Строительство ленточного фундамента для бани. Фундамент для бани ленточный

Ленточный фундамент для бани своими руками

Этот вариант считается самым простым и доступным в плане возможности самостоятельной заливки. Закладка такой основы допустима при отсутствии на участке грунтовых вод и если почва не отличается сыпучестью. С технической стороны лента характеризуется как прочная глубокая основа, заливающаяся в армированную опалубку, но при условии неглубокого промерзания земли зимой, допускается обустройство мелкозаглубленного варианта.

Разметка места

Перед работами место строительства очищается. С площадки убирается все, что может помешать делу и снимается верхний слой земли, примерно на 5–10 см. Площадка должна быть ровной. Это проверяется геодезическими приборами. Но в частном домостроении это редкость, поэтому заменить их может гидроуровень. Затем периметр заливки фундамента размечается. Для этого по углам вбиваются деревянные или металлические колышки, и натягивается шпагат.

Выбор материала для возведения, определяет толщину плиты фундамента. Например, при строительстве кирпичной бани основа должна быть на 10-20 см больше. Деревянные стены такого не требуют. Помня это, приступаем к разметке котлована.

Вначале определяется внутренняя сторона одной стены. По краям вбивают два колышка и натягивают веревку.
Затем замеряется угол, он должен быть под 90°, рулеткой вымеряются перпендикулярные стороны и также натягивается разметка.
Проверяется диагональ получившейся коробки. Линии должны быть одинаковыми максимальное отклонение не больше 1 см.
Внутренний периметр определен. Параллельно всем линиям, отмечается длина, по толщине стен, с учетом запаса, если таковой предусмотрен. После чего наружный периметр тоже разграничивается шпагатом.

По окончании разметки проверяется точность линий и диагональ от наружных углов. При наличии недочетов все нужно исправить. Если в бане предусмотрена выкладка каменки, то под нее тоже необходим фундамент. Заливку лучше производит на этапе создания основы под строение.

Траншея под ленту фундамента

Ее вырывают по размеченным линиям, на глубину ниже точки промерзания. Если работает экскаватор, после подравниваются стенки котлована. Они должны быть перпендикулярными горизонтальной линии. Это снизит осыпание почвы и сохранит прочность структуры земли до заливки фундамента, если работы будут отложены на некоторое время.

На дно траншеи укладывается «подушка» из песка и щебня, толщиной примерно 15–20 см. Засыпка утрамбовывается и проливается водой из лейки. Ни в коем случае не из ведра. Необходим равномерный пролив слоя, чтобы в него не впиталась жидкость из бетона. На толщине подушки нельзя экономить. Надежнее сделать 200 см засыпки и залить раствор в 1.300 см, чем 10 см и соответственно 1.400 см заливки раствора.

Сооружение опалубки

Она необходима для создания выступа фундамента над поверхностью почвы и защиты первого венца стен от влаги, при условии строительства бани из бруса или бревна. Делают ее из любой доски шириной от 40 см. Можно сделать щиты. Несколько досок сбиваются в один ряд поперечинами, с таким условием, что место прилегания не будет плотным и текучий раствор при заливке не выйдет за пределы опалубки. Если нет такого материала, снизить утечку можно укладкой рубероида по всей внутренней стороне опалубки. Его набивают гвоздями или крепят степлером. При застывании бетон может покоробить конструкцию. Для этого через каждые 20–30 см, противоположные щиты опалубки соединяют поперечными планками, набивая их поверх рядов.

Армирование перед заливкой

После застывания бетон теряет показатели эластичности. Это может привести к растрескиванию фундамента и для снижения фактора внезапности, используется армирование. Так называется металлический каркас, собираемый внутри котлована или заранее приготавливаемый по размеру траншеи. Армирование ленточной основы – это фактор повышения трудоемкости и затрат. В закладке столбчатого фундамента тоже используется сочетание камня и металла для прочности, но там затраты и время на работу требуется меньше. Учитывая это, если позволяет место, многие в последние годы отказываются от ленточного фундамента в пользу столбчатой основы.

Армирование производится металлическими прутками с сечением 8–10 мм. По дну котлована вбиваются штыри в два ряда. Их высота должна на 5 см превышать уровень заливки фундамента, и на таком же расстоянии их располагают в отдалении от стенок опалубки. После по дну прокладывают горизонтальные прутки, и соединяют с вертикальной арматурой стальной проволокой или сваркой. Обвязка проводится также относительно всей двух рядов. После отмерив от нижней линии 30 см, проводят еще одну горизонтальную укладку арматуры. Последний обвязочный ряд, должен быть ниже верхней линии фундамента на 10 см.

После окончания армирования, остается предусмотреть места для вентиляции, подвода воды и отвода слива и закрепить в этих местах металлические гильзы и пластиковые выводы. Чтобы они не забились песком и грязью во время работ, их закрывают заглушками или ветошью.

Заливка бетона

Если баня небольшая и согласно климатическим нормам, зимы в регионе не слишком холодные, для основы можно использовать цемент марки М-400. При худших показателях в смесь добавляются пластификаторы или используется бетон М-500. В консистенции обязательно должен присутствовать щебень: не менее пяти частей от общей массы. Он придаст прочность всему слою.

Все компоненты вначале перемешиваются в сухом виде, а после, постепенно добавляя воду, смесь доводится до нужной консистенции. Она должна быть жидкой, чтобы заполнились все пустоты. Заливка производится с высоты не более 0,5 метров. Если превысить показатель, впоследствии фундамент может расслоиться. Во избежание лишних затрат на утепление пола, необходимо снизить возможность появления мостиков холода в основе. Они образуются при многократной заливке. Поэтому если нет возможности единовременно приготовить раствор, каждый залитый слой тщательно штыкуется арматурой для выгона воздушных прослоек.

После заливки снимать опалубку разрешено не ранее чем через 3 дня. Но лучше выждать неделю. Полное застывание, после которого можно продолжать строительные работы, происходит по истечении месяца. До этого ничего делать нельзя, а на время отвердевания поверхность лучше проложить рубероидом.

proekt-banya.ru

Ленточный фундамент для бани

Для многих из нас отдых в бане – святое. При покупке участка и постройке дома мы мечтаем о том, что в ближайшее время построим это волшебное сооружение, в котором будем париться и бить друг друга банными вениками – суровое удовольствие, которое по достоинству может оценить лишь русский человек. В этой статье мы поговорим об одном из самых важных этапов строительства бани – возведении ленточного фундамента. Именно он станет надежной основой для этой простой, но столь необходимой на загородном участке постройки.

Сразу оговоримся, что фундамент под малоэтажное сооружение может быть не только ленточный, но и свайный, свайно-ленточный, столбчатый, столбчато-ленточный. Мы сделаем ставку на фундамент-ленту, который является одним из самых простых в изготовлении и отличается высокими показателями долговечности. К тому же, его очень просто сделать своими руками, сэкономив немалое количество денежных средств.

Ленточный фундамент под баню представляет собой сплошную полосу железобетона по периметру бани, практически не заглубленную в грунт.

Этапы возведения

Будем считать, что мы уже знаем размеры нашей будущей бани, поэтому можно приступать к подготовке стройплощадки. Она включает в себя очистку строительного участка от всевозможного мусора, в том числе и высокой растительности. Чтобы не возникло проблем при возведении ленточного фундамента, необходимо снять верхний слой грунта, как правило, 50-100 мм достаточно. Площадка должна быть ровной, чтобы нагрузка на фундамент распределялась равномерно.

Разметка площадки

На следующем этапе проводят разметку площадки. Для этого используем колышки и леску, которую натягиваем между ними. Здесь очень важно уделить первостепенное внимание перпендикулярам – углы фундамента должны составлять строго 90 градусов (если проектом не предусмотрено обратное). Можно и нужно использовать при этом теодолит, но далеко не у каждого есть такая возможность. Поэтому вспоминаем счастливые школьные годы и теорему Пифагора, которая позволит нам при помощи рулетки, лески и колышков сделать правильную разбивку участка.

Рытьё траншеи

Когда разметка готова, можно приступать к рытью траншеи. Следует понимать, что рассматриваемый нами фундамент – мелкозаглубленный, поэтому копать будем максимум на глубину 600 мм. Учитывайте тот факт, что большую часть траншеи будет занимать песчаная подушка. В нашем случае ее толщина составляет 400 мм. Ширину полосы фундамента принимаем стандартной – 400 мм, поэтому ширина траншеи несколько больше – 800 мм. Это необходимо для удобства проведения работ и качественной установки опалубки.

На дно траншеи засыпаем слой песка и щебня (можно только слой песка 400 мм, но лучше, если 200 мм песка и 200 мм щебня). Все это нужно хорошо утрамбовать, поэтому постоянно поливаем нашу подушку водой, постепенно уплотняя ее подручными средствами.

Опалубка

Наш фундамент для бани будет заглублен на 200 мм, при этом цокольная часть будет составлять 400 мм. Ввиду этого подбираем доски для опалубки, которые с одной стороны должны быть качественно оструганы. Опалубка должна возвышаться над будущим верхним уровнем фундамента как минимум на 100 мм. Отвесом и уровнем проверяется правильность ее размещения, причем каждый элемент опалубки прочно фиксируется распорками.

Армирование

Следующий этап – армирование. Для этого используем стальную арматуру диаметром 10-12 мм, уложенную так, как показано на схеме выше. Причем продольные пруты должны располагаться таким образом, чтобы они были впоследствии прикрыты 50 мм слоем бетона. Расстояние между конструктивными поперечными вертикальными и горизонтальными элементами каркаса можно выдерживать в районе 500 – 1000 мм. Арматура вяжется при помощи специального крючка и проволоки.

Заливка бетонного раствора

На заключительном этапе подготовленный бетонный раствор (3:3:1 или 5:3:1 – щебень/песок/цемент М200) заливается в опалубку, постоянно уплотняется (через каждые 200 мм слоя), а также протыкается лопатой для удаления воздуха. Через три дня опалубка снимается.

tolkostroyka.ru

Фундамент для бани своими руками: ленточный, столбчатый или свайный?

Как правильно выбрать фундамент для бани?

Фундамент для бани своими руками

Фундамент для бани выбирается на основании нескольких важных моментов строительства бани своими руками:

Тип почвы (песчаная, болотная, суглинок)
Глубина залегания водоносного горизонта
Материал для возведения стен и кровли постройки (стены: кирпич, пенополистирол, сруб; крыша: шифер, черепица, профнастил).
Наклон всего участка (а соответственно возможность возникновения оползней на участке)

Итак, теперь более подробно рассмотрим, как правильно выбрать фундамент для строительства бани своими руками.

Если вы хотите сделать каркасную баню, стены которой будут возводиться из кирпича либо пенобетона, необходимо отдавать предпочтение более прочному – ленточному фундаменту. Так же обращаем ваше внимание на то, что ленточный фундамент подходит даже для болотной и садовой почвы.

Для строительства классической бани со сруба достаточно возвести более экономный и просто вариант фундамента – столбчатый. Но только столбчатый фундамент следует применять на суглинистых и песчаных почвах.

Если вы обладаете дачным участком с мягкой почвой, которая поддается оползням, то рекомендуется возводить свайный фундамент, который предполагает погружение вглубь почвы специальных столбов (свай), упирающихся в более плотный слой недр.

Так же иногда применяется более редкий, но не менее надежный фундамент – буронабивной. Данный фундамент является видоизмененным столбчатым фундаментом, у которого поперечное сечение опор уже не квадратное, а круглое. Буронабивной фундамент рекомендуется применять для строительства бани на сложных почвах.

Теперь рассмотрим технологию возведения каждого вида фундамента для бани!

Строительство ленточного фундамента для бани

Как мы уже говорили, ленточный фундамент является наиболее прочным, а соответственно и наиболее долговечным видом опоры для конструкции. Из-за того что ленточный фундамент требует повышенного расхода бетонного раствора, строительство такого фундамента является наиболее дорогостоящим.

Строительство ленточного фундамента для бани

Ленточный фундамент представляет собой полосы бетона, проходящие под каждой стенкой бани.

Для строительства ленточного фундамента необходимо вырыть сеть траншей (под каждую стену), глубиной не менее 1 метра, лучше делать глубину ниже промерзания почвы.

Для начала роем метровые траншеи, засыпаем их 15-сантимаетровым слоем песка, после чего поливаем его водой и тщательно утрамбовываем. Сверху на песок засыпаем 10-сантиметровый слой щебня, поверх которого заливаем небольшой слой бетонного раствора. Далее цикл повторяется: песок, щебень, бетонный раствор, пока наш «пирог» не дойдет доверху. После этого необходимо возвести деревянную опалубку, которая понадобится для заливания цоколя. В опалубку укладываем перевязанные прутья арматуры (диаметром не менее 12 мм) и заливаем доверху бетонным раствором.

После того как ленточный фундамент застынет, можно сбить опалубку и переходить к гидроизоляции фундамента. Для этого принято использовать битумную мастику, рубероид, клеящуюся пленку и т.д.

Так же незабываем соорудить возле фундамента систему поверхностного дренажа и глиняную отмостку, которые предотвратят застаивание воды под фундаментом.

Строительство ленточного фундамента для бани

Вот и вся технология строительства ленточного фундамента для бани, как вы видите процесс трудоемкий, но в данном случае ваша постройка будет иметь прочную и долговечную несущую конструкцию. Обращаем внимание на то, что для строительства ленточного фундамента рекомендуется обзавестись бетономешалкой, т.к. раствора вам понадобится очень много.

Строительство столбчатого фундамента

Столбчатый фундамент подходит для возведения классической бани со сруба. Его преимущество заключается в том, что обеспечивается достаточная прочность фундамента при меньших затратах стройматериалов, нежели при строительстве ленточного фундамента.

Проект столбчатого фундамента

Строительство столбчатого фундамента

Столбчатый фундамент, исходя из его названия, состоит из кирпичных либо бетонных столбов, которые устанавливаются через каждые 1,5-2 метра на основных узлах постройки: углы, места повышенной нагрузки, пересечение стен и т.д.

Столбы должны быть вкопаны на глубину, которая превышает глубину промерзания грунта, обычно эта разница составляет около 30 см. Поперечное сечение столбов – квадратное, размерами 51*51 см (двойная кирпичная кладка) либо 60*60 см (бетонные столбы). Между собой столбы необходимо объединить с помощью кирпичной стенки, являющейся цоколем постройки.

Строительство столбчатого фундамента заканчивается тем, что необходимо осуществить гидроизоляцию фундамента (горячим битумом либо рубероидом) и создать забирку.

Забирка представляет собой бетонную либо кирпичную стенку по контуру фундамента, которая предотвращает скопление влаги и мусора под полами.

Строительство буронабивного фундамента

Как мы уже говорили, буронабивной фундамент представляет собой видоизмененную технологию строительства столбчатого фундамента.

Строительство буронабивного фундамента для бани

Круглое сечение буронабивных столбов фундамента предназначено для того, что бы уменьшить разрывное воздействие на столбы при замерзании/размерзании почвы.

Технология строительства буронабивного фундамента для бани является довольно простой и при этом требует наименьших денежных затрат. Это обусловлено тем, что не требуется помощь спец техники и к тому же затраты бетонного раствора являются минимальными.

Единственная проблема строительства буронабивного фундамента это точный расчет длины столбов. Если отнестись халатно к данному требованию, нагрузки на каждый столб будут различными, что приведет к постепенному разрушению каждого столба, а соответственно всей конструкции.

Итак, после расчета длины столбов переходим к первому этапу – бурению скважин. Для этого рекомендуется использовать мотобур – недорогая техника для быстрого бурения скважин своими руками. Диаметр одного столба должен варьироваться от 20 до 25 см. После того, как скважины будут пробурены, приступаем к заливанию столбов.

Для этого необходимо создать цилиндрическую опалубку, свернув рубероид в трубку и закрепив скобами.

Опалубка под буронабивной фундамент

Опалубка погружается в скважину и заливается бетонный раствор, таким образом изготавливаются все опоры.

После этого опоры необходимо объединить. Для этого заливается основа – бетонная плита.

Вот и вся технология строительства буронабивного фундамента. Как вы видите, ничего сложного нет, тем более что процесс строительства данного фундамента является быстрым и не слишком трудоемким.

Строительство свайного фундамента

Если вы обладает болотистыми почвами, строительство свайного фундамента для бани будет единственным и правильным решением.

Строительство свайного фундамента

Первым делом создаем проект фундамента с точным количеством свай, шагом и глубиной их установки. Сваи можно сделать самому, а можно заказать уже готовые изделия.

Мы рекомендуем отдавать предпочтение второму варианту, т.к. монтаж в этом случае будет более легким и удобным. Готовые сваи могут быть представлены асбестоцементными трубами либо металлическими винтами. Асбестоцементные трубы устанавливаются в пробуренные скважины и заливаются бетонным раствором. Шаг установки свай составляет 1,5 – 2 метра. Если использовать железные сваи, которые создаются в виде длинных шурупов, то все что нужно, это вкрутить их в почву с помощью специальных приспособлений и так же залить бетоном.

Как только сваи будут установлены, их необходимо объединить между собой. Для этого используем кладку стены в кирпич либо полкирпича. Стена должна быть высотой около 60 см, из них 25 см заглублены в почву, а еще 35 см представлены в виде цоколя.

Строительство свайного фундамента

Сваи

Вот и вся технология строительства свайного фундамента для бани своими руками.

На этом технологии строительства фундаментов для бани своими руками завершаются. Больше информации вы можете узнать, переходя по соответствующим ссылкам на статьи!

samdizajner.ru

Ленточный фундамент для бани, расчеты и основные моменты постройки

Ленточный фундамент под баню

Ленточный фундамент для бани своими руками

Для бани идеально подходит ленточный фундамент, если учтены в процессе планирования и строительства все нормы и правила, он должен отслужить продолжительный срок. Очень важно в процессе закладки фундамента соблюсти все нормы начиная с нулевого цикла. Бетонные «ленты» становятся своеобразной «подошвой» и опорой для бани, у этой «подошвы» может быть наземная и подземная часть.

Дешевле ленточного фундамента только столбчатый, если «банный» бюджет ограничен, и вес стен позволяет, тогда стоит обратить внимание на столбчатый вариант. Ленточный фундамент может быть цельным литым или сборным, самый быстрый способ установить фундамент – собрать его из заранее приобретенных готовых «бетонных лент». Любой вариант требует хорошей гидроизоляции, и выход для канализационной системы.

Сборный фундамент может быть создан из красного кирпича, его устанавливают на щебневую «подушку», на пучинистой почве нужна прочная бетонная подложка, скрепленная арматурным прутом. Из массивных ЖБИ лент фундамент для бани делается за 2-3 дня с применением грузоподъемной техники, эксплуатация которой обойдется недешево.

Красиво смотрится бутобетонный ленточный фундамент из речного камня, но сегодня очень популярен бетонный фундамент залитый в несъемную опалубку из листов пенополистирола, таким образом получается монолитный фундамент утепленный с двух сторон. Это называется «убить двух зайцев» одновременно.Под ленточным фундаментом должна быть цельная железобетонная «подошва», в которой отсутствуют швы. Такая подошва заливается в один заход, что обеспечивает прочность.

Очень важно перед началом работ определить глубину промерзания почвы. Специалисты анализируя характеристики почвы определяют ее однородность, пластичность, рыхлость, сжимаемость, размываемость, это позволяет определить устойчивость фундамента в процессе эксплуатации и необходимость его укрепления. Для бани делают мелкозаглубленную «подошву» на 40-70 см. погруженную в землю. Если показатели грунта не говорят об особой прочности, фундамент погружают до отметки 1,50-1,80 см., ниже линии замерзания грунта.

Баня из липы В каждой климатической зоне приспособились жить определенные растения, деревья, они то и становились самым дешевым и … Как утеплить лоджию или балкон Сегодня разговор пойдет о том как утеплить лоджию или балкон. Наверное этот вопрос будет интересен многим. Ведь он касается … Как выбрать печь для бани? Рекомендации по выбору печи для бани Советы по выбору печи для бани Баня без печи это как мастер без инструмента, как бы и …

domostroypro.ru

Ленточный фундамент для бани

Как сделать ленточный фундамент для бани

Земляные работы

Ширина фундамента напрямую зависит от ширины стен. При этом она должна составлять не менее 500мм. и быть толще стены на 50-100мм. А в случае слабого грунта эта цифра увеличивается до 200-250мм. Соответственно, траншея должна быть немного шире. Так как внутренние перегородки тоньше и легче, то и ширина фундамента под них будет меньше. Однако следует знать, что на слабом грунте фундамент даже под внутренними стенами надо расширить для придания прочности постройке.

После того, как траншея вырыта, в нее засыпается так называемая подушка из песка или мелкого гравия толщиной 10-20см для амортизации. Она позволит избежать в дальнейшем перекосов и искривлений здания. Подушка амортизирует давление, а также позволит защитить фундамент от перепадов температур и размывания во время таяния снега и в дождливый период.

Баня на ленточном фундаменте

Геометрия

Пример разметки фундамента

Бетонный ленточный фундамент

Армирование

Бетонный фундамент хорошо выдерживает высокие нагрузки. Однако застывшая бетонная смесь абсолютно лишена пластичности, и поэтому, если не принять соответствующих мер, она просто рассыплется на части под воздействием давления и других внешних факторов. Чтобы избежать этого, производится армирование фундамента для придания ему прочности.

Арматуру устанавливают сразу после засыпки подушки либо после установки опалубки. На дно траншеи через определенное расстояние вбиваются арматурные пруты сечением 12-14мм. Затем укладываются горизонтальные ряды. К вертикальным прутам они крепятся проволокой. Ни в коем случае не стоит крепить арматуру при помощи сварочного аппарата, так как в этом случае в местах сварки арматура становится хрупкой.

В том случае, если постройка должна быть легкой, и, соответственно, фундамент мелкозаглубленный, можно ограничиться укладкой продольных рядов, подложив под арматуру битый кирпич, чтобы она не провисала. Главное, чтобы арматурная сетка фундамента была цельной, без разрывов.

Армирующая сетка и опалубка