Строительство в Севастополе — сообщество мастеров строителей и отделочников
Строительные работы в Севастополе
Летний душ простой планировки на дачном участке В том, чтобы построить душ на даче своими руками, нет ничего сложного. Нужно лишь набросать чертеж и определиться с размерами будущего сооружения, подготовить необходимые материалы и выделить немного свободного времени. Вариантов обустройства летнего душа множество. Это может получиться простая конструкция из деревянного каркаса с небольшим баком на крыше и с занавеской, защищающей от ветра и любопытных взглядов. Либо же полноценная кабинка с прочными стенами и крышей, способной выдержать тяжелую бочку, наполненную водой. Варианты конструкции летнего душа Но в любом случае летний душ должен быть комфортным и просторным. Продумывая габариты будущей душевой кабинки, учитывайте, что необходимо предусмотреть защищенное от брызг воды место для хранения банных принадлежностей и развешивания одежды. Для этого потребуется от 40 до 60 см площади помещения.По опыту мастеров, которые уже возвели душ на даче своими руками, для комфортного принятия водных процедур достаточного помещения размером в 160х100 см либо 190х140 см и высотой в 2,5-5 метра. Совет: Небольшой чертеж или простой рисунок поможет грамотно рассчитать необходимый объем строительных материалов, предупредив ненужные расходы. Конструкция летнего душа предполагает, что нагрев воды будет осуществляться от солнечного тепла. Поэтому под установку душевой кабины лучше выделить хорошо освещаемый участок, где солнечные лучи будут активно прогревать бак с водой в течение всего светового дня. Оптимальным местом для строительства душа будет солнечное место При выборе места стоит продумать и удобство подачи воды, обеспечив, по возможности, автоматическое наполнение бака.Разумно будет и побеспокоиться заранее о стоке воды, разместив сооружение на естественном возвышении, либо сделав для этого небольшую насыпь так, чтобы она после омывания поступала в септик или отстойник. При возведении легковесной каркасной конструкции закладывать основание вовсе не обязательно, но при строительстве стационарного летнего душа этот этап работ не оминуть.Для проведения работ потребуются: Подготовка основания для летнего душа Размеры фундамента зависят от строительных материалов, из которых будет возводиться постройка. Для строительства душа из шлакоблока или кирпича под обустройство плитного фундамента потребуется рытье котлована глубиной около 15 см.Работы проводят в несколько этапов. Определившись с местом обустройства летнего душа, подготавливают площадку: Совет: Если в качестве пола душевой планируется использовать деревянный или металлический каркас, перед заливкой основания необходимо подготовить место для стоек, установив для этого вертикально обмотанные рубероидом палки нужного диаметра. Выполняя стяжку пола, лучше использовать уровень и направляющие, ведь только горизонтальная поверхность способна стать надежной основой для всей конструкции. На этом этапе возведения стоит также позаботиться об обустройстве слива, параллельно с бетонной стяжной выполнив желоб, армированный металлической сеткой. Фундамент для возведения капитального летнего душа Применяя столбчатый либо свайный фундамент под каркасный летний душ, котлован рыть не придется. Достаточно лишь на месте установки опорных столбов с помощью садового бура сделать отверстия глубиной около 1 метра.В них необходимо вставить металлические стойки, высота которых составляет 1,2 м, а D=90 мм, так чтобы стойки возвышались над поверхностью грунта на 20 см. Столбики из пустотелых труб наполняют цементным раствором, разведенным с щебнем и песком в пропорции 1:5:3 и ждут, пока он приобретет необходимую прочность. Важно: Чтобы продлить срок службы металлических столбов, заглубляемые в землю концы необходимо предварительно обработать отработанным машинным маслом. Септик для летнего душа лучше размещать не под душевой кабиной, а на небольшом расстоянии от нее. Это позволит предупредить его заливание большими объемами воды, предупредив тем самым разрушение фундамента и грунта. Для его обустройства выкапывают яму глубиной около 2 метров, оформив стенки кладкой из кирпича или шлакоблока. Некоторые умельцы для этой цели используют автомобильные покрышки, выкладывая их друг на друга в виде колодца. К готовому септику подводят желоб для слива воды и прикрывают щитом, сбитым из деревянных досок. Вариант обустройства слива для летнего душа Стенки желоба для стока воды лучше оформить водоупорным материалом: рубероидом, гидростеклоизолом или обычной ПВХ пленкой. Его располагают под уклоном так, чтобы сток направлялся в сторону дренажной емкости.В самой душевой кабинке устанавливают металлический или эмалированный поддон, который без особых хлопот можно приобрести в любом специализированном магазине. С него вода будет стекать прямо в сточный желоб. Совет: Частично решить вопрос дренирования почвы можно, высадив возле душевой кабинки влаголюбивые многолетники, такие как купальница, бузульник, рябчик, ирис, вербейник. Летний душ из брусьев или досок – один из самых популярных вариантов нужного в хозяйстве сооружения. Для возведения конструкции лучше использовать хвойные породы, главным достоинством которых является: Каркас для душа из брусьев Для сооружения каркаса используют брусья 100х100 мм. Сначала собирают нижнюю раму, фиксируя ее посредством болтового соединения к опорным столбам или винтовым сваям. При монтаже лучше использовать длинные болты с полным совпадением осей. Установив вертикально деревянные опоры, выполняют верхнюю обвязку. Для придания конструкции дополнительной устойчивости боковые рамы закрепляют распорками.В качестве обшивки отлично подходит строганная древесина хвойных пород. Она имеет презентабельный внешний вид и гармонично вписывается в окружающий ландшафт. Важно: Чтобы продлить срок службы древесины, ее желательно обработать антисептическим и влагоотталкивающим составом, либо просто покрыть в 1-2 слоя лаком для наружных работ. Возведение стен деревянного летнего душа Обеспечить плотное прилегание двери помогут специальные уплотнители. Дверь в кабинку также необходимо покрасить или проолифить.Для внутренней отделки кабинки можно использовать пластиковые панели, клеенку или линолеум. Фото с интересными вариантами оформления можно подсмотреть в интернете. При выборе бочки необходимого объема обычно руководствуются формулой, что на одного человека хватает до 40 литров воды. Для обустройства летнего душа на семью из трех-четырех человек достаточно установить бочку объемом в 200 литров. Если же выбирать между пластиковой и металлической емкостью, то стоит отметить, что пластик легче по весу, но металл (выкрашенный в темный цвет) быстрее нагревается. Разные схемы подачи воды с естественным подогревом Маленькая хитрость: Чтобы обеспечить более быстрый нагрев воды, наружную поверхность крыши под бочкой можно выстелить светоотражающим материалом типа оциновки или фольги.Емкость укладывают на крышу и фиксируют с помощью ремней. Остается только выбрать нужную схему подачи воды в кабину: Второй вариант более сложный, но при этом очень экономичен т.к. вода поступает в душ дозировано и в нужный момент, что очень удобно. Оба варианта с естественным обогревом воды. Также возможен вариант с подключением электрообогрева воды. Наличие электротэна в бочке, влечет за собой отказ от бочки из простого пластика (лучше использовать металл) и включение в схему еще одной емкости для подачи холодной воды. Схема обустройства бака для летнего душа Холодная вода сэкономит немало электроэнергии т.к мыться только подогреваемой водой весьма не практично и не удобно, потому что нет возможности регулировки температуры подачи воды. Также понадобится смеситель или некая схема с двумя кранами и необходимость подвода электричества. Хотя электричество так и так желательно провести оно необходимо для освещения душа. sandizain.ru Чтобы правильно сделать фундамент под баню со сливом, нужно лишь немного представлять себе, как отводятся банные сточные воды, что в них содержится, как нужно их чистить. Исходя из ответов на эти вопросы, вы сможете четко понять, какой тип банного фундамента выбрать, какие использовать материалы и каким должен быть конструктив основания под баню. В зависимости от того, какие стоки из бани у вас выходят – «серые» или «коричневые», сточные воды могут направляться в гравийный фильтр или в септик. Если вы обустроили в бане туалет, который функционирует сезонно или круглогодично, то банные стоки будут содержать фекалии. Такие стоки носят название «коричневых» и должны подвергаться обязательной переработке в септике или ЛОС. Если же из бани поступает только вода из-под моечного отделения, которая кроме мыла и шампуней содержит лишь небольшую часть загрязнений, то такие сточные воды носят название «серых». Их можно отправлять в гравийный фильтр для простой очистки. Для обычной бани используются два варианта слива сточных вод. Для того, чтобы отправить коричневые воды в септик, а также серые воды на гравийный фильтр, может быть использован вариант с канализационными трубами. В этом случае от унитаза в санузле проводятся трубы сечением 110 мм к септику, а от трапа в моечном отделении проводятся трубы сечением 50 мм к емкости с гравийным фильтром. В случае, когда из бани идут только серые стоки, может быть использован вариант с плоскостным сливом, когда под моечным отделением обустраивается наклонный герметичный второй пол, а в самом моечном отделении делается чистовой проливной пол. Вода из моечного отделения проливается сквозь проливной пол, попадает на сливную плоскость и отправляется в емкость с гравийным фильтром. В старых банях вода в таком варианте просто сливалась на грунт позади бани. Однако по новым правилам СанПиН даже серые стоки из бани требуют очистки до момента слива их на грунт. Значит, потребуется использовать гравийный или щебеночный фильтр для очистки банных вод. Самым лучшим и самым дешевым вариантом в случае наличия только серых стоков из бани и при обустройстве сливной плоскости будет столбчатый фундамент. В этом варианте нижний венец банного сруба опирается на столбики из бетона или блоков. Столбчатый фундамент под баню может быть также обустроен при помощи самых обычных труб сечением 110 мм, в которые опускается арматура и заливается бетон. Пространство между фундаментными столбами можно использовать для обустройства сливной плоскости. В случае если у вас будет использован вариант с канализационными трубами, то фундамент под баню со сливом можно делать в варианте МЗФЛ. Малозаглубленный ленточный фундамент может быть выполнен как из бетона, так и из бетонных блоков, либо кирпича на бетонном основании. Какие материалы для фундамента бани лучше использовать? На этот вопрос можно ответить по-разному в зависимости от того, в каком варианте исполнено ваше банное строение: В зависимости от типа почвы на вашем участке можно также выбрать разные варианты банного основания. Если у вас песчаные и супесчаные грунты, то вам подойдут любые варианты – от сборных до столбчатых. Эти типы грунтов очень хорошо дренируют влагу, а потому фундамент под баню со сливом можно устраивать любой. Влага не будет застаиваться в щебеночном фильтре, а также в третьем сливном отделении септика при обустройстве полноценного варианта банной канализации. Если у вас слабые грунты, типа торфяных, то лучше всего вам подойдут плитные варианты фундамента, которые, хоть и являются самыми дорогими, смогут обеспечить отличную устойчивость ваших строений на слабых почвах. Согласитесь, нет ничего хуже, чем построить дом или баню и наблюдать, как медленно, но неуклонно один из углов погружается все глубже в грунт, вызывая перекос и разрушение строения. Если у вас на участке тяжелые грунты типа пластичной глины, которые также характеризуются высоким УГВ, вам подойдет свайный вариант фундамента с ростверком, который обеспечит защиту ваших строений от последствий морозного пучения в зимний период. funddom.ru Любая дача, так или иначе, должна быть оборудована самыми необходимыми для вас удобствами. К одним из них относится душевая кабина, которая не зависимо от того насколько часто вы бывает на своей фазенде необходима. Построить своими руками можно самый различный летний душ, от самого простого переносного летнего до добротного стационарного, который будет основательно держать цемент для фундамента с использованием вместительного еврокуба для воды и прослужит вам долгие и долгие годы. Именно о таком душе пойдет речь далее. Предварительно, еще задолго до вашего строительства будущей душевой при условии, что вы решили это делать самостоятельно, изучите по возможности как можно больше уже готовых вариантов для душа (можно сходить строительный или сантехнический магазин для этого). Возможно, вы и не выберите один из уже предлагаемых готовых вариантов, но вы уже будет абсолютно точно представлять, как вам создать свой душ. Основные моменты, которые точно нужно определить перед строительством:
- То как будет формирование вашего стока;
- Выбрать способ подачи воды в еврокуб на верху конструкции;
- Определиться с тем, каким образом будет вода нагреваться в еврокубе. При выборе места для вашей душевой кабины, учитывайте то, как расположено водоотведение на участке. Необходимо создать такие условия, чтобы вода бесперебойно подавалась в резервуар. Расположение должно быть таким, чтобы душевая находилась слегка на возвышенности, а при строительстве вашей основы необходимо сделать небольшой скат, чтобы вода уходила в дренажную яму. Постарайтесь выбрать для вашего душа такое, место которое будет наименее продуваемо. Что касается размеров будущего душа, то самая главная цель вашего строительства как такового – это наиболее комфортные условия, при которых будет удобно мыться вам и вашим членам семьи. Стандартные размер, который чаще всего выбирают – 190х140см, учитывая размер самой кабины - 100х100см и 60х40 см - небольшая раздевалка в данной конструкции. Полная высота вашего сооружения будет около 2-3м. При монтаже каркаса вашей душевой следует сделать следующее:
- необходимо вбить балки в грунт по углам будущего душа;
- забетонировать цемент для фундамента;
- подождать до тех пор, пока бетон не схватиться;
- сделать верхнюю и нижнюю обвязку, используя шплинт и железные уголки;
- сцепите между собой основы стен;
- доделайте внутреннюю перевязку, которая будет позже портиками пола. Пол вашего душа должен быть выполнен исключительно из материала, который будет отличаться высокой степенью гигиеничности и его будет легко вымыть. В качестве резервуара для воды для вашего душа будет использоваться еврокуб или можно использовать несколько бочек не меньше 200л. Последний этап строительства стационарного добротного душа - это его утепление, чтобы вы могли пользоваться им даже в зимнее время года. Выбор материала для утепления на данный момент на рынке огромен и это вопрос, пожалуй, для вашего кошелька, то есть насколько дорогой ил не очень дорогой материал вы сможете себе позволить. www.rustara.ru Есть ли смысл в накопительном баке и как лучше строить водонапорную башню, следует ли четко следовать формулам при строительстве или можно отойти от некоторых значений, нужен ли фундамент и как рассчитать необходимый объем бака – все это мы разберем подробнее. Не всегда установка такой башни нужны и выгодна. Но есть случаи, когда без нее просто не обойтись. Башня целесообразна, если вы подключаете ее к водопроводу в условиях частного сектора с большими запросами на потребление воды в летний период. Башня необходима в случаях, когда требуется поливать большие площади. Животноводство также требует немалого расхода воды, а значит, водонапорная башня будет весьма кстати. Если в вашем районе случаются перебои с подачей воды или электроэнергии, вы сможете также выйти из затруднительного положения, наполняя бак водою. Ну, и самое главное – если на участке имеется собственная скважина, то водонапорная башня придется к месту и времени. Вы сможете экономить не только электричество, но и собственное время. Возможно, в некоторых случаях водонапорная башня и будет нездоровой прихотью, на чаще всего – это жизненная необходимость. Это не совсем водонапорная башня, это скорее – гравитационная гидравлическая система, за основу которой была взята как раз водонапорная башня. Сам резервуар должен быть расположен исходя из принципа сообщающихся сосудов. Но все это абсолютно бесполезно, если у вас нет собственной скважины с подключенной насосной станцией или водопроводом. Принцип установки сводится к несложным действиям. Допустим, нам необходимо полить огород и наполнить поилки в конюшни. Высота поилок не меньше метра, а чтобы полить огород нужно взять шланг в руки. При этом трубопровод разделен на ветки, которые имеют минимум общего участка. Объем резервуара будет полностью зависеть от этой величины, а значит, вам необходимо не только правильно рассчитать, но и по возможность взять с запасом в 20 процентов. Это можно сделать, установив временно счетчик на сам источник и вычислить таким образом суточный расход воды. Перепад высоты и удаленность от источника имеют непосредственное отношение к вдержке давления. Есть некоторая пропорциональность. 15 метров горизонтали равны 1 метру по вертикали. Что нам это дает? Перепад высоты в 1 метр дает эффективное перемещение воды на расстояние 15 метров. Сечение трубы также имеет значение. Так вот, в нашем примере мы имеем перепад как раз на высоту 1 метра. И если для коровника расчетная высота столба будет равна 2,66м, то для полива нам необходима высота в 2,3м. если брать во внимание запасные несколько сантиметров, то можно смело устанавливать емкость так, чтобы дно находилось на высоте трех метров. Диаметр трубы в данном случае при потреблении порядка 1000 литров в минуту должен составлять не менее 50мм. И не забывайте, что наличие хотя бы одного колена снизит давление на 5-7%. Если насосная станция расположена в кессоне, то благоразумно будет установить башню непосредственно над кессоном. В таком случае вы сможете получать в среднем до 10 кубических метров в минуту. Как таковых, жестких требований к резервуарам нет, но все же необходимо ставить емкости, в которых можно держать питьевую воду без боязни протечек. Существует несколько вариантов решения проблемы: Расчетная масса воды на высоте в три метра составляет 6 тонн и требует максимально фундаментальную конструкцию. Вариантов здесь два – либо ставить стальную раму, либо коробку. Стальная рама имеет фундамент, создается из обычных металлических труб, имеет стойки, диагональные стяги и площадку. Для диагональных стягов используется труба не менее 1 дюйма в диаметре. Для сварки опорной площадки – уголки 45х45. По периметру на площадке следует оставлять как минимум 25см, чтобы быть уверенным в том, в устойчивости резервуара. Вариант с воздвижением коробки подразумевает ленточный фундамент, с забетонированными в углах трубами. Стены коробки должны быть выполнены из кирпича или шлакоблока толщиной в кирпич. Балками перекрытия служит швеллер с шагом не менее 500мм. www.stroy.ru Главная страница » Печи для бани » Виды банных печей » Какая из печей для бани с баком для воды подойдет для вашей парилки Ответ очевиден: тем, у кого нет подключения к сети горячего водоснабжения, а такое у нас, к сожалению, не редкость. Но в каждом конкретном случае горячая вода может использоваться для мытья или для обогрева, или для того и другого, поэтому под конкретные обстоятельства нужны печи с емкостью для воды разных типов. Кроме того, в самой парилке тоже есть необходимость в горячей воде — нехорошо поддавать на камни холодную воду, потому что они охлаждаются резко, могут потрескаться; потом температура — она от этого понизится, а пока снова наберется — это время. Так что, пусть небольшой, но бачок для горячей воды в парилке уместен даже в случае наличия водопроводных сетей. Тут ничего сложного. Вода относится к наиболее теплоемким веществам, поэтому для ее нагрева нужно много энергии. Эту энергию мы можем отобрать либо у корпуса печи, либо с дымохода. Кирпичная печка для бани с баком для воды Понятно, что внутри печки тепло «рабочее», идущее на обогрев парилки, а в дымоходе оно уже относится к числу потерь, потому что газы не успевают охладиться, проходя через трубу, и в таком виде уходят в атмосферу. Из этого следует, что идея приобрести печку для бани с баком для воды может быть полезной для увеличения КПД печи — для этого нужно брать модель, у которой бак на дымоходе. В зависимости от расположения бака относительно печи, они делятся на следующие подвиды: Печь для бани с баком наставным «Жара-Малютка» 700ПУ (фото с сайта производителя) Наиболее древний способ нагрева: печь делалась таким образом, чтобы на ее верхней поверхности оставалось свободное место или даже делалось специальное углубление под емкость с водой. Вода хорошо прогревалась, располагаясь в емкости непосредственно над топкой. А каменка при этом находилась по соседству с ней. Сегодня в вашем распоряжении множество моделей печей, позволяющих при необходимости устанавливать верхний бак, который, кстати, чаще всего можно приобрести у производителя одновременно с печкой. В качестве примера можно назвать печь «Жара-Малютка» 700ПУ. Она комплектуется наставным баком для воды на 50 литров (есть вариант 30 литров). Банная печь с баком для воды — навесная разновидность бака Расположение в данном случае одинаковое, а крепление может быть разным. Такой резервуар получает тепло от боковой стенки печи. При этом производители предоставляют владельцу решать, с какой именно стороны печки будет располагаться резервуар для воды — это существенно для бань с небольшим пространством парилки. Боковой бак можно либо повесить на специальных крючках, либо же просто приставить на приступочку — теплообмен будет идти в любом случае, но не шибко. Пример — печи «Ермак», которые предполагают возможную комплектацию баками навесными. Сложно вынести такие резервуары в отдельную разновидность, потому что на практике это все тот же расположенная сбоку емкость, только без возможности ее удаления. Некоторые производители продолжают делать подобные конструкции. В качестве примера приведем печь «Сибирь», которую делает НМК. Печь в баню с баком для воды Kastor — встроенный бак Независимо от того, в какое именно помещение будет вынесен резервуар для горячей воды, конструкция будет одна и та же. Если все предыдущие баки так или иначе соприкасались непосредственно с печью, то эта разновидность находится на значительном удалении, поэтому нагрев производится с помощью теплообменника. О разновидностях теплообменников вы можете прочитать на нашем сайте в посвященной им статье. Чаще всего выносные баки используются для того, чтобы не только снабдить моечную горячей водой, но и обогреть помещение, в котором расположен бак. А вариантов, кстати, несколько: Если первые три мало чем отличаются друг от друга, то последний вариант имеет функциональную значимость. Вы наверняка знаете, что для гравитационного напора нужно поднять резервуар с водой как можно выше. Если просто повесить бак на стену, вряд ли вы сможете помыться под душем. А вот если поднять бак на чердак, то привычное для горожанина мытье в душе становится вполне возможным. СОВЕТ! Теплопотери не изолированного бака на чердаке будут чересчур велики. Поэтому обычно такой бак обкладывают тем или иным теплоизолятором, можно даже с фольгой. Примеров выносных баков весьма многочисленны. Они есть практически у каждого производителя вместе с теплообменниками. Печи для бани на дровах с баком — выносная разновидность резервуара. Печка для бани с баком на дымоходе. Выше мы уже упоминали достоинство подобных баков. Теперь пришло время внести ясность по поводу их конструкции. Дело в том, что у вас всегда есть выбор: крепить к дымоходной трубе полноценный резервуар на десятки литров или небольшой по объему на 5-10 литров, который будет выполнять функцию теплообменника, то есть передавать тепло дальше, к большому резервуару. Оба варианта повышают КПД печи, но какие-то теплопотери при передаче к удаленному резервуару все-таки будут. В зависимости от обстоятельств отдельные достоинства могут перевешивать недостатки. Понятно, что если бак расположен на печи или пристроен сбоку, то из этого следует три неприятные вещи: Однако есть и достоинства у подобных конструкций — их легко заливать водой именно потому, что емкость расположена не высоко. Но это если нет холодного водоснабжения тоже. В противном случае плюс нивелируется. Кстати! Чем больше площадь соприкосновения емкости с водой и печи, тем быстрее нагрев. Но не всегда к этому стоит стремиться — зачем вам клубы тяжелого пара в непрогретой бане? Конечно, возможность устроить душ с любого бака у вас все-таки есть. И, хоть печники и не советуют пользоваться насосом, принудительная циркуляция жидкости в системе спокойно заберет воду хоть с наставного, хоть с приставного бака. Главное — не забывать подливать. Насос не нужен только при правильно организованной гравитационной и конвекционной циркуляции между теплообменником и выносным баком. (Советуем прочитать статью, где дана схема.) Но и тут, если выносной резервуар расположен не слишком высоко, помыться получится разве что со шланга. А поднимете на чердак, может нарушиться правило, говорящее, что длина соединений не должна превышать трех метров. То есть все строится на нюансах и на конкретных обстоятельствах. Сами мы считаем оптимальной систему, в которой резервуар крепится на дымоходе. А будет это большой бак или теплообменник — зависит от того, как вам привычнее или удобнее мыться. Ну, или от того, будет в системе насос или нет. Фото: теплообменник самоварного типа Однако и у оптимальной системы есть свои недостатки. В частности, торговцы признаются, что соединение бака и трубы на входе внизу может сильно страдать от перегрева, например, в ситуации, когда вода наливается уже после растопки печи. Тогда шов расходится и надо заваривать. Другой недостаток — это выгорание трубы при сильном разогреве печи. Обращайте внимание и на размеры заливного отверстия. У одних резервуаров оно большое, это даже откидная крышка, а у других — маленькое круглое. Все-таки вам придется заливать десятки литров, а также время от времени мыть бак изнутри! На заметку! Печь вообще не стоит топить на пределе ее возможностей. Это сокращает срок службы металла, который неизбежно окисляется и превращается в окалину, а потом она осыпается и остаются дыры. Нижний кусок дымохода тоже прогорит, если так топить. Если не хотите подобного, вставьте внутрь кусок черной трубы из конструкционной стали нужного диаметра. Она и часть тепла заберет, и прочности конструкции добавит. В этом ролике объясняется подробнее про укрепление дымохода обрезком трубы: Больше узнать о недостатках навесного и крепящегося на дымоходе резервуара можно из следующих видеороликов: В сущности, мы уже ответили на этот вопрос в предыдущей главе, но ответ отсылал к конкретике той или иной бани. Давайте еще раз посмотрим на определяющие пункты: Как рассчитать нужный объем емкости? Исходите из того, что для одного моющегося нужно не менее 10 литров воды. Как предполагается отапливать смежные помещения? Если нет других вариантов, можно использовать для этой цели выносной резервуар. Само собой разумеется, что в этом случае его не стоит теплоизолировать. Как другой вариант, можно использовать печь для нагрева антифриза в отдельной отопительной системе. Готовы ли вы к созданию принудительной циркуляции? Если да, то никаких препятствий к выбору любой из описанных конструкций не имеется. В этом случае вы получите не только душ, но и, при желании, отопление через радиаторы. Правда, придется организовывать систему по всем правилам. К примеру, не забывайте о необходимости установки расширительного бачка, который принимает избыток жидкости в системе. Если печь не самодельная, то подробности ее установки описываются в паспорте. На всякий случай напомним, что есть существенная разница между подготовкой к установке металлической печи и кладкой кирпичной. Печь для бани с водой: теплообменник на трубе В первом случае делается относительно легкое основание, без отдельного фундамента, которое призвано обеспечить и устойчивость, и пожарную безопасность. Это 1-3 ряда кирпичей, которые укладываются ниже уровня чистового пола. Поверх основания кладется лист огнеупора, следом — железный лист, существенно выступающий перед топкой, чтобы избежать возгорания от вылетающих искр. Если топка выносная, то канал проводится через стену и должен быть теплоизолирован. Для этого между каналом и стеной оставляется зазор, куда вставляется теплоизолятор (не любой, а только тот, который выдерживает очень высокие температуры). Сама стена делается из негорючего материала, например, из кирпича. Подробнее про выносные топки тут, также вам может понадобиться материал про порталы и про печи-камины. После установки печи (см. здесь и тут) монтируется дымоход. Это отдельная тема. Нас интересует только случай, когда бак находится на дымоходе. Внутри него уже есть дымоходная труба, поэтому его просто ставят на выходной участок трубы из печки, а сверху монтируют обычный дымоход. В остальных случаях бак либо ставится/вешается на борт, либо к штуцерам встроенного теплообменника крепятся трубы/шланги, которые соединят его с выносным баком, закрепленном в моечной или предбаннике. Установка бака не должна вызывать больших затруднений, особенно, когда это не выносная модель. Навесной, как следует из названия, просто навешивается с помощью крючков на борт печки, наставной — ставится сверху. Баки на дымоходе просто ставятся на выходной кусок трубы из печи. Для большей надежности стоит предусмотреть более прочное крепление, если нет желания уронить бак весом в полцентнера, а то и больше. Выносной бак может иметь петли для крепления на стену: посмотрите короткий ролик, где они показаны. Мы уже упоминали об опасности опрокинуть на себя установленный на дымоходе бак, если его не закрепить дополнительно. Не менее важно соблюдать следующее правило эксплуатации системы нагрева воды: ВАЖНО! Проверяйте наличие воды в системе перед тем, как начать топить печь. По крайней мере в этом случае вы можете рассчитывать на более продолжительную эксплуатацию оборудования. В зимнее время особенно актуальным становится правило о сливе воды в системе: ОПАСНОСТЬ! Сливайте воду перед уходом, чтобы она не промерзла и не разорвала трубы. Ну и не стоит пренебрегать следующим советом: СОВЕТ! Стыки и соединения — самые ненадежные места любых конструкций, поэтому они требуют хорошей изоляции и постоянного внимания в дальнейшем. Боритесь с тяжелым паром, заливая неполный бак, чтобы потом можно было долить холодной воды и ликвидировать пар. Кирпичные банные печи с баком для воды могут иметь различную конструкцию. Общее будет то, что бак располагается либо над топкой, либо сбоку от нее, рядом с каменкой. Обычно под бак, который имеет прямоугольную форму, делается соответствующих размеров выступ. Для самостоятельной работы по возведению кирпичной печи нужен опыт. «Рецепт» может показаться простым, но эта простота обманчива. Подробнее про кирпичные печи тут. Начинается все с выбора конструкции, а их довольно много. Когда выбор сделан и порядовки найдены (например, в интернете), рассчитывается количество кирпича и вес печи со всеми составляющими — от этого параметра зависит глубина заложения фундамента. Если вес готовой печи будет более 700 кг (а он точно будет больше и не забудьте вписать бак доверху налитый водой), то фундамент автоматически обязателен. О том, как делаются фундаменты под печи, читайте на нашем сайте. Подготовив основание, можно приступать к кладке. Но сначала надо приготовить правильный раствор. ВАЖНО! Для кладки печей не используется цементный раствор. Только глина и песок. Еще есть кладка без раствора. Сначала надо замочить глину. Для этого возьмите равные количества воды и глины и замешайте их. Через пару дней протрите раствор через мелкую решетку (3х3 мм годится). Затем возьмите песок, просейте его и добавьте в смесь так, чтобы получилось что-то вроде густой сметаны. Раствор для кладки не должен быть ни слишком жирным, ни слишком тощим. Как вариант, можно купить готовую глиняно-песчаную смесь в мешках в строительном магазине, ее достаточно развести водой и можно класть печь (соблюдайте инструкцию на мешке). Сама кладка представляет собой следование порядовке выбранной конструкции печи. Понадобятся два вида кирпича: обычный полнотельный и шамотный. В помощь тем, кто решится сделать это своими руками, мы подобрали ролик, где как раз объясняются существенные нюансы (голос нудный, но потерпеть можно): Рекомендуем также полезные материалы про печи: *** Что ж, тема раскрыта достаточно полно, чтобы вы смогли определиться в выборе нужного типа бака, его объема и расположения. Успехов при установке! Вконтакте Facebook Twitter Google+ Одноклассники Pinterest E-mail parilochka.com Летом на даче в конце жаркого дня всегда хочется освежиться под душем, но не у всех есть такая возможность. Проблема решаема, для этого нужно знать, как сделать душ на даче своими руками. Задача вполне выполнима и существует множество вариантов реализации. Во время строительства летнего душа можно столкнуться с некоторыми особенностями, с которыми желательно ознакомиться заранее. В зависимости от потребностей и финансовых возможностей реально соорудить небольшую кабинку с маленьким бачком на крыше и легким ограждением, либо основательное сооружение с фундаментом и специальным местом для переодевания. На большую кабину целесообразно установить объемный бак для воды. Можно также устроить обогрев воды и даже отопление в помещении. Необходимо обустроить нормальный сток воды, а также кабинку следует оборудовать местом для банных принадлежностей и одежды. Вернуться к содержанию Вернуться к содержанию При возведении душевой кабины важно правильно выбрать место. Для этого необходимо учесть несколько особенностей. Вернуться к содержанию Для простого устройства проще всего установить у стены душ-стойку либо душ топтун и повесить завесу. Решение простое, дешевое и быстро реализуется. Но такая конструкция не очень удобная и непрактичная. Компромиссным вариантом станет устройство лёгкой душевой кабины. Она состоит из емкости для воды, ограждения и поддона. Перед тем как сделать душ на даче своими руками необходимо ознакомиться с некоторыми особенностями его монтажа. Важно кабинку оснастить приспособлением для хранения моющих принадлежностей и крючками для одежды. Вернуться к содержанию Для установки легкой душевой кабины нет необходимости устраивать фундамент. Но для более основательного стационарного сооружения понадобится его устройство. Виды фундаментов для душевой кабины: Если в качестве несущей конструкции используется каркас из стоек и перекладин, целесообразно использовать столбчатый фундамент. Он сможет в полной степени выполнять несущие способности, материала для его устройства понадобится не так много. Самому сделать столбчатый фундамент достаточно просто. Для этого определяются габариты кабины и выполняется разметка. Колышками помечаются места устройства стоек. С помощью рулетки проверяется правильность разметки, замеряются стороны и диагонали. Затем копаются или бурятся скважины, в которые устанавливаются стойки каркаса и заливаются бетоном. Пока он не застыл необходимо проверить вертикальность установки стоек с помощью отвеса. Другим способом установки столбчатого фундамента является устройство кирпичных, металлических, железобетонных либо деревянных столбиков, на которые устраивается ростверк. Если несущими конструкциями являются стены, то желательно использовать ленточный либо монолитный фундамент. Для этого по разметке вырывается котлован глубиной 150 мм. При устройстве ленточного фундамента можно вырыть траншею, но при условии, что будет возможность устройства слива. Дно земляной конструкции выравнивается и просыпается щебнем. После чего выполняется армирование и бетонирование. Учитывая, что материал сталкивается с агрессивной средой, на фундаменте целесообразно устроить гидроизоляцию. Монолитный фундамент сооружается как плита, которая является одновременно и черновым полом. Перед заливкой необходимо смонтировать слив, а поверхность устраивается под уклоном в его сторону. На черновой пол укладывают дощатый настил либо керамическую плитку. Вернуться к содержанию При обустройстве поддона необходимо обеспечить слив воды. Септик желательно устроить как можно ближе к душевой кабине, это снизит затраты на материал для водоотвода и упростит его монтаж. Сливная яма вырывается на глубину до двух метров, и обустраиваются её стенки с помощью кирпича либо железобетонных колец. Дешевле будет уложить в яму автомобильные шины или кинуть большую (любую, имеющуюся в наличии) бочку. Вернуться к содержанию Самым популярным и комфортным материалом для возведения душевой кабины является дерево. Наиболее подходящая — древесина хвойных пород. Этот фактор обуславливается следующими причинами: Каркас выполняется из бруса 10 х 10 см. Он монтируется согласно предварительно разработанному проекту. Внешняя отделка создаётся из строганой доски, затем уместно будет выполнить гидроизоляцию стен. Внутренняя отделка делается из пластиковой вагонки. Она очень практична и влагостойка, но можно использовать и любой другой подходящий материал. Для продления срока эксплуатации древесины, её необходимо обработать антисептиком. Это мероприятие предотвратит образование грибка и гнили. Также необходимо покрасить масляной краской (либо вскрыть лаком) все деревянные конструкции, эта обработка выполняет дополнительную защиту и придает материалу более красивый внешний вид. Кирпичную душевую кабину желательно возводить на ленточном либо монолитном фундаменте. Если стены будут штукатуриться, то требования к качеству кладки можно снизить. Внутреннюю отделку выполняют из керамической плитки либо штукатурят и красят. Внешне кабинку можно облагородить фасадной плиткой либо выполнить качественную кладку под расшивку. Вернуться к содержанию Чтобы можно было пользоваться душем на даче в любую погоду и при любой температуре, кабинку желательно утеплить. Кирпичную кабину утеплять нет необходимости, а деревянную следует. Для этого между внешней и внутренней отделкой укладывается теплоизоляционный материал (пенополистирол). Его следует защитить от влаги гидроизоляционной мембраной. Пленка крепится с помощью строительного степлера. Вернуться к содержанию От вида и способа установки бака зависит комфортность принятия водных процедур. Можно сделать емкость с естественным подогревом воды или электрическим. Подачу возможно обеспечить ручным способом либо с помощью специального механизма. Да и объем бака может быть абсолютно разным. Среднее потребление воды на одного человека составляет 40 литров. Таким образом, для небольшой семьи из 3 – 4 человек понадобиться бак емкостью не меньше 200 литров. По материалу емкость может быть металлическая или пластиковая. В металлическом баке вода быстрее нагревается. Для более эффективного подогрева подложите под бак теплоотражающий материал, а саму емкость покрасьте в черный цвет. Бак устанавливается на крыше душевой кабины, в него врезается лейка. Вода перекрывается с помощью затворного крана. Можно установить педальную систему подачи воды. В такой конструкции вода подается при нажатии на педаль. Это позволяет гораздо экономнее её расходовать, но устройство педальной системы более сложное. Бак можно оснастить поплавком-датчиком. С его помощью автоматизируется наполнение емкости. Когда поплавок опускается до установленного уровня, начинается наполнение емкости, а когда поднимается – подача прекращается. Существует три основных способа устройства бака для летнего душа, в зависимости от способа нагрева воды. Самый простой способ — это подогрева воды от солнечного тепла.Бак устанавливается на крыше душевой кабинки или прилегающего здания. Основным условием является установка бочки на солнечном месте. Попадание тени на неё нежелательно. Вода нагревается на солнце в течение дня. Конструкция очень простая и дешевая, но вода нагревается долго, а остывает быстро. В металлическом баке вода нагревается быстрее. Пластиковая бочка легче, и если конструкция душевой кабинки не очень прочная, то целесообразнее установить именно такой бак. Душ с солнечным коллектором.Такая конструкция обеспечивает естественный нагрев воды от солнечного тепла за небольшой срок, но реализация её более сложная. Важно знать, как сделать душ на даче с подогревом от солнца, чтобы без проблем устроить его у себя. Конструкция представляет собой емкость, к которой подводится коллектор. Вода из накопительного бака попадает в коллектор, а затем естественным образом подогретая жидкость возвращается обратно. Выходящий патрубок, из которого вода попадает в лейку, должен быть поднят до середины бочки, потому что в такой конструкции внизу остается холодная вода, а подогретая находится в верхней части емкости. Чтобы была возможность слить жидкость на зимний период, необходимо устроить в нижней точке системы, на коллекторе, сливной клапан. В нижней части бака прорезается отверстие и устраивается слив жидкости. На высоте около 20 см от дна сбоку вырезается отверстие большего диаметра и в нём монтируется ТЭН с терморегулятором. Трубчатый электронагреватель подключается к электросети. Важно для экономии, чтобы вода быстро нагревалась и не остывала, обеспечить теплоизоляцию бака. Но в такой конструкции будет горячий душ. Чтобы вода была комфортной температуры, сделаем дополнительный бак с холодной водой. Эта система очень удобная и комфортная, но дорогостоящая как по материалу, так и в эксплуатации. Вернуться к содержанию Летний душ на даче чрезвычайно удобен, особенно в жаркие летние дни. Вариантов может быть много, какое именно решение реализовать зависит от потребностей, финансовых возможностей и целесообразности. Вода в летнем душе даже в жаркие дни должна быть теплой и как можно дольше оставаться таковой, ведь в вечернее время перед сном хорошо принять теплый душ, чтобы снять усталость после трудового дня. dachaorg.ru Как говорится, нет ничего более постоянного, чем временные сооружения. Вот и моя «водонапорная башня», сооруженная в свое время «года на 2-3, потом видно будет…», честно отстояв лет 10 (уж и забыл, когда ее сооружал), начала коситься набок. И не удивительно. Фундамента нет — просто вкопаны в землю столбики из бруса 100 х 100, а наверху два бака по 800 литров каждый. Понятно, что дерево подгнило и все стоит на честном слове. Надо делать нечто более обстоятельное. Почему именно водонапорная башня, а не насосная станция? Во-первых, мне не нужно постоянное давление 2-4 атмосферы в системе. Высокое давление требует серьезных соединений, а маленькое позволяет обходиться вобщем то простыми шланговыми соединениями «штуцер-хомут». Во-вторых, запас воды в тонну-полторы позволяет не мучить насос частыми включениями. Ставить большой ресивер — все равно что ставить большой бак. В третьих, вода в баке нагревается (а я часто использую ее не только для хоз. нужд, но и для полива. А для него нужна теплая вода, насыщенная кислородом. Один знакомый, демонстрируя мне «чудеса автоматики» показывает – смотри как я поливаю! У меня насосная станция в подвале!…. Открывает кран и установленные между грядками китайские разбрызгиватели создают прямо Петергоф из ледяной воды над его грядками. Ну поливать газонную траву так еще можно, в пищу она слабо пригодна. А вот клубнику, помидоры или огурцы в середине июля я бы ледяной водой из скважины или колодца поливать бы поостерегся… Автоматика автоматикой, но и мозги нужно иногда включать. Поэтому я предпочитаю что бы был запас воды в тонну – полторы, уличной температуры, 15-20 градусов. Хочешь для хозяйства, кухни, или полива. И желательно – независимой от наличия электроэнергии. Накачал на неделю за час — пользуйся. Нечего насос каждые 5 минут дергать. Да и в случае пропадания электричества проблем нет. Отсутствие оного не будет означать, что и воды тоже нет. Вобщем, с учетом опыта эксплуатации предыдущей конструкции, наличия уже сложившейся инфраструктуры и традиций, решено было построить новую водонапорную башню. Но уже постоянную, надежную, что бы ближайшие лет 25-30 к этому вопросу больше не возвращаться. Проект водонапорной башни. В отличии от предыдущей версии, которая по сути представляла собой вобщем то просто баки для воды, поставленные на крышу хозблока, решено было сделать некий достаточно продвинутый водораспределительный узел для летней эксплуатации, обеспечивающий хозяйство не только холодной, но и горячей водой, включающий в себя систему водоподготовки. В частности — мойку и рядом расположенную баню (моечное отделение). Решено так же задействовать солнечную энергию для получения горячей воды. На случай затяжного ненастья в осенний период для нагрева воды планируется использовать электричество (ТЭН в баке) и дровяную водогрейку самоварного типа. Поскольку водяные баки должны быть подняты на достаточно большую высоту (3,5-4 метра) пространство под ними решено задействовать под уличный туалет типа «люфт-клозет» (т.е. с выгребной ямой). Можно бы (и логично) устроить там душевую кабину, но лично меня устройство душа не интересовало, так как водонапорная башня примыкает к бане с нормальным моечным отделением. А мытье с шайкой на порядок качественнее и экономичнее мытья под душем. Хотя, конечно, можно было организовать и садовый душ (для желающих повторить конструкцию). Итак, водонапорная башня представляет собой довольно высокое сооружение, высотой около 4 метров. В верхней части его находится достаточно емкий бак для холодной воды (ок. 800 литров). Этого объема с лихвой хватает на несколько дней обычной жизни средней семьи. Бак наполняется водой из скважины с помощью насоса «Малыш» с ручным включением/выключением. Ниже уровня основного бака, на крыше бани, располагается солнечный водонагревательный коллектор, емкостью примерно 50-100 литров. Обращен он с небольшим наклоном на восток, но в целом, можно считать, что он расположен горизонтально. Наполняется солнечный коллектор из бака с холодной водой, но как только вода в нем нагреется до 50 градусов, она сливается в бак для теплой воды. Этот бак достаточно хорошо изолирован и расположен ниже уровня солнечного коллектора, поэтому все перетоки воды осуществляются сами собой, под действием силы тяжести, без применении каких либо насосов. Планируется, что солнечный коллектор будет снабжать горячей водой и бак для горячей воды в бане. Алгоритм управления нагреванием воды достаточно сложен и будет описан в отдельной статье. В бак с горячей водой возможно вмонтирование ТЭНа, который будет подогревать воду в при продолжительном ненастье. Возможно к ТЭНу будет подключен маломощный ветроэлектрогенератор, подогревающий воду за счет энергии ветра. Собственно ветряк будет сооружен непосредственно на водонапорной башне. Ну и наконец, под водонапорной башней будет располагаться туалет типа люфт-клозет. Его устройство — классическое и так же будет предметом отдельной статьи. Используя тот факт, что строительство ведется на песчаных почвах, а места расположения скважин и колодцев достаточно удалены (более 100 метров), решено устроить дренаж туалета непосредственно в грунт. Рядом с водонапорной башней устраивается небольшая хозяйственная мойка с раковиной (мытье рук после работы на огороде и после туалета, всякие хозяйственные нужды и т.д.) . Холодная и горячая вода берется непосредственно от баков с холодной и горячей водой. Конструкцию водонапорной башни предполагается осуществить следующим образом. Столбчатый фундамент с забивными опорами для 4-х вертикальных стоек – столбов (брус 100 х 100), с обвязкой внизу и вверху. Вверху — силовой мауэрлат, опирающийся непосредственно на торцы стоек (все же нагрузка на 1 тонну как минимум), внизу — внахлест к столбам, с креплением глухарями. Для жесткости — введение треугольных элементов между вертикальными стойками. Обивка снаружи обрезной доской в «ёлочку» или вагонкой –американкой. Впрочем, подробности деталировки — в описании реализации проекта. www.delaysam.ruОбустройство дачного душа своими руками: чертежи, схемы и варианты подогрева воды. Фундамент для бака с водой
чертежи, размеры и способы подогрева » SanDizain.ru
Летний душ – одна из значимых построек на загородном участке. Как обустроить душ на даче своими руками, соорудив надежную и долговечную конструкцию при минимуме финансовых вложений? Руководствуясь советами мастера, вы с легкостью справитесь с поставленной задачей.
Проектирование уличного душа
Выбор места на участке
Подготовка основания
Закладка фундамента
Обустройство слива
Возведение каркаса
Установка бочки
Строительство душа на даче: видео
Душ с естественным подогревом: видео
Летний душ на даче: фото
Фундамент под баню со сливом – как сделать правильно
Какие варианты слива воды из бани могут быть
Какой фундамент под баню со сливом выбрать
Что и на каких почвах делать
Добротная душевая на даче, строим на фундаменте с использованием еврокуба
10.10.2014 
Строительство водонапорной башни для личного пользования
Целесообразность установки водонапорной башни
Расчет водонапорной башни
Расчет высоты, необходимой для установки резервуара
Резервуары для водонапорной башни
Система опор для резервуара водонапорной башни
Водонапорная башни в доме – видео
разновидности, преимущества, плюсы и минусы, а также видео-инструкция кладки кирпичной банной печки
Одна из наиболее востребованных комплектаций банной печи включает в себя бак для нагрева воды. Давайте вместе разберемся, насколько выгодна подобная конструкция, какие у нее есть разновидности и как выбрать оптимальную для своей бани.Кому нужны?
Принцип действия
Виды
С наставным баком
С навесным или приставным
Со встроенным
С выносными
С баком на дымоходе
Плюсы и минусы разных конструкций
Полезное видео
Как выбрать оптимальную конструкцию
Как установить печь на дровах с баком
Безопасная эксплуатация
Как кладутся кирпичные печи с баком для воды
как сделать душ на даче своими руками?
Проектирование душевой кабины
Виды летнего душа
Выбор места под строительство
Устройство легкой конструкции душевой кабины
Устройство стационарной конструкции летнего душа на даче
Фундамент
Слив
Устройства каркаса
Утепление кабины
Устройство бака
Заключение
Не нашли ответов в статье? Больше информации по теме:
Водонапорная башня, совмещенная с туалетом или душем и солнечным коллектором для горячей воды.
