечивает более ровное и гладкое соединение. При правильном выполнении всех этапов работ место нахлеста будет немного заметно через последующие слои отделки. После укладки сетки на смесь ее необходимо затереть. Для затирки используют пластиковую терку с закрепленной к ней наждаком. Обычная сетка, используемая для затирки, для этой операции не годится. К затирке приступают только после того, как нанесенная смесь полностью засохнет и отвердеет. В солнечную погоду это происходит достаточно быстро, в течение 12 часов. Для гарантированного высыхания рекомендуется выдержать не менее суток. В этот момент можно выполнять работы на другом участке. Если начать затирку до полного высыхания смеси, то он попадет в наждак и полностью его забьет, после чего потребуется его замена. При нанесении выравнивающего слоя так же применяется большой шпатель, толщиной 350 мм. Смесь на него накладывают большим шпателем, после чего наносят на поверхность слоем толщиной 2-3 мм. Выравнивающий слой можно наносить небольшими участками с последующей стыковкой между собой. Соединение отдельных участков выравнивающего слоя не представляет никакой сложности. Единственное условие, которое требуется выполнить место стыка участков выравнивающего слоя не должно совпадать со стыками армирующей сетки. Смеси для отделки фасадов выпускают разные производители, наиболее известные из них: компании Церезит, Мастер, Крайсель, Токан, Столит, Экомикс. Смеси любого из указанных производителей хорошо подходят для выполнения работ. При этом имеются общие требования, которые не зависят от того, кто изготовил данную смесь. При использовании для теплоизоляции пенопласта, а особенно ЭППС необходимо использовать специальные смеси для пенополистирольных плит. Обычно эту информацию производители указывают на упаковке. Некоторые производители выпускают два типа смесей. Одна вид смеси применяется для приклеивания плит, а второй для приклеивания плит и нанесения защитного слоя. Вторая смесь – универсальная и ее можно использовать на всех этапах работ по утеплению и последующему выравниванию. Первая же смесь применяется только при монтаже теплоизоляционного слоя, но использовать ее в качестве защитного слоя не рекомендуется, так как она не обладает соответствующими техническими характеристиками. Такая смесь дешевле и ее целесообразно применить, для того чтобы несколько уменьшить расходы на утепление и отделку. А теперь рассмотрим, на каком этапе целесообразно применять ту или иную смесь. Первый вариант смеси (только для наклеивания) используют при монтаже утеплителя на откосы, на плоскости стен, при обработке стыков между листами утеплителя, а так же стыков с грибками. Универсальная смесь необходима при наклеивании сетки на углы и поверхность, при нанесении выравнивающего слоя. Еще раз напомним, что допускается использование только универсальной смеси, которую можно применять во всех случаях, однако это приводит к удорожанию работ. Не рекомендуется одновременно использовать смеси разных производителей. Расход смеси при наклеивании листов пенопласта обычно составляет 4-6 кг/м2. Эта величина может несколько варьироваться в зависимости от величины неровности поверхности. Аналогичная норма расхода (4-6 кг/м2) имеется и при выполнении других этапов (наклеивание сетки и нанесении выравнивающего слоя). Относительно консистенции смеси существуют следующие рекомендации. При наклеивании листов пенопласта лучше использовать более густую консистенцию смеси, чем ту которую рекомендует производитель. При нанесении ее на шпатель она не должна расползаться по поверхности, но при этом и не должна быть излишне густой. А вот при наклеивании сетки консистенция должна быть более жидкой, чем рекомендованная. В данном случае густота смеси определяется опытным путем: сетка должна хорошо соединяться с поверхностью, а при разравнивании смеси не должно возникать затруднений. Самую жидкую консистенцию делают для нанесения выравнивающего слоя. В этом случае смесь должна немного растекаться по поверхности шпателя. Затирку выравнивающего слоя производят по той же технологии, что и затирку защитного слоя при наклеивании сетки. Для этого применяют тот же вариант терки – с наждаком. Особенностью является то, что при затирке выравнивающего слоя не рекомендуется использовать новый наждак. Следует помнить, что затирку делают не позднее, чем через 4 дня после нанесения смеси. Оптимальный срок 2-3 дня. После указанного срока затирка становится особенно прочной и ее будет сложно обрабатывать. Перед нанесением чистовой отделки на всю поверхность требуется нанести грунтовку. Выбор грунтовки зависит от типа штукатурной смеси. Для декоративных штукатурок используют грунтовку, предназначенную для армированного защитного слоя при нанесении декоративных штукатурок. Пример такой грунтовки Церезит СТ 16. Для остальных штукатурных смесей рекомендуется грунтовка Церезит СТ 17. Грунтовка продается в готовом для применения виде, либо в виде концентратов. В первом случае разводить грунтовку не требуется, а во втором ее разводят в соответствии с рекомендациями производителя. Работать участками целесообразно до того, пока на всю поверхность не будет наклеена армирующая сетка. После этого наносят выравнивающий слой, затем всю поверхность грунтуют и переходят к чистовой отделке. Важным условием сохранности штукатурного фасада является устройство надежной системы водостока. moscowsad.ru Утепление стен пенопластом или минераловатной плитой отличается рядом преимуществ, среди которых: Существенное снижение энергозатрат и их стоимости. При использовании качественных материалов и профессиональном исполнении утепление фасада позволит снизить стоимость энергоносителей минимум вдвое. Доступная цена. Применение качественных недорогих материалов отечественного производства позволяет компании «Тепло-Авангард» выполнять работы по приемлемой для частных лиц и коммерческих организаций стоимости.]]>]]> Долговечность – гарантийный срок службы системы составляет 25 лет. Пенопласт, используемый в качестве утеплителя, невероятно долговечен. Он не поддается воздействиям низких и высоких температур, ультрафиолета, влаги, не впитывает воду, тем самым защищая конструкции домов и зданий от воздействия внешней среды. В пенопласте невозможно развитие грибка и плесени, а экологическая чистота материала стала причиной его широчайшего использования в сфере строительства и ремонта во всем мире. Внешняя привлекательность. Декоративная фасадная штукатурка, используемая в качестве внешнего слоя системы, позволяет придать зданию эффектный и законченный облик. [youtube]Lc-QtplRVdU[/youtube] Мы предлагаем вам внешнее утепление стен по лучшим в мире технологиям: Утепление минеральной ватой «Ceresit WM», Утепление пенополистиролом (пенопластом) «Ceresit VWS» Обе технологии разработаны немецким концерном «Хенкель» и признаны во всём мире самыми эффективными и долговечными системами утепления фасадов! Преимущества фасадного утепления: Гарантированное повышение температуры в квартире зимой. Уют и тишина в доме! Ликвидация сырости и грибка на стенах. Улучшение микроклимата в квартире зимой и летом. Только у нашей компании: гарантия результата и бесплатное обслуживание систем утепления! CERESIT признан Маркой №1 в категории «Системы теплоизоляции фасадов» по результатам общенационального голосования «Народная марка 2012.» [youtube]bHsRQR8UuCY[/youtube] Зачастую единственным вариантом снижения теплопроводности стен является создание теплоизоляционного слоя на внутренней поверхности стен. Такой слой можно устанавливать в определенных помещениях здания. Работы эти можно проводить в любое время года. К тому же, если здание является памятником архитектуры или имеет сложную архитектурную конструкцию, и поэтому не может быть покрыто теплоизоляцией снаружи, в этом случае без внутреннего теплоизоляционного слоя просто не обойтись. Конечно же, у внутреннего утепления стен есть существенные недостатки. Во-первых, площадь помещения уменьшается, а толщина стен увеличивается. Во-вторых, основная часть стены, способная хорошо аккумулировать, оказывается в зоне воздействия низких температур. Это отрицательно сказывается на микроклимате внутри помещения, так тепловая инерция внешней стены значительно снижается. Создавая теплоизоляцию внутри помещения, учитывайте процессы тепло- и влагообмена. И тогда ваша работа принесет наибольшую пользу вам самим. Почему столь важно учитывать этот момент? Ответ прост: температура стены за слоем теплоизолятора значительно отличается от температуры в помещении. Особенно это заметно зимой. Под утеплителем может конденсироваться влага, которая не испаряется оттуда даже летом. Стены отсыревают. Ухудшаются санитарно-гигиенические показатели помещения из-за развития грибков и различных микроорганизмов.]]>]]> Потери тепла увеличиваются через многочисленные теплопроводные «мостики». Объясняется этот неприятный момент тем, что между перекрытиями, перегородками и стенами нет теплоизоляции. Чтобы устранить этот недостаток, слой теплоизоляции должен быть толщиной не менее 5 см. Это приводит к уменьшению внутренней площади помещения. Вот почему к внутреннему утеплению помещений прибегают лишь в том случае, если невозможно утеплить фасад снаружи. Иногда внутреннее утепление сделать дешевле. Внутреннее утепление стен дома ]]>http://www.teplosaiding.ru/uteplenie/vnutrennee_uteplenie_sten_doma.html]]> ]]>http://prom-alp.net/fasadnie-raboti/uteplenie.html]]> ]]>http://www.teplo-avangard.ru/]]> kazap.ru 18 марта 2014 Просмотров: 1831 В нынешнее время, когда энергия становится все дороже, львиная доля затрат на содержание дома уходит именно на отопление. Оптимальным шагом для экономии и рационализации бюджета будет утепление стен дома. Схема теплопотерь дома. Для построек, которым 10 и более лет, этот вопрос наиболее актуален, поскольку технологии с каждым годом совершенствуются, соответственно, чем новее дом, тем более надежным и рациональным он является. Но обитателям построек более давних расстраиваться не стоит, на современном этапе развития строительной индустрии с легкостью можно усовершенствовать любое здание и придать ему те характеристики, которые необходимы хозяевам. Коэффициент сохранения тепла не является исключением. Утепление стен дома устранит эту проблему. Правильно подобранная технология утепления наружных стен — важная часть работ, связанных с усовершенствованием постройки. Прежде всего стоит решить для себя первую стратегически важную задачу: делать внутреннее или внешнее утепление. Если здание как таковое не является культурной ценностью, то нет никаких препятствий для внешних работ, которые принесут максимальные энергосберегающие дивиденды. Не стоит думать, что эффект подобной модернизации стен будет заметен только зимой. Летом утеплитель хорошо держит прохладу, равно как зимой — тепло. Среди плюсов именно этого варианта утепления — и широчайший ассортимент декоративного отделочного материала, что позволить привнести разнообразие во внешний дизайн любого дома. На сегодняшний день на рынке предлагается большой выбор материалов для утепления, каждый из которых имеет ряд как преимуществ, так и недостатков, и предусматривает разные способы монтировки. Ниже предлагается перечень самых распространенных из них, их характеристики и способы применения. Пример утепления стен минеральной ватой. Специалисты считают, что самым весомым преимуществом утепления с помощью минеральной ваты является ее способность заполнять целиком все пустоты. К тому же она исполняет функцию пароизоляции, что освобождает от использования дополнительного слоя специальной прочной пленки. Устойчивость к высоким температурам, что защищает от горения, без сомнения, стоит отметить как плюс именно минваты. Надежность и период эксплуатации стен, утепленных этим материалом, напрямую зависит от качества выполненной работы. Список материалов, необходимых для данного вида работ: http: В качестве первого этапа работ нужно прикрепить металлический карниз в самом низу наружных стен, что обеспечит ровность и плотность кладки последующих материалов. Затем вся поверхность покрывается слоем грунтовки. Минераловатные плиты, которые и будут служить утеплителем, нужно покрыть полимерцементным клеем. После этого шага можно приступать непосредственно к утеплению дома, крепя их снизу вверх по принципу кирпичной кладки. Утепленной стене нужно дать время просохнуть для того, чтобы материал засох и хорошо прикрепился к стене. Обычно это занимает не более суток. Для большей надежности минвату можно дополнительно прикрепить к стене пластмассовыми дюбелями. Следующие слои утепления — это армирующая стекловатная сетка и армирующий раствор, которые наносятся на стены в соответственном порядке. После высыхания последнего шара материалов, нужно еще раз прогрунтовать все поверхности и можно приступать к декоративной отделке, используя для этого материалы по вкусу хозяев дома. Пример утепления дома пенопластом. Пенопласт по праву считается самым универсальным и неприхотливым материалом для утепления стен. Он является и самым бюджетным средством теплоизоляции, что, естественно, сократит бюджет стройки. А работы по его установке достаточно просты и не занимают много времени, соответственно, ремонт не будет слишком тягостным и тяжелым процессом. Список материалов, необходимых для данного вида работ: Характеристики пенопласта. Для подготовки наружных стен к последующим работам нужно покрыть их грунтовкой, для выравнивания поверхности, и дать ей просохнуть. Пласты пенопласта тщательно покрываются клеем по всей поверхности слоем не более 1 см для того, чтобы от хорошо просох и прочно сцепил поверхность стен с последующими слоями утепления. Подготовленный таким образом пенопласт крепится к грунтовке в шахматном порядке по принципу кирпичной кладки, стараясь оставлять как можно более минимальный зазор между пластинами. Для повышения прочности устанавливаемого утепления, его нужно дополнительно закрепить монтажными зонтиками. Обязательным шагом в данном виде работ является шпаклевка тех мест, за которые было приделано крепление. После этого на гладкую и ровную поверхность наносится армирующий слой. Его плотность рекомендуется выбрать не менее, чем 150 г/м², поскольку менее плотный материал не обладает необходимыми характеристиками и может негативно повлиять на окончательный результат. Завершающий этап утепления — шпаклевка стен и декор. Такой метод утепления дома является, хоть и трудоемким, но вполне выполнимым своими руками для каждого хозяина, соответственно, совершенно не обязательно прибегать к помощи профессиональных строителей и тратить на ремонт дополнительные средства. http: В нынешних условиях утепление дома — это обязательный шаг, который значительно упростит жизнь в нем. При этом выбор материала для отделки стен прямым образом влияет на конечный результат и должен тщательно обдумываться, исходя из индивидуальных характеристик дома и потребностей хозяев. В следующей статье — утепление дома пенопластом. Автор:
Иван Иванов Поделись статьей: Оцените статью: Похожие статьи budeshstroit.ruУтепление наружных стен, теория и практика, технология и материалы. Технология утепления наружных стен
Утепление наружных стен, теория и практика, технология и материалы
Материалы и технология утепления наружных стен.
Утепление наружных стен изнутри.
Наружное утепление - особенности, технологии, как сделать
Что происходит при наружном утеплении
Экономическая целесообразность не достигается
Не уменьшать выгодность от процесса теплоизоляции
Технологии для стен
Для перекрытий
Отдельные нюансы наружной теплоизоляции
Выполнение слоя с использованием пенопласта
Создание теплоразрыва минеральной ватой
Технология наружного утепления стен дома: деревянного, панельного, кирпичного (+видео)
Выбираем теплоизоляционный материал
Технологии утепления стен дома
Утепление деревянного дома
Утепление каркасного дома
Утепление кирпичного дома
Утепление газобетонного дома
Технология утепления панельных домов
Утепление стен снаружи - преимущества материалов, технология монтажа и типичные ошибки
Преимущества наружной тепловой изоляции
Технология утепления стен снаружи – основные виды
Основные плюсы утеплительной облицовки навесного типа
Как обстоит дело со штукатуркой?
Что можем посоветовать
Технология наружного утепление стен пенопластом. Утепление фасада пенополистиролом.
Подготовка поверхности стены дома
Особенности подготовки экструдированного пенополистирола (ЭППС)
Монтаж отливов (внешних подоконников) и утепление откосов
Монтаж утеплителя на фасад методом приклеивания
Фиксация пенопласта механическим крепежом
Схема расположения крепёжных грибков
Как обработать стыки
Как установить теплоизоляцию, если требуется укладка двух слоев утеплителя
Как стыковать отдельные участки сетки между собой
Затирка поверхности
Особенности нанесения выравнивающего слоя
Особенности приготовления смесей
Особенности замеса и расхода смесей
Выполнение затирки выравнивающего слоя
Нанесение грунтовки
Общие замечания по производству работ
Материалы по теме:
Технология утепления наружных стен. Фасадное утепление стен — практические советы
Фасадное утепление стен — практические советы
Внутреннее утепление стен дома — делаем качественно
пенопластом, минватой, пенополистеролом, пенопластом (видео)
Достоинства теплоизоляции
Минеральная вата как самый прочный материал
Пенопласт — самый простой в монтировке утеплитель
