Утепление стен пенопластом снаружи своими руками — технология. Утепление стен пенопластом своими руками

Утепление стен пенопластом своими руками

Каждый человек любит комфорт. Только в этом состоянии он может хорошо учиться, продуктивно работать и спокойно отдыхать. Ощущение комфорта тесно связано с температурой помещения. Для стабилизации и повышения температурных режимов в зданиях разного возраста в качестве утеплителя часто используют пенопласт. Процесс утепления стен с помощью данного материала имеет четкую последовательность и определенные нюансы.

Подготовка наружной поверхности стен

Первоначально следует внимательно изучить поверхность стен на наличие разного рода неровностей. При обнаружении выступов или пустот размером больше 20 миллиметров, придется заняться выравниванием поверхности. Ведь при попадании достаточно хрупкого листа пенопласта на проблемный участок, особенно если материал будет подвергаться случайной нагрузке, может произойти разлом, дробление, появление трещин и др.

Важно также оценить уровень адгезии наружной поверхности – надежность склеивания. Если фасадная краска вздулась, придется потратить время на избавление от нее. Конечно, этого можно избежать, если удастся приобрести более крепкую и дорогую клеевую основу. После очищения стен от дефектов краски, рекомендуется нанести на них грунтовку. Она увеличит прочность поверхности и будет способствовать быстрому прилипанию материалов. Перед грунтованием зачищаются участки стены, на которых происходит осыпание верхнего слоя. Эти места нужно тщательно прочистить. В более сложных ситуациях, когда осыпание не удается остановить, накладывают шпатлевку или штукатурку на основе клея ПВА. После того как материалы высохли, можно осуществлять грунтование с помощью простых кистей (при нанесении они еще и очистят поверхность от мелкого мусора) или распылителя. Специалисты рекомендуют использовать распылитель при работе с поверхностями, отличающимися особой хрупкостью.

Крепление отливов и утепление откосов

Данные виды работ осуществляют перед монтажом пенопласта на стены. Установка отливов (или внешних подоконников) производится прямо в специальные пазы оконного профиля. Выбирая ширину откоса, нужно помнить о том, что на стену будет укладываться слой утеплителя (иногда два слоя). Обычно к толщине листа пенопласта прибавляют дополнительно 1 сантиметр. Считается, что внешний подоконник должен выступать на 3,5–4 сантиметра по отношению к стене здания. Если его длина будет меньше, то станет мокнуть внешняя стенка. Большая длина является причиной шума при падении дождевых капель.

Монтируя пластиковый профиль с прямоугольным сечением, нужно обратить внимание на то, что под подоконником появляется полость значительных размеров. Она может стать причиной скопления конденсата, затеков на утеплителе и возникновению сырости в самом помещении. Полость легко можно устранить с помощью клея, штукатурки или куска пенопласта нужного размера и формы. В последнем случае появится база для крепления внешнего подоконника. Фиксировать кусочек пенопласта можно на монтажную пену, что облегчит соединение и минимизирует шум дождевых капель. Чтобы пена не расползалась, на отлив кладут груз, который снимают по истечении 3 часов, когда она затвердеет.

Следующим этапом в утеплении стен своими руками является утепление откосов окна. В качестве основного материала в этом случае тоже выбирают пенопласт, но чуть меньшей толщины, чем фасадный. Здесь нужно помнить о том, что примерно 1 сантиметр закроется слоем отделки. Причем утеплитель откоса и фасада состыкуются идеально, если теплоизоляция откоса будет за внешнюю стенку на 1 сантиметр.

Защитную пленку с лицевой поверхности оконной конструкции рекомендуется удалять после завершения всех работ.

Подготовка пенопласта к работе

Пенопласт производят из искусственных материалов, среди которых достаточно популярным является экструдированный пенополистирол (или сокращенно ЭППС). Куски такого материала часто имеют слишком ровную поверхность, которая нуждается в некоторой обработке. Требуется создать достаточную шероховатость поверхности с помощью канцелярского ножа, жесткой металлической щетки или игольчатого валика. Иногда в продаже встречаются листы экструдированного пенополистирола с негладкой поверхностью. Пенопласт из других синтетических материалов не нуждается в специальной подготовке, так как имеют рельефную поверхность.

Куски пенопласта в требуемом количестве нужно достать из ящиков, освободить от упаковочной ленты, удобно расположить вблизи рабочей зоны, чтобы во время оклеивания не возникали ненужные остановки. Затем листы утеплителя промазывают клеем с помощью обыкновенного валика с обеих сторон.

Приклеивание утеплителя на фасад

Традиционно монтаж пенопласта на поверхность внешней стены сочетает два вида крепления листов: приклеивание и механическое прибивание. Считается, что только подобная компоновка способов крепления обеспечивает надежную установку пенопласта.

Наклеивание листов пенопласта начинается от стартовой планки снизу вверх. Начальная планка – основание, предотвращающее возможное смещение наклеенных листов пенопласта. В противном случае можно наблюдать перекосы размером до 10 сантиметров.

При намазывании клея используют два вида шпателей: маленький (ширина 8–10 сантиметров) и большой (ширина около 20 сантиметров). Маленький инструмент нужен для зачерпывания клея и накладывания его на большой шпатель. Если обрабатываемая поверхность очень ровная, рекомендуется использование шпателя с зубцами, а накладывание осуществляется гребенкой, имеющей волнистый профиль. Следует отметить, что листы утеплителя с клеем значительно увеличиваются по весу, а это усложняет процесс их монтажа на стенку.

Если есть значительные неровности поверхности, то клей накидывают на стенку, а не намазывают на лист утеплителя. Такой процесс похож на работу со штукатуркой. В этом случае достигается распределение клеевого состава равномерно по всем участкам, сглаживаются имеющиеся углубления и выступы. Профессионалы рекомендуют накидывать клей нашлепками: восемь распределяют по периметру листа и одну располагают в центре. Безусловно, число нашлепок будет варьироваться в зависимости от состояния отдельного участка поверхности. Важно обеспечить проникновение клеевой массы во все неровности. Если на стене обнаружены большие выступы, можно вырезать в листе пенопласта углубление нужного размера. Затем поверхности смазывают клеем и аккуратно прижимают лист материала к стенке. Для обеспечения хорошего склеивания можно легонько похлопать по пенопласту рукой во избежание появления серьезных вмятин или других повреждений.

Иногда листы экструдированного пенополистирола изготавливают с четвертью. Их монтаж имеет некоторые нюансы. С одной стороны, четверть является залогом плотного и прочного соединения материала. С другой стороны, из-за гладкой поверхности такой пенопласту требуется дополнительная обработка, и усложняется подгонка, если имеются большие выступы на поверхности. Этот вариант утеплителя советуют накладывать в шахматном порядке с появлением стыков, похожих на букву «т».

После клеевого монтажа листов пенопласта на внешнюю стену наступает время небольшого перерыва в работе. Считается, что необходимо около трех дней для надежного затвердевания клеевой массы и естественной усадки утеплителя. Если производится утепление фасада своими руками, то долго отдыхать не получится. Пока завершится наклеивание последних листов, пройдет достаточное количество времени, чтобы продолжать деятельность на первичном участке.

В случаях, когда речь идет о монтаже листов утеплителя на нижнем и верхнем ярусе, порядок работ меняется. Работа на верхнем ярусе предполагает использование конструкции подмостей. Рекомендуется выполнять монтаж пенопласта на небольших участках, перемещая вспомогательную конструкцию по всему периметру здания. Тогда длина рабочей зоны будет зависеть от ширины подмостей. Единственным минусом данного варианта осуществления работ является необходимость стыковки некоторых участков. Зато такая тактика помогает уменьшить время выполнения работ по утеплению стен своими руками и отделке строения, сокращает период пребывания пенопласта под воздействием солнца. Ведь этот капризный материал при попадании на него солнечного света начинает разлагаться.

Закрепление пенопласта механическим способом

Механический крепеж листов утеплителя – это простое прибивание пенопласта. Выполнять этот вид работ нужно только после затвердевания клеящего состава. Именно в этом случае образуется надежная основа по всему периметру используемого материала. Если начать работу до застывания клеевого раствора, возникает вероятность попадания гвоздя в пустоты и выгибание листов непрочного утеплителя. Кроме того, прибивание или сверление на незастывшем материале спровоцирует отклеивание листов. Появиться необходимость повторного склеивания, крепления и выравнивания.

Обычно хорошо наклеенный лист пенопласта закрепляют с помощью специальных грибков: гвоздь с гильзой, на котором располагается шляпка из пластмассы большого диаметра. Гвоздь может быть изготовлен из пластмассы или металла. Последний вариант считается более надежным, но дорогим. Пластиковые гвозди исключают возможность появления моста для проникновения холодных температур в помещение, достаточно надежны при закреплении, доступны по цене. При покупке даже самых мелких материалов важно оценивать качество продукта. Некачественный крепеж с элементами ржавчины, сколами или другими дефектами позволит сэкономить деньги, но доставит много хлопот во время работы и последующей эксплуатации.Следующим этапом в утеплении стен пенопластом своими руками является просверливание отверстий для крепежей. Лучше всего с этой целью применять бур (диаметр около 1 сантиметра) и перфоратор. Следует знать, что отверстие должно превышать длину грибка примерно на 2 сантиметра. В этом случае мусор, образовавшийся в результате сверления, не мешает прочной фиксации. Длина грибка тоже может быть разной. Она зависит от толщины листа пенопласта и других возможных слоев с учетом прибавки на фиксацию в стене (еще около 5 сантиметров).

Крепежные элементы обычно располагают в определенном порядке. Чаще всего используют следующий вариант: четыре грибка прибивают на каждый из углов, а пятый помещают в центре листа. В этом случае используется оптимальное количество крепежей и обеспечивается надежная фиксация материала. Иногда приходится забивать большее количество крепежных элементов из-за неровности стенок, наличия значительных выступов или впадин, плохого склеивание и по другим причинам. Рекомендуется прибивать первым грибок посредине листа пенопласта. В этом случае появляется реальная возможность оценить все неровности и понять, сколько еще понадобиться грибков, как их требуется расположить и с каким усилием монтировать. Обычно такие крепежи прибивают на расстоянии 5–10 см от краев листа или углов куска пенопласта.

Монтаж грибков осуществляется в определенном порядке. Первоначально сверлят нужное количество отверстий, затем помещают в них пластмассовые шляпки и загоняют гвозди. Монтировать шляпки с ножками можно руками, но возникает вероятность непрочного закрепления. Во избежание таких проблем, рекомендуется использовать обычный молоток, но с особой аккуратностью. Идеально прибитая шляпка должна находиться на одном уровне с поверхностью листа пенопласта. Возникновение сложностей при монтаже шляпки свидетельствует о недостаточной длине просверленного отверстия или о малом его диаметре. Для устранения проблемы достаточно сменить бур и еще раз просверлить отверстие.После установки имеющихся шляпок грибков начинают забивание гвоздей. Считается, что если он прибит хорошо, то шляпка с грибком выглядят немного утопленными в лист утеплителя (на 1–2 миллиметра). Если по каким-либо причинам гвоздь не доходит до упора, его выступающую часть можно откусить кусачками или обрезать.

Работа со стыками

После механического монтажа листов пенопласта на клеевую основу и стену, начинают работать со стыками. Места соединения кусков утеплителя с небольшими просветами более 0,5 сантиметра необходимо заделать монтажной пеной. Значительные щели размером более 2 сантиметров лучше закрыть вырезанными кусками утеплителя и запенить. Излишки монтажной пены удаляют после ее засыхания (по истечении нескольких часов) с помощью монтажного ножа или специальной терки для работы по пенопласту. Терка помогает легко устранить имеющиеся неровности поверхностного слоя.

Выравнивание на участках стыков материала производят в следующем порядке. Стыки промазывают клеем с помощью специального шпателя (ширина лопатки 20 сантиметров). А оставшиеся после высыхания выступы, корректируют теркой, на которой прикреплена наждачная бумага.

Два слоя наружного утеплителя

Стандартная толщина листов экструдированного пенополистирола составляет 5, 4 или 3 сантиметра. В тех случаях, когда требуется создать теплоизоляционный слой большей толщины, можно комбинировать листы утеплителя, добиваясь поставленной цели. Ход работ в этом случае будет несколько отличаться.

Первый слой утепления монтируется как обычно (описание предложено выше).

Второй слой накладывают следующим образом. Клеевой состав намазывают шпателем с зубцами. Поверхность первого слоя гладкая, поэтому при нанесении клея особых сложностей не возникает. Только листы пенопласта нужно располагать с некоторым смещением таким образом, чтобы стыки первого слоя не совпадали, а проходили ближе к центру верхних кусков пенопласта.

При формировании второго слоя утеплителя можно исключить заделывание больших щелей между стыками, корректируются только выступающие участки по краю материала. Стыки листов обрабатывают способом, описанным для первого слоя. При механической фиксации материала также используются грибки, только их размеры будут больше.

Закрепление армирующей сетки

Отделка наклеенного слоя утеплителя представляет собой накладывание слоя штукатурки. Этот процесс имеет несколько этапов: закрепление армирующей сетки, нанесение выравнивающего слоя, изготовление смеси штукатурки, ее накладывание, выравнивающая затирка.

Армирующую сетку фиксируют смесью для защитного слоя по углам, а затем промазывают весь участок. При утеплении фасада на первом этаже или в частном доме уголки сетки укрепляют с помощью пластмассовых перфорированных уголков. Для подобных работ обычно используется сетка с плотностью примерно 150 г/м2. Чем выше плотность армирующей сетки, тем более ровной становится поверхность, но появляются проблемы с четкостью фиксации на углах. Именно поэтому рекомендуется использовать пластмассовые уголки.

При креплении армирующей сетки на углы здания нужно предварительно нарезать полоски этого материала шириной около 3 сантиметров. Если работы ведутся в частном доме, то ширина сетки может быть около 1 метра. При отделке откосов размер куска сетки должен соответствовать их длине. Перед накладыванием на угол армирующую сетку необходимо согнуть пополам с некоторым усилием, чтобы сгиб зафиксировался. Затем при помощи шпателя (ширина 20 сантиметров) на угол накладывается выравнивающую смесь. Ширина ее должна быть около 6 сантиметров с обеих сторон угла, а толщина – около 3 миллиметров. На ее кладут подготовленный кусок сетки, прижимают шпателем и тщательно проглаживают во всех направлениях. В результате появляется угол с приклеенной сеткой, с которой стыкуется сетка такого же размера, расположенная на листе пенопласта. Такое наложение облегчает дальнейшую компоновку материалов.

Обычно армирующая сетка продается в рулонах с шириной в 1 метр. Специалисты рекомендуют отрезать куски поперек. В этом случае все они будут иметь одинаковую метровую длину.

При выполнении данного вида работ следует учитывать некоторые нюансы. Основным инструментом нанесения выравнивающей смеси является шпатель шириной в 3,5–4 сантиметра. Лучше использовать куски сетки размером в 0,9 метра (ширина) на 1 метр (высота). Такая ширина имеет свое обоснование: 10 сантиметров материала остаются свободными для стыковки со следующим куском сетки.

Выравнивающий раствор относится к категории быстросохнущих смесей, эти свойства в большей степени проявляются в теплую сухую погоду. Важно выбрать оптимальный темп работы, чтобы не страдало качество и происходило закрепление сетки на еще влажную смесь. Выравнивающую смесь накладывают слоем около 3 миллиметров на стену в соответствии с периметром отрезанной армирующей сетки. Затем на слой смеси закрепляют сетку, чтобы свободные 10 сантиметров материала легли на чистый лист пенопласта. Для обеспечения надежного сцепления материалов сетку проглаживают шпателем по всей длине. При этом нужно добавить еще немного смеси, чтобы армирующая сетка лишь чуть–чуть просвечивалась через нанесенный раствор.

Следует отметить, что такие параметры, как габариты здания, размеры подмостей будут определять размеры рабочего участка. Самой популярной и удобной считается ширина подмостей около 2–3 метров. В этом случае практичным будет отрезать кусок армирующей сетки, соответствующий длине стенки, а ее наклеивание производить от левого верхнего угла рабочего участка. При такой работе сверху вниз по всей ширине нужно будет стыковать лишь вертикальные кромки. Закреплять длинный кусок армированной сетки можно с помощью двух больших гвоздей. Их прибивают внизу пенопласта таким образом, чтобы можно было поставить на них сетку как на полочку. Этот способ позволяет оклеить пространство снизу вверх одним сплошным куском.

Стыковка прилегающих друг к другу (горизонтально или вертикально) участков армирующей сетки осуществляется по одному и тому же правилу. Нужно оставлять чистым край материала шириной около 10 сантиметров. В процессе накладывания и наклеивания соседнего куска на этот участок намазывают выравнивающую смесь, а на нее кладут внахлест другой край. Таким образом, получается гладкое совмещение, которое можно немного корректировать широким шпателем.

Нанесение выравнивающей смеси

Для выполнения этой работы лучше всего использовать широкий шпатель, толщина которого составляет 3,5–4 сантиметра. Выравнивающий слой накладывают таким образом, чтобы толщина материала была около 3 миллиметров. Технология нанесения смеси может быть различной. Одни специалисты постепенно накладывают и распределяют сплошную массу, другие же наносят несколько нахлопов, которые объединяют между собой. В последнем случае нужно помнить о том, что места соединения участков выравнивающей смеси не должны накладываться на стыки сетки.

Затирка рабочей поверхности

После укладки армирующей сетки и нанесения на нее выравнивающей смеси производится затирка поверхности. Она осуществляется с помощью обычной пластиковой терки, на которую наложена наждачная бумага. К процессу затирки переходят только в том случае, если хорошо затвердел выравнивающий слой. В теплую летнюю погоду для этого будет достаточно 10–12 часов. Иногда во время работы наблюдается засорение затиркой наждачной бумаги и возникает необходимость постоянной ее замены. Не стоит торопиться. Это явный признак недостаточного высыхания выравнивающей смеси. Если сроки выполнения работ позволяют, рекомендуется прервать деятельность на сутки.

Использование и приготовление смеси

Фасадные смеси изготавливают многие компании, среди них самыми известными являются следующие производители: «Экомикс», «Мастер», «Токан», «Столит», «Крайсель», «Церезит», «Полимин». Строительные смеси этих изготовителей соответствуют высокому уровню качества. Но при совершении покупки, важно изучить инструкцию по применению. Не всякая фасадная смесь подойдет для работы с пенополистирольными плитами. Есть смеси, которые служат лишь для приклеивания теплоизоляционных плит или обеспечения защитного пласта. Универсальные смеси можно применять на любом этапе при осуществлении утепления фасада здания, но это потребует больших материальных затрат. Нельзя использовать узкоспециализированную смесь не по назначению. Результат может быть непредсказуемым: появление разрушений, дополнительные материальные расходы. Также следует избегать одновременного использования фасадных смесей разных компаний, они могут отличаться цветом, прочностью, временем застывания и другими свойствами.

Смесь для наклеивания можно применять на этапе монтирования листов утеплителя на поверхность стен или на откосы, работая со стыками между пластами и стыками с грибками. Универсальный вариант используют при накладывании армирующей сетки на углы и фасадные поверхности, при формировании выравнивающего слоя.

При покупке фасадной смеси важно знать приблизительный расход материала. Специалисты утверждают, что при наклеивании кусков пенопласта, монтаже армирующей сетки, нанесении выравнивающего слоя расходование смеси будет находиться в пределах 5–6 кг/м2. Эта цифра будет немного изменяться из-за особенностей неровности поверхностей.

Консистенция фасадной смеси различается в зависимости от вида выполняемых работ. При наклеивании пенопласта на стену рекомендуется использовать более густую смесь. Важно исключить растекание ее по поверхности шпателя или появление комков. При работе с армирующей сеткой состав лучше сделать более жидким: она легко соединяется с поверхностью пенопласта, а выравнивание поверхности проходит без особых усилий. Самая жидкая консистенция необходима при формировании выравнивающего слоя. Фасадная смесь должна равномерно расплываться по шпателю.

Затирка выравнивающего слоя

Процесс затирания выравнивающего слоя аналогичен затирке слоя после наклеивания армирующей сетки. В качестве инструментов выполнения работ используют терки с наложенной наждачной бумагой. Причем для создания гладкой поверхности выравнивающего слоя специалисты советуют выбирать уже побывавшую в работе наждачную бумагу. Выполняют этот вид работ спустя 2–4 дня после нанесения смеси на поверхность. Если затянуть со сроками, можно столкнуться с трудностями при обработке застывшей прочной массы.

Процесс нанесения грунтовки

Одним из последних видов работ в процессе утепления стен является нанесение грунтовки. Выбор этого материала зависит от вида применяемой штукатурки (декоративная или недекоративная масса). Если используется декоративная штукатурная смесь, то лучше всего выбрать грунтовку для более прочного слоя. В остальных случаях подойдет простая грунтовка. Выбирая данный материал, можно встретить две основные его формы. Бывает грунтовка в готовом состоянии, она сразу же может быть использована по назначению. Правда, такой вид грунтовки продается в небольших емкостях и отличается высокой стоимостью. Концентрированная грунтовка предполагает дополнительные действия по приготовлению. Эта подробная информация обычно указывается на емкости. По своей стоимости данный вид материала более доступен. Кроме того, предоставляется возможность разводить именно то количество грунтовки, которое требуется для выполнения запланированной работы.

Итоговые рекомендации

Опытные специалисты рекомендуют придерживаться выполнения работ на небольших участках вплоть до этапа наклеивания армирующей сетки. А наложение выравнивающего слоя, грунтование поверхности и чистовую отделку можно выполнять любым удобным способом.

При проведении работ по утеплению фасада здания, нужно позаботиться о монтаже соответствующей системы водостока. Только в этом случае утепленный и оштукатуренный фасад здания сохранит свои тепловые и эстетические свойства.

Видео – утепление стен пенопластом своими руками

stroylab.su

как это делается своими руками

Содержание статьи

Как создать качественное утепление стен дома снаружи

Данная статья содержит всю необходимую информацию, которая поможет правильно выполнить утепление стен дома снаружи. В качестве утеплительного материала будут использованы плиты из пенопласта. В статье подробно описаны все этапы проведения работ в их строгой последовательности. Читатель познакомится с технологией нанесения штукатурки на поверхность пенопласта и узнает о том, как подготовить стены перед началом процесса утепления, а также получит всю необходимую информацию, касающуюся различных вариантов осуществления монтажа пенопласта.

Конкретная инструкция поможет выполнить все работы самостоятельно, не прибегая к помощи соответствующих организаций, что поможет хорошо сэкономить.

Процесс подготовки стен

Не сложно догадаться, что перед непосредственным процессом утепления нужно подготовить стены здания. При этом стоит учитывать тот факт, что стены различных зданий отличаются своим качеством (ровностью). Главной цель на данном этапе является получение максимально ровной стены, что в конечном итоге упростит монтаж и сделает утепление более эффективным.

Валик для гипсокартона

Также неровности снижают прочность конструкции: если под утеплителем останется вогнутая область, то после механического воздействия на материал он может проломиться. Такая же ситуация наблюдается и выпуклыми частями стен. Если под листом пенопласта находится выпирающая часть, то это способствует возникновению пустот в тех местах, где бугорков нет. Поэтому к вопросу подготовки стен стоит отнестись с особым вниманием и не допускать перепадов поверхности более 1-2 см.

Далее стоит обратить внимание на то, какое состояние имеет поверхность фасада здания — нужно оценить способность клеящей смеси прилипать к поверхности стен.

В тех случаях, когда фасад достаточно давно был окрашен и краска деформировалась в так называемые «лопухи», то стоит зачистить поверхность. Если же при покраске использовалась ПФ краска, то ее нужно сбить. Далее стоит выполнить следующие действия:

• Рекомендуется провести ладонью по стене и если на вашей руке не останутся кусочки краски и другие элементы, то можно обойтись без грунтования стены. Однако при этом надо сказать, что грунтовка приносит большую пользу и позволяет упростить дальнейшие процессы. Поэтому, если вашей целью является создать наиболее качественное утепление и количество затраченных средств не пугает, лучше воспользоваться грунтовкой.
• Если после проведения ладонью по стене в руке остается нечто подобное на истертый мел, то грунтовать нужно обязательно.
• Если в тот момент, когда ладонь скользит по стене, сыплется нечто похожее на песок, то нужно зачистить стену более качественно. Данный процесс должен выполняться до того момента, пока пыль не перестанет сыпаться со стены. Затем нужно заняться процессом грунтования.
• Если вдруг после длительной зачистки со стены продолжает сыпаться песок, тогда стоит качественно прошпаклевать ее, используя при этом ПВА. На первом этапе шпаклевки нужно воспользоваться распылителем.

Процесс грунтования выполняется с использование обычных смесей различных производителей. Грунтовать можно обычной кистью (макловицей), а также воспользовавшись распылителем. Рекомендуется пользоваться кистью, так как при этом выполняется дополнительная очистка стены, но если в процессе грунтования вы замечаете, что песочек со стены продолжает сыпаться, то воспользоваться лучше распылителем.

Подготовка листов теплоизоляционного материала (касательно ЭППС)

Данная информация касается только ЭППС, а к пенопласту смесь «пристает» отлично. Дело в том, что шероховатость поверхности листов ЭППС ниже – они гладкие. Некоторые производители выпускают ЭППС с рифленой поверхностью, что позволяет избавиться от дополнительных работ и сразу использовать их в процессе утепления. Но такой вариант исполнения ЭППС зачастую очень сложно найти в продаже.

Главной задачей на данном этапе является создание шероховатой поверхности листа ЭППС. Для этого рекомендуется воспользоваться игольчатым валиком, который очень часто используется для гипсокартона.

Удобство работы с данным валиком очевидно, ведь достаточно прокатать его по листу и задача выполнена. Иногда мастера советуют пользоваться канцелярским ножом, которым можно нарезать неглубокие борозды, однако эта работы слишком затягивается, так как получаемая производительность слишком низкая.

Подготовка поверхности листов выполняется еще до приклеивания их к стене. Заранее стоит подготовить определенное количество листов для того участка стены, который вы собираетесь сделать. Листы стоит прокатывать с обеих сторон. Также можно обработать поверхность листов с использованием железной щетки, имеющей достаточно большую жесткость.

Помните, что с пенопластом таких действий проделывать не нужно.

Установка внешних элементов: отливов, подоконников, а также утепление откосов

Установку внешних элементов, а также выполнение зашивки внешних откосов следует выполнять до того, как будет укладываться утеплитель на стены.

Внешние подоконники крепятся непосредственно к пластиковому окну. Для этого производителем специально предусматривается специальная выемка на профиле, которая служит для закрепления подоконника. Рассчитывая вынос подоконника, стоит учесть и толщину слоя утеплительного материала. Поэтому вынос рассчитывается по формуле: толщина теплоизоляционного материала + 1 см. Обычно данная величина составляет 3-4 см. Меньше 3-х см не рекомендуется делать вынос, так как во время дождей вода будет стекать по утеплителю, что может привести к отрицательным явлениям. Вынос более 4-х см не рекомендуется делать, так как при этом во время дождя будет наблюдаться сильный шум.

Например, если толщина утеплителя составляет 50 мм, то подоконник должен выступать за неутепленную стену на 10-11 см (50 мм + 40 мм + 10 мм).

В некоторых случаях установка окна производится на стартовый профиль – пластиковый элемент, находящихся под окном и имеющий сечение формы прямоугольника. В этом случае после установки подоконника возникает полость под ним. В некоторых случаях рассмотренная полость возникает даже в случаях отсутствия стартовой полости. Пустого пространства между окном и основание не должно быть в любом случае!

Если такая пустота существует, то там с течением времени начинает конденсироваться влага, которая со временем начинает вытекать под утеплитель или, что еще хуже, в квартиру (дом).

Избавиться от описанной полости можно довольно просто. Достаточно заклеить ее с использованием утеплительного материала, смазанным специальной клеящей смесью, а также можно воспользоваться штукатуркой, которой следует аккуратно заполнить образовавшуюся пустоту.

Проще всего воспользоваться утеплителем, так как ЭППС и пенопласт хорошо разрезаются канцелярским ножом в любом направлении. Полученная конструкция напоминает своеобразную отмостку, выполненную под подоконником. Также можно заполнить полость монтажной пеной, которая, расширяясь, отлично вытеснит пустоту. Такая конструкция избавит от шумов во время дождя. После укладки пены подоконник следует придавить (например, кирпичами) на срок около 3-х часов.

Важно понимать, что во избежание повреждений подоконника во время монтажа пленку, наклеенную на него производителем, снимать не стоит. Снимать ее нужно после окончания всех работ, связанных с утеплением.

Заделка полости под внешним подоконником (отливом)

Внешние откосы окон также нуждаются в утеплении. Обычно после выполнения установки окон, для утеплительного материала остается всего 20-30 мм, в противном случае утеплитель и используемые вместе с ним материалы попадут на стекло. Это означает, что для данной операции нужно использовать пенопласт или ЭППС, имеющие меньшую толщину, чем тот материал, который используется для утепления непосредственно самого фасада. При этом не стоит забывать, что помимо утеплителя используются другие материалы (крепежные), слой которых равен приблизительно 1 см. Значит, если расстояние от поверхности откоса до параллельной ему линии, выходящей от края стекла, составляет 40 мм, то толщина утеплителя не должна превышать 30 мм.

Расстояние между откосом и окном

Вопросы установки материала и использования клеящих смесей будут описаны далее.

Во время монтажа утеплительного материала на поверхность откоса стоит следить, чтобы утеплитель немного выступал (приблизительно на 1 см) и не обрезать его. После этого данную часть утепления будет удобнее стыковать с основной фасадной частью утеплителя.

Выступ утеплителя за откос

Приклеивание утеплителя

Установка утеплителя на стены выполняется после того, как выполнены работы по установке подоконников и утеплению откосов.

В данной статье рассмотрим крепление утеплителя двумя способами одновременно: приклеивание и прибивание. В таком случае удается добиться наиболее качественного крепежа и это заметно уже в первое время эксплуатации здания.

Приклеивание утеплителя начинается с нижней части фасада. Здесь устанавливается специальная так называемая стартовая планка, крепление который выполняется при помощи быстрого монтажа. Некоторые обходятся без этого пункта, однако наличие стартовой планки позволяет добиться наилучшего результата, а также снизить вероятность подвижек тех листов утеплителя, которые уже были наклеены. Листы материала до момента полного засыхания клеевой смеси могут двигаться по поверхности стены. Движение может происходить на расстояние до 10 см, что составляет большую величину. Стартовая планка является надежной опорой для первого ряда листов и позволяет избавиться от их движения (сползания).

Для осуществления приклейки потребуется наличие двух шпателей: маленького (8-10 см) и крупного (20 см). Маленький шпатель служит в качестве лопатки для накладывания раствора на более крупный шпатель. Если вы работаете с ровной стеной, перепады поверхности которой не превышают 1 см, то довольно успешно воспользоваться гребенкой – шпателем с зубчиками. Если же неровность стены превышает 1 см, то раствор накладывается на стену. Ведь поверхность листа всегда ровная, а накладывая раствор на стену, можно загладить все неровности, используя в соответствующих местах большее количество раствора. Многие рекомендуют накладывать смесь на поверхность листа ровным слоем. Такое решение нельзя назвать правильным, так как в результате получается, что довольно крупная часть листа висит в воздухе из-за неровностей стены. Кроме того, лист, на который была нанесена смесь, весит на 3-5 кг больше, что усложняет его монтаж – мастеру неудобно держать его, прижимать и т.д.

Наносить смесь на поверхность стены рекомендуется прерывистой полосой по контуру листа, а также более толстые слои наносятся в местах, где имеются углубления и меньшие слои, где наблюдаются бугорки.

Схема нанесения клея под лист утеплителя на стену

Размазывать смесь можно только на ровных стенах, поэтому если поверхность фасада имеет множество неровностей, этап размазывания пропускается.

На неровных поверхностях рекомендуется поместить на стену около 9 так называемых ляпух смеси (1 в центре и 8 по периметру). Причем ляпухи могут быть различных размеров. Главной задачей данного этапа является разглаживание рельефа стены и создание ровной поверхности. При этом нужно стараться качественно загладить все впадины, имеющиеся на поверхности.

Если имеются явно выпирающие области стены, от них следует избавиться или проделать в соответствующем листе пенопласта соответствующую впадину, чтобы стыковка листа и стены была максимально плотной и не возникало полостей между этими объектами. Однако в ЭППС создать углубление не удастся, поэтому смесь на выпуклые места стены следует нанести очень тонким слоем.

Край листа эппс с четвертью

После того, как смесь нанесена, приступаем к непосредственному приклеиванию листов. Аккуратно приставляется лист, затем прижимается и прихлопывается ладонью. Силу хлопков нужно рассчитывать таким образом, чтобы на поверхности утеплительного материала не возникало вмятин.

Некоторые листы ЭППС выпускаются с четвертью – небольшим выступом поверхности, имеющей вдвое меньшую толщину. Это позволяет выполнять качественную стыковку листов между собой и увеличить теплоизоляционных эффект.

Схема укладки плит в шахматном порядке

Важно, чтобы после крепления листов стыки были Т-образными, то есть ряды располагались в шахматном порядке.

Между процессами приклейки и прибивки рекомендуется выдержать срок около трех дней. Это позволяет смеси высохнуть и схватиться, утеплитель при этом «усядется». В случае самостоятельного выполнения утепления упомянутые три дня получаются автоматически, так как обычно работа выполняется определенными участками. Конечно же, каждому мастеру хочется закончить работу как можно быстрее, однако в данном случае не стоит рассчитывать на быстрое завершение, ведь половина (и даже меньше) работ выполняется с земли, а оставшаяся часть потребует установку подмостей. Поэтому задачи лучше всего распределять, чтобы не выполнять перестановку подмостей в одно и то же место несколько раз. Поэтому лучше всего выполнять работы поэтапно, а не делать сперва оклейку всего дома, а затем прибивку.

Также, если сперва выполнялась оклейка всего дома, пенопласту или плитам ЭППС придется долгое время находиться под прямыми солнечными лучами, что оказывает отрицательное воздействие. Даже хранение плит утеплителя, лежащих под открытым солнцем в стопке, не допускается. Более того, во время дождя пенопласт способен впитывать влагу.

Поэтому лучше выполнять работу участками и своевременно доводить каждый участок до момента нанесения выравнивающего слоя. Участи будут иметь высоту, равную высоте мастера, а их ширина будет определяться шириной подмостей. Под словом «участок» далее будет приниматься именно область указанного размера.

 Как выполнить прибивание утеплителя

Первым, что нужно помнить, является тот факт, что прибивку утеплителя следует выполнять спустя минимум три дня после того, как выполнялась приклейка. Раньше этого срока не стоит выполнять данную операцию. Тем более, что на засыхание смеси влияет погода. Если начать сверление отверстий в утеплителе до того момента пока высохнет смесь, листы утеплителя могут легко отойти от стены, образовывая полости, который оказывают отрицательное влияние на результат утепления. Более того, если случится так, что гвоздь попадет во впадину, края листа приподнимутся, что снова вызовет появление пустот. В данном случае края придется закреплять дополнительными грибками.

Как уже было сказано, для создания более надежного крепления листов утеплителя к стене используются так называемые грибки. Такой гриб состоит из двух элементов: пластмассового круга-шляпки с гильзой-ногой и гвоздя. Гвоздь забивается в гильзу, расширяя ее нижнюю часть, уходящую в стену. Таким образом создается надежное соединение, способное прослужить долгие годы.

Пример грибка

Гвоздь может быть металлическим и пластмассовым. Естественно, металлический гвоздь будет более прочным, однако он является хорошим проводником тепла, уходящим в стену. Поэтому пластиковый гвоздь создать лучшие условия для теплоизоляции. Не стоит гнаться за дешевыми пластиковыми гвоздями и грибками, так как они, как правило, довольно мягкие и не могут выдерживать больших нагрузок. Покупая те, что подороже, вы не ошибетесь!

После выбора участка начинается засверливание отверстий с использованием перфоратора. При этом используется бур, диаметр которого составляет 10 мм. Глубина отверстия составляет величину, на 2 см большую, чем длина грибка. Если сверлить отверстие, глубина которого будет совпадать с длиной грибка, последний не сможет до конца войти, так как в отверстие будет осыпаться мусор после сверления. Длину используемых грибков нужно определять следующим образом: толщина плит утеплителя + 10 мм + 40-50 мм углубление в стену. Если толщина утеплителя 50 мм, то длина грибка будет следующей: 50+10+50=110 мм. При этом глубина отверстия составит: 11+2=13 см, поэтому и длина бура должна немного превышать 13 см.

Расположение отверстий на листе утеплителя

Самым распространенным вариантом размещения грибков является расположение, подобное цифре 5 на игральных костях. То есть четыре грибка располагаются вблизи углов листа и один в центре.

Расположение грибков (вариант)

Следует сказать, что есть более практичный вариант, позволяющий создать наиболее прочную конструкцию: грибки располагаются в каждой точке, где пересекаются три линии стыка и один грибок помещается в центр каждого листа. Такое расположение позволит добиться максимальной прочности и избавит от дальнейших деформаций и отставаний листов утеплительного материала. Если вы считаете, что в некоторых местах произошел подъем утеплителя, то не лишним будет вбивание грибка в соответствующие точки.

Рекомендуемое расположение грибков

Приведенный пример расположения грибков считается наиболее практичным, так как при этом удается прочно закрепить стык, который плотнее и ровнее прилегает к поверхности стены. Ведь утеплитель немного сгибается из-за неровности стен и поэтому его нужно прижимать в критических местах.

Если рассмотреть масштабы стены, тот тут следует отметить одно правило: грибки не должны вбиваться ближе, чем 5-10 см от края стены или угла.

Когда отверстия готовы, стоит приступить к вбиванию грибков! Именно самих грибков без гвоздей. Если они хорошо входят, то подбивать их можно кулаком, но чаще всего для этих целей используется молоток. Забивать нужно до того момента, пока шапка грибка не сровняется с плоскостью утеплительного материала. Если вам не удается вогнать грибок на нужную глубину, то, скорее всего, сносился используемый бур (снизился его диаметр). Замена бура решает данную проблему. Однако потребуется вытащить грибок, высверлить отверстие заново, а затем снова выполнить монтаж грибка.

В тот момент, когда на данном участке все грибки помещены на свои места, следует начать забивку гвоздей внутрь этих самых грибков. Во время забивки гвоздей грибки будут немного подвигаться внутрь – этот процесс считается нормальным. Качественно забитый гвоздь и шапка грибка должны погрузиться внутрь утеплителя на 1-2 мм, но не более того! Если гвоздь не забивается далее и торчит на высоту до 1 см, то его следует обрезать, воспользовавшись кусачками.

Как правильно обработать стыки утеплителя и грибков

После того, как работы по закреплению утеплителя на конкретном участке завершены, стоит внимательно присмотреться и определить наличие стыков, величина которых превышает 5 мм. Такие стыки часто встречаются на стенах, где имеются довольно крупные неровности, особенно, если применяется пенопласт. Все стыки, величина которых превышает 5 мм, нужно аккуратно запенить. Вы спросите: «Почему бы не запенить и те стыки, которые менее 5 мм?». Ответ прост: в такие стыки не влезет «носик» пистолета. Если встречаются стыки, которые имеют ширину 2 см и более, то в таких случаях нужно вырезать узкие полоски утеплительного материала и, вложив их в соответствующие места, запенить.

Процесс высыхания пены длится 4-5 часов. В это время она увеличивается в объеме и вылезает наружу. По истечении указанного времени излишки петы стоит срезать.

Терка для коррекции стыков пенопласта

Вместе с этим нужно просмотреть готовый участок и определить, имеются ли на нем выпирающие стыки. Если таковые имеются, нужно воспользоваться специальным приспособлением – теркой по пенопласту. Данный инструмент подобен обычной кухонной терке, но с одной стороны у него установлена удобная ручка.

При помощи терки удастся полностью избавиться от неровностей, возникающих в местах стыков (выпирающих частей). Важно понимать, что ЭППС такой теркой стереть не удастся, так как он в отличие от пенопласта не счищается. Если используется ЭППС, то избавляться от неровности стыков можно, используя канцелярский нож.

После выполнения всех перечисленных операций все стыки теплоизоляционного материала и шляпки грибков стоит смазать клеящей смесью. При этом лучше всего использовать большой шпатель (200 мм). Все места, на которые наносится смесь, должны быть ровными. Если в процессе смазывания вы увидели неровность, то после высыхания смеси нужно избавиться от нее. При этом можно использовать терку или шпатель.

Чем отличается процесс приклейки и прибивания, если утеплитель укладывается в два слоя

В некоторых случаях требуется, чтобы толщина утеплителя составляла 60-80 мм. Это означает, что придется использовать два слоя утеплительного материала. Например, добиться толщины 80 мм, можно, сложив два листа материала толщиной 50 и 30 мм.

Первый слой теплоизоляционного материала наклеивается так, как описано выше. То есть для первого слоя никаких изменений нет. Затем приступаем к наклеиванию второго слоя. При этом листы располагаются таким образом, чтобы закрывать стыки листов перового слоя. При этом клеящую смесь лучше наносить на тот лист, который будет приклеен – так удобнее. Слой наносится под гребенку ровным слоем, после чего лист материала просто прижимается к стене.

Когда используется два слоя утеплителя, то стыки первого слоя можно не заполнять пеной. Также их можно и не затирать. Можно ограничиться уборкой торчащих остатков смеси, находящейся в стыках. Запенивать придется стыки, находящиеся на втором слое. Эта операция выполняется уже после прибивки.

Когда приклеивание листов второго слоя закончено, приступаем к прибиванию утеплителя, используя все те же грибки. Данная операция выполняется так же, как было описано выше. Единственным моментом, на котором стоит заострить внимание, является выбор длины грибков. Ее должно хватать на суммарную толщину утеплительного материала.

И помните: если оба слоя состоят из ЭППС, то прокатывать игольчатым валиком требуется оба листа с обеих сторон.

Далее рассмотрим правила штукатурки пенопласта. Также рассмотрим все подготовительные работы: подготовка и процесс наклеивания штукатурной сетки, выполнение затирки, нанесение специального выравнивающего слоя, подготовку смеси, участвующей в процессе штукатурки пенопласта и затирки выравнивающего слоя.

Процесс наклеивания сетки на все углы здания

Перед тем, как сетка будет наклеиваться на плоскость стен, следует наклеить ее на все имеющиеся углы. При этом речь идет не только об углах здания, но и об углах, образованных на откосах и т.д.

Углы можно делать, используя сетку или пластиковый перфорированный уголок. В процессе утепления стен квартиры, находящейся в многоквартирном доме и расположенной выше первого этажа можно использовать сетку. Если же речь идет о частном доме или квартире, расположенной на первом этаже, то лучше воспользоваться уголком, так как иногда могут оказываться механические воздействия на углы при эксплуатации здания.

Направления движения шпателя при приклейке сетки к углу

Этот этап предполагает замену типа смеси. В начале использовалась клеящая смесь, а теперь она будет участвовать в создании защитного слоя. Далее будет подробнее описан данный вопрос.

Применяемая сетка должна позиционироваться как «сетка для внешних фасадных работ», а также она должна иметь стойкость к щелочам. Сетка, которая предназначена для внутренних работ, используется, как правило, на гипсовой штукатурке. При использовании ее в цементной смеси, она разлезется. Рекомендуемая плотность сетки составляет 140-160 г/кв. м. Отметим, что больше параметр плотности сетки, тем более ровная поверхность получится. Однако при этом сложнее будет делать угловые части.

Расположение сетки для последующего нахлеста и стыка

Приступим к оклейке углов сеткой. В данном случае будет описан вариант именно с использованием сетки, а не уголков, так как работа с уголками намного упрощается, ведь они продаются в готовом виде. Уголки просто приклеиваются к углу с использованием клеящей смеси. Для изготовления углов из сетки, потребуется вырезать из нее полоски, имеющие ширину 30 см. Для более крупных углов дома можно использовать полоску с шириной до 1 м, а для углов откосов – в зависимости от длины самих откосов.

Взяв полоску сетки, сгибаем ее на две равные половины. При этом нужно приложить соответствующие усилия, чтобы изгиб оставался на сетке. Теперь более крупным шпателем (200 мм) равномерно наносим клеящую смесь на уголок. Толщина смеси должна составлять 2-3 мм, а ширина наносимой полоски должна быть около 5-7 см по обе стороны от изгиба. Далее накладываем смазанную сетку и после этого приглаживаем шпателем от самого угла в низ и одновременно в сторону, делая так называемые диагональные движения.

Удобно и неудобно порезанная сетка

В итоге получаем угол, на котором около 5-7 см сетки в обе стороны приклеено, а оставшаяся часть (приблизительно такая же -5-7 см) остается чистой.

Небольшие остатки чистой сетки являются обязательным условием, так как при этом удастся создать наилучшие стыки сетки.

Примечание. Обычно четка продается в рулонах и поэтому ее можно использовать, отрезая полоски нужной ширины поперек. При этом будут получаться полоски длиной в 1 м. Причем складывать сетку нужно таким образом, чтобы ее края прижимались к углу (обусловлено цилиндрической формой рулона).

Наклеивание сетки

Не забывайте, что на данном этапе используется смесь, создающая защитный слой.

Рассматриваемый этап требует наличия шпателя шириной не менее 350 мм. Работа ведется на небольших участках, имеющих ширину около 90 см и длину 1 м. Ширина равна 90 см, так как 10 см сетки нужно оставить чистой, чтобы в дальнейшем обеспечить наилучшую стыковку сетки. По высоте используется всего метр сетки, так как в хорошую сухую погоду смесь очень быстро высыхает и нужно успевать наносить ее своевременно, затем требуется еще положить сетку, а также прогладить ее шпателем по всей площади кусочка. И если используются куски, имеющие высоту более 1 м, то можно просто не успеть произвести все этапы.

Итак, имеем участок высотой 1 м и шириной 90 см, куда и накладываем смесь. Маленький шпатель используем для накладывания смеси на большой. При этом своеобразную колбаску смеси растягиваем по всех ширине крупного шпателя. Далее помещаем смесь на утеплитель и равномерно растягиваем ее. Слой смеси должен иметь толщину около 2-3 мм. Далее прикладываем сетку таким образом, чтобы 10 см ее по ширине было положено на чистый (не смазанный) пенопласт или ЭППС. Далее нужно разглаживать широким шпателем нанесенную смесь. При этом нужно производить разглаживание от центра к краям и при этом вниз. Сетка должна равномерно «влипнуть» в нанесенную смесь. При разглаживании сетки на нее нужно добавлять немного смеси, чтобы сетка была прикрыта. Нормальным видом считается тот, когда она находится в смеси, но ее совсем немного видно.

Примечание. Так как не совсем понятно, каким образом будут устроены подмости при выполнении задачи на конкретных участках, сложно сразу определить какую именно область выбирать для работы. Одним из вариантов является наклеивание и прибивание утеплителя на высоту одного этажа и на ширину используемых подмостей (2-3 м). Оклейка сетки должна вестись с верхнего левого угла выбранного участка. Сетка ведь скручена в рулон и нужно делать полосу сверху вниз, при этом не разрезая сетку, а стыковать необходимо только вертикальные швы. Начинаем сверху, находясь на подмостях, делаем 1,5-2 м по высоте, а затем спускаемся вниз. Делаем донизу, при этом не делая горизонтальных разрезов сетки.

Стыки сетки

Принцип, по которому выполняется стыковка вертикальных и горизонтальных стыков одинаков. Нужно, как уже описывалось, оставить край 7-10 см чистым. Затем необходимо промазать смесью идущий далее участок, захватывая чистую полоску, наложить сетку внахлест 7-10 см и все это разровнять шпателем. Таким образом удается получать гладкие сверху стыки, характеризующиеся ровностью и прочно закрепленные между собой.

Нахлест и стык сетки

Затирка

Теперь полученную поверхность, состоящую из сетки, приклеенной на смесь, требуется тщательно затереть. Для выполнения этой операции потребуется пластмассовая терка, на которую прикручен наждак.

Бывают терки с сеточкой, но они для затирки данной поверхности не подходят и используются только при производстве внутренних работ. Вернее будет сказать, что не сама терка не годится, а сеточка, вместо которой должен быть установлен наждак.

Затирка производится после того, когда смесь хорошо засохнет. Напомним, что в солнечную и сухую погоду полное засыхание требует всего полдня. Но лучше всего отвести для засыхания целый день, при этом выполняя работы на другом участке. Если случится так, что во время затирки инструмент попадает на не засохшую смесь, то наждак тут же потребуется сменить, так как он перестанет нормально тереть.

Выравнивающий слой

Нанесение выравнивающего слоя также выполняется при помощи широкого шпателя (350 мм). Маленьким шпателем по-прежнему накладываем смесь на большой, а затем разравниваем все это на стене. Толщинка 2-3 мм, а слой нужно наносить отдельными участками, так как смесь хорошо стыкуется. Рекомендуется делать так, чтобы стыки армирующего и выравнивающего слоев не совпадали.

Виды смеси и ее густота

Существует множество производителей, предлагающих смеси для фасада и наружных работ. Наиболее известные из них: Крайсель, Мастер, Столит, Церезит, Экомикс, Токан. Каждая из этих смесей позволяет сделать качественный фасад. Но не следует забывать о некоторых моментах, которые будут рассмотрены ниже:

Если в процессе утепления используются плиты ЭППС или пенопласта, то на упаковке от смеси должно быть указано «для пенополистирольных плит».

Существуют универсальные смеси, позволяющие выполнять приклейку плит и создавать защитный слой. А также существуют смеси, предназначенные только для приклейки плит. Поэтому уточняйте эту информацию у продавца, так как некоторые производители производят только универсальные смеси, а некоторые – и те, и другие.

Как замесить и какой расход

Расход смеси варьируется в зависимости от степени неровности стены и обычно составляет 4-6 кг на кв. м. Пропорции обычно указываются производителем на упаковке, однако стоит придерживаться следующих рекомендаций:

• Для приклейки плит лучше использовать более густую смесь, чем рекомендует сам производитель. Если ее положить на шпатель, смесь должна быть похожа на желе: не разливаться и сохранять форму.
• Приклейка сетки может производиться боле жидкой консистенцией, чем та, что указана производителем. Густота определяется на практике путем подбора – сетка должна хорошо влипать в нее, а процесс разравнивания должен происходить довольно просто.
• Для создания выравнивающего слоя лучше всего использовать смесь, которая еще жиже, чем смесь, используемая для приклейки сетки. Однако она не должна стекать со шпателя.

Затирка выравнивающего слоя

В данном случае операция выполняется точно так же, как и затирка слоя, к которому приклеена сетка. Используется та же терка с наждаком. Перед выполнением затирки выравнивающего слоя не стоит устанавливать новый наждак.

Грунтовка

Пере выполнением чистовой отделки требуется прогрунтовать фасад. Если планируется использовать декоративную штукатурку, то должна использоваться следующая соответствующая грунтовка, на упаковке которой указано, что она предназначена для грунтования армированного защитного слоя. При рассмотрении данной грунтовки в ней будет наблюдаться нечто похожее на мелкий песок. Рекомендуемая марка – Церезит СТ 16. В тех случаях, когда не будет выполняться декоративная штукатурка фасада, требуется использовать грунтовку типа Церезит СТ 17 (песочек отсутствует) и краску.

Общие вопросы, касающиеся последовательности работ

Работать, выполняя отдельные участки, лучше до того этапа, когда приклеенная сетка уже затерта. То есть разбивать на участки следует все работы, идущие до нанесения выравнивающего слоя. В какой-то момент весь дом будет оклеен сеткой. Затем стоит нанести выравнивающий слой (по участкам). Затем выполняется грунтовка, а уже после этого – чистовая отделка.

Не забывайте создать качественную систему водоотвода, чтобы на поверхность штукатурки попадало как можно меньшее количество влаги. Это позволит сохранить привлекательный внешний вид, продлить срок службы утеплителя и сохранить его эффективность. Результатом будет качественное утепление и прекрасный вид дома!

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Мне нравится!1Мне не нравится!0

www.allremont59.ru

Как утеплить дом пенопластом? Утепление дома пенопластом своими руками: инструкции

Утепление дома позволяет сделать жизнь в нем гораздо более комфортной и сэкономить значительные суммы на отоплении. Сегодня выпускается огромное количество самых разных современных материалов, отлично подходящих для изоляции стен, пола и потолка. Однако большинство из них стоит достаточно дорого. Поэтому многие хозяева загородных частных домов предпочитают утеплять свое жилище по старинке – минеральной ватой или пенопластом. При невысокой стоимости эти материалы отличаются отличными эксплуатационными характеристиками и простотой монтажа. В этой статье подробно разберемся с тем, как утеплить дом пенопластом.

Преимущества вспененной пластической массы

К достоинствам пенопласта можно отнести следующее:

• Легкий вес. Плиты на 98 % состоят из воздуха.
• Дешевизна. Этот материал гораздо дешевле всех остальных утеплителей.
• Достаточно долгий срок службы.
• Возможность использования для утепления дома как снаружи, так и изнутри.
• Простота монтажа.
• Универсальность. Утеплить дом пенопластом своими руками можно в любом случае, независимо от того, из чего выложены его стены - из дерева, бетона или кирпича.

Недостатки

К недостаткам пенопласта можно отнести его хрупкость и более короткий срок службы, чем у современных материалов. Помимо этого, использовать его для утепления стен домов в том случае, если в них живут мыши, не рекомендуется. Дело в том, что грызуны проделывают в пенистых материалах ходы и устраивают норы. При этом, конечно же, теплоизолятор теряет часть своих теплосохраняющих свойств.

Подготовка материалов

Прежде чем узнавать, как утеплить дом пенопластом, разберемся, какие материалы следует предварительно подготовить. Для выполнения изоляции нужно будет купить:

• Хорошо заточенный нож.
• Перфоратор.
• Молоток.
• Шпатель.
• Армирующую сетку.
• Дюбеля «грибки».
• Цокольные планки. Можно взять широкий профиль (по толщине пенопласта) или бруски.

Разумеется, нужно знать и о том, каким пенопластом утеплять дом. Для жилых зданий обычно берут матерал толщиной не менее 40 мм. Наилучшим же вариантом будет десятисантиметровый пенопласт. В отношении длины и ширины плит никаких ограничений не существует. Раскраивать их можно с помощью обычного ножа.

Утепление дома снаружи. Подготовительные работы

Чаще всего жилые дома утепляют именно снаружи. В этом случае данная процедура будет гораздо более эффективной. Все дело в расположении точки росы. При утеплении снаружи она будет находиться за пределами стен. Если утеплить дом изнутри – внутри них. Поэтому сначала рассмотрим именно способ изоляции стен со стороны улицы.

Хотите качественно утеплить дом пенопластом своими руками? Тогда без предварительной подготовки поверхностей не обойтись! Последние нужно тщательно очистить от грязи и жирных пятен. В том случае, если стены выполнены из дерева, их следует обработать антисептическими и противопожарными составами. На бетонных стенах следует сбить все выступающие бугры и заделать цементным раствором щели, ямы и сколы. Далее поверхности обрабатываются грунтовкой глубокого проникновения.

Если стены дома новые, гладкие и ровные, грунтовать их не обязательно. Очень старые, осыпающиеся поверхности, а также выполненные из пористых бетонов, обрабатывают дважды. В особо запущенных случаях стены дополнительно оштукатуривают, добавив в цементный раствор клей ПВА.

Утепление окон

Ответ на вопрос о том, как утеплить дом пенопластом, сводится еще и к тому, как провести изоляцию окон и дверей. Начинать работу по обшивке здания нужно именно с них. Предварительно обязательно следует устроить подоконный отлив. Он должен выступать за поверхность утепленных стен не менее чем на 4 см. Откосы окон и дверей - в целях противопожарной безопасности - утепляют не пенопластам, а полосами минеральной ваты.

Установка цокольного профиля

О том, как утеплить фасад дома пенопластом, а вернее, о способе монтажа листов, поговорим чуть ниже. На первом же этапе нужно закрепить цокольный профиль. В дальнейшем он будет служить в качестве опоры под первый ряд плит утеплителя. Монтируют его с использованием строительного уровня строго горизонтально. Предварительно в стене проделывают отверстия (по три на каждый метр длины цоколя). Планки крепят на анкера или дюбель-гвозди.

Замес клея

Начинать утеплять здание можно только в сухую погоду, при температуре +5...+30 оС. Клей замешивают по инструкции (указана на упаковке). При его изготовлении стоит пользоваться дрелью со специальной насадкой. Ручное перемешивание качественного, однородного состава не даст. После первого замеса средство обычно выдерживают в течение пяти минут и тщательно перемешивают снова.

Наклеивание листов

Итак, как правильно утеплить дом пенопластом? Клей можно наносить как на стены, так и на сами плиты. Второй способ предпочтительнее. В этом случае сначала выкладывают смесь по периметру плиты на расстоянии примерно в 2 см от краев. Нельзя делать сплошные полосы. Они должны быть прерывистыми. Это необходимо для выхода воздуха. По площади листа клей накидывают шлепками с шагом в 10 см. В том случае, если клеящим составом обрабатывают стены, одновременно следует наносить его только под один лист. После промазки пенопласт плотно прижимают к поверхности и удерживают в таком положении несколько секунд. Далее приступают к монтажу второго листа. Монтировать пенопласт следует рядами и в разбежку. Это значит, что каждый лист верхнего ряда должен быть установлен со смещением относительно кусков нижнего. Плиты выкладывают по длине, вдоль всего здания. При наклеивании нужно не допустить попадания клея в швы стыков. Это снизит качество утепления. Клеем швы проходят отдельно - на заключительном этапе.

Дополнительная фиксация

После оклеивания всех стен выжидают примерно пять дней, после чего дополнительно фиксируют плиты пластиковыми «грибками». Этот шаг – один из основных ответов на вопрос о том, как правильно утеплить деревянный дом, кирпичный, блочный или бетонный. Причем утеплить не кое-как, а качественно. В последних трех случаях отверстия под «грибки» должны быть выполнены заранее. При монтаже листов на рубленые стены или брусчатые можно просверлить их позже, прямо через пенопласт. Длина пластиковых дюбелей должна быть такой, чтобы в стену входило не менее 5-6 см их стержня. Забивают их молотком, таким образом, чтобы шляпка плотно примыкала к плите и при этом не продавливала ее. На каждый лист должно приходиться минимум по два дюбеля. И плюс по одному крепежу в каждый Т-образный стык.

Армирование пенопласта

Как утеплить дом снаружи пенопластом, мы выяснили. Однако для того, чтобы плиты не смещались, а штукатурка не осыпалась, оклеенные стены обязательно нужно заармировать. Для этого пенопластовые поверхности промазывают специальным клеем слоем в полсантиметра. Наносят состав сверху вниз широким шпателем, тщательно выравнивая. Сетку (с ячейкой 2.5х2.5 мм) режут на полосы и наклеивают на стены также сверху вниз (наподобие обоев). Поскольку материал этот достаточно тонкий, в процессе монтажа он может заминаться. Расправляют сетку тем же шпателем. Разглаживать ее нужно, добиваясь полного утопления в клей. Нахлесты должны составлять не менее 5 см по горизонтали и вертикали. На углах сетку заводят на примыкающую стену таким образом, чтобы нахлест составлял не менее 15 см. После установки арматуры поверхность проходят вторым слоем раствора.

Чистовая отделка

В том случае, если предполагается окрашивание фасада дома, на следующем этапе его обрабатывают шпаклевкой в два слоя. Если же для оформления будет использована декоративная штукатурка, этот шаг можно пропустить.

Утепление дома пенопластом изнутри. Монтаж плит на стены

Иногда возможности утеплить дом снаружи не имеется. К примеру, он уже обшит чистовым материалом или к нему примыкают какие-нибудь неотапливаемые хозяйственные постройки. Поэтому далее рассмотрим, как утеплить дом пенопластом изнутри. Материал при этом монтируется с использованием деревянного каркаса.

На стены просто крепят бруски соответствующего толщине пенопласта размера. Между ними и монтируются плиты. Крепят их к стенам на те же дюбеля-«грибки». Можно также дополнительно промазать плиты клеем. Поверх пенопласта на каркас натягивают пароизоляционную пленку (фольгой внутрь помещения). Фиксируют её брусочками. Далее на получившуюся контробрешетку монтируют материал чистовой отделки.

Утепляем пол и перекрытия

Утепление пенопластом пола выполнить также несложно. Сначала на него набиваются бруски. Далее между ними прокладывается гидроизоляционная пленка. Затем вставляются плиты пенопласта. Поверх них, прямо на бруски, монтируется доска. Перекрытия утепляют также сверху. При этом и сверху, и снизу плит пенопласта крепится пароизоляционная пленка. Если в доме нет чердака, приходится выполнять утепление снизу. В этом случае плиты вставляются в каркас.

О чем нужно знать

Существует несколько правил утепления стен пенопластом:

• На ровной поверхности лучше использовать жесткую армирующую сетку, на углах – мягкую.
• Во влажную погоду дом нельзя утеплять ни изнутри, ни снаружи. Во втором случае также желательно, чтобы не было ветра.
• Если материал монтируется в каркас, между ним и чистовой обшивкой обязательно должна оставаться воздушная прослойка. Именно поэтому пароизолятор и крепится на брусочки. Толщина воздушного слоя целиком и полностью зависит от их толщины. Для жилых помещений она должна составлять не менее 3 см. Температура и влажность воздуха внутри дома всегда выше, чем снаружи. Поэтому на стенах образуется конденсат. При использовании пароизолятора влага будет оседать на нем. Проходя по воздушной прослойке, воздух просто-напросто высушивает ее, что является дополнительной гарантией сухости, а следовательно, и эффективности утеплителя.

Итак, вы теперь знаете, как правильно утеплить дом пенопластом. Как видите, это совершенно несложно. Если делать все правильно, по технологии, тщательно и аккуратно, можно получить очень качественную теплоизоляцию и значительно улучшить эксплуатационные характеристики здания.

fb.ru

Утепление стен пенопластом своими руками: рекомендации

В многоквартирных домах, при сооружении заботятся об утеплении наружных стен, за счёт чего стоимость отопления выходит в два — три раза ниже, чем у дома с такой же площадью.

Поэтому проблема сохранения тепла особо актуальна для частных домов разных площадей. Наиболее доступным вариантом будет утепление стен пенопластом своими руками, которое не только отобьет свою стоимость за короткий срок, но и прослужит гораздо дольше, чем указывает производитель в графе «Срок годности».

Что представляет собой пенопласт

Каждый в своей жизни хоть раз видел пенопласт — лёгкие белые плиты, которые крошатся на множество зёрен. Благодаря его структуре, утепляющий материал имеет отличные показатели теплопроводности — до 0,042 Вт/м*К, плотности — до 40 кг/м3, температурный режим использования — 55? C до +75? C, поглощение воды до 2% от объема и показатель паропроницаемости — 0,05.

Это универсальный утеплитель, он хорошо подходит, чтобы утеплять стены, цоколь и кровлю. Его небольшой вес удобен для перевозки утеплителя, установки и не дают слишком большой нагрузки на стены. Утепление пенопластом безопасно для окружающей среды, материал не предрасположен к биологическому воздействию.

Минусы при утеплении пенопластом

Когда делаете утепление дома пенопластом, учитывайте его особенности, которые могут навредить вам или принести материальные убытки при неправильном подходе. В числе таких нюансов следующие факторы:

• грызуны могут сточить плиты в считаные дни;
• легко повредить краской и растворителями;
• отношение к Г3-Г4 — высокому классу по горючести;
• плиты легко воспламеняются;
• при сжигании выделяются опасные для здоровья токсины.

Внимание: такие недостатки сглаживаются за счёт использования правильной технологии консервации пенопласта под штукатуркой.

Необходимые для работы вещи

Перед тем как утеплить стены пенопластом, вам нужно обзавестись такими материалами:

• пенопласт оптимальной толщины в нужном количестве;

Совет: если по расчетам получается, что для стен подходят плиты толщиной 1 см, то во избежание мостиков холода на стыках материала, возьмите листы по 0,5 см и приклейте их внахлест.

• специальный клей;
• стартовый профиль;
• дюбели с шапкой большого диаметра;

Совет: Длина дюбеля зависит от вида стены. Для кирпичной нужно 1,2 см и больше, для бетонной и шлакоблочной — от 0,9 см. Это в случае использования плит толщиной 0,5 см.

• армирующая сетка;
• профиль для оформления откосов;
• уголок с сеткой;
• штукатурная смесь;
• фасадная краска.

Выбор марки материала

Чтобы утеплить фасад, используют марку ПСБ-С-25. Это связано с его прочностью и свойствами удерживать тепло. Несмотря на то что ПСБ-С-15 лучше удерживает тепло благодаря большему количеству воздуха внутри. По этой же причине он имеет следующие недостатки:

• сложно обрезать ровно;
• хрупкий, при работе сильно крошится;
• штукатурка ложится плохо;
• невозможно сделать затирку;
• поверхность легко продавить, даже если в процессе использовали сетку.

Выбор толщины плит

Расчёт оптимальной толщины особенно важен, если стены вашего дома выполнены из кирпича. Тонкий слой способствует собиранию влаги в кирпичах, из-за чего увеличится скорость разрушения здания. Зимой влага становится льдом, и после того как утеплить стену, она укрывается пузырями и может лопаться. Чтобы избежать негативных последствий, выбирайте толщину плит для обивки дома пенопластом снаружи на основе:

• особенностей климата региона, самая высокая и низкая температура в его пределах, сила ветра;
• желательный эффект;
• материала стены.

Внимание: одна стена может требовать одной толщины, а другая стена этого же дома совсем другой. Не нужно платить больше за толстые плиты, если более тонкие вам подходят.

Количество материала

Когда вы узнаете площадь утепляемой поверхности, за вычетом окон и дверей, добавьте метраж на 10% и подберите количество плит, соответствующих этим габаритам. Количество плит для утепления стен снаружи, умноженное на пять, равно необходимому количеству дюбелей из пластика. Армирующая сетка тоже берётся с учётом на 10% больше. Со штукатурной смесью поможет определиться расходная сетка на упаковке понравившегося производителя.

Этап 1: Подготавливаем поверхность

Технология утепления стен пенопластом снаружи предусматривает выполнение подготовительных работ:

1. Убрать с фасада декоративные элементы;
2. Сделать демонтаж отливов;
3. На время убрать водопроводные трубы, куски арматуры и прочие выступающие элементы;
4. Тщательно осмотреть каждый сантиметр наружных стен, чтобы заделать раствором имеющиеся трещины и впадины;
5. Проверить ровность в разные стороны, используя уровень. Если перепад получится более 2 см, сбейте выступы;
6. Удалить старую краску, пыль и грязь;
7. С помощью валика или кисточки укрыть стены грунтовкой, способствующей улучшению прочности сцепления пенопласта со стенами;
9. После того как подсохнет слой грунтовки, непосредственно начинают утепление наружных стен пенопластом.

Совет: когда вы делаете утепление стен пенопластом снаружи своими руками, и обрабатываемая поверхность занимает великую площадь, будет объективным использование пульверизатора.

Этап 2: Установка отливов и утепление откосов

Отливы делаются до утепления дома пенопластом своими руками. Края должны выступать на 3–4 см за утепляемую стену. Откосы окон утепляют более тонким материалом, чем пенопласт для фасада. Далее, выполняется стыковка с основным теплоизолятором.

Варианты установки плит пенопласта

Существует всего три варианта крепления утеплителя:

1. Клеевой — отделка снаружи пенопластом с помощью клеевой массы, которая делается путём смешивания миксером сухой смеси с водой;
2. Прибивание — использование дюбелей для сцепления, одного по центру и четырёх по углам. Внутрь шляпок забивают гвозди или полимерные вставки;
3. Комбинированный способ — включает оба способа, как правильно утеплять дом пенопластом снаружи, обеспечивая наиболее прочное сцепление. Выбирать, какой способ использовать вы можете самостоятельно.

Этап 3: Монтаж плит

В процессе монтажа вам понадобятся инструменты:

• шпатели 8 и 20 см;
• ёмкость для раствора;
• миксер для хорошего смешивания;
• строительный уровень.

Разведите клеевую смесь, например, Ceresit CM 83 в ёмкости. Пропорции для раствора указываются производителями. Чтобы раствор не застыл до нанесения, замешивайте его порционно. Берутся два шпателя — маленьким набираем, укладываем на большой, который нужен для нанесения раствора стену или плиту.

В первом варианте из-за кривизны стены пенопласт не будет хорошо сцепляться с поверхностью, способствуя теплопотерям. В этом случае клей наноситься на фасад. Он разравнивает его благодаря корректировке толщины слоя.

Второй вариант подходит, если вам удалось выровнять стены. В этом случае раскладываем раствор пунктирной линией на край листа, с отступом 2–3 см. Далее, делаем 6–8 нашлёпок внутри пунктира.

Этап 4: Установка плит

Для начала закрепите дюбелями или анкерами стартовую планку внизу по периметру здания. В процессе используйте строительный уровень, чтобы добиться ровной горизонтали. Профиль не только защищает пенопласт от сползания вниз до образования прочного сцепления, но и препятствует прониканию грызунов в листы утеплителя.

Установка плит начинается с любого нижнего угла. Когда раствор нанесён, прижмите утеплитель к стене. Выровняйте его относительно стартового профиля. Используйте уровень, чтобы добиться плоскости. Смещайте каждый новый ряд для надёжности укладки. После укладки всех панелей следует оставить конструкцию до полного высыхания, это занимает до трёх дней.

Внимание: на стыках плит не должен проступать раствор.

Этап 5: Закрепление дюбелями

После прочного сцепления с наружными стенами, теплоизоляция закрепляется дюбелями.

Совет: чтобы предотвратить возможное образование мостика холода в этом месте, обеспечьте утеплитель пластиковым сердечником

Благодаря этому в дальнейшем можно будет наносить штукатурку или отделывать фасад панелями. Чтобы установить дюбель из пластика, нужно:

• сделать отверстие перфоратором на 2 см глубже длины дюбеля;
• вставить его без гвоздя;
• забить до уровня плиты пенопласта;
• если нужно, срежьте выступающие над шляпками гвозди.

Совет: для надёжного закрепления утеплителя, дюбеля должны иметь длину на 4–5 толще его плит.

Есть два варианта размещения дюбелей:

• на одном листе;
• в центре листа и на стыках — этот способ рекомендуют опытные специалисты для более плотного прижатия утеплителя к стене.

Этап 6: Заделывание стыков и креплений

Осмотрите места прилегания плит — если заметите зазоры больше 0,5 см, следует заделать их пеной, срезав лишнее после затвердевания. Если они начинаются от 2 см, уложить внутрь кусочки пенопласта и затереть выступ. Сделайте шпаклёвку стыков и шляпок дюбелей клеевым раствором, чтобы получить ровную стену.

Этап 7: Армирование

Накладывание сверху армирующей стекловолоконной сеткой вдвое продлит срок эксплуатации отделки. Для приклеивания смесь слоем в 0,2–0,3 см наносится на наружные стены поверх утеплителя, сетка разравнивается по поверхности фасада, опускается в раствор.

Когда берёте другое полотно, укладывайте на край 5–7 см первого. На стыках углов сетка укладывается на обе стороны, защищается уголком из металла. Для распределения раствора используется широкий шпатель. Если вы не сможете сразу закончить армирование всех поверхности, не промазывайте первое и последнее полотно в местах будущего нахлеста. Затирку можно делать через 1–2 дня.

Совет: в качестве клеевого раствора можно использовать смесь Ceresit CT 85.

Этап 8: Декорирование фасада

Чтобы свой дом не выглядел серым скучным зданием, отделайте его поверхность декоративной штукатуркой. Для этого обработайте стены грунтовкой, нанесите основу для окрашивания или декоративную штукатурку. Выполняйте эти действия после затирки армированной сетки.

Внимание: чтобы уложить листы утеплителя под обивку сайдингом, сначала установите каркас дерева или металлопрофиля.

Заключение

Пенопласт отличный материал для утепления — он может до восьмидесяти лет не терять теплоизоляционных свойств, обеспечивая экономию на отоплении. Если планируете выполнить утепление стен пенополистиролом своими руками, работайте участками на протяжении всех этапов, кроме нанесения выравнивающего слоя — его лучше закончить в день начала. Теперь вы сможете качественно и надолго утеплить ваш дом.

ebtim.com

Утепление стен пенопластом своими руками

Самым популярным на сегодняшний день материалом для термоизоляции является пенопласт. С ним легко работать, он хорошо утепляет помещение и не дает теплу улетучиваться через стены. Чаще всего его используют для утепления квартир в высотных домах многоэтажках, и для облицовки фасада частных домов.

Плюсы и минусы

Пенопласт

Как и все строительные материалы, пенопласт располагает рядом преимуществ и недостатков.

Положительные свойства:

• Дешевле, чем другие материалы для термоизоляции.
• Имеет отличную теплопроводность.
• Неподвластен влиянию влаги и погодных условий.
• Может служить долгие годы.
• Микроорганизмы не могут его повредить.
• Легко устанавливается и обрабатывается.

Отрицательные качества:

• Легко воспламеняется.
• При горении выделяет токсичный дым.
• Могут испортить грызуны.

Можно сделать вывод, что плюсов гораздо больше. Поэтому так много людей отдают предпочтение именно этому материалу для утепления своих жилищ.

Особенности монтажа

Инструмент для работы с пенопластом

Сделать утепление стен своими руками несложно, если придерживаться правильной последовательности при монтаже и придерживаясь технологии. Также важно правильно подсчитать количество затрачиваемого материала и приобрести хороший инструмент.

Начало работы

Подсчитываем количество пенопласта

Прежде чем начинать работу, нужно четко выяснить, сколько потребуется материала. Для этого следует просто замерять стены, которые будут утепляться. Исходя их этих цифр, можно будет рассчитать количество листов пенопласта. Чтобы утеплить стены жилого дома обычно используется пенопласт толщиной 3–4 сантиметра. Для утепления крыши используют восьмисантиметровый пенопласт.

Процесс проходит в несколько этапов:

• Подготовка поверхности стен.
• Установка профиля.
• Монтаж самого пенопласта.
• Заделка швов.
• Покрытие утеплителя штукатуркой.
• Нанесение финишного слоя.

Инструменты и растворы, которые понадобятся в работе:

• Выбранный утеплитель: пенопласт, пенополистирол.
• Грунтовка.
• Клей для плит пенопласта.
• Монтажная пена.
• Профиля для цоколя.
• Шпатлевка и шпатель.
• Сетка.
• Тарельчатые дюбели.
• Молотки.
• Перфоратор.

Подготовка стен

Грунтовка стен

Перед началом работ по утеплению стен, их необходимо тщательно выровнять и очистить. Затем нужно нанести грунтовочный слой специальной смесью, предназначенной для наружных работ. После полного высыхания стен можно продолжать работу.

Для того чтобы первый ряд пенопласта был ровным, устанавливают цокольную планку. Это также будет препятствовать проникновению грызунов и прочих вредителей в слои утеплителя.

Профиль нужно выбирать качественный и крепкий, так как от этого зависит долговечность материала, использованного для утепления. Чтобы конструкция оставалась горизонтально ровной, положение профиля проверяется с помощью уровня. По вертикали протягиваются отвесы – шнуры, которые устанавливаются через равные промежутки.

Пенопласт устанавливается на специальный клей и закрепляется тарельчатыми дюбелями. Клей наносится на стены или на плиты пенопласта с помощью зубчатого шпателя. Это нужно для того, чтобы равномерно распределить смесь по всей поверхности. Через сутки, после полного высыхания клея, можно крепить дюбеля, которые следует располагать следующим образом – один по центру, остальные по углам плиты.

Работа со швами

Заделка швов

Для заделывания швов можно использовать монтажную пену, если же зазор слишком большой, то лучше будет вклеить вставку из куска пенопласта.

за зазорами между листами — они не должны быть слишком большими.

Внешняя отделка

Схема внешней отделки

Когда пенопласт закреплен клеем и дюбелями, швы заделаны и зазоры устранены, нужно заштукатурить утепление. Поверхность пенопласта гладкая, и для того, чтобы на нем держалась штукатурка, необходимо приклеить к нему армирующую сетку, на которую можно будет наносить отделку. Когда первый слой штукатурки подсохнет, его нужно зачистить наждачной бумагой или теркой. После этого можно нанести последний слой штукатурки, не превышающий 3 мм. Только после этого поверхность будет готова к покраске. Утепление стен пенопластом своими руками не занимает много времени.

Видео

В этом видеоролике показан процесс утепления, включая подготовительные работы.

kakpravilnosdelat.ru

Утепление стен своими руками пенопластом: пошаговая инструкция

Утепление стен пенопластом снаружи своими руками преследует цель сократить к минимуму теплопотери. Зимой это позволяет сэкономить на отоплении, а летом помогает сохранять температуру ниже, чем на улице. Осенью такое утепление дает возможность комфортно пережить ожидание отопительного сезона.

Преимущества утепления пенопластом снаружи

Такая технология утепления стен имеет немалые преимущества:

1. Неприятности с промерзанием стен уходят в небытие.
2. Площадь дома или квартиры не сокращается ни на один квадратный сантиметр.
3. Утепленные стены выступают своеобразным стабилизатором комфортной температуры в помещении. Даже если ночью был мороз, а в доме не было включено отопление, масса теплых стен не даст опуститься температуре воздуха ниже приемлемого уровня.

Простота монтажа тоже играет большую роль. С такой работой справится даже малоопытный работник.

Выбираем материал

Чтобы утеплить фасады, используют довольно плотный пенопласт (25кг/м3). Если использовать менее плотные утеплительные материалы (пенопласт с меньшей плотностью или минеральную вату), фасад не будет обладать достаточной прочностью и жесткостью, чтобы противостоять механическому воздействию. Но если посмотреть с другой стороны, чем плотнее утеплитель, тем хуже его теплоизолирующие характеристики. Поэтому нужно выбирать золотую серединку: пенопласт С-25 как раз подходит к этим критериям.

Последовательность действий

Технология утепления стен пенопластом снаружи довольно проста и состоит из таких последовательных этапов:

1. Подготовка стены.
2. Крепление пенопласта.
3. Пауза в три дня.
4. Крепления дюбелей-зонтиков.
5. Оштукатуривание с армирующей сеткой.

Подробная схема утепления

Стены должны быть по максимуму ровными. Наличие впадин, неровностей или выступов недопустимо, так как такие дефекты резко увеличивают риск повреждения пенопласта. Стены должны быть поштукатурены так, чтобы разница между основной поверхностью и мелкими неровностями не превышала 10 мм.

Если стены ровные, их можно сразу грунтовать. При этом нужно внимательно осмотреть саму фактуру:

• если фасад покрыт краской с низкой паропроницаемостью, ее нужно зачистить, и только после этого грунтовать поверхность;
• в том случае, если вы провели рукой по поверхности фасада и на коже остались белые пятна, сразу грунтуйте поверхность;
• если при непосредственном контакте с поверхностью фасада начинает сыпаться пыль или песок, его нужно хорошо зачистить щеткой, и только потом грунтовать.

Грунтовка – этап обязательный. Без него не приходится говорить о хорошем сцеплении клея со стеной и укреплении поверхности.

Пенопласт крепят одновременно и на клей, и на специальные дюбеля-грибки. Строители рекомендуют использовать клей Ceresit СТ85 (или 83). Технология монтажа:

1. В нижней части стены по горизонтали нужно прикрепить стартовый профиль, чтобы предотвратить смещения листов пенопласта.
2. Клей необходимо нанести на поверхность стены по предполагаемому периметру устанавливаемого листа и отдельными мазками посередине. Кстати, если есть небольшие углубления, их можно заделать клеем.
3. Лист пенопласта нужно плотно прижать к стене.

Дальше вся работа продвигается по такому же алгоритму. Только нужно помнить, что листы пенопласта по горизонтали наклеиваются таким образом, чтобы вертикальные швы не сходились, а смещались.

Схема расположения грибков

После того, как весь фасад будет утеплен, необходимо подождать хотя бы три дня, чтобы клей хорошо схватился. Теперь можно дополнительно закрепить пенопласт дюбелями-зонтиками. Их потребуется как минимум 5 штук на 1 м2. При этом их длина должна быть такой, чтобы они входили вглубь стены не менее чем на 50 мм.

Есть два варианта расположения грибков:

• в центре каждого детали и по всем 4 краям;
• в центре каждой детали и угловых точках состыковки соседних листов.

Если остались щели больше 0,5 см, их тщательно запенивают. Неровности затирают теркой.

Теперь можно приступать к оштукатуриванию. Для этого нужно взять стеклосетку и прикрепить ее с помощью клея. Клей наносят на стену небольшими участками, а саму сетку топят в клеевом составе легкими движениями широкого шпателя. Фиксируя стеклосетку, нужно помнить, что по горизонтали перехлест должен быть не меньше 10 см. Углы лучше дополнительно фиксировать уголком из пластика или металла. После этого все покрывают вторым слоем клея, формируя ровную поверхность.

Чистовая отделка

После завершения всех работ можно приступать к отделке. Фасад можно просто покрасить краской подходящего оттенка или же поштукатурить структурным составом. В этом владелец дома может дать волю своей фантазии.

Как видим, сложностей в технологии утепления пенопластом практически нет. Справится с такой работой сможет даже человек, мало понимающий в строительстве.

Утепление стен снаружи своими руками пенополистиролом: видео

Понравилось? Поделитесь в соц. сетях!

Советуем почитать!

remontcap.ru

Утепление стен пенопластом снаружи своими руками

Изучив свойства теплоизоляционных материалов, многие приходят к выводу, что утепление стен пенопластом снаружи своими руками – наиболее оптимальный способ, по цене и трудозатратам.

Пенопласт показывает отличные результаты по снижению теплопотерь и его можно использовать под большинство декоративных отделок.

Тем более хорош в этом плане, экструдированный пенополистирол (Пеноплекс и другие) – улучшенный пенопласт, более прочный и менее горючий.

Плиты утеплителя закуплены, пора переходить к монтажным работам. Подробные инструкции, советы и тонкости технологии, помогут сделать всё быстро и качественно.

Подготовка стен дома

Дождливая погода – не подходящее время для монтажных работ. Лучше всего выбрать солнечный сухой день (t воздуха – больше + 5°C)Стены дома и материалы должны быть сухими.

Демонтируются детали, которые будут мешать – отливы, трубы, фонари и т. д.

Если стена была окрашена, слой полностью удаляют. Тоже делается и с побелкой, и с «шубой», и с другими отделками.

Все недочёты устраняются – заделываются щели, шпатлюются трещины, выравниваются перепады. Особенно важно потратить на это время, если перепад составляет более 4 см! Выпуклости удобно убирать углошлифовальной машиной. Старые, осыпающиеся стены советуется прогрунтовать составом, в который добавлен клей ПВА.

Если ведётся капитальный ремонт или строительство, утепление стен выполняется после того, как будут закончены монтажные работы с окнами и дверями.

Далее стену нужно загрунтовать специальной пропиткой глубокого проникновения.

Грунтовка не входит в перечень необходимых требований, но её наличие желательно. Она выполнит две функции: защитит поверхности от разрушения и обеспечит лучшее сцепление с пенопластом. Проведите ладонью по стене, если остался меловой след – грунтовка обязательна!

Подготовка листов утеплителя

Поверхность листов пенополистирола очень гладкая. Адгезия такого материала будет недостаточной.

Для того, чтобы в дальнейшем обеспечить лучшее сцепление, по поверхности можно пройтись игольчатым валиком. Искусственные шероховатости не помешают с обеих сторон материала.

Существуют ЭППС с рифлёной поверхностью. Он показывает отличное сцепление без каких-либо ухищрений.

Выбор технологии утепления стен пенопластом снаружи

Существует несколько основных методов, которыми можно пользоваться при утеплении. От его выбора зависит и набор инструментов, и дальнейшие действия.

Каркасный или навесной метод

Из названия ясно, что для закрепления материалов здесь используется каркас. Особенности:

• Применяется для обшивки сайдингом или другой финишной отделкой.
• Даёт вентиляционный зазор под обшивкой.
• Легко выравнивать большие перепады и бревенчатые стены.

Утеплитель в колодцевой кладке

Подходит для всех типов домов: деревянных, кирпичных, щитовых, блочных. Разница только в способе крепления обрешётки.

Колодезная кладка

Актуально только для кирпичных домов. Представляет собой две кирпичные стены, между которыми оставляется зазор, заполненный утеплителем. Чаще применяют сыпучие материалы, такие как пеностекло, керамзит и другие. Но для готового строения можно применять и пенополистирол.

Мокрый фасад

Простота этого способа сделала его очень популярным. Пеностирольные плиты крепятся на фасад при помощи клеевого состава, фиксируются анкерами, а затем крепится сетка, слой грунтуется и штукатурится.

Метод подходит только для прямых стен – кирпичных, блочных и щитовых.

Инструкция для каркасного метода находится здесь, а сейчас подробно разберём технологию мокрого фасада.

Утепленный дом

Пенопласт — доступный утеплитель, к тому же с ним легко работать. Утепление мансарды пенопластом — рассмотрим плюсы и минусы такого выбора.

Советы по утеплению пластиковых окон на зиму вы найдете по ссылке.

Если вы разбираетесь в том, как происходит воздухообмен в помещении, вам наверняка известно, что большая часть тепла улетучивается через потолок. В этой теме http://microklimat.pro/uteplenie/doma/potolka/v-chastnom-dome.html все об утеплении потолка в частном доме — виды утеплителей и технологии утепления.

Необходимые материалы и инструменты

Приготовить нужно:

1. Пенопласт или экструдированный пенополистирол. По площади стен за вычетом окон и дверей. Толщина пенопласта для утепления стен рассчитывается так, чтобы точка росы была в слое утеплителя.
2. Подготовительная грунтовка.
3. Клей. Существуют специальные составы для пенополистирола, например, Т-Авангард-К, Церезит СТ 83. Использование жидких гвоздей не рационально.
4. Армирующая сетка и уголок для сетки.
5. Уголок для стартовой планки (металлический, перфорированный). Ширина равная толщине утеплителя.
6. Минеральные плиты. Они нужны, чтобы создать негорючий слой вокруг окон и дверей. Выбирается материал повышенной плотности, толщина – равная толщине пенопласта.
7. Крепёж.

Инструмент, который может понадобиться для проведения работ:

1. Измерительный, уровень, отвесы.
2. Перфоратор. Заглубление бура будет на 7 — 8 см, не считая толщины пенополистирола.
3. Строительный миксер.
4. Режущие инструменты (нож, лобзик).
5. Углошлифовальная машинка (не обязательно).

Клеевой состав лучше брать с запасом, поскольку у непрофессиональных строителей расход, обычно несколько больше.

Установка внешних подоконников (отливов), утепление откосов

Выбирая отлив, нужно рассчитать его ширину. Для этого складывается толщина пенополистирола + 1 см (запас) + 3 – 4 см (оптимальный размер выступа над стеной).

Отлив крепится саморезами к подставочному профилю.

Перед установкой на торцы слива насаживаются пластиковые заглушки.

Укладывается он на «подушку» из раствора (иногда делают монтажную пену).

Места стыков отлива и внешних откосов заделываются бутовочным шнуром и герметиком.

При расположении плит пенопласта вокруг окон очень важно следить за тем, чтобы шов плиты не стал «продолжением» линии окна (горизонтальной или вертикальной). В этом случае неизбежны трещины на штукатурке. На углах окон делаются бесшовные вставки.

Крепление пенопласта к стене

Пошаговая инструкция:

1. В нижней части дома проводится ровная горизонтальная линия по всему периметру. На ней крепится перфорированный уголок (цокольный профиль), который поможет размещать пенополистирольные маты идеально ровно. Желательно, чтобы эта направляющая располагалась на 30 см. ниже уровня пола в доме. Соединение элементов профиля только встык!
2. Плиты будут клеиться снизу вверх. А второй и последующие ряды располагают в шахматном порядке.
3. Сухой порошок разводится водой, согласно инструкции на упаковке и замешивается строительным миксером.
4. На поверхность пенополистирола наносится клей (есть немало сторонников нанесения клея на стену – кому как сподручней). Делается это по различным схемам: можно нанести клей по периметру, отступив от края несколько миллиметров, а затем добавив несколько мазков в центральной части. А можно использовать зубчатый шпатель и наносить волнообразно по всей плоскости (но только если стена очень ровная).
5. После нанесения клея, лист прижимается к стене и так ненадолго фиксируется (даётся время на первичное схватывание). У вас будет 3 – 5 минут на то, чтобы выровнять лист (идеально, если мастер работает с напарником, который сможет вовремя подсказать – правильно ли лёг мат).
6. В углах делается «зубчатый замок». То есть поочерёдно выступает вперёд мат то с одной стены, то с другой.
7. Зазоры между плитами должны быть минимальными. Кроме того, их замазывают герметиком, чтобы свести к минимуму теплопотери.

После нанесения всех матов пенопласта, нужно оставить их так до полного схватывания. За это время клей слегка осядет, и можно будет переходить к фиксированию дюбелями с грибками из пластика. Обычно выбирают один из двух способов расположения дюбелей: на 1 листе 4 штуки по углам + 1 шт. в центре. Либо фиксация одним дюбелем сразу двух матов (на стыке) и по 1 шт. в каждом центре.

Готовый вариант утепления дома снаружи

На упаковке с клеевым составом указывается температурный режим, время высыхания и желательный материал основы. Всё это важно учесть при выборе. Быстросхватывающиеся смеси нужно замешивать небольшими порциями и расходовать экономично. Замешкавшиеся строители могут заметить признаки схватывание ещё неизрасходованной смеси. Добавлять воду и пытаться перемешать её уже бесполезно. Поэтому раствор удаляется и заводится новый.

Если планируется монтаж утеплителя толщиной более 8 см, для цокольного профиля стоит продумать временные упоры, чтобы он не прогнулся на первых этапах.

Армирование

После пробивания дюбель-гвоздями, наступает время штукатурки с армирующей сеткой.

Можно использовать специальную штукатурку, или тот же клей, который применялся для крепления пенопласта к стене.

Толщина слоя – около 4 мм, если будет наноситься финишная штукатурка и немного больше, если планируется только покраска.

Для предания линейной правильности всем углам (на стене, оконных и дверных блоках), используется армирующий уголок (с угловых участков и начинается армирование).

Армирующая сетка делается из стекловолокна. Она достаточно прочна, и чтобы нанести сетку на слой штукатурки, её просто немного вдавливают шпателем. Она не должна «утонуть» настолько сильно, чтобы полностью касаться пенопласта, но и сухих участков не должно оставаться.

Последний слой – декоративная штукатурка или окраска.

Заключение

Итак, все работы по утеплению дома пенопластом по принципу «Мокрого фасада», можно выполнить и, не имея профессиональных навыков. Однако нарушения технологии могут приводить к отслоению и осыпанию штукатурки (и неудачных примеров этого множество). Так что проявляйте внимание ко всем деталям и тонкостям.

Лоджия может стать дополнительным жилым помещением, прибавив несколько драгоценных квадратных метров в квартире. Грамотное утепление лоджии своими руками позволит превратить помещение в уютный кабинет или комнату отдыха.

Пошаговую инструкцию по утеплению лоджии своими руками вы найдете в этом блоке.

Видео на тему

microklimat.pro

---

• 
  Лепнина на стенах в квартире своими руками фото
• 
  Декоративная отделка стен
• 
  Пенопласт для утепления стен снаружи
• 
  Отделка стен деревом
• 
  Декоративная отделка стен
• 
  Отделка стен панелями мдф
• 
  Пенопласт для утепления стен снаружи
• 
  Отделка стен мдф панелями
• 
  Отделка стен деревом
• 
  Отделка стен панелями мдф
• 
  Отделка стен мдф панелями