Строительство Севастополь

Строительство в Севастополе — сообщество мастеров строителей и отделочников

 

Ленточный монолитный фундамент — расчет и заливка. Армирование ленточного монолитного фундамента


Ленточный монолитный армированный фундамент: подготовка, каркас, заливка бетона

Закладка ленточного монолитного армированного фундамента включает в себя несколько основных этапов. Прежде всего, необходимо расчистить, подготовить и разметить участок, а затем вырыть траншею. После этого изготавливается армированный каркас и устанавливается в траншею, и только после этого заливается бетон. Такую конструкцию можно закладывать под различные строения.

Схема ленточного фундамента с армированием

Схема ленточного фундамента с армированием.

Фундамент подобного рода может выдержать внушительные нагрузки. Надежней и прочнее его может быть только монолитная плита, изготовление которой потребует больших материальных затрат и труда. Выполнение такого трудоемкого процесса целесообразно только на неустойчивых грунтах при возведении тяжелых строений.

Подготовка траншеи

Армирование ленточного фундамента

Армирование ленточного фундамента.

Для разметки можно использовать шнур и колышки. Для этого хорошо подходят небольшие отрезки арматуры. После выполнения разметки нужно проверить длину сторон и диагоналей, если есть какие-то неточности, необходимо подкорректировать разметку, чтобы результат получился идеальным. После разметки основного контура необходимо такими же колышками и шнуром разметить ширину будущей траншеи.

Вырыть траншею можно вручную, а можно привлечь спецтехнику (экскаватор). В последнем случае вырыть траншею будет проще, однако выполнение этой работы вручную также имеет свои преимущества:

  • более ровные стены траншеи;
  • меньший объем грунта вытягивается;
  • меньший расход бетона, то есть экономия на этом материале.

Нижние 30 см траншеи нужно выполнить таким образом, чтобы она конусообразно расширялась ко дну. В результате подошва фундамента будет шире, благодаря чему он получит дополнительную опору. На дно полученной траншеи засыпается песок толщиной 10 см. Его нужно обильно смочить и утрамбовать, таким образом он усядется и образует плотную подушку.

Вернуться к оглавлению

Армирование фундамента

Для изготовления арматурного каркаса вам потребуется определенный инструмент.

Виды ленточного фундамента

Виды ленточного фундамента.

Запаситесь вязальной проволокой, клещами и крючком для вязки. Рекомендуется использовать проволоку толщиной 1,2-1,4 мм. Именно такая толщина позволяет проволоке хорошо гнуться и крепко держать арматуру.

Для арматурного каркаса необходимо сначала изготовить «кольца» из арматуры. Под «кольцами» подразумеваются прямоугольники из арматуры. Для их изготовления необходимо выполнить в прутьях канавки при помощи швеллера и согнуть прут в швеллере, используя его как рычаг. Очень важно, чтобы «кольца» были одинаковыми по размеру. Далее их нужно будет связать при помощи проволоки.

Перед окончательной сборкой каркаса нужно заготовить прутья арматуры, чтобы они по длине соответствовали сторонам дома. Если прутья короче, то их нужно связать вместе, чтобы получить необходимую длину. При этом один прут должен заходить на другой минимум на 1 м. Прутья большей длины можно просто обрезать.

Необходимо прикрутить по одному пруту к каждому углу арматурного кольца, при этом прутья должны продеваться внутрь. Дополнительно нужно прикрутить пятый стержень в верхней части кольца, его продевать внутрь необязательно. Шаг между арматурными кольцами должен составлять 90 см.

Необходимо связать 4 таких параллелепипеда из арматуры (по 1 на каждую сторону дома), а затем связать их между собой уже в траншеи. Монолитный армированный фундамент может заливаться только после того, как каркас полностью связан. Для установки внешних углов каркаса необходимо установить дополнительные угловые прутья.

Схема опалубки для ленточного фундамента

Схема опалубки для ленточного фундамента.

Обратите внимание на соблюдение определенных правил армирования фундамента:

  1. Каркас нельзя укладывать на дно траншеи. Чтобы этого избежать, можно подложить под него кирпич. Каркас нужно поднять минимум на 10 см.
  2. Каркас обязательно должен быть уложен ровно, для этого используйте строительный уровень.
  3. Каркас обязательно должен быть закреплен к боковым стенам траншеи. Если этого не сделать, то при заливке бетона арматурная конструкция может наклониться под его давлением. Прочность и надежность фундамента в таком случае будет заметно снижено. Для этого можно использовать штыри длиной 30 см. Их нужно вбить в стенки траншеи на расстоянии 2 м друг от друга и привязать к ним каркас.

На этом установка армированного каркаса закончена и можно переходить к заливке бетона.

Вернуться к оглавлению

Заливка фундамента

Фундамент ленточный монолитный должен содержать в себе свободное пространство для дальнейшей прокладки канализации. Убедитесь, что вы предусмотрели это перед тем, как начать лить бетон.

Траншею нужно обложить рубероидом, чтобы обеспечить гидроизоляцию конструкции. Для данной цели вполне подойдет бетон марки М200, который можно заказать или приготовить самостоятельно, чтобы сэкономить. Рекомендуется заливать бетон за один раз. Однако если вы будете самостоятельно готовить раствор, это может быть проблематично. В таком случае обязательно отсекать свежий бетон от того, который был залит ранее.

Отсекать пласты бетона можно только вертикально. Для этого перекрывается траншея на время приготовления очередной порции раствора. Можно использовать с этой целью доски или сделать опалубку. При заливке следующей порции нужно убрать отсечку и обильно смочить поверхность залитого ранее бетона водой.

На этом все работы по выполнению монолитного ленточного фундамента с арматурным каркасом закончены. Теперь нужно дождаться, когда застынет бетон и только после этого переходить к дальнейшему строительству.

masterbrusa.ru

Устройство фундамента. Армирование ленточного монолитного фундамента и его необходимость.

Л енточные фундаменты наиболее популярны из всех существующих типов применяемых при строительстве домов, самостоятельных или надворных хозяйственных построек. При всей кажущейся их простоте, устройство ленточного фундамента своими руками далеко не простая задача, и нередко, из-за ошибок допущенных на этапе его возведении, в дальнейшем возникают серьезные проблемы. В статье мы рассмотрим, как правильно выполнить устройство фундамента. что и в какой последовательности нужно делать, а чего допускать ни в коем случае нельзя, что бы самим не попасть впросак, а так же уберечь своих друзей и знакомых.

Ленточные фундаменты разделяют на два основных типа, сборные и монолитные. Устройство монолитного фундамента более технологично, и в последнее время получает все большее распространение, однако требует более высокой культуры строительства, и разнообразия навыков (плотник-бетонщик, арматурщик).

Сборные фундаменты несколько проще, и допускают больше «вольностей» при их устройстве. Они могут выполняться как из крупных блоков, (для чего необходима грузоподъемная техника), так и из мелких. Для их устройства применяют как искусственные, так и камни естественного происхождения, главным требованием к которым является прочность и нечувствительность к воздействию влаги.

Ленточные фундаменты состоят из двух основных частей фундаментной подушки, и стен. Нередко, для небольших зданий и сооружений, а так же на прочных грунтах (к примеру – скальных) подушку, представляющую собой уширение низа фундамента, не делают.

Начнем с монолитных фундаментов, как более сложных в изготовлении, и еще потому, что даже при устройстве фундаментов сборных, нередко устройство монолитных участков, монолитных поясов и перемычек. Кроме того, они подкупают высокими эксплуатационными характеристиками и технологичностью.

Если требования несущей способности делают необходимой подушку, ленточный фундамент своими руками начинают с ее устройства, затем на готовой подушке размещают стену фундамента. При качественно выполненных земляных работах, устраивая подушку, можно обойтись без опалубки, заливая бетон на всю ширину траншеи. Такой же вариант, можно использовать, если фундамент одинаковой ширины, т.е. без подушки. В этом случае, опалубка устанавливается для устройства цоколя, и часто для ее устройства достаточно одной доски шириной 15-20 см.

Следует, однако, заранее представлять, что подобное упрощение работы, делает невозможным или крайне затруднительным (после бетонных, придется выполнять дополнительные земляные работы) устройство вертикальной гидроизоляции стены фундамента.

Для того, что бы обойтись без опалубки, важно, что бы земляные стены были высокого качества. Но для надежности постройки, важнее качественно подготовленное грунтовое основание, т.е. дно траншеи. И вот тут строители, особенно не достаточно опытные, допускают ошибки.

Первым делом дно траншеи выравнивается, или, как говорят строители, выполняется его планировка. При этом перепад земляного полотна по высоте не должен превышать полутора двух сантиметров от горизонтальной плоскости. Цель планировки, помимо создания горизонтали, убрать разрыхленный грунт. Особенно важно это, при рытье траншеи экскаватором.

После того как дно траншеи подготовлено, выполняется уплотнение его щебнем. Делается это следующим образом: насыпают слой щебня, толщина которого не должна превышать полтора – два размера камней самой крупной фракции. Например, для щебня фракции 5-20, (минимальный размер частиц 5 мм, максимальный – 20 мм) толщина слоя должна быть в пределах 40 мм. Трамбовкой щебень вбивают, «втрамбовывают», для создания плотного слоя, препятствующего засорению укладываемой бетонной смеси частичками грунта. Это особенно актуально, если основанием служат черноземы.

Наиболее распространенные и серьезные ошибки при устройстве грунтового основания:

Замоченное основание. Несколько дней льют дожди, затем выглядывает солнышко, и, торопясь пока стоят погожие деньки, строители укладывают бетон. А сильно насыщенный водой грунт, впоследствии может преподнести неприятный сюрприз – просесть, либо наоборот, промерзнув вспучиться.

Промороженное основание. Случается при устройстве фундаментов ранней весной, поздней осенью или зимой (что, разумеется, не желательно, но иногда приходится делать). Внезапные заморозки, и основание может промерзнуть на определенную глубину (проблемы может вызвать промерзание уже на 10 см). Следствием, может быть усадка грунта после оттаивания, либо значительное снижение прочности бетона контактирующего с мерзлым грунтом, что в свою очередь может вызвать его промерзание.

Неправильное устройство выравнивающей подушки. Иногда, для того, что бы выровнять значительные перепады плохо вырытой траншеи, приходится выполнять подсыпку песком или щебнем. При этом если толщина подушки превышает 10 см, она требует качественного уплотнения, выполняемого трамбовкой, укаткой, проливом водой и т.п. иначе впоследствии неизбежна усадка. Недопустимо выполнение подсыпки обычным грунтом, даже с утрамбовкой.

Небольшое отступление. Читатель, может, пребывает в недоумении, ведь очевидно, просадка фундаментных плит во всех описываемых случаях измеряется миллиметрами! Неужели жалкий миллиметр стоит таких ухищрений и предосторожностей? Увы, да. Все дело в законах геометрии и принципах действия рычага, открытых еще древними греками. Наглядно, это все можно представить, посмотрев на рисунок 1. Просадка подушки, на 5 мм, вызывает смещение верха конструкции, превышающее 75 мм. В реальности, следствием такой ситуации будет появление трещин, и даже разрушение конструкций.

Земляное основание готово. Теперь укладываем арматурную сетку, поскольку устройство монолитного ленточного фундамента своими руками, обычно, требует армирования. Как работает и какие функции выполняет арматура в бетонных конструкциях, разговор отдельный и непростой. Для нас достаточно знать, что сетка должна располагаться в нижней части подушки, при этом, рабочая арматура, т.е. арматура большего диаметра, кладется поперек! А арматура монтажная, главная функция которой обеспечить заданное расположение рабочих стержней вдоль. Для коттеджа этажностью не более трех, при грунтах средней несущей способности (суглинки, супеси, разборно-скальные грунты) более чем достаточно использовать арматуру А-II или А-III диаметром 10-12 мм укладываемую с шагом 20 см. В качестве монтажной (соединительной) арматуры используют проволоку ВР-5 диаметром 5 мм, или шести миллиметровую «катанку», арматуру марки А-I. В подушку шириной 800 мм кладутся три четыре стержня монтажной арматуры. Защитный слой бетона, закрывающий арматуру, выдерживаем толщиной не менее 30 мм. Как это выглядит, можно увидеть на рисунке 2.

Для того, что бы создать защитный слой сетка кладется на подкладки. В качестве таковых, вполне подойдут куски гравия или обломки керамического кирпича. Уложив арматуру, заливаем бетон. Не стоит применять бетон высокой прочности, для малоэтажных коттеджей бетон В20 (приблизительно соответствует М 250), более чем. Заливать бетон можно отдельными участками, так, что бы законченный участок по геометрическим характеристикам соответствовал готовой конструкции. Укладка бетона послойно не допускается. Если все же, на каком то участке бетона не хватило для выдерживания нужной высоты, бетонирование необходимо продолжить не позднее чем через 12-15 часов.

Купить арматуру лучше на специализированной базе, торгующей металлом, дешевле, качество выше, и порежут как нужно. При этом арматурные стержни должны быть ровными, допускается налет ржавчины, но именно налет, а не глубокая коррозия. Проволока Вр и катанка, продается в бухтах.

После того, как бетон подушки «схватился» и по нему можно ходить (как правило, уже на следующий день), производят установку опалубки для устройства стен ленточного фундамента своими руками фундамента. Толщину стены обычно принимают, как говорят строители «конструктивно», то есть, исходя из удобства кладки стены здания, которая должна на этот фундамент опираться. К примеру, для кирпичной стены «в два кирпича» (510 мм) ширину фундамента принимают 450-500 мм.

Еще отступление, раскрывающее смысл понятия «конструктивно». Несложно подсчитать, что метр фундаментной стены, шириной всего в 10 см выполненной из бетона марки 250 выдерживает нагрузку на сжатие в 250 тонн, соответственно погонный метр фундамента полуметровой ширины выдержит 1250 тонн, более чем достаточно для здания в 12 этажей! Однако разместить на тонком фундаменте стену впятеро шире, крайне затруднительно. Фундамент придется делать с уширением верхнего обреза, сложной формы, гораздо более трудоемким в работе. Придется рассчитывать и компенсировать армированием дополнительные усилия от возможных несимметричных нагрузок а так же многое другое. Короче говоря, проще сделать стену толще!

На слабых и пучинистых грунтах предусматривают вертикальное армирование ленточного монолитного фундамента пространственными арматурными каркасами. При этом кажущееся очевидным продольное расположение рабочей арматуры является ошибочным. Рабочие стержни должны располагаться вертикально. Для уже упоминаемых выше коттеджей этажностью до 3-х, достаточно использование арматуру А-II или А-III диаметром 10 мм, с шагом 40-50 см. Для продольной арматуры хватит А-I толщиной 6 мм. Схематически подушка и стена с армированием показана на рисунке 2.

Как сделать сборный и комбинированный ленточный фундамент своими руками

Теперь поговорим о сборных и комбинированных фундаментах. Как уже говорилось, для их устройства могут применяться самые различные материалы. При устройстве (монтаже) фундамента из крупных блоков, основание подготавливают точно так же, как и для монолитных, с одним отличием, уплотнения грунта не делают, а устраивают песчаную подушку, толщиной не более 100 мм. Вместо песка можно использовать отходы щебеночного производства, так называемый отсев, или мелкий щебень, фракции 5-10 мм, клинец, смотря, что дешевле купить в вашем регионе.

Для стен, применяют фундаментные блоки, маркируемые по ГОСТу аббревиатурой «ФБС» с цифрами. Цифры обозначают по порядку: длину блока, его ширину и высоту в дециметрах. Так, марка ФБС 24-4-6 расшифровывается как «фундаментный блок стеновой» длина 2,4 м, ширина 0,4 м (в просторечии «четверка») и высотой 0,6 м. При необходимости устройства расширенного основания, используют железобетонные подушки, которые в свою очередь имеют обозначение «ФЛ» и цифровые данные. Пример, сочетание ФЛ 8-12-3 говорит о том, что это «фундамент ленточный», длиной 0,8 мм, шириной 1,2 м и толщиной 0,3 м.

Нижний ряд подушек или блоков (при отсутствии необходимости в уширенном основании) монтируется непосредственно на песчаную подушку, под следующие ряды наносят слой цементного раствора.

Задача растворной прослойки, заполнение неровностей бетонных блоков, а не их скрепление, поэтому при устройстве фундаментов из крупных блоков, достаточно использовать раствор М50. Цементный раствор вообще был не нужен, если бы блоки изготавливались, без каких-либо огрехов. Известны как древние, так и более новые постройки, с фундаментами из блоков. Так, огромные камни, составляющие фундаменты замков Шотландии, подтесывались для плотного прилегания, настолько хорошо, что между ними невозможно всунуть бритвенное лезвие.

Монтажные петли блоков перед монтажом следующего ряда, сгибают кувалдой, или срезают («болгаркой» либо газовым резаком). Торцевые стыки между фундаментными блоками, заполняют бетоном из щебня мелкой фракции, а чаще просто цементным раствором.

Кладка фундаментов из мелких блоков, аналогична кладке обычных стен. Тут уже марка раствора имеет значение, поскольку швы воспринимают нагрузку наряду с кладочными камнями. При устройстве фундаментов из кирпича, кладочных бетонных камней, пиленых блоков из естественного камня, «рваного» камня, применяют раствор не ниже М100.

В заключение, о комбинированных схемах. Тут возможны различные сочетания, например, часто опорные подушки выполняют монолитными, поскольку далеко не везде железобетонные подушки можно купить, а везти накладно. Устройство стен подвалов по монолитным подушкам, выполняют из блоков, крупных или мелких.

Распространен вариант, когда для повышения надежности фундаментов поверх последнего ряда блоков выполняют так называемый монолитный пояс (особенно на подрабатываемых территориях, где это обязательно). Он в обязательном порядке должен охватывать весь периметр постройки, разрывы не допускаются (потому и пояс). Армирование конструктива выполняют пространственным каркасом, при этом рабочая арматура располагается вдоль. Обычно достаточно А-II или А-III диаметром 10-12 мм, три четыре стержня вверху и столько же внизу. Стержни соединяем хомутами из катанки.

При необходимости изгибов пояса по высоте, они усиливаются дополнительными наклонными стержнями. Так же усиливаются и горизонтальные углы. Защитный слой бетона поверх арматуры пояса, минимум 30 мм.

Пример комбинированного фундамента с устройством монолитного пояса, монолитных же подушек и стен из крупных блоков, можно увидеть на фотографии.

Мы рассмотрели основные моменты, которые необходимо знать, выполняя устройство ленточного фундамента своими руками. Не лишним будет добавить еще, что соединение арматурных стержней, выполняют электросваркой, но лучше, особенно, там, где существуют ограничения с электроэнергией, с помощью проволочных скруток из мягкой железной проволоки диаметром 1-1,5 мм. При вязаных соединениях не происходит перекаливание арматуры, и армирование получается более надежным. Проволоку скруток затягивают с помощью специальных крючков, либо обычных клещей.

Строительство фундамента — часть 1

blog.kazap.ru

устройство, как сделать армирование и усиление?

Ленточный монолитный фундаментКак правило, ленточный монолитный фундамент железобетонный устраивают для зданий из тяжелых материалов – камня, бетона, кирпича, самана. К достоинствам этого типа фундамента можно отнести его надежность и прочность, но его устройство требует большого количества материалов и трудозатрат.

Такой фундамент может принимать форму коробки или сплошной плиты по периметру сооружения.

При расчете ширины и глубины заложения фундамента учитывается множество параметров:

  • характеристики грунта,
  • прогнозируемая нагрузка,
  • уровень расположения грунтовых вод.

Монолитный ленточный фундамент: основные этапы проектирования

Перед началом строительства фундамента необходимо определиться с Закладка фундаментаглубиной его залегания. Эта величина определяется для каждого конкретного участка. Бурение шурфа на глубину 2,5 метра дает возможность узнать состав грунта, его качество, уровень расположения грунтовых вод, глубину промерзания.

Основным фактором является пучинистость грунта. На непучинистых грунтах устройство ленточного монолитного фундамента может производиться на любой глубине, превышающей 500 мм.

На пучинистых грунтах определить требуемую глубину заложения фундамента сложнее, поскольку следует учитывать ряд дополнительных факторов:

  • При залегании грунтовых вод более 2 м норма расположения фундамента приравнивается к норме для непучинистых грунтов.
  • Если воды залегают выше двух метров, то толщина фундамента должна быть равна величине равной трем четвертям глубины промерзания, но не менее чем на 700 мм.
  • Если подземные воды расположены выше этой отметки (3/4 глубины промерзания), то глубина закладки фундамента должна быть равна расчетной высоте замерзания.

После определения глубины заложения ленты расчет монолитного ленточного фундамента продолжают выбором материалов, которыми могут быть железобетон, бут или бетон в сочетании с бутом.

Фундаменты такого типа могут выполняться не только монолитными.  В некоторых случаях устраивают ленточный сборно-монолитный фундамент, состоящий из железобетонных плит.

Для определения ширины ленты необходимо знать величину нагрузки всего сооружения на основание. Для этого подсчитывается вес всех элементов: крыши, стен, окон, дверей. При строительстве гаража необходимо учитывать также вес автомобилей, которые будут находиться в помещении.

Совокупная площадь поверхности фундамента рассчитывается по формуле:

S = P/R

В данной формуле P – суммарная нагрузка, которая определяется по стандартным таблицам для всех частей конструкции. R – сопротивление грунта, которое также определяется по таблицам.

Исходя из общей площади и суммы длин фундамента, легко можно рассчитать ширину ленты.

При строительстве ленточного фундамента на склоне рельеф местности компенсируется ступенчатым сооружением основания от  низины к возвышенности.

Как сделать ленточный монолитный фундамент

Траншея для монолитного фундаментаПеред закладкой фундамента, согласно составленному плану, роют траншею, уделяя внимание прочности ее стенок. Несыпучие грунты дают возможность использовать стенки траншеи в качестве естественной опалубки.

Траншеи, устраиваемые для закладки мелкозаглубленного фундамента, обязательно предохраняют от попадания воды, для чего выброс грунта осуществляют на нагорную сторону. Выбор грунта начинают с пониженных зон участка. При необходимости устраивают систему водоотвода.

В траншеи, которые копают для заглубленного фундамента, должны сразу устанавливаться укрепляющие элементы – щиты с распорками, стойки. На глинистых грунтах в траншеи как можно скорее нужно устанавливать опалубку. Фундаментные работы на значительной глубине могут вестись с перестановкой щитов опалубки.

Если для фундамента будет использоваться бут, то камни подбираются по размерам и укладываются на раствор. Если фундамент бутобетонный, то камни послойно погружаются в бетонную смесь без сортировки.

Если бетонирование прерывается более чем на шесть часов, то верхний ряд камней должен быть залит наполовину.

Работы возобновляют смесью, имеющей консистенцию, достаточную для утапливания камней без трамбовки.

Армирование монолитного фундамента, как правило, осуществляют с помощью прутов 10-12 мм. Но для каждого сооружения диаметр арматуры рассчитывается индивидуально. Вертикальная и горизонтальная арматура защищает основание дома от изгиба, продавливания и случайных нагрузок, которые могут возникнуть из-за сезонного колебания грунта.

Узел монолитного фундамента – стык двух лент – нуждается в дополнительном усилении. Арматурные прутья следует укладывать на расстоянии 50-70 мм от поверхности фундамента.

Укрепление существующего ленточного фундамента

Локальные пучинистые явления могут вызвать наклон уже эксплуатируемого сооружения в одну сторону, что приводит к появлению трещин в ленточном Усиление монолитного фундаментафундаменте. Для уравновешивания действия подъемных сил необходимо произвести усиление монолитных фундаментов, требующее грамотного подхода.

Работы проводят с накренившейся стороны, которую разбивают на участки до 2 метров.

Последовательность работ по усилению:

  • Роется траншея для первого элемента усиления глубиной, превышающей на толщину песчаной подушки глубину существующего фундамента. Ширина траншеи равна или несколько больше действующего основания.
  • В фундаменте пробуривают шпуры для арматурных стержней, которые соединят старое основание с новым, и делают штробы.

Штробление поверхности фундамента обеспечит ее лучшее сцепление с раствором.

  • Укрепляющий элемент армируют, прутья, входящие в старое основание, цементируют.
  • Устанавливают опалубку и заливают бетонной смесью первый усиливающий элемент.
  • К изготовлению других укрепляющих элементов приступают после набора бетоном 70% проектной прочности. В единую систему они, впоследствии, объединяются благодаря выпускам арматурных стержней, оставляемых в каждом элементе.

Проблемы с фундаментом, вызванные наличием высоких грунтовых вод, вымывающих грунт из-под фундамента, решают с помощью устройства дренажной системы. Если фундамент пострадал и наблюдается его крошение, то верхние слои убирают, замазывают цементным молочком, затем тщательно гидроизолируют.

Облегчить задачу самостоятельного возведения ленточного фундамента помогут специальные программы, которые определят параметры основы здания, исходя из характеристики грунта участка и самого сооружения.

opalubok.ru