Применение укосин в скандинавских каркасных домах. Укосины каркасных стен

Каркасный дом укосины впиленные и прибитые

Главная » Тексты » Каркасный дом укосины

Поскольку укосина является важнейшим элементом при строительстве дома необходимо знать особенности ее правильного монтажа. Она обеспечивает жесткость готовой конструкции, значительно увеличивая ее надежность и устойчивость. При ее отсутствии или в следствии неправильной установки срок службы постройки может сократиться в несколько раз, строение будет шатким и легко подверженным природным катаклизмам.

Мифы про необходимость установки укосин

Миф первый. Они не принесут никакой практической пользы, их монтаж является лишь беспечной тратой денег и времени.

Это утверждение не соответствует действительности. Как сказано выше, укосины способны значительно увеличить жесткость и надежность сооружения, что позволяет продлить срок службы эксплуатации дома.

Миф второй. Они легко заменяются внешней обшивкой.

При возведении хозяйственных объектов вполне можно обойтись и внешней обшивкой, но не при строительстве полноценного дома. Также, в случае с хозяйственными постройками не рекомендуется использовать первую попавшуюся под руку обшивку, в идеале она должна быть изготовлена из плиточного материала.

Миф третий. Их не обязательно устанавливать для внутренних перегородок дома.

В данном случае, при отсутствии укосины стены дома становятся крайне восприимчивы к постоянной нагрузке, а именно ветру, снегу или весу, исходящему от крыши. Все это приводит к деформации перегородок, появлению видимых трещин и нарушению декоративной отделки межкомнатных стен.

Плюсы строительства каркасных домов с использованием укосины:

Строительство каркасных домов с укосинами имеет много преимуществ.

• Она препятствует нарушению общей жесткости строения делая сооружение долговечным, надежным и устойчивым к агрессивным природным факторам.
• Способна предотвратить деформацию и нарушение отделки внутренних межкомнатных перегородок путем значительного снижения нагрузки.
• Позволяет надежно зафиксировать межстенный утеплитель.
• Обеспечивает стабильную стойкость сооружения, предотвращая так называемое «складывание» дома.
• Снимает нагрузку со стен и равномерно распределяет ее по всей конструкции дома, что понижает восприимчивость постройки к весу крыши, килограммам снега или нагрузке от ветра, особенно в случае, когда дом возводится в северном регионе.

Рекомендации по правильной установке укосины

Из сказанного выше нетрудно понять, что наличие укосины в деревянном доме не блажь, а необходимость. Ниже указаны основные рекомендации по ее правильному монтажу:

• Для достижения максимальной жесткости постройки ее следует ставить под углом в 45 градусов, но, к сожалению, придерживаться точного значения сложно в местах, где расположены оконные или дверные проемы. По этой причине, вполне допускается установка укосины под углом не более 60 градусов, в данном случае увеличение значения угла можно успешно компенсировать увеличением количества укосин.
• Крайне не рекомендуется использование полой укосины при создании каркасников. Полые отлично подходят для малогабаритных (чаще всего одноэтажных) построек, и лишь при наличии гибких связей.
• Укосина должна плотно прилегать к граням стоек и перекрытий, не образуя при этом зазоров.
• Специальные пазы должны быть выполнены не только в вертикальных стойках, но и в верхней, а также нижней обвязке. От толщины укосины напрямую зависит глубина и размер паза.
• Она имеет различные размеры поперечного сечения, которые всегда рассчитываются индивидуально для каждого региона. Расчет размера зависит от требований, основанных на государственных строительных нормах и правилах. Не существует универсальных значений.
• Угловые ребра прикрепляются к вертикальным стойкам с помощью двух-трех гвоздей.

В процессе установки укосины недопустимы следующие факторы:

• Не следует использовать древесину из леса с искусственной влажностью, поскольку доски мгновенно «усыхаются», образуя значительные зазоры в местах плотных соединений, понижая надежность конструкции.
• Запрещено использование низкокачественных пиломатериалов при строительстве.
• Не рекомендуется производить монтаж в углах, поскольку это может привести к нарушению общей устойчивости и выносливости дома.

Универсальность, долговечность, безопасность и приемлемые цены делают строительство каркасных домов наиболее выгодным и практичным решением. Наша компания специализируется на строительстве каркасных домов под ключ в Москве и МО. На сайте Вы можете ознакомиться с разнообразными проектами каркасных домов, их фотографиями и ценами, а также подробным описанием различных комплектаций. Мы строим по-настоящему теплые и исключительно долговечные каркасные дома, способные простоять более века. 

www.karkas-na-veka.ru

Укосины в каркасном доме - Легко и Просто

При строительстве надежного каркасного дома необходимо знать главное правило — установка укосин. Укосина — это важный, один из главных элементов, для обеспечения жесткости и устойчивости конструкции вашего деревянного дома. Без этой детали дом будет шатким, легко подвергаться воздействию сил природы и срок его службы сократится в десятки раз.

Укосины: необходимость или миф

В народе ходит мнение, «мифы» по поводу необходимости укосин:1. укосины — это лишние затраты времени и денег при строительстве. Так, могут рассуждать люди далекие от строительного дела. Как говорилось ранее, основополагающая роль этого элемента конструкции заключается в ее жесткости.2. Их можно заменить внешней обшивкой. Без них можно обойтись, если вы собираетесь построить сарай или иную хозяйственную постройку. Однако внешняя отделка должна быть из плиточного материала или отделочные доски должны располагаться под углом в 45 градусов.3. Для внутренних стен (перегородок) ими можно пренебречь. В таком случае нагрузка, воспринимаемая конструкцией дома, от ветра, снега на крыше и статической нагрузкой от самой крыши будет восприниматься только внешними стенами. Перегородки без укосин подвергнутся деформации, и вся внутренняя отделка нарушится, и появятся трещины.4. Распорки — это укосины. Часто застройщики путают распорки с укосинами. В строительстве распорки применяют, когда высота стен 3 м и более. Делается это для устранения у доски эффекта «пружины». Но они не дают конструкции дома необходимую жесткость и устойчивость в трехмерном пространстве.

Укосины в каркасном доме — необходимость!

Если вы все еще сомневаетесь в установке укосин при возведении дома и надеетесь, что их можно заменить листовой обшивкой или плитами (ДСП, OSB), то на просторах интернета можно найти массу фотографий домов без укосин, опровергающие ваши надежды.

Рассмотрим, что дает применение укосин при возведении дома:• Без использования этих частей каркас и весь дом не будут обладать достаточной надежностью и долговечностью.• Предотвращает деформацию и повреждение внешней и внутренней отделки дома.• Устраняет «гуляние» межстенного утеплителя.• Стабилизирует дом и не дает ему сложиться.• Ветровая нагрузка, «снежная» нагрузка и статическая нагрузка от самой крыши распределяются равномерно на всю каркасную конструкцию здания.

Правильные укосины

В сооружении каркасного дома важно не только предусмотреть наличие укосин, но и правильно их изготовить и закрепить:1. Угол установки укосин — 45 ° (идеальный угол, обеспечивает максимальную жесткость конструкции). В местах наличия дверных и оконных проемов выдержать этот угол не всегда возможно. Поэтому допускается угол в 60 °, а увеличение угла компенсируется увеличением количества укосин.2. Не использовать полые укосины. Исключением могут быть небольшие одноэтажные постройки с гибкими связями по диагонали.3. Правильно устанавливать укосины снизу из центра стены вверх к перекрытию вертикальной стойки с верхней обвязкой. Вверху укосины должны плотно (без зазоров) прилегать к граням стоек и верхнего перекрытия.4. При установке укосин под них в вертикальных стойках, в верхней и нижней обвязке необходимо выполнить, пазы под укосины. Глубина паза выполняется в зависимости от толщины укосин. В стальном каркасе укосины должны входить внутрь металлического профиля стоек.5. Размеры поперечного сечения укосин рассчитываются в зависимости от требований СНиП для каждого региона отдельно.6. Крепить угловые ребра жесткости к каждой вертикальной стойке двумя гвоздями.

Ошибки, которые можно допустить при установке укосин:

• Использование леса с неестественной влажностью. При дальнейшем высыхании доски «усыхают» и в плотных соединениях образуются зазоры. Жесткость конструкции существенно снижается.• Размеры поперечного сечения элементов каркаса меньше необходимых для противодействия нагрузкам.• Применение некачественных пиломатериалов.• Размещение укосин в углах. Приводит к снижению жесткости и устойчивости конструкции.

Последствия строительства каркасного дома без укосинОтказ от применения укосин в строительстве каркасного дома может привести к плачевным последствиям:• разрушение дома под действием снеговых и ветровых нагрузок;• наружная обшивка фанерой (она обладает высокой степенью пространственной жесткости по сравнению с ДСП, OSB и т.д) не обеспечивает необходимой жесткостью;• под влиянием движения почвы дом может сам по себе «гулять»;

Временные укосиныУстановка временных укосин — это необходимый этап на стадии возведения каркаса здания. Их применяют:• Во время установки угловых стоек. Временные укосины не дают разболтаться соединению угловой стойки с нижней обвязкой, до момента установки верхней обвязки.• Для выравнивания каркасных стен и устранения следующих проблем при установке дверей, окон, внутренней и внешней отделки. Когда двери не навешиваются, а отделочные плиты не сходятся в углу.• Для установки и выравнивания стропил под крышу.

Порядок установки временных укосин:1. Сначала выравниваем углы. Для этой операции можно воспользоваться пузырьковым или лазерным уровнем. Также можно воспользоваться «американским» методом. Закрепить уровень на доске длинной с высоту стены.2. Временные укосины крепятся блоками, закрепленными внизу к полу или платформе, вверху к верхним лагам.3. Шаг установки укосин составляет от 1,2 м до 1,5 м. Изготавливают из доски с сечением 25х150 мм.С помощью временных укосин можно исправить существенные дефекты, создав необходимый рычаг.

Укосины своими руками

Укосины хоть и ответственный элемент каркасного дома, но изготовить их самостоятельно не составит особой сложности:1. Как правило, используют доску сечением 25х100 мм (для районов с повышенной ветровой нагрузкой рекомендуется сечение 50х100 мм). Длина доски должна быть на 30% длиннее высоты стены.2. Прикладываем к вертикальным стойкам под углом 45 — 60 ° (в зависимости от конструкции стены, где как получается). Размечаем пазы в стойках, от верхних к нижних лагам. Укосина должна исходить из центра стены, верх направлен в сторону верхнего угла стойки, низ по возможности отводим на максимальное расстояние.3. Обычной ножовкой или ручной циркулярной пилой делаем пазы и стамеской удаляем дерево. По подметке также обрезаются углы самой укосины.4. Укосина должна плотно входить в выполненные пазы, для обеспечения максимальной жесткости.5. В местах оконных и дверных проемов укосины рекомендуется располагать от угла к отверстию. Таким образом, осуществляется дополнительное крепление стоек проемов.6. Укосины крепятся гвоздями по 2шт. на каждую вертикальную стойку и по 3шт. на верхней и нижней обвязке.Следуя этим шагам в изготовлении укосин, вы получите необходимую жесткость своей конструкции для восприятия ветровых и снеговых нагрузок.

www.mislife.ru

Основные узлы и соединения каркасного дома

Строительство каркасного дома похоже на сборку конструктора. Деревянный каркасный дом собирается в соответствии со схемой. При этом от качества узлов сборки зависит прочность и надёжность будущего строения. Какие особенности выполнения основных узлов и соединений каркасного дома? И как правильно зафиксировать нижнюю и верхнюю обвязки, стойки, укосины, ригеля?

Узлы соединения нижней обвязки

Нижняя обвязка каркасного дома представляет собой раму из деревянного бруса или сколоченных между собой нескольких досок, которая укладывается поверх свайно-винтового фундамента. На бетонный фундамент под нижнюю обвязку кладут так называемые лежни – доски. Они выполняют главную функцию – выравнивают фундамент и скрывают те огрехи, которые могли быть допущены при его заливке.

Лежни крепятся к бетонному фундаменту с помощью анкеров. Места монтажа располагают на расстоянии не больше 0,5 мм. При этом анкерами крепят как минимум – концы балок.

Соединение лежня с бетонным фундаментом.

Для установки анкеров сверлят отверстия определённой глубины. Они проходят сквозь доску и углубляются в толщу бетонного фундамента. Глубина сверления и заколачивания анкера определяется высотой стены дома и конструкцией фундамента. Для традиционных 2,5-3 м каркасной стены на бетонном основании глубина опускания анкера в бетон составляет 15-20 см.

Второй вариант монтажа анкеров – вбетонировать анкерные шпильки в процессе заливки фундамента. При литье бетонной плиты или ленты в заданных местах в толщу незастывшего бетона вставляют полые конусы с внутренней резьбой. После застывания бетона в эти удлинённые конусовидные шпильки вкручивают анкера.

Особенности анкерного соединения

• Отверстия в брусе сверлят больше на 2-3 мм, чем диаметр анкерной шпильки.
• Под головки анкерных болтов можно положить широкие шайбы, чтобы увеличить площадь их контакта с деревянной поверхностью, и повысить прочность крепёжного соединения.

Анкерное крепление нижней обвязки.

Перед фиксацией проводят обязательную гидроизоляцию – на бетон кладут рубероид или покрывают его поверхность специальным водостойким составом, мастикой. После монтажа проверяют горизонт. Отклонения от горизонтального уровня допускаются в размерах не больше 0,5° на 3 м.

Узел нижней обвязки на столбчатом фундаменте

Описанное выше крепление конструктивных узлов каркасного дома используется на ленточных и плитных фундаментах. Для столбчатых оснований применяют другую схему:

• Для удобства крепления верхняя часть столбчатых опор должна иметь плоский горизонтальный оголовник с отверстиями.
• Поверх оголовника кладут деревянные балки, которые выполняют функцию ростверка.
• В балках просверливают углубления необходимой глубины. Их сверлят под имеющимися в оголовнике отверстиями.
• Фиксируют балку болтами или шурупами.

Обвязка из строенной доски на свайном фундаменте.

На заметку

Крепить брус к фундаменту необходимо обязательно. Мелкозаглубленные ленты и плиты подвержены значительным подвижкам при замерзании. Надёжное соединение лежней и нижней обвязки обеспечивает надёжность и долговечность всего строения.

Конструкция узлов каркасного дома

Вертикальные каркасные стойки устанавливают поверх нижней обвязки и крепят ней гвоздями. Крепление с помощью металлических уголков используют при Т-образном соединении балок без вырубки. Его выполнить проще. Фиксацию балок металлическими гвоздями используют при стыке с частичной вырубкой нижней балки. Это – более сложное к выполнению своими руками соединение.

Стык без вырубки используют для угловых каркасных опор. Соединением встык с фиксацией пластинами или уголками используют в основных узлах каркасного дома, если строительство ведётся своими руками, без привлечения профессионалов. Если же работают опытные строители, то они используют соединение с частичной врезкой. Оно предупреждает сильные подвижки бруса и досок каркаса при усыхании.

На заметку

Размер вырубки под вертикальную каркасную стойку составляет 30-50% от толщины бруса нижней обвязки.

Угловой стык без вырезки фиксируют металлическими пластинами с помощью саморезов по дереву. При этом используют усиленные стальные уголки с несколькими перфорационными отверстиями. А также прочные саморезы светлого золотистого и серебристого цвета.

Усиление уголков для крепления углов дома выполняют за счёт технологической обработки — металлических пластины в процессе изготовления закаливают. Либо за счёт использования металла с большой толщиной сечения, до 2-3 мм.

Способы крепления стоек.

Соединение с вырубкой часто используют для крепления стоек в середине стены. Опоры вставляют в подготовленные выемки и дополнительно фиксируют гвоздями. После чего дополняют их фиксацию в вертикальном положении укосинами – наклонёнными в диагональ планками, которые упираются с одной стороны в вертикальную стойку, с другой – в горизонтальную обвязку. Для удобства упора торцы укосин выполняют скошенными – спиливают часть торца.

Временные укосины

В процессе сборки каркаса устанавливают также временные укосины, которые фиксируют несколько вертикальных стоек. Временные укосины располагают между верхней и нижней обвязкой под наклоном. Они соединяют несколько вертикальный стоек и фиксируются гвоздями.

Временные укосины располагают с наружной стороны каркаса. Для их крепления не нужно делать вырубку, а фиксировать их нужно так, чтобы по окончании строительства временные вспомогательные балки можно было легко демонтировать. Поэтому для их фиксации используют гвозди.

Временные укосины для стоек.

Временные укосины удерживают стойки в вертикальном положении до тех пор, пока не будут установлены постоянные укосины в нижней и верней частях каждой стойки. Как только постоянные укосины займут своё место, временные фиксирующие балки можно будет снять.

На заметку

Проект строительства содержит описание узлов каркасного деревянного дома в чертежах. Он часто не описывают подробно способ крепления временных укосин, поскольку они не несут основной нагрузки и поддерживают каркас временно.

Узлы верхней обвязки

Верхняя обвязка каркасного дома укладывается на вертикальные каркасные опоры после установки угловых стоек. Если периметр дома достаточно большой (больше 6 м), то кроме угловых столбов ставят также промежуточные – посреди стены. И только после – кладут верхнюю обвязку.

После укладывания верхнего ряда крепят временные укосины – через всю стену. Далее – крепят оставшиеся вертикальные стойки и укосины к ним. После чего временные укосины между верхней и нижней обвязкой снимают.

Удобней всего собирать стены каркасного дома в положении лежа, сколачивая между собой нижнюю обвязку, вертикальные стойки, ригель, укосины и верхнюю обвязку. И только после этого поднимать стены в вертикальное положение, где остается только скрепить между собой все стены дома. Для прочного соединения стен каркасного дома используется вторая верхняя обвязка, которая делается внахлест первой верхней обвязки.

Узлы двойной верхней.

При использовании двойной верхней обвязки можно обойтись без применения стальных уголков. При этом нет необходимости торцы досок частично срезать, выполняя соединение «в лапу». Потому что такие соединения с вырубкой части торца нарушают целостность доски и соответственно ее ослабляют.

Поверх второй верхней обвязки кладут балки межэтажного перекрытия. Балки укладывают на торец, расстояние между балками задают в зависимости от величины пролетов и скрепляют гвоздями.

Угол стены

Угол каркасного дома – место максимальных теплопотерь. Как правило, именно в углах скапливается конденсат и именно их необходимо утеплять в первую очередь. Поэтому ещё на этапе сборки каркаса необходимо позаботиться о том, чтобы углы будущего каркасного дома были тёплыми. Как это сделать?

 

Ровные фиксирующие пластины располагают с наружной стороны вертикальной балки. Они соединяют соседние одноуровневые поверхности вертикальной стойки и горизонтальных балок. Фиксирующие уголки располагают с боковой стороны. Они соединяют взаимно перпендикулярные поверхности. Что ещё важно знать об углах?

При строительстве в регионах с холодным климатом в качестве вертикальных стоек используют не цельный деревянный брус, а собирают угловую стойку из отдельных досок. Полученная конструкция напоминает колодец. В это внутреннее пространство монтируют утеплитель, который удерживает тепло, ограничивает возможные теплопотери.

Монтаж углов в каркасе дома.

Узел окна в каркасном доме также должен быть тёплым, для этого применяют одинарные стойки, но нагрузку с оконных и дверных проемов снимают с помощью ригеля. Ригель крепят во всю длину каркасной стены с помощью запила во все вертикальные стойки. При этом важно учесть, что под каждым оконным проёмом должно быть хотя бы 1-2 вертикальные опорные доски.

Узлы стропильной системы

К узлам стропильной системы относят все соединения между её элементами, а именно:

• Крепление балок перекрытий к верхней обвязке.
• Крепление стропильного лежня к верхней обвязке.
• Крепление стоек на фронтонах к верхней обвязке и к крайним стропилам.
• Крепление внутренних стоек к стропильному лежню и к коньку.
• Крепление подкосов – наклонных балок, которые поддерживают стропила и опираются на лежень.
• Крепление ригеля к наклонным стропилам.
• Крепление обрешётки.

Узлы стропильной системы.

Перечисленные выше крепления можно выполнить с помощью уголков или с помощью гвоздей, если элементы стропильной системы соединяются с накладыванием друг на друга.

Крепёжные элементы

В качестве крепежей для узлов каркасного деревянного дома используют следующие элементы:

• Крепёжные пластины (уголки или ровные пластины с отверстиями или без них). Пластины и уголки крепят к балкам или опорам с помощью саморезов по дереву.
• Скобы (прямые и угловые) – проволочные крепежи определённого диаметра. Их края загибают и вставляют в торцы или боковые поверхности балок.
• Болты – используют для стягивания соседних балок и стропил, вставляют в сквозные отверстия и фиксируют в них гайками.
• Гвозди.

Все соединяющие фиксирующие и крепёжные элементы для каркасных строений изготавливают из металла. Для крепления несущих элементов используют усиленные уголки из закалённой стали или повышенной толщины, 3-4 мм. Для крепления поддерживающих элементов используют уголки из обычной стали толщиной 2-3 мм.

Разнообразие крепежных элементов.

В целях защиты от коррозии для изготовления уголков, пластин используют оцинкованную сталь. Защита от ржавчины особенно важна при наружном строительстве, когда металлические крепежи в стенах могут становиться центром конденсации влаги, намокания участка стены. Поэтому оцинкованные крепёжные элементы весьма востребованы в различных узлах каркасного дома.

Ошибки соединения узлов

Чертёж узлов предполагает наличие эскизов и описаний. Однако несмотря на это, начинающие строители часто допускают обидные ошибки. Давайте перечислим основные и наиболее часто повторяющиеся ошибочные действия, которые допускают начинающие индивидуальные строители при сборке каркаса:

Устанавливают не все укосины. Это неверно. Укосины обеспечивают устойчивость стены к ветровым нагрузкам. Кроме укосин, для противостояния ветру необходимо использование жёстких плит в наружной обшивке.

• Использовать в качестве угловых стоек цельный брус или плотно поставленные друг рядом с другом доски. Такой угол будет холодным. В нём будет конденсироваться влага и развиваться плесень.
• Использовать для крепежа «чёрные» саморезы. Они недостаточно прочные, особенно если для строительства закуплено недостаточно сухое дерево. При сушке и короблении у «чёрные» саморезы могут быть банально «сорваны». Более прочный вариант – саморезы золотистого и серебристого цвета, покрытые оцинковкой или слоем хроматирования, фосфатирования.
• Используют недостаточно сухое дерево, которое даёт сильную усадку и «рвёт» имеющиеся узлы и соединения.
• И ещё одна ошибка – не использовать гвозди. Эти проверенные крепёжные элементы часто оказываются прочнее любых саморезов.

Каркасное строительство – новая технология, в которой при кажущейся простоте существует множество нюансов, особенностей.

1karkasnydom.ru

Постоянные укосины стен в каркасном доме

Ларри Хон

Если стены не собираются обшивать фанерой или другим листовым материалом, то их нужно укрепить от бокового смещения стационарными косыми связями из металлической полосы или дюймовой доски, называемой укосиной. Когда необходима установка укосин, то по строительным нормам укосины должны устанавливаться на каждой стене комнаты. В длинных стенах нужно делать укосины на каждом конце и каждые 7,5 м стены. Если делаются две укосины в стене, то они должны быть зеркально расположены, т.е. уклоны укосин должны быть направлены в разные стороны. Даже не смотря на то, что укосины не нужно устанавливать на стене, которая будет обшиваться листами, установка временных связей будет необходима, чтобы выровнять стены (см.стр 116-124). Но потому что временные связи часто мешают передвигаться по стройплощадке, многие строители их устанавливают, даже если их установка не требуется строительными нормами.

Металлические уголки, используемые в качестве укосин, достаточно новый материал в строительной индустрии. В сравнении укосинами из дюймовой доски, металлические укосины устанавливаются быстрее, проще и безопаснее и держат здание в вертикальном положении также хорошо. Плоские металлические укосины тоже можно использовать, чтобы обеспечит боковую устойчивость Постоянные укосины стен стенам. Но в отличие от укосин из уголка или из доски, их нужно прибивать парами, формируя Х, чтобы стабилизировать стену в обоих направлениях.

Чтобы установить укосину из уголка, положите его по диагонали к каркасу стены от нижней обвязки к верхним и прочертите карандашом линию вдоль него. Затем пропилите паз глубиной 25 мм вдоль этой линии в стойках и обвязках. Опустите одну сторону уголка в этот паз и прибейте к нижней обвязке двумя-тремя 65 мм гвоздями, затем добавьте один 65 мм гвоздь, забивая через уголок в первую стойку. У двойной верхней обвязки начните забивать гвоздь 65 мм вдоль уголка и загните его так, чтобы он не выпал во время подъема стены. Позже, когда здание будет выровнено, уголок будет забит постоянно к другим стойкам и обвязкам.

Если металлического уголка нет, то можно использовать дюймовую доску (2,5х15 или 2,5х10 см), как допускается правилами. Опытный плотник- строитель может распилить укосины за 2-3 минуты. Это очень хорошие укосины, но процесс их установки требует изучения и осторожной установки, чтобы избежать травмы. Удостоверьтесь, что стена достаточно прямоугольная.

Потом положите укосину под углом около 45° к стойкам, избегая дверных и оконных проемов. Установите диск пилы на глубину реза около 45 мм. Поставьте одну ногу на укосину, чтобы удержать её на месте и держите пилу двумя руками, чтобы избежать отдачи.

Сначала, отпилите один конец вровень с нижней обвязкой. Если вы работаете на бетонном полу, отпилите низ укосины приблизительно на 1 см короче, чтобы предохранить укосину от прямого контакта с бетоном. Затем, опираясь пилой на укосину, сделайте паз глубиной 25 мм с обеих сторон доски на всех стойках и обвязках. Отпилите укосину на 1 см короче самой верхней обвязки.

Теперь между этими двумя пропилами нужно удалить древесину. По одному из способов, чтобы это сделать нужно опустить диск пилы в стойки и обвязки несколько раз на глубину 25 мм. Древесину можно удалить, ударяя по остаткам клыком молотка. Но этот способ медленный и оставляет грубый срез.

Чтобы лучше и более эффективно сделать пропилы в стойках нужна аккуратность и опыт, чтобы выполнить это правильно и безопасно.

Во-первых, положите пилу на бок, расположите передний край пластины на стойку и используя большой палец левой руки управляйте пуском. Пока вы не обретете опыт в этой технике, обоприте левый локоть о колено так, чтобы можно было остановить пилу во время отдачи, пока вы пилите в этой позиции. Правой рукой, схватите верхнюю рукоятку пилы, слегка поднимите предохранитель. Цель - опустить диск плиты на стойку или обвязку и выпилить прорезь, чтобы укосина вошла точно в нее. Только помните, что прорезь должна быть глубиной, по крайней мере 2,5 см. Здесь, как и везде, острый диск пилы нужен для безопасного распила.

Теперь опустите укосину в пазы и прибейте тремя 65 мм гвоздями к нижней обвязке, затем еще двумя в первую стойку. На этом этапе, забейте гвозди только внизу. Начните забивать два гвоздя в укосину и оставшиеся стойки и еще пять наверху и в двойные верхние обвязки. Эти гвозди будут вогнаны «домой», когда стены будут подняты и выровнены.

Cтены фронтонов и другие высокие стены можно укрепить, используя длинные доски или два металлических уголка. Если вы будете использовать последние, то нужно их перекрестить в центре, что требует слегка более широкого пропила в стойке.

Чтобы сделать врубки в стойках для укосины 25х мм, уложите доску для укосины в предполагаемом месте стены. Используя укосину как направляющую для пилы, сделайте пропилы с обеих сторон.

Для завершения пропила, положите пилу на ребро и опустите диск пилы в стойку. Держите пилу обеими руками.

РАЗДЕЛЫ КНИГИ ЛАРРИ ХОНА «ОЧЕНЬ ЭФФЕКТИВНЫЙ ПЛОТНИК»

ПЕРЕЙТИ В КАТАЛОГ СТАТЕЙ

фильтрация статей по темам

kakoydom.com

Применение укосин в скандинавских каркасных домах

Согласно норвежским строительным правилам постоянные диагональные связи жёсткости используются при отсутствии жёстких обшивок. Плита обшивки считается достаточно жесткой, если она способна выдерживать горизонтальные нагрузки до 3 кН/м.

Это означает, что в малоэтажных домах с количеством этажей не более двух и высотой потолков ~ 2,4 м для обеспечения пространственной жёсткости каркасов малоэтажных деревянных домов достаточно использовать гипсокартон наружной установки толщиной 9,5 мм или МДВП толщиной 12 мм.

В тех случаях, когда ветрозащита каркасных стен выполняется с помощью ветро-, влагозащитных мембран, а внутренняя обшивка состоит из вагонки – нужно в обязательном порядке предусмотреть в проекте использование постоянных диагональных связей жёсткости. В качестве постоянных диагональных связей жёсткости можно использовать укосины из доски 23х148 мм. Укосины должны врезаться в стойки и обвязки деревянных каркасных стен с наружной стороны таким образом, чтобы не препятствовать креплению материалов обшивки к стойкам. Укосины должны располагаться под таким углом, чтобы связывать собой минимум 3 стойки с межосевым расстоянием 600 мм. См. рис. 9.29 (A). Укосины должны крепиться к верхней и нижней обвязке деревянной каркасной стены на 3 гвоздя 2,8х90 и на 2 гвоздя 2,8х90 в каждой точке пересечения со стойками деревянной каркасной стены. См. рис. 9.29 (A). Максимальная нагрузка, которую может выдержать деревянная укосина, зависит не только от её сечения, но и от способа её крепления к каркасу. Неверным будет полагать, что прочность соединения укосины с деревянными деталями каркасной стены будет равна прочности крепежа на срез. Дело в том, что гвозди и шурупы под значительной нагрузкой могут деформировать и расщеплять дерево, в котором находятся. Особенно сильно это проявляется при направлении усилий вдоль волокон древесины.

Рис. 9.29 Монтаж постоянных диагональных связей жёсткости для обеспечения жёсткости каркаса деревянного дома при восприятии ветровых нагрузок. Принцип монтажа укосин и стальных перфорированных лент. Запас прочности у деревянных укосин 23х148 мм больше чем у перфорированных стальных лент 2,0х25 мм.

1. Горизонтальные нагрузки, создаваемые давлением ветра
2. Деревянная укосина, работающая на сжатие
3. Деревянная укосина, работающая на растяжение
4. Перфорированная стальная лента, работающая на растяжение
5. Монтаж дополнительных стальных перфорированных лент происходит параллельно, со смещением минимум 600 мм
6. В качестве постоянных диагональных связей жёсткости можно использовать укосины из доски 23х148 мм.
7. Верхняя обвязка стены
8. Деревянные укосины должны крепиться к верхней и нижней обвязке деревянной каркасной стены на 3 гвоздя 2,8х90 и на 2 гвоздя 2,8х90 в каждой точке пересечения со стойками деревянной каркасной стены
9. Стальные перфорированные ленты монтируются ребром жёсткости в специальный вырез, которые подготавливается заранее в деревянном каркасе стены
10. Перфорированная стальная лента из Т-образного профиля используемая в качестве постоянной диагональной связи жёсткости

Также в качестве постоянных диагональных связей жёсткости можно использовать перфорированные стальные ленты из Т-образного профиля предназначенного для этих целей. В Норвегии в обычно используют стальные перфорированные ленты марки «Isola Stag». Стальные перфорированные ленты монтируются с наружной стороны стены парами, в противоположных направлениях. См. рис. 9.29 (B). Стальные перфорированные ленты должны располагаться под таким углом, чтобы связывать собой минимум 3 стойки с межосевым расстоянием 600 мм. Стальные перфорированные ленты должны крепиться на 4 гвоздя 2,8х90 в каждой точке пересечения с деталями каркаса деревянной стены. Согласно норвежским строительным правилам, в малоэтажных домах (до 2-х этажей) на каждые 2,4 м деревянной каркасной стены должна приходиться одна стальная перфорированная лента. В таком случае в каркасе деревянной стены длиной 8 м нужно предусмотреть 4 постоянные диагональные связи из стальных перфорированных лент. Монтаж дополнительных стальных перфорированных лент в этом случае происходит параллельно, со смещением минимум 600 мм. См. рис. 9.29 (B). Более детальные указания см. в технических рекомендациях отдельных производителей.

Постоянные диагональные связи жёсткости могут эффективно противостоять сдвигу стены двумя способами: работая на сжатие или на растяжение. Деревянная укосина может работать и на сжатие и на растяжение, а стальная перфорированная лента – только на растяжение. Это означает, что в деревянном каркасе будет работать только одна пара лент в один момент времени, тогда как обе деревянные укосины работают одновременно: одна — на сжатие, другая — на растяжение.

Рекомендации, данные в этой статье, касаются малоэтажных деревянных домов с количеством этажей не более двух и высотой потолков ~ 2,4 м. В иных случаях обращайтесь за расчётом элементов деревянного каркасного дома к компетентному специалисту.

Временные связи жёсткости и упоры

Временные связи жёсткости и упоры необходимы для обеспечения жёсткости каркаса дома на этапе строительства. Наиболее критическим моментом считается ситуация когда смонтировано кровельное покрытие, а стены не обшиты и двери с окнами не установлены.

Если проектом предусмотрена ветрозащита с помощью ветро-, влагозащитных мембран, а наружная обшивка состоит из вагонки – нужно в обязательном порядке использовать на этапе строительства временные диагональные связи жёсткости, устанавливаемые с внутренней стороны каркасных стен у каждого угла дома. См. рис. 9.30. В этих целях хорошо подходят доски сечением минимум 23х98 мм, они. В зависимости от погодных условий временные диагональные связи крепят на 1-2 гвоздя 2,8х75 мм в каждой точке пересечения с деталями каркаса деревянной стены.

В качестве упоров, в Норвегии используют специальные телескопические упоры, это очень удобно. Упоры нужны чтобы закрепить стену в перпендикулярном ей направлении. Упоры должны устанавливаться каждые 4 метра.

Рис. 9.30 Установка временных связей жёсткости и упоров на период строительства

1. Временные диагональные связи жёсткости из доски сечением минимум 23х98 мм
2. Временные укосины крепят на 2 гвоздя 2,8х75 мм к верхней и нижней обвязке каркаса деревянной стены.
3. Временные укосины крепят на 1 гвоздь 2,8х75 мм в каждой точке пересечения с деталями каркаса деревянной стены.
4. Телескопический упор
5. Место крепления телескопического упора к плите фундамента / к перекрытию.

Продолжение статьи о конструкционных узлах скандинавского каркасного дома, в частности об анкеровке стен деревянного каркасного дома по скандинавской технологии.

Предыдущая часть статьи о конструкционных узлах скандинавского каркасного дома, в частности о применении плитных материалов обшивки каркасных стен.

Любое копирование, перепечатка и распространение материалов данной статьи без письменного разрешения автора запрещены.С уважением, © Владислав Воротынцев, 25.05.2015.technical.constructor@yahoo.com или vlad@twinstroy.ru

twinstroy.ru

Правильный каркасный дом. Правильный силовой каркас

Конечно же Вы слышали про то, что фундамент основа дома. Это так, но у каркасного дома есть и другая основа — не менее важная чем фундамент. Это сам каркас.

Какой каркасный дом «правильный»?

Начну с основного. Почему так сложно говорить про правильный каркасный дом? Потому что единственно верного правильного каркасного дома не существует.

Вы спросите почему? Да очень просто. Каркасный дом — это большой конструктор со множеством решений. И есть много решений, которые можно назвать правильными. Еще больше решений — «полуправильных», ну а «неправильных» вообще легион.

Тем не менее среди многообразия решений можно выделить те, которые обычно и имеют ввиду, говоря про «правильность». Это каркас американского и реже, скандинавского типа.

Почему именно они считаются образцами «правильности»? Все очень просто. Подавляющее большинство частных домов для постоянного проживания в Америке и очень значимый процент в скандинавии, построены именно по каркасной технологии. Эта технология там используется уже не один десяток и, возможно, даже сотню лет . За это время набиты все возможные шишки, перебраны все возможные варианты и найдена некая универсальная схема, которая говорит — делай так и с вероятностью 99,9% у тебя все будет хорошо. Причем эта схема является оптимальным решением сразу по нескольким характеристикам:

1. Конструктивная надежность решений.
2. Оптимальность по трудозатратам при возведении.
3. Оптимальность по затратам материалов.
4. Хорошие теплотехнические характеристики.

Зачем наступать на собственные грабли, если можно воспользоваться опытом людей, уже наступивших на эти грабли? Зачем изобретать велосипед, если он уже изобретен?

Запомните. Когда где-либо идет речь про «правильный каркас» или про «правильные узлы каркасного дома», то как правило, под этим подразумеваются стандартные решения и узлы, применяемые в Америке и Скандинавии. А сам каркас удовлетворяет всем вышеперечисленным критериям.

Какие каркасы можно назвать «полуправильными»? В основном это те, которые отличаются от типовых скандинаво-американских решений, но тем не менее, так же удовлетворяют по крайней мере двум критериям, надежность конструкции и хорошие решения по части теплотехники.

Ну а к неправильным я бы отнес все остальные. Причем их «неправильность» зачастую условная. Совсем не факт, что «неправильный» каркас обязательно развалится. Такой сценарий на самом деле вообще крайне редкий, хотя и встречается. В основном неправильность заключается в каких-то спорных и не самых лучших решениях. В результате делается сложно там, где можно сделать проще. Используется больше материала, там, где можно меньше. Делается более холодная или неудобная для последующих работ конструкция, чем могла бы быть.

Основой недостаток «неправильных каркасов» в том, что они не дают совершенно никаких выигрышей по сравнению с «правильными» или «полуправильными» — ни в надежности, ни в стоимости или трудозатратах… вообще ни в чем.

Или же эти преимущества притянуты за уши и вообще сомнительны. В крайних случаях (а такие есть) — неправильные каркасы могут быть опасны и приведут к тому, что капитальный ремонт дома потребуется уже через несколько лет.

Теперь рассмотрим вопрос более детально.

Ключевые особенности «американского» каркаса

Американский каркас — это практически эталон. Он прост, крепок, функционален и надежен как железная пила. Его легко собирать, он имеет большой запас прочности.

Американцы ребята прижимистые и если им удастся сэкономить пару тысяч долларов на стройке, они это обязательно сделают. При этом, они не смогут опустится до откровенной халтуры, так как в строительной области есть жесткий контроль, страховые компании в случае проблем откажут в выплатах, а заказчики горе строителей, быстренько подадут в суд, и обдерут нерадивых подрядчиков как липку.

Поэтому американский каркас и можно назвать эталоном по соотношению — цена, надежность, результат.

Американский каркас прост и надежен

Рассмотрим чуть подробнее, основные моменты, отличающие именно американскую каркасную схему:

типовые узлы каркасного дома

Вначале стоит отметить, что «правильные» каркасные дома делаются без применения бруса и только из сухих пиломатериалов. То есть все стойки, обвязки и т.п. делаются только из сухой строганной доски. Почему? Читайте в статье про выбор пиломатериалов для каркасного дома.

Брус в стойках и обвязках не применяется практически никогда, если только это не обусловлено какими-то специфическими условиями. Поэтому первое что отличает «правильный» каркасный дом — использование сухого пиломатериала и отсутствие бруса в стенах.  Уже по одному этому критерию, вы сможете отбросить 80% российских компаний и бригад, работающих на каркасном рынке.

Моменты, отличающие американский каркас

1. Углы — есть несколько разных схем реализации углов, но нигде вы не увидите бруса в качестве угловых стоек.
2. Сдвоенные или строенные стойки в районе оконных и дверных проемов.
3. Усилитель над проемами — доска установленная на ребро. Так называемый «хидер» от английского header.
4. Сдвоенная верхняя обвязка из доски, никакого бруса.
5. Перехлест нижнего и верхнего ряда обвязки в ключевых точках — углы, разные фрагменты стен, места примыканий внутренних перегородок к наружным стенам.

Укосину я специально не отметил как отличительный момент. Так как при наличии обшивки плитами OSB3 (ОСП) по каркасу, в американском стиле, в укосинах нет необходимости. Плиту можно рассматривать как бесконечное множество укосин.

Поговорим более подробно, про ключевые особенности правильного каркаса в американской версии.

Правильные углы каркасного дома

На самом деле в интернете, даже американском сегменте, можно найти с десяток схем. Но большинство из них являются устаревшими и редко применяемыми, особенно в холодных регионах. Я выделю три основных схемы углов. Хотя реально, основными являются только первые две.

узлы углов каркасного дома

1. Вариант 1 — так называемый «калифорнийский угол». Самый распространенный вариант. Почему именно калифорнийский — понятия не имею :). Изнутри к крайней стойке одной из стен прибивается еще одна доска или полоса OSB. В результате, на внутренней части угла образуется полочка, которая в дальнейшем служит опорой под внутреннюю отделку или какие-либо внутр

domdoka.satom.ru

Наши статьи Укосины и блоки в каркасном строительстве

В данной статье рассмотрим важнейшие стабилизирующие элементы любой каркасной конструкции из дерева. Определимся с тем, зачем они нужны, какие материалы применить для создания блоков и укосин. Также уделим внимание методам монтажа данных деталей.  

Деревянный каркас на просторах бывшего Союза постепенно набирает популярность. Если в долговечные лёгкие деревянные дома многие наши граждане из-за ряда предубеждений пока не могут поверить, то вспомогательные и технические строения (сараи, гаражи, помещения для животных, бани и прочее) по каркасной технологии даже скептически настроенный народ сооружает на ура. Что понятно, ведь метод этот позволяет строить быстро и надёжно, подходящие обрезные доски и брусья найти не сложно, стоят они относительно недорого. Технология строительства каркасов из пиломатериала довольно проста для того, чтобы профессионал мог сделать всё своими руками. Правда, она тоже не без важных мелочей (кажущихся на первый взгляд малозначительными), которые между тем нужно знать и обязательно применять на практике.

Зачем используют блоки и укосины

Когда человек приставляет себе скелет, например, канадского каркасного дома, то перед глазами предстаёт довольно материалоёмкий деревянный остов, главные детали которого сделаны из довольно массивной обрезной доски (обычно толщиной 38-50 мм и шириной 150-200 мм).

Она применена для изготовления вертикальных стоек, верхней и нижней обвязки, балок перекрытия, кровельных стропил… Материал тут используется с невысоким процентом влажности (около 18%), часто вообще - сухой и строганный, одним словом, во всех отношениях надёжный.

Но есть одно «но». Все основные детали каркасного дома располагаются друг относительно друга параллельно и перпендикулярно, образуя квадраты и прямоугольники, которые не слишком стойкие к «складыванию» под поперечной нагрузкой. Кроме того, многие элементы каркаса имеют довольно большую протяжённость и поэтому доска склонна к прогибу «по пласти». В итоге, для противодействия различным силам (в том числе ветрам или землетрясению) в каркас нужно вводить специальные элементы, которые смогут стабилизировать конструкцию. Для этого применяют укосины и блоки.

Укосина

Укосиной называют диагональный элемент деревянного каркаса, который после монтажа образует треугольники. А треугольник, как мы все знаем – самая стабильная и надёжная фигура, именно на его основе, например, создаются различные «фермы», обладающие отличными несущими способностями.

Сразу нужно отметить, что укосины используют в двух ипостасях:

• Как деталь для временной фиксации стоек в проектном положении (особенно актуально, если стена собирается из единичных стоек по месту и не имеет обшивки). Она монтируется внакладку, перед обшивкой будет удалена. 
• Как деталь, встроенная в каркас, которая останется в нём навсегда. Она монтируется методом врезки. 

Стационарные укосины всё-таки не всегда обязательны к установке. Её функции с успехом может выполнять обшивочный материал, но только, если он надёжен и представляет собой крупнолистовой формат – например, такими являются плиты OSB-3 или фанеры толщиной от 12 мм. За счёт значительной площади каждого прибитого к каркасу листа и большого количества крепежей, входящих в стойки и обвязки, плита начинает работать как стабилизирующая накладка, существенно повышающая диагональную прочность стен. Однако далеко не всегда именно эти материалы используют для облицовки, во многих случаях по стойкам сразу шьют мелкоштучные изделия – вагонку, блок-хаус, сайдинг, или относительно тонкие листы профнастила. Исключение может составлять обшивка из вагонки, имитации бруса, или планкен – методом «ёлочкой» (то есть по диагонали). В некоторых случаях могут использоваться ОСП и фанера более тонкие, либо комбинироваться на стене разные материалы. Тогда без укосин не обойтись, и даже при хорошей листовой обшивке укосины часто используются проектировщиками и устанавливаются мастерами.

Итак, укосина стационарная. В подавляющем большинстве случаев делают её из обрезной хвойной доски, хотя в Америке существуют также специальные металлические профили для этих целей, но они имеют ряд недостатков и ограничений. Сечение данной доски относительно небольшое (классический вариант – пиломатериал 25Х100, 25Х120, 25Х150), и на то есть своя веская причина. Дело в том, что укосина врезается в каркас, а, следовательно, теоретически - может его ослаблять. Поэтому существует такое правило, что укосина не должна быть толще, чем четвёртая часть толщины стоек.

Другая причина выбора относительно тонкой доски кроется в экономической целесообразности и энергоэффективности. Хвойные доски 25 мм толщиной прекрасно справляются тут с поставленной задачей – это показывает мировой опыт эксплуатации и любые расчёты. Просто нет смысла купить доску более дорогую и более тяжёлую, которая, кстати, будет внутри каркаса занимать место утеплителя.

Иногда из обрезков стоек (например, сечением 40Х150 мм) делают диагональные поперечины, которые крепят внутри каркаса враспор, но это занимает много времени и сил, не позволяет нормально утеплить стены (древесина, всё-таки более теплопроводная, чем базальтовая вата).  

Что касается необходимого количества укосин, то эксперты считают, что на каждую стену необходимо ставить минимум две укосины по краям в зоне наружных углов. Если стена очень длинная, то аналогичные элементы могут дополнительно ставиться ещё где-то посредине. 

Располагаться укосина должна под углом от 45 до 60 градусов по отношению к стойкам, тогда она сможет в должной мере сыграть роль диагональной распорки. Дабы дом был стабилизирован в обоих направлениях – укосины в разных концах наружной стены делают разнонаправленными. Укосина всегда стартует от верха наружного угла и отклоняется в сторону центра стены внизу (то есть образует с угловой стойкой нечто подобное литере «Л»).

Крайне важно, чтобы доска-укосина врезалась не просто в стойки, но также в нижнюю и верхнюю обвязку. Иначе смысл в ней теряется, ведь главная задача укосин заключается в предотвращении взаимного смещения верхней свободной обвязки относительно нижней, которая жёстко зафиксирована на фундаменте.

Если по каким-то причинам сделать укосину от обвязки до обвязки под углом от 45 до 60 градусов не получается (допустим, дом имеет огромное панорамное остекление) – то лучше вообще отказаться от данного элемента и полагаться на качественную листовую обшивку из фанеры или ОСП.

Монтаж стационарных укосин производится методом врезки, то есть наша задача заключается в том, чтобы доска стала заподлицо с каркасом и не мешала выполнять обшивку. Для этого на стойках и на досках обвязки делаются выборки соответствующей глубины и ширины.

В принципе, не ограничивается тот момент, с какой стороны стены укосины должны стоять. Снаружи мастера их любят располагать с точки зрения удобства монтажа, но считается, что установленные с внутренней стороны они меньше будут влиять на сопротивление теплопередаче утеплённых стен.

Крепление укосин производится при помощи гвоздей – на каждую стойку используют по два-три штуки, на каждое соединение с обвязкой – по 3 штуки. Как правило, элемент сначала только наживляют, а уже после установки всех рам на перекрытии, проверки диагоналей… - их добивают.

Блоки

Блоками в каркасной технологии называют встраиваемые элементы, которые монтируются между вертикальными стойками и представляют собой своего рода перемычки. В отличие от укосины, блок располагается не под острым углом к стойкам и никак не перевязывается с обвязками – он крепится горизонтально, под 90 градусов к продольному направлению стоек. Кроме того, блок не врезается в тело стоек, а устанавливается между ними враспор.

Заметим, что блоки могут применяться не только в стенах, такие же детали часто ставят между балками перекрытия и лагами, и даже иногда между стропилами.

Используются блоки как при создании наружных стен, так и при сборке каркасных перегородок. В обеих конструкциях данные элементы выполняют аналогичный набор функций:

• Связывают между собой стойки, не давая им перемещаться друг относительно друга. То есть так мы механически фиксируем выбранный шаг расстановки, препятствуем кручению доски. Каркас становится жёстче и стабильнее.
• Играют роль основы для крепления обшивочных материалов. Например, есть технология, когда ОСП или фанера снаружи пришивается горизонтально, а это означает, что длинная сторона листов подвисает в пустоте – а подобное недопустимо. Поэтому в зонах стыковки плит устанавливаются блоки. Аналогичная ситуация может быть, если обшивка крепится вертикально (гипсокартон изнутри, например), но её длины недостаточно, чтобы закрыть высокую стену от пола до потолка. Приходится добавлять облицовочный материал по высоте, а на стыке - опять-таки, ставить блок в качестве опорной площадки.
• В некоторых видах стен блок становится элементом противопожарной защиты, так как после обработки антипиренами доска не горит сама и не даёт распространяться огню по пустотам вертикально.
• В некоторых конструкциях, блок выступает в качестве надёжного закладного элемента, который позволяет впоследствии навесить на пустотную каркасную стену что-то массивное: отопительные и бытовые приборы, мебель, сантехнику…

Конструкция блока предельно проста. Это – обрезная доска, которая по сечению не отличается от габаритов стоек. Зачастую блоки нарезают из отбракованных пиломатериалов (искривления сучки, трещины), закупленных для создания стоек, либо они являются просто обрезками от досок стоек. Размечают и кроят их по шаблону, так как блоки по длине должны чётко соответствовать повторяемой дистанции (просвету) между стойками. На месте блоки расставляют по отбивке мелованного шнура, а крепление производится гвоздями сквозь стойки.

www.pilomarket.ru

---

• 
  Как шпаклевать окрашенные стены
• 
  Панели стеновые для внешней отделки
• 
  Панели на стену мягкие своими руками
• 
  Как укладывать пеноплекс на стены
• 
  Облицовка вагонкой стен
• 
  Внутренняя теплоизоляция стен
• 
  Декоративная отделка стен в квартире фото
• 
  Мягкие стеновые панели своими руками пошаговая инструкция
• 
  Панели пвх для наружных стен
• 
  Утеплители для наружных стен
• 
  Ткань на стенах вместо обоев фото