Строительство в Севастополе — сообщество мастеров строителей и отделочников
Строительные работы в Севастополе
Если стенки погреба выложены кирпичом, а ваш дачный участок находится недалеко от реки или озера, вы наверняка сталкивались с проблемой затопления, в результате которого почва проседает, и стенка обрушивается. Мы расскажем как устранить такую проблему довольно быстро, и при этом избежать дальнейших последствий. Причиной обрушения кирпичных стенок погреба может стать разрушившаяся отмостка вокруг дома или ее отсутствие, а как следствие - повышенная влажность и отсыревание. Но наиболее распространенной проблемой является полное, или частичное затопление погреба во время весенних паводков. Вода подмывает грунт и кирпичная стенка проседает, что в дальнейшем приводит к обвалу. Устранить эту проблему возможно, но придется приложить усилия. Кирпич – не самый лучший материал для стен погреба под домом. Более подходящий материал - бетон. Участок фундамента, который видно из погреба, также нужно укрепить. Для этого понадобятся опоры, которые углубляются в дно погреба не менее чем на 80 см (деревянные, а лучше металлические колья). Для литья бетонной стены стоит заранее соорудить опалубку из досок, высотой 60-70 см. Более высокую опалубку делать не стоит, так как каждые 40-50 см придется ставить мощные распорки. В противном случае высокая опалубка не выдержит давления бетона. Поднимать опалубку и лить новый слой бетона можно будет каждые 3-5 дней. Стену, подлежащую восстановлению, нужно углубить на 50-60 см и сдвинуть под фундамент строения в ширину. Для заливки используют бетон марки 100. Стену обязательно армируют для более прочной конструкции.Отделка цокольного или подвального этажа и его защита от влаги. Усиление стен подвала
Как восстановить стенки погреба и подпола на даче
Схема бетонного подвала в частном доме
Чтобы отмостка эффективно выполняла свою функцию (защищала стены, фундамент и погреб от надземных вод), она должна заливаться под наклоном (5-10 градусов).
- Основу под отмостку засыпают песком и утрамбовывают.
- Следующий слой – щебень или шлак, поверх которого укладывают армирующую сетку (или арматуру).
- Бетон заливают сразу на всю толщину отмостки.
- Через 20-30 минут стяжку железнят. Для этого на отмостку насыпают сухой цемент и растирают его мастерком. Зажелезненная стяжка более прочная и выглядит эстетично.
Соблюдая эти несложные рекомендации вы не только восстановите погреб, а сделаете его намного прочнее и устойчивее. Что касается затопления, то решением этой проблемы может быть качественное дренирование всего участка с отводом воды в сторону, а при регулярном отсыревании стенок потребуется более интенсивное, принудительное проветривание погреба и протапливание дома ранней весной.
vsadu.ru
Усиление стен подвала
Пресловутый квартирный вопрос и дефицит свободных полезных площадей были остры и актуальны во все времена. Тем не менее подвальные помещения раньше использовались исключительно как склады старых вещей либо хранилища на зиму для солений-варений. Другое дело – сейчас. Подвалы переоборудуют под офисы, уютные кафешки и сауны. В них обустраивают винные погреба и гаражи.
Однако прежде чем приступить к такому «революционному» переустройству подвальных помещений, следует позаботиться о безопасности конструкций и уделить особенное внимание укреплению стен. Ведь они в подвале выполняют множество функций: и опоры для вышерасположенных этажей, и защиты от влаги и холода, и препятствования смещению грунта к фундаменту.
Вот почему специалисты советует не дожидаться, пока «грянет гром», даже если вам кажется, что ваш подвал – прочнее некуда, а придать его стенам дополнительное усиление.
И самым надежным способом здесь остается укрепление конструкций при помощи армирования.
Укрепление стен подвала армированием
Этот метод представляет собой использование металлической арматуры как составляющей материала стены для повышения ее прочности. При этом увеличивается срок эксплуатации конструкции и улучшаются ее рабочие характеристики.
При добавлении арматуры обычный бетон становится железобетоном, то есть более прочным и надежным, используемым по преимуществу при сооружении несущих конструкций.
Если при этом используется обычный бетон, чтобы сохранить необходимые технические характеристики здания, потребуется много материала. А возводить стены большой толщины – процесс дорогостоящий и малорациональный.
Преимущества армирования для усиления стен подвала:
- усиление бетонного слоя без большого увеличения толщины материала;
- увеличение стойкости при высокой механической нагрузке на бетонную конструкцию;
- значительное увеличение прочности и устойчивости кладки из кирпича или стен, сложенных из газобетонных блоков. В этом случае элементы арматуры укладываются через определенное число рядов поясами, она не проходит сквозь всю стену вертикально.
Как укладывается арматура
При укладке арматуры в монолитные бетонные стены необходимо неукоснительно соблюдать все требования технологического процесса – во избежание разрушения сетки в период эксплуатации.
Арматура и все ее элементы не должны касаться опалубки, а размещаться на некотором расстоянии от нее. Ячейки арматурной сетки должны иметь определенные размеры. Для стен подвалов оптимальная их ширина – от 25 до 35 см.
Для большей надежности и прочности сооружения, которое получается после армирования таких стен, размер ячеек рекомендуется уменьшать, но с учетом нагрузки от перекрытий. Однако менее 5 см его делать не стоит. Это может привести к утрате проникающих свойств у цементного раствора, и при бетонировании поверхности будут образовываться пустоты, что значительно ослабит прочность стены.
Дополнительно предусматривается защита арматуры от появления коррозии. Для этого в заливаемый бетон добавляются специальные составы. Арматура от поверхности стены должна отделяться бетоном толщиной слоя не менее 20 см.
Кроме этого, необходимо обеспечить арматурным стержням вертикальность расположения в опалубке, без любых отклонений, иначе давление грунта может привести к необратимым процессам. Допускаются лишь незначительные отклонения – в пределах нескольких миллиметров, но лучше обойтись без этого. Контроль установки арматурной сети лучше выполнять лазерным или обычным строительным уровнем.
По окончании укладки арматуры проверяется правильность монтажа всей конструкции на соответствие ее проекту.
Усиление стен подвала методом торкретирования
При этом способе бетонная смесь послойно наносится на рабочую поверхность под давлением сжатого воздуха. Для усиления стен подвала можно монтировать армирующую сетку и сверху покрыть ее бетоном.
Перед началом работ необходимо соблюсти ряд условий:
• поверхность стен подвала не должна быть влажной и загрязненной;
• расстояние от стен подвала до поверхности земли, где можно будет установить торкрет-машину, не должна превышать 40 м.
Следует отметить, что усиление стен подвала торкретированием – метод столь же эффективный, сколько и дорогостоящий, а потому прибегают к нему нечасто. Равно как и к использованию других, более экзотических способов – с использованием металлопроката или углеволокна.
Усиление стен подвала | Ремонт дома
Пресловутый квартирный вопрос и дефицит свободных полезных площадей были остры и актуальны во все времена. Тем не менее подвальные помещения раньше использовались исключительно как склады старых вещей либо хранилища на зиму для солений-варений. Другое дело – сейчас. Подвалы переоборудуют под офисы, уютные кафешки и сауны. В них обустраивают винные погреба и гаражи.
Однако прежде чем приступить к такому «революционному» переустройству подвальных помещений, следует позаботиться о безопасности конструкций и уделить особенное внимание укреплению стен. Ведь они в подвале выполняют множество функций: и опоры для вышерасположенных этажей, и защиты от влаги и холода, и препятствования смещению грунта к фундаменту.
Вот почему специалисты советует не дожидаться, пока «грянет гром», даже если вам кажется, что ваш подвал – прочнее некуда, а придать его стенам дополнительное усиление.
И самым надежным способом здесь остается укрепление конструкций при помощи армирования.
Этот метод представляет собой использование металлической арматуры как составляющей материала стены для повышения ее прочности. При этом увеличивается срок эксплуатации конструкции и улучшаются ее рабочие характеристики.
При добавлении арматуры обычный бетон становится железобетоном, то есть более прочным и надежным, используемым по преимуществу при сооружении несущих конструкций.
Если при этом используется обычный бетон, чтобы сохранить необходимые технические характеристики здания, потребуется много материала. А возводить стены большой толщины – процесс дорогостоящий и малорациональный.
Преимущества армирования для усиления стен подвала:
- усиление бетонного слоя без большого увеличения толщины материала;
- увеличение стойкости при высокой механической нагрузке на бетонную конструкцию;
- значительное увеличение прочности и устойчивости кладки из кирпича или стен, сложенных из газобетонных блоков. В этом случае элементы арматуры укладываются через определенное число рядов поясами, она не проходит сквозь всю стену вертикально.
При укладке арматуры в монолитные бетонные стены необходимо неукоснительно соблюдать все требования технологического процесса – во избежание разрушения сетки в период эксплуатации.
Арматура и все ее элементы не должны касаться опалубки, а размещаться на некотором расстоянии от нее. Ячейки арматурной сетки должны иметь определенные размеры. Для стен подвалов оптимальная их ширина – от 25 до 35 см.
Для большей надежности и прочности сооружения, которое получается после армирования таких стен, размер ячеек рекомендуется уменьшать, но с учетом нагрузки от перекрытий. Однако менее 5 см его делать не стоит. Это может привести к утрате проникающих свойств у цементного раствора, и при бетонировании поверхности будут образовываться пустоты, что значительно ослабит прочность стены.
Дополнительно предусматривается защита арматуры от появления коррозии. Для этого в заливаемый бетон добавляются специальные составы. Арматура от поверхности стены должна отделяться бетоном толщиной слоя не менее 20 см.
Кроме этого, необходимо обеспечить арматурным стержням вертикальность расположения в опалубке, без любых отклонений, иначе давление грунта может привести к необратимым процессам. Допускаются лишь незначительные отклонения – в пределах нескольких миллиметров, но лучше обойтись без этого. Контроль установки арматурной сети лучше выполнять лазерным или обычным строительным уровнем.
При этом способе бетонная смесь послойно наносится на рабочую поверхность под давлением сжатого воздуха. Для усиления стен подвала можно монтировать армирующую сетку и сверху покрыть ее бетоном.
Перед началом работ необходимо соблюсти ряд условий:
• поверхность стен подвала не должна быть влажной и загрязненной;
• расстояние от стен подвала до поверхности земли, где можно будет установить торкрет-машину, не должна превышать 40 м.
Следует отметить, что усиление стен подвала торкретированием – метод столь же эффективный, сколько и дорогостоящий, а потому прибегают к нему нечасто. Равно как и к использованию других, более экзотических способов – с использованием металлопроката или углеволокна.
Ремонт своими руками:
vizada.ru
меры по защите от влажности
Федор Юхимович, Нижний Новгород задаёт вопрос:
Добрый день! У меня есть проблема. Много лет погреб служил нам верой и правдой в качестве хранилища овощей и различных заготовок на зимний период. Тип погреба - полузаглубленный, то есть вход у него наземный. Он выполнен в виде небольшой постройки с отдельной дверью, ступеньки из него ведут вниз (вырыта яма в земле). Снаружи подземная часть присыпана землей. Вкратце описал, что представляет собой постройка. Но беда всегда приходит неожиданно: на участке стал значительно повышаться уровень грунтовых вод, в погребе стоит большая влажность, а стены намокают. Поэтому подскажите, как укрепить стены погреба, чтобы они от влаги не рассыпались? Стены из кирпича выложены и заштукатурены цементным раствором. Спасибо!
Эксперт отвечает:
Нередко меры по защите от влажности в погребе приходится принимать, когда сооружение уже эксплуатируется не один десяток лет. При этом невозможен доступ к стенам снаружи. Поэтому гидроизоляцию устраивают изнутри.
Как укрепить стены в погреб?
Есть несколько вариантов укрепления стен.
В зависимости от материала укрепление стен погреба может выполняться:
- Горячим битумом либо мастикой.
Для нанесения на стены горячего битума или мастичного состава нужно поверхности заштукатурить, а на полу устроить стяжку из цемента. Если накладывать два слоя последовательно друг за другом, то битумная или мастичная изоляция будет гораздо эффективнее. Толщина слоев должна составить 0,2 см. До полного высыхания покрытия его осыпают сухим песком.
- Средствами проникающей гидроизоляции.
Стены и пол так же, как и в первом варианте, подготавливают. Для этого с поверхностей удаляют пыль и грязь, остатки кусочков цемента.
При наличии бетонного основания его скребут специальной металлической щеточкой. Благодаря проведению подобных манипуляций поры бетона освобождаются и становятся доступны проникающему составу гидроизоляции.
Обрабатываемые поверхности сбрызгивают или местами поливают водой. Эта мера необходима, так как покрытие наносится на влажную поверхность.
После окончания всех мероприятий поверхности с пропиткой увлажняют на протяжении еще нескольких суток.
- За счет цементно-полимерного состава.
Необходимо рассмотреть технологию работ по устраиванию гидроизоляции посредством цементно-полимерного состава.
Металлическим скребком удаляют со стеновых поверхностей остатки прежнего цементного покрытия. При использовании аппарата с высоким давлением струи данный процесс получается существенно ускорить.
Стеновые и половую поверхности, приготовленные для нанесения изоляции, хорошо поливают водой.
После этого смешивают эмульсию с порошком, входящими в состав цементно-полимерной смеси. Подготовленный раствор размешивают тщательным образом при помощи мешалки. Гидроизолирующий раствор доводят до однородной массы, в которой нет ни одного комочка.
Далее наносят смесь на поверхности пола и стен. Эту работу выполняют, применяя кисть или зубчатый шпатель.
Второй слой гидроизолирующего раствора накладывают только после полного высыхания первого.
moipodval.ru
Расчет толщины стен цокольного этажа и подвала
Толщина стен цокольного этажа и подвала — особенности расчета
Правильный расчет стены подвала подразумевает учет влияния множества факторов. В частности, это уровень грунтовых вод на участке, тип грунта, высота будущего здания, материалы, используемые для строительства и т. д. Все работы по проектированию рекомендуется поручать специалистам. Однако, для общего понимания технологии расчета, вы вполне можете воспользоваться приведенной ниже информацией.
При наличии подвала или цокольного этажа, малозаглубленный ленточный фундамент дома автоматически становится заглубленным. Иными словами, он будет представлять собой полноценную стену под землей, а не просто основание для строения.
Фундамент для сооружения с подвалом
Если подвал делается уже после возведения основного сооружения, то необходимо соблюдать следующее правило: образовавшиеся после выемки грунта пустоты не должны попасть в пределы 45-градусной проекции подошвы ленточного фундамента с одной и другой стороны.
Фундамент должен иметь достаточно широкую подошву.
Фундамент следует делать максимально прочным и надежным, чтобы его стены могли успешно противостоять горизонтальным сдвигам вследствие давления окружающего грунта. В качестве фундаментного основания рекомендуется использовать подушку из монолитного бетона, связанную с лентой арматурным каркасом. Так как вес фундамента достаточно большой, подошву следует делать широкой.
Давление грунта на стену подвала.
Планируя строительство цокольного этажа. который в дальнейшем станет жилой комнатой, следует учитывать, что высокие стены (от 200 см и более), расположенные под землей, будут в течение всего времени эксплуатации испытывать значительное давление со стороны грунта. Поэтому в процессе возведения подвального помещения армированию бетонной стены следует уделить особое внимание.
Шаг между арматурными стержнями в каркасе стены не должен быть чересчур большим. Рекомендуется делать его меньше 40 см по горизонтали и вертикали. Каркас стены должен быть обязательно связан с каркасом фундаментной подушки. Кроме того, необходимо соблюдать правила армирования углов и примыканий стен.
Монолитная армированная бетонная стена является оптимальным вариантом в плане прочности, долговечности и устойчивости к давлению грунта. Такая конструкция надежнее, чем, к примеру, блочные или кирпичные.
Дополнительное усиление конструкции достигается за счет постройки пересекающихся внутренних стен подвального помещения под внутренними стенами сооружения.
Минимальная толщина стен
В зависимости от используемых в строительстве материалов, а также глубины подземного помещения, существуют минимальные значения толщины стен подвалов, а также ширины подошвы фундамента.
Расчет толщины подвальных стен при строительстве из различных материалов (минимальные значения).
Если стены подвала возводятся из небольших по размеру строительных блоков (например, керамзитобетонных), то кладка должна быть обязательно усилена с помощью продольного армирования и армопояса, проложенного по верхней границе кладки. Что касается сборных бетонных блоков, то нужно учитывать тот факт, что для фундамента дома с подвалом подходят только те, которые произведены с использованием бетона М150 и выше.
Ширина стен и размеры подошвы фундамента из монолитного бетона и блоков.
Представленная выше таблица предполагает, что:
- Стены имеют боковое опирание, если балки потолка подвального помещения опираются о верхнюю часть его стены.
- Если в стене имеется промежуток (проем) шириной более 120 см, или несколько промежутков, суммарная ширина которых больше 1/4 длины стены, а армирование по контуру этих промежутков отсутствует – часть стены под проемом рассчитывается как не имеющая бокового опирания. В том случае, если ширина участков стены меньше ширины промежутков, то вся стена считается как один большой проем.
Эти критерии нужно учитывать, производя расчет для стены подвала. Конструкция должна обладать хорошей устойчивостью. Следует также помнить об одном из правил строительства – устойчивость стены напрямую зависит от ее длины. Чем она короче, тем конструкция крепче и надежнее.
Деформационные швы
Для больших подвальных помещений (длина стен составляет больше 25 метров) необходимо устройство специальных деформационных швов, которые будут располагаться друг от друга на расстоянии в 15 метров или меньше. Кроме того, швы должны иметься в местах, где наблюдаются перепады высоты сооружения. Их конструкция должна предусматривать защиту от проникновения влаги внутрь подвала.
Расстояние от облицовки до земли
Если внешняя отделка дома производится при помощи кирпича, то декоративная кладка может быть продолжена и на часть стены подвального помещения, которая выступает над землей (верхняя часть подвальной стены должна подниматься не менее чем на 15 см над поверхностью грунта).
Толщина надземной части подвальной стены в этом случае может быть уменьшена до 9 см. Облицовочная кладка крепится к бетонной стене с помощью специальных стяжек. Расстояние между стяжками не должно быть слишком большим: до 90 см по горизонтали и до 20 см по вертикали. Свободное пространство между стеной и облицовочной кладкой заполняется раствором.
Если же облицовка первого этажа будет выполнена из дерева или посредством оштукатуривания по теплоизоляционному материалу либо обрешетке, то от нижней границы обшивки до грунта должен оставаться промежуток в 25 см и более.
Арматурный каркас
Стены цокольного этажа или подвального помещения, как уже было сказано ранее, нуждаются в дополнительном укреплении при помощи арматурного каркаса. Важным качеством такого каркаса является его упругость. Именно поэтому рекомендуется использовать вязку арматурных прутьев, а не жесткое сварочное соединение.
В процессе эксплуатации здания происходят некоторые подвижки фундамента. Это случается во время обильных осадков или при морозном пучении грунта. Арматурный каркас внутри подземных стен будет подвергаться серьезной нагрузке. Со связанными между собой стержнями в таких условиях ничего не произойдет, в то время как сварочное соединение при значительном давлении попросту ломается. А ремонт в подобных ситуациях чрезвычайно сложен и дорог.
Связывание арматурного каркаса осуществляется в тех местах, где металлические стержни пересекаются. Для выполнения этой работы требуется использовать специальную проволоку, предназначенную для вязки арматуры. По сути, ей может стать любая проволока, диаметр которой превышает 2—3 мм. Работа выполняется специальным крючком или пистолетом.
Ржавчина на прутьях
Не следует использовать бывшие в употреблении металлические стержни, потому что старая арматура в ряде случаев имеет дефекты, которые могут проявиться во время эксплуатации. Экономия при покупке материалов в этом случае не оправдана.
Если же новые металлические стержни имеют следы ржавчины, то в этом ничего страшного нет. Не стоит пытаться удалить ржавчину или закрасить ее. Такие манипуляции негативно скажутся на сцеплении арматуры с бетоном. При устройстве каркаса из арматуры металлические стержни можно резать при помощи болгарки.
Для сгибания прутьев можно воспользоваться специальными устройствами для разогрева металла на месте. Однако, если есть возможность, от такого подхода следует отказаться, потому что в процессе нагревания меняется структура металла, а это отрицательно сказывается на его эксплуатационных характеристиках.
Не допускается монтаж арматурной конструкции в опалубку, куда ранее уже был залит бетон. Если этапы работы были перепутаны, то весь процесс проводится заново: убирается раствор, опалубка полностью демонтируется, зачищается и устанавливается снова, в нее укладывается металлический каркас и после этого заливается новый раствор.
Наращивание арматурного каркаса
Проводить работы по наращиванию арматурной конструкции в горизонтальном или вертикальном направлении не рекомендуется. Это связано с тем, что при значительных нагрузках в местах соединения могут образоваться разрывы.
Наращивание арматурного каркаса разрешается лишь в тех случаях, когда подвальные стены в процессе эксплуатации не будут испытывать значительных нагрузок (легкие стройматериалы, низкий уровень грунтовых вод и т. д.).
Самостоятельно провести армирование стен не всегда просто. Особенно если вы ранее не занимались строительством и не обладаете требуемыми навыками и умениями. Для этой работы рекомендуется нанять профессиональных строителей.
Толщина стен подвала, диаметр используемой арматуры и количество строительных материалов должны быть заранее определены с учетом особенностей эксплуатации сооружения, уровня грунтовых вод и других факторов.
Автор » Илья Авдеев
Главный редактор сайта, инженер-строитель. Окончил СибСТРИН в 1994 году, с тех пор отработал более 14 лет в строительных компаниях, после чего занялся собственным бизнесом. Владелец компании, занимающейся загородным строительством.
http://podvaldoma.ru
legkoe-delo.ru
Как укрепить цоколь дома: правила и особенности работ
Особенность частного жилого дома заключается в том, что его необходимо держать в ухоженном состоянии, постоянно проводя ремонт определенной его части. Больше всего проблем возникает с предельно старыми домами, состояние которых требует вмешательства не только внутри, но и снаружи здания. Довольно частой проблемой таких домов является проседание и растрескивание фундаментной конструкции, что требует от хозяина своевременного вмешательства. Избежать дальнейшего разрушения конструкции можно в том случае, если кукрепить цоколь жилой постройки.
Схема обшивки фундамента дома цокольным сайдингом.
Существует несколько технологий, позволяющих выполнить такие работы, но не все из них можно применять при частном строительстве, ведь они имеют повышенную стоимость материала и самих работ. Мы представим описание самых надежных и простых технологий под разные типы фундаментных конструкций, что позволит без лишних затрат выполнить максимально качественные действия. Любые строительные работы имеют свои особенности и правила, которые необходимо соблюдать для того, чтобы добиться максимально качественного результата. Соблюдение таких правил, а также выбор качественного строительного материала позволят застройщику не только усилить цоколь, но и сэкономить свои деньги и время.
Правила и особенности работ по укреплению
Работы по укреплению фундаментной конструкции не всегда приносят должный результат, и чтобы добиться максимально качественного результата, необходимо выполнять работы, придерживаясь разработанных правил:
Схема отделки цоколя камнем.
- При проведении таких ремонтных работ нельзя торопиться, приступая к укреплению следующего участка фундамента до того, как полностью высохнет предыдущая его часть.
- Ремонтным работам стоит подвергать участки конструкции не больше 3 м, чтобы добиться максимально качественного результата.
- Деформация всего жилого дома может стать причиной поспешности перехода на новый ремонтный участок, что говорит о необходимости выжидания полного высыхания готовой части конструкции.
Одна из самых распространенных проблем, вследствие которой разрушается фундамент и цоколь постройки, — это выщелачивание старого раствора. Решается данная проблема таким действием, как торкретирование цоколя. При помощи такой технологии выполняются не только ремонт и усиление фундаментной конструкции, но и дополнительная гидроизоляция конструкции цоколя. Данная технология идеально подходит для ремонта старых помещений и домов, которые давно не поддавались профилактике.
Гидроизоляция утепления цоколя.
Начало ремонтных работ предполагает организацию траншей по всему периметру жилого дома, и ширина такой траншеи должна составлять не меньше 2 м, что нужно для удобства проведения ремонтных работ. Как только фундамент и цоколь будет освобожден от грунта, его необходимо качественно очистить от земли, грязи и других посторонних элементов.
Делается это при помощи простого перфоратора или щетки с металлическими волосками, если уровень загрязнения небольшой. На поверхности кирпичной конструкции цоколя необходимо выполнить насечки при помощи все того же инструмента, которые будут обеспечивать качественную сцепку.
После этого необходимо нанести на фундаментную конструкцию слой бетонного раствора, подаваться который должен под приличным давлением.
Это действие потребует наличия специальной строительной пушки, ведь раствор необходимо задуть во все трещины и дефекты поврежденной конструкции цоколя.
Засыпать вырытую траншею нужно только после того, как бетонный раствор полностью высохнет, став более защищенным перед воздействием давления грунта и грунтовых вод.
Вернуться к оглавлению
Работы по усилению в деревянных домах
Конструкция утепленного цоколя.
Старые деревянные дома, как никакие другие, нуждаются в укреплении фундамента и цоколя, ведь их опорные конструкции изначально выполнены менее прочными и надежными, чем у домов с тяжелыми стенами. Кукрепить цоколь такого дома проще всего бетонным раствором, но перед этим необходимо найти слабые участки конструкции. Для этого весь периметр здания необходимо отметить специальными маяками из гипса или бумаги. По истечении пяти часов маяки можно вынуть и проверить их состояние, определив при этом состояние фундамента в той или иной части дома.
В определенных участках грунта, где фундамент менее прочный, необходимо вырыть ямы, имеющие около 40° наклона от дома. Такие отверстия в земле нужны для установки в них труб из асбеста, окончание которых должно располагаться под фундаментной конструкцией. Через установленные трубы заливается относительно жидкий бетонный раствор, который будет просачиваться в пустотелые места под фундаментом. Как только раствор перестанет уходить в грунт, его необходимо оставить до частичного застывания, которое длится не меньше 48 часов, после чего процедура повторяется.
Вернуться к оглавлению
Усиление фундамента столбчатого типа
Столбчатый тип фундаментной конструкции — самый неустойчивый перед такими проблемами, как усадка конструкции с разных сторон, отслоение цоколя и образование трещин в стенах дома. Именно по этой причине такие типы конструкций необходимо укреплять в первую очередь. Применять ту или иную технологию ремонта фундамента стоит в зависимости от того, какие трубы использовались при строительстве. Как правило, столб фундаментной конструкции состоит из нескольких залитых бетонным раствором труб под каждым углом здания и в центре несущих стен.
Цокольный фундамент.
Проседать обычно начинает не весь пучок труб, а лишь отдельные элементы, которые приводят к ослаблению всей конструкции. Исправить такое положение дел можно довольно просто. Если в фундаменте используются стальные трубы, которые выступают за уровень грунта, то просто необходимо приобрести металлический профиль, при помощи которого трубы свяжутся между собой. Такой профиль не только свяжет отдельные элементы фундамента, но и предотвратит его дальнейшую усадку.
Если фундамент состоит из асбестовых или пластиковых труб, то потребуется организовать траншею под столбы, что позволит залить их основание качественным бетонным раствором, тем самым выполнив монолитное основание, упреждающее дальнейшее проседание. Кроме того, даже асбестовые трубы можно связать между собой прутьями арматуры. Для этого необходимо проделать отверстия в выступающей части трубного элемента, что позволит закрепить в трубах анкерные болты. К этим болтам и привариваются армированные прутья, усиливая элементы фундаментного столба и повышая его прочность.
Вернуться к оглавлению
Блочный фундамент и его усиление
Кукрепить цоколь фундамента блочного типа предельно просто, и с таким действием может справиться всего один человек. Сначала нужно подготовить по две ямы возле каждого угла постройки. Размер каждой ямы должен быть 1х1 м, а глубина должна быть больше уровня заложения фундаментной конструкции. На дно каждой вырытой ямы необходимо уложить армирующую решетку, сечение которой будет около 20 см.
Изготовить такой каркас стоит из арматуры сечением 12 мм, и после укладки его нужно залить бетонным раствором. Необходимо дождаться частичного высыхания бетона, на что может уйти от 1 до 2 дней, в зависимости от погоды. Данный вариант укрепления позволяет полностью перераспределить нагрузку на фундаментную конструкцию и цоколь дома, остановив при этом неравномерную усадку. Более серьезные проблемы могут привести к образованию трещин и отслоений в блоках конструкции.
В таком варианте необходимо выполнить предельно качественный пояс армирующего типа. Сделать это предельно просто, начать работы стоит с рытья траншеи по всему периметру фундамента. Глубина такой траншеи должна достигать половины заглубления конструкции, а ширина не более 1 м. В готовый ров устанавливается армирующий каркас объемного типа, который необходимо залить бетонным раствором с качественной трамбовкой.
Создание такого пояса требует качественной трамбовки, что при довольно длинных стенах практически невозможно в случае полной заливки раствором. По этой причине необходимо разделить действие на несколько этапов, в каждом из которых будет укрепляться отдельный участок цоколя. Актуально это в том случае, когда длина стены превышает расстояние в 10 м. При использовании готового бетонного раствора из автоматической бетономешалки всю работу можно выполнить за один раз, но для этого потребуется несколько помощников, которые будут трамбовать конструкцию в ходе ее заливки.
Вернуться к оглавлению
Ленточная конструкция и ее усиление
Кукрепить цоколь ленточного типа фундамента самостоятельно предельно просто, но для это необходимо соблюдать разработанные правила строительных работ. Объяснить данное действие можно так: просто нужно выполнить еще одну фундаментную конструкцию, которая будет опоясывать старую. Новый фундамент будет иметь те же размеры и параметры, что и старая конструкция, но здесь предельно важно не торопиться, и разделить работу на отдельные участки, размер которых должен составлять около 2-3 м. Итак, для начала стоит определить самую неустойчивую и просевшую часть фундаментной конструкции, с которой и начнутся восстановительные работы.
Новый ленточный фундамент должен прочно соединяться со старым, и для этого следует выполнить следующие подготовительные действия. В первую очередь стоит очистить освобожденную от грунта конструкцию, что нужно для максимальной сцепки с новым фундаментом. На поверхности бетонной конструкции делаются довольно глубокие насечки и просверливаются отверстия, в которые монтируются прутья арматуры. При помощи армированных прутов новая конструкция намертво соединится со старой.
После этого делается опалубка нового фундамента под дом, в которую устанавливается армирующий каркас, соединенный с установленными прутьями. Армирующий каркас должен быть объемным, способным выдержать любые нагрузки механического типа, которые будут оказываться на фундамент. Финальной частью строительных работ является заливка бетонного раствора и его трамбовка. Для этого можно использоваться вибромашинку или простую арматуру.
Таким образом можно выполнить максимально качественное усиление ленточной конструкции, которая подверглась неравномерной усадке и повреждениям. При выборе любой технологии усиления цоколя стоит соблюдать правила поэтапных работ, что предельно важно и необходимо для создания прочного строительного элемента. Все работы данного типа необходимо выполнять только в теплое время года, что позволит бетонному раствору застывать в правильной последовательности и с должным качеством.
moipodval.ru
армирование, выбор материалов и монтаж
Цокольное или подвальное помещение можно использовать с большой пользой. Там можно организовать котельную, погребок, баню, тренажерный зал и многое другое. Но для того, чтобы подвал не навредил надежности всего дома, а его эксплуатация была максимально комфортной, следует позаботиться о надежных стенах, при необходимости выполнить усиление.
Стены подвала выполняют несколько функций:
- опора для вышерасположенных этажей;
- защита подвального помещения от влаги, холода;
- препятствование смещению грунта внутрь подвала.
При обустройстве подземного этажа стенам нужно уделить особое внимание, потому что они работают в более сложных условиях, чем конструкции верхних этажей или фундамент обычного дома.
На них оказывает сильное давление масса грунта, они подвергаются влиянию сырости и холода. Важно основательно решить все проблемы такого архитектурного решения.
Давление грунта
Даже в случае отсутствия подвала ленточный фундамент испытывает серьезные нагрузки в поперечном направлении из-за пучения или набухания грунта. Нагрузки усиливаются в том случае, если изнутри периметра постройки нет грунта, который бы компенсировал давление снаружи.
Стены подвала под воздействием морозного давления могут треснуть и прогнуться внутрь постройки, что в итоге поставит под сомнение существование всего дома. Особенно легко такое может случиться с конструкцией из пеноблоков. Чтобы избежать этого, выполняется усиление стен путем наращивания их толщины.
Также для усиления активно используется армирование. Стальная арматура позволяет относительно недорого укрепить и монолитные стены подвала, и конструкции из блоков ФБС. Однако армирование обязательно должно сопровождаться качественной гидроизоляцией.
В сырости сталь в бетоне будет быстрее корродировать, что в итоге приведет к ослаблению конструкции и даже может спровоцировать образование трещин.
Минимальная требуемая толщина стены может колебаться в зависимости от нагрузки сверху и от пучинистых сил, оказывающих давление, расчет стены подвала должен включать учет длины стен и их высоты.
Можно выполнить усиление стен, укрепив их изнутри дополнительными перегородками. Особенно это актуально по центру длинных стен, где давление грунта снаружи наиболее сильное.
Усиливая конструкцию изнутри перегородками, можно значительно снизить материалоемкость постройки, поскольку даже тонкая стенка из пеноблоков работает эффективнее, чем значительное наращивание толщины стен или усиленное армирование.
Особенно перегородки хорошо помогают при укреплении конструкций из ФБС, которые чересчур подвержены образованию трещин.
Для снижения затрат можно выполнить перегородку из пеноблоков, данный материал относительно недорог, при этом достаточно эффективно работает на сжатие.
к оглавлению ↑Влага и холод
Сырость в подвале может стать серьезной проблемой. И решение ее неразрывно связано с борьбой против холода. Потому что даже в качественно гидроизолированном помещении будет появляться влага, если стены подвала будут изнутри холодными.
Озаботиться проблемой стоит еще на этапе закладки фундамента. Наиболее эффективна гидроизоляция стен подвала снаружи. Для этого бетонные блоки или монолит обрабатывают гидрофобными материалами — мастикой, рубероидом и пр. Дополнительную защиту от влаги из грунта дает и пенополистирол, пенополиуретан и некоторые другие утеплители.
Дополнительно изнутри можно пропитать гидрофобным материалом швы стены из ФБС, которые в большей степени способны пропускать влагу. Сильнее нуждается в защите от влаги стена из пеноблоков, потому что этот материал гораздо лучше впитывает влагу.
Внутренняя гидроизоляция стен подвала малоэффективна, она не защищает от сырости сами стены. Ее можно рассматривать в качестве дополнительной или крайней меры.
Утепление тоже лучше делать снаружи, укрыв стены цокольного этажа теплоизолирующим материалом перед выполнением обратной засыпки пазух. Теплоизоляцию изнутри следует рассматривать только в том случае, если внешняя по тем или иным причинам невозможна или выполнена неудовлетворительно.
В случае высокого уровня грунтовых вод или периодического их подъема гидроизоляция фундамента должна дополняться дренажной системой, удаляющей избытки влаги. А для защиты от осадков обязательно создается отмостка.
Если гидроизоляция и утепление стен выполнены качественно, то для окончательного решения проблемы сырости достаточно создать эффективную систему обогрева и вентилирования подвала. Умеренно сухой и теплый воздух не позволит образовываться конденсату и расти плесени. Внутренняя теплоизоляция, как правило, не требуется.
Гидроизоляция и утепление подвальных стен снаружи выполняется следующим образом:
- После закладки фундамента и его высыхания внешняя поверхность выравнивается и зачищается.
- На бетон наносится гидроизолирующий материал согласно его инструкции. Битумы наносятся валиком или кистью, рулонные материалы раскатываются и наклеиваются и т. д.
- После закрепления гидроизоляции наносится утеплитель.
- В завершении выполняется обратная засыпка, а затем формируется отмостка.
Как и из чего делают стены цокольного этажа
Особые условия эксплуатации существенно ограничивают выбор материалов для подвального помещения. Как правило, приходится использовать натуральный или искусственный камень. Чаще всего это монолитные бетонные конструкции, стены из блоков ФБС, пеноблоков.
Блоки из пенобетона — наиболее дешевое решение, цена материала существенно ниже аналогов.
Однако применяется он не часто из-за невысокой прочности пеноблоков, особенно на разрыв. Даже усиленное армирование не позволяет спасти ситуацию. Это очень критично в данном случае, потому что давление грунта и верхних этажей создает большие сдавливающие и растягивающие нагрузки. Из пеноблоков удобно делать перегородки, которые не несут больших нагрузок.
Монолитные бетонные конструкции очень прочные, долговечные. Но высокая стоимость материала и закладки заставляет искать альтернативу. Снизить затраты можно путем сокращение материалоемкости конструкции. Можно сделать стены тоньше, сделав при этом качественное армирования для усиления.
Блоки ФБС — оптимальное соотношение стоимости и качества. Эти изделия выполнены из того же бетона, но сформованы на комбинате при помощи специального оборудования.
Они более однородны по составу и точнее соответствуют заявленным характеристикам, чем заливаемый на объекте бетон. ФБС относительно легко укладывать, не нужна опалубка, очень короткий период набора прочности конструкции.
Главный недостаток — невысокая склеивающая сила раствора между отдельными элементами. Поэтому при большой поперечной нагрузке, которую создает давление грунта, возможны смещения и образование трещин по швам.
Для предотвращения этого необходимо выполнять основательное армирование — между слоями блоков в раствор для усиления укладывать арматуру, также желательно сверху и снизу усилить стены армопоясами.
Сходным недостатком отличается и стена из пеноблоков, однако она менее заметна из-за меньшей прочности пенобетона на разрыв. Еще одна проблема — для укладки блоков ФБС придется нанимать на строительный объект кран.
По эксплуатационным характеристикам стены из блоков ФБС и монолитный бетон отличаются мало. Особенно если качественно выполнено армирование.
Также можно выложить подвал из кирпича. Процесс займет много времени, желательно нанимать несколько каменщиков. При правильной укладке кирпич будет служить не менее хорошо, чем бетон. Усиление ему, как правило, не требуется.
Если планируется использовать подвал для отдыха — под бильярдную, тренажерный зал, парилку или сауну, то понадобится выполнить отделку изнутри.
Начать стоит со штукатурки. Даже при заливке монолитных стен остаются серьезные неровности, которые нужно ликвидировать.
Штукатурку подвала лучше выполнять смесями на основе цемента. Такая отделка будет прочно держаться, она не размокает от сырости, выдерживает давление и удары, на нее можно легко крепить разнообразные отделочные материалы.
Смотрите нашу видео-подборку:
proffu.ru
