Строительство Севастополь

Строительство в Севастополе — сообщество мастеров строителей и отделочников

 

Строительные работы в Севастополе

Ленточный фундамент своими руками для частного дома. Фундамент для частного дома ленточный


Виды фундамента для частного дома: ленточный, плитный и свайный

Возведение любого здания начинается с фундамента. У потенциального хозяина дома всегда борются между собой два желания. Первое желание – построить дом, который прослужит без ремонта долгие годы и станет родным пристанищем для детей, внуков и по возможности дальнейших потомков… Второе желание тоже понятно и вполне законно – закончить строительство без лишних затрат.

Чрезмерная экономия на фундаменте чревата. В данном случае скупой может заплатить не дважды, как предупреждает известная пословица, а трижды и четырежды и более. Если, путешествуя по небольшим городкам нашей страны, присмотреться повнимательнее к частным постройкам, то можно заметить массу различных зданий – жертв «фундаментальной» экономии.

Покосившиеся стены, разъезжающиеся в разные стороны створки ворот гаражей, огромные трещины на углах как одноэтажных, так и многоэтажных зданий – вот результат ошибок, допущенных в начале строительства. А есть ещё окна, от нижних углов которых к земле уходят трещины, «титаники» – утонувшие в грунте здания – фундамент едва на несколько сантиметров возвышается над уровнем грунта.

Стены таких зданий в зимнее время намокают от соприкосновения с сугробами, отчего внутри постоянная сырость, плесень и астрономические расходы хозяев на отопление.

Если, конечно, мастер берётся соорудить некий объект, который своим наклоном станет притягивать толпы туристов как знаменитая пизанская башня, то ему нужны особые советы особых специалистов. В остальных случаях, перед тем как принимать решение о выборе фундамента, следует ознакомиться с их видами, разузнать всё о почвах в месте строительства, а также об уровне грунтовых вод и максимальной глубине промерзания почвы.

Только собрав всю необходимую информацию можно, сопоставив её с конструктивными особенностями будущего дома, принимать решение о том типе конструкции, который сможет обеспечить надёжность и долговечность возводимого объекта.

Виды

Если не рассматривать откровенную экзотику вроде плавучих домов или жилищ на вершинах баобабов и эвкалиптов, то видов фундаментов, используемых для строительства домов в средней полосе России, не так много.

  1. «На камушках» – самый старый вид основания здания, применявшийся при строительстве как жилых изб, так и бань, хлевов. Подобно его рассматривать не имеет смысла, так как ничего хорошего, кроме экономии, он владельцу не приносит и почти перестал применяться в строительстве. Сруб собирается на больших валунах, уложенных, как правило, под углы строения. После того как все брёвна уложены, под нижние подсыпается грунт или подливается раствор.Владельцу такого объекта придется раз в пять лет минимум ставить строение на домкраты и менять нижний венец, так как от контакта с грунтом дерево очень быстро сгнивает.
  2. Ленточные фундаменты различной высоты и ширины – классика строительства. При правильном расчёте такого типа основания, оно выдерживает здания любых размеров и массы.
  3. Плитные фундаменты – одна из лучших новинок в частном строительстве. Здания, покоящиеся на них не боятся никаких почвенных катаклизмов.
  4. И наконец – свайные фундаменты, которые в свою очередь подразделяются по типу применяемых свай. Основные типы, применяемые у нас – это винтовые, заливные и забивные.

Ленточный фундамент

Представляет собой своеобразную стену из бетона – направленное вниз продолжение периметра здания.

Глубина фундамента выбирается в зависимости от характеристик возводимого объекта. Кирпичный дом, дом из газосиликатных блоков, монолитная конструкция, а также строение этажностью более одного (из каких бы материалов оно ни строилось) требуют глубины равной или на 15…20 см большей максимальной глубины промерзания грунта в данной местности. Если этого не сделать, то замерзая под фундаментом, грунтовая влага станет «выталкивать» вверх здание.

Весной же, растаяв, она образует жидкую грязевую массу, в которой здание чуть «утонет». Повторяющиеся из года в год такие «качели» станут причиной трещин в фундаменте и стенах, а также постепенного погружения здания в грунт.

А вот лёгкие типы строений (но не более одного этажа) прекрасно будут чувствовать себя и на неглубокой основе – сантиметров 40 от уровня грунта. Это дощатые, небольшие бревенчатые строения вроде бань или сараев.

Толщина стенок фундамента в частном строительстве смело можно принимать равной или на 5 см большей толщины стен. Однако, так как траншея фундамента часто роется с привлечением техники, то определяющим его толщину фактором является ширина ковша экскаватора.

Арматурится фундамент как минимум двумя ярусами – верхним и нижним. Каждый ярус должен состоять как минимум из двух параллельных прожилин. Так же должная быть предусмотрена связь как между соседними жилами в ярусе, так и между самими ярусами.

Плитный

Пришёл в наши края относительно недавно. Отливается следующим образом. На земле наносится план будущего дома, из обозначенного контура вынимается грунт на глубину 30…40 см.

Дно выравнивается с помощью любого доступного уровня и засыпается амортизирующим слоем песка, гравия или мелкого щебня. Затем по контуру монтируется опалубка, а внутри устанавливается арматурный скелет плиты (в случае с фундаментом данного типа – процедура обязательная), состоящий из двух, как минимум ярусов. Всё заливается жидким бетоном.

Готовый фундамент представляет собой горизонтальную прямоугольную плиту высотой порядка 30…40 сантиметров. Построенное на ней здание при любых подвижках грунта сохраняет полный контакт с основанием.

Свайный

Для некоторых типов строений – идеальный вариант фундамента. Но тут всё зависит от вида используемых свай.

Фундамент на винтовых сваях используется в основном для лёгких сооружений типа беседок, частных теплиц и парников, других вспомогательных хозяйственных построек. Жилые дома на винтовых сваях строят редко, не выше одного этажа. Типы домов, которые допускается строить на винтовых сваях – это щитовые, бревенчатые рубленные, из сэндвич-панелей и другие аналогичные по конструкции.

Фундамент на заливных сваях с ростверком выдерживает более массивные сооружения, например, из газосиликатных блоков. Изготавливается фундамент следующим образом. В грунте в 0,7…1,5 метра друг от друга по периметру здания бурятся отверстия. Их глубина равняется глубине промерзания грунта в данной местности. Диаметр может колебаться в пределах 15…40 см.

В периметре здания выкапывается траншея глубиной примерно 30-40 см (подземная часть ростверка), над которой устанавливается опалубка (надземная часть ростверка). Следующим шагом является монтаж арматурного каркаса. Каждая свая арматурится не менее чем 3 вертикальными прутами, которые связываются с горизонтальными прожилинами ростверка. Ростверк имеет не менее 2 ярусов арматуры, перевязанных между собой. Вся конструкция заливается бетоном.

Фундамент на забивных сваях – один из самых надёжных в строительстве.

Длина таких свай начинается с 3 метров. Самые длинные сваи, применяемые в гражданском строительстве 25 метров. Забивка таких фундаментов – дело специальной техники. На забивных сваях строятся здания любой этажности. Длина свай выбирается в зависимости от грунта и проектной нагрузки.

В частном строительстве используется чрезвычайно редко, так как стоимость как самих забивных свай, так и спецтехники отнюдь не маленькая.

На каком остановиться

Какой тип фундамента выбрать – решать владельцу. Есть лишь несколько общепринятых в строительстве правил.

  • если никак не получается сделать выбор, стоит остановиться на ленточном. Конструкция стара как само строительство, многократно проверена временем;
  • не стоит доверять сваям на сложных грунтах (глинах и суглинках), а также на площадках с высоким уровнем весенних грунтовых вод. Лучшим фундаментом в таких условиях будут плитный или ленточный;
  • при возведении фундаментов на сложных грунтах нельзя экономить на марке бетона и качестве арматурного каркаса;
  • при использовании любого типа фундамента из бетона не стоит приступать к дальнейшим работам раньше 10 дней;
  • во время застывания поверхность бетона ни в коем случае не должна пересыхать.

Справочные материалы для расчётов

Допустимая нагрузка

Зависит от нагрузки, выдерживаемой грунтом:

  • лёс – самая ненадежная опора для здания – не более 1 кг/см2;
  • глина полутвёрдая – 6 кг/см2;
  • глина слегка поддающаяся пластике – 5 кг/см2;
  • глина сравнимая с пластилином – 4 кг/см2;
  • глина полутвёрдая с вкраплениями гравия – 5,5 кг/см2;
  • смесь глины с гравием тугопластичная – 4,5 кг/см2;
  • смесь глины с гравием легкопластичная – 3,5 кг/см2;
  • гравий – 15 кг/см2;
  • песок крупнозернистый – 8 кг/см2;
  • мелкий песок (могильник) – 5 кг/см2.

Умножив несущую способность конкретного грунта на площадь опоры фундамента можно получить несущую способность всей конструкции.

Для свайных фундаментов считается лишь суммарная площадь свай. Ростверк в расчёт не принимается.

Общепринятая глубина заложения фундаментов:

  • если здание строится на скальных породах, глубина фундамента может быть любой;
  • песчаники (только крупный песок или гравий) позволяют не углублять фундамент до точки максимального промерзания, но минимальная глубина не должна быть менее полметра;
  • на супесях фундамент углубляется минимум на 2/3 глубины промерзания, но не менее чем на 80 см;
  • а вот глины и суглинки – фундаменты обязательно должны быть ниже точки промерзания.

Как правильно рассчитать объём фундамента

 Об = h ∙ Пл ∙ Кум ∙ Крас,

Об – искомый объём требуемого бетона, м3;

h – высота (толщина) плитного фундамента, м;

Пл – площадь фундамента в горизонтальной плоскости, м2;

Кум – поправка на уменьшение бетона в объёме, которое происходит в процессе высыхания, равен приблизительно 1,1;

Крас – поправка на изменение геометрических размеров опалубки после заливки бетона и на потери бетона сквозь неплотности опалубки. В зависимости от конструкции опалубки изменяется в пределах от 1,05 до 1,3.

Расчёт потребности материалов

Приведен в объёмных единицах. Количество всех материалов приведено в литрах для того, чтобы получить в результате количество (объём) готового бетона равное 0,1 м3 или 100 литрам.

цемент марки 400 цемент марки 5000
цемент 21,9 18,9
гравий 31,2 35,1
щебень 96,0 68,8
вода около 13 л около 11 л

Плотность основных строительных материалов

Тонн в одном метре кубическом:

  1. Щебень (дроблёный гранит) – 1,51.
  2. Щебень (доломитовые карьеры) – 1,32.
  3. Песок крупнозерновой с камнями – 1,62.
  4. Песок мелкий – 1,49.
  5. Цемент – 1,4…1,6 в зависимости от степени слёженности.
  6. Бетон – 2,44.
  7. Кирпич – 1,79 (как глиняный, так и силикатный).
  8. Газосиликатные блоки – 1,53.
  9. Натуральный камень (гранит, мрамор и пр.) – 1,82.
  10. Древесина основных, используемых в строительстве пород:
    • 0,53 – сосна.
    • 0,46 – ель.
    • 0,73 – дуб.
    • 0,66 – берёза.

homehill.ru

Ленточный фундамент для частного дома | Гестион Групп

Фундамент является одной из основных конструкций при строительстве частного дома. Для загородного дома могут подходить сразу несколько видов фундамента. Все они различаются по типу конструкции, применяемых материалов и их цене, а также технологии монтажа. Ленточный фундамент стал наиболее популярным. На таком фундаменте можно возвести постройку практически любого типа.

По своему виду ленточный фундамент-это вкопанные в землю ленты, которые опираются на плиту. Они воспринимают вес от выше расположенных конструкций здания и передают его на землю. Чаще всего такие ленты выполняют по периметру здания и в месте расположения несущих стен. Ленточные фундаменты под частный дом подразделяются на два вида:

  • монолитный
  • сборный.

Монолитный ленточный фундамент

Монолитный ленточный фундамент представляет собой сплошную конструкцию, состоящую из стальной арматуры залитой бетоном. При соблюдении технологии такая конструкция является единым целым монолитом, имеющим очень высокую прочность. По этой причине он пользуется популярностью как при строительстве многоэтажных домов, так и при строительстве частных коттеджей.

Монолитный ленточный фундамент целесообразно применять при низком уровне грунтовых вод: тогда они располагаются ниже требуемой глубины залегания фундамента. В противном случае необходимо организовать дренаж.

Технология возведения монолитного ленточного фундамента предусматривает установку опалубки. Это конструкция щитов, которая придаёт форму бетону и не даёт ему растекаться.

Иногда в целях экономии на твёрдых грунтах котлован под фундамент роют ровно по разметке на нужную ширину и глубину и в выкопанную траншею заливают бетон без опалубки. Такая технология не может гарантировать требуемую степень надёжности, результат спрогнозировать невозможно. Дело в том, что для набора нормальной прочности бетона необходимо определённое количество воды. Без опалубки вода может просачиваться в грунт что может сказаться на качестве самого бетонного камня. В самом худшем случае он может крошиться.

Если в доме предстоит устроить подвал, то определить его размеры нужно ещё до момента проектирования. Если подвал занимает всю площадь дома, то он должен залегать до требуемой глубины. Во-первых- требуется усиленное армирование стен и их большая толщина. Так как внутри грунта не будет, то стенам подвала необходимо будет сопротивляться давлению грунтов извне. При этом и толщина ленты будет намного больше, и арматура нужна более мощная, укладываемая с меньшим шагом, увеличивается и количество поясов армирования. В результате только на фундамент расход арматуры увеличится. Во-вторых- потребуется бетонирование и возможное армирование пола подвала по всей площади.

Сборный ленточный фундамент из фундаментных блоков

Сборный фундамент несколько проще в исполнении, чем монолитный. Сборная конструкция состоит из отдельных блоков, которые изготавливаются из искусственного или природного камня.

Для установки блоков понадобится применение специальной подъемной техники. При использовании такого типа фундамента на прочный грунт несущей подушки не используют. В отличие от строительства монолитного фундамента, при монтаже сборных блоков грунт не уплотняется. Однако необходимо использовать песчаную подушку толщиной не менее 100 миллиметров.

Типы фундамента по глубине залегания

По глубине залегания ленточные фундаменты бывают:

  • малого залегания
  • глубокого залегания

Мелкозаглубленные фундаменты могут применяться для небольших по массе построек из древесины с лёгкой кровлей, или возведённые по каркасной технологии на грунтах с хорошей несущей способностью. В этом случае лента должна на 10-15 см. уходить в твёрдый слой, который располагается под плодородным. В тоже время по нормативам он не может быть менее 60 см. Несмотря на то, что фундамент опирается на грунт, который подвержен силе морозного пучения, он обеспечивает хорошую устойчивость конструкции малого веса. Сила пучения действует на нижнее основание фундамента и на его стенки. За счёт того что полная площадь на которую действует эта сила минимальна, не происходит сдавливание фундамента. Устанавливается мелкозаглубленный фундамент на подушку из крупного песка. Такой фундамент необходимо армировать.

Если предполагается строительство дома выше 2 этажей, то необходимо использовать глубоко заглубленный фундамент. Дома, построенные из кирпича и железобетона, оказывают большое давление на грунт, поэтому фундамент должен быть способным выдержать такие нагрузки. Для того, чтобы фундамент мог опереться на плотный грунт с хорошей несущей способностью, необходимо проделать немалый объём работы по рытью траншеи. При закладывании ленточного фундамента на большую глубину, нужно правильно рассчитать расход бетона. Фундамент, который закладывается на большую глубину, будет стойким от промерзания. Это обеспечивается углублением его основания ниже уровня промерзания грунта. Стоит помнить про воздействие силы пучения на ленточный фундамент глубокого заложения.

gestion-vl.ru

Ленточный фундамент своими руками для частного дома. Фундамент лента. mstyle-fur.ru

Фундамент своими руками для частного дома

3 года ago vostokov 0

В любой конструкции фундамент является первично важным элементом. Из этих соображений, строители уделяют значительную часть времени для его возведения. Более того, если здание двухэтажное, то тем более понадобится грамотная схема, по которой дальше он будет возведен. Но мы не будем сильно касаться темы сложных оснований, опираясь на принципы большого строительства. Нам достаточно обратить внимание на доступный для нас вариант под обычный дом.

Под климат умеренного типа с нормальным грунтом, прекрасно подойдет ленточный фундамент, который строится под не одинаковые дома. Он неплохо держит нагрузки, поэтому его часто используют под большие строения.

Ленточный фундамент: материалы и важные детали

В наши дни, в повседневном строительстве домов используется именно ленточный тип основания. Согласитесь, не каждый решится возводить дом на месте болота, где больше необходим как раз свайный фундамент. Весомый плюс в том, что вы можете залить «фундамент своими руками » и не просить специальную бригаду.

Однако перед началом работы вам потребуется организовать анализ вашего земельного участка, а именно:

  • Проверить плотность грунта на участке;
  • Выявить глубину промерзания;
  • Узнать глубину протекания грунтовых вод;
  • Поинтересоваться происхождением верхнего слоя земли до 2 метров.

Точный анализ вашего участка, предоставит вам большие возможности в возведении фундамента. Если технические показатели не превышают строительных норм для привычного климата, то легко можно возводить ленточный фундамент.

Для этого будут необходимы материалы и рабочая сила. Все нужное можно купить в любом строительном магазине. А конкретно будут нужны:

  • Цемент, желательно высоких марок М-400;
  • Карьерный песок;
  • Щебень, гравий;
  • Арматура и вязальная проволока;
  • Пиломатериал для опалубки;
  • Вода в большом количестве, речная или грунтовая.

Процесс устройства ленточного фундамента

Всё начинается с уборки отрезка участка под фундамент, его разметки и рытья запланированных траншей. Разметка выполняется согласно чертежу и определённым размерам. Крепятся колышки, и затем по ним накидывается шнурка. Для грамотного выявления симметрии и контрольной точки, в средине фундамента натягивают шнур по диагонали.

Допустим, что траншеи уже как надо выполнены, обычно они не больше 0,5 метра для небольшого ленточного фундамента. В таком случае есть возможность приступить к сколачиванию опалубки. Она выполняется из досок, толщиной 15-20 мм. Укрепляют её по размерам по всему периметру и стягивают подпорками и другими подобными крепежами.

Когда опалубка надежно закреплена, устраивают подушку. Ленточный «фундамент для дома » всегда начинается с насыпи плотной подушки, которая состоит из двух слоёв. Сначала рассыпают песок, сильно утрамбовывая по периметру. После песка сыплют гравий или щебень, аналогично песку. Каждый слой не должен быть больше 20 см в высоту.

Далее потребуется реализовать стяжку для бетона. Для этого подойдет арматура, если выразится другими словами это металлические прутья, которые располагают вдоль и поперек. После этой процедуры связывают легкой проволокой в местах пересечений. В места, которые остаются пустыми можно проложить бой кирпича и не спеша пролить бетоном.

После каждого слоя бетона, обязательно нужно трамбовать, чтобы слой был однородным, и не оставалось отдельных участков с не промешанной массой. Опалубку наполняют до заключительной точки и разравнивают верхний слой. Фундаменту дают постоять пару недель до полного отвердения.

Видео: фундамент частного дома

Устройство ленточного фундамента для частного дома

Фундамент, как всем известно, это подземная часть дома, несущая на себе нагрузку от всех его конструкций. В строительстве частных домов применяется несколько типов фундаментов. Это может быть столбчатый, ленточный, плитный либо свайный вариант.

Наиболее приемлемым обычно является устройство ленточного фундамента. Этот тип отличает оптимальное сочетание высокой надежности, простоты возведения и дешевизны. Такое основание можно использовать практически на всех видах грунтов, за исключением очень влажных и подверженных подвижкам.

Надо сказать, что устройство ленточного фундамента – достаточно простой процесс. Это сплошная лента из кирпича, камня или бетона, проходящая под зданием по всему его периметру. Используется также сборный ленточный фундамент из готовых блоков.

Кирпичный фундамент обойдется не слишком дешево. Основание из готовых блоков устраивается очень быстро, однако это достаточно дорогой вариант. Поэтому возведение монолитного обычно является самым приемлемым решением.

Предварительно проводят геодезические изыскания. На основании исследований определяют некоторые особенности технологии возведения, глубины залегания фундамента и другие параметры.

Устройство ленточного монолитного фундамента также предполагает предварительную подготовку участка и тщательную разметку. Разметку проводят с помощью колышков и шпагата. Колышки вбивают во все углы будущего здания, затем между ними натягивают шпагат. Все углы должны быть идеально прямыми, а противоположные стороны параллельны и одинаковой длины. Отмечают как внутренний, так и внешний периметр будущей бетонной ленты.

Начинают устройство ленточного фундамента с рытья котлована.Глубина его может зависеть от многих факторов. Обычно это около 50-70 см. Дно выравнивают и укладывают на него подушку из песка. Толщина песочной подушки должна составлять 12-20 см. После этого монтируется опалубка. Для нее используют деревянные щиты и распорки.

Одновременно с опалубкой устанавливается арматура. Обычно прутья монтируют в два ряда и скрепляют горизонтальными прутками. Лучше всего применять не сварную арматуру, а перевязывать прутья специальной проволокой. Устройство ленточного фундамента с такой арматурой уменьшает вероятность ее коррозии, а, следовательно, повышает срок его службы.

Бетон заливают небольшими слоями, примерно по 15 см. Каждый слой утрамбовывают. Иногда устройство ленточных фундаментов предполагает добавление в бетон бутового камня. В этом случае слои укладываются поочередно. Сначала слой бетона, затем камня, после чего опять слой бетона.

Заканчивают устройство ленточного фундамента гидроизоляционными работами. После того как бетонная лента выстоится полторы недели, опалубку можно демонтировать. В качестве гидроизоляционного материала используется битумная мастика и рубероид. Мастикой покрывают внешние стенки ленты и приклеивают на нее рубероид. То же самое делают и по верху фундамента. Затем нужно засыпать промежутки между стенками ленты и котлована. Просыпают их песком, небольшими слоями, которые утрамбовывают водой. Фундамент готов.

Наши предки спали не так, как мы. Что мы делаем неправильно? В это трудно поверить, но ученые и многие историки склоняются к мнению, что современный человек спит совсем не так, как его древние предки. Изначально.

Что форма носа может сказать о вашей личности? Многие эксперты считают, что, посмотрев на нос, можно многое сказать о личности человека. Поэтому при первой встрече обратите внимание на нос незнаком.

7 вещей, которые всегда нужно держать в тайне Даже если вы любите общаться с людьми, есть некоторые темы, которые не стоит обсуждать никогда и ни с кем.

Каково быть девственницей в 30 лет? Каково, интересно, женщинам, которые не занимались сексом практически до достижения среднего возраста.

10 оскорблений от Шекспира, которые работают лучше, чем современные Познакомьтесь с оригинальными ругательствами Шекспира - вам понравится пользоваться некоторыми из них.

Зачем нужен крошечный карман на джинсах? Все знают, что есть крошечный карман на джинсах, но мало кто задумывался, зачем он может быть нужен. Интересно, что первоначально он был местом для хр.

Мелкозаглубленный ленточный фундамент своими руками – удачный выбор для частного дома

В строительстве собственных домов и зданий с малым количеством этажей практикуют ленточные фундаменты малой глубины. Это отличный способ сэкономить средства без ущерба для прочности конструкции. Положительные характеристики принесли широкое применение такому основанию.

Характеристика мелкозаглубленного фундамента

При возведении частных домов панельного или деревянного типа, бань и других не тяжёлых построек закладывают мелкозаглубленный ленточный фундамент своими руками. Для такой конструкции подойдут грунты песчаных, каменистых или скалистых типов. Промерзание не должно опускаться глубоко в почву.

Преимущества основания с мелким заглублением состоят в следующем:

  • строительные работы не отличаются сложностью, выполняются в краткие сроки и стоят относительно недорого;
  • на строительной площадке можно обходиться без специальной техники;
  • конструкция гарантирует необходимую прочность для частных домов и небольших построек;
  • образованное подвальное пространство можно дополнительно утеплить, что послужит отличным способом сохранения тепла в доме;
  • технологические приёмы и разнообразие строительного материала позволяют выбирать удобный способ устройства фундамента.

Отрицательной стороной является отсутствие прочности у зданий, которые возведены на пучинистых породах грунта. В этом случае устраивают дополнительный дренаж с использованием песка. Такое приспособление уменьшает силу давления со стороны грунтовых пород.

Мелкозаглубленный фундамент нельзя устраивать на промёрзших грунтах.

Фундаментальное возведение нельзя отставлять голым в период заморозков. Поэтому строители стараются успеть сформировать основание и стены за короткое время.

Материалы для строительства

Самый простой способ сформировать мелкозаглубленный надёжный ленточный фундамент в тёплое время года своими руками – организовать монолитное бетонное основание. Для других вариантов можно использовать подряд сложенные бетонные блоки или кирпичную кладку.

Для раствора используют бетон марки 200. Армированные прутья нужны с диаметром не ниже 120 мм. Смесь заливают сразу, за один раз. Возможна заливка в несколько гор зональных слоёв.

Не допускается наличие вертикальных стыков основания. Такая конструкция склонна к быстрому разрушению.

Если скорость рабочего процесса не позволяет обеспечить стройку нужным количеством бетона сразу, то можно заложить мелкозаглубленный фундамент из блочных конструкций. Эти элементы рабочие делают самостоятельно.

Цельный ленточный фундамент

Перед началом работы нужно полностью удалить слой чернозёма со строительного участка:

  1. Расставляют разметку в виде деревянных колышков. Между ними натягивают хозяйственную верёвку.
  2. Размеры всех углов и расстояния между стенами должны чётко совпадать с проектными данными.
  3. По размеченным направляющим роют необходимой длины траншею. Глубина посадки в грунт не должна превышать 0,7 м.
  4. Рыть начинают с той стороны участка, которая имеет наибольший уклон по отношению к горизонту. По этому углу выравнивают всю траншею.
  5. Важно выдержать вертикальное расположение стен ямы. Для сыпких пород устанавливают подпорки.

На дно в углублении укладывают строительное полотно, которое будет удерживать попадание почвы внутрь конструкции. Края ткани должны быть выше уровня планируемой подсыпки из песка.

На дно, устланное тканью, засыпают крупный песок. Технология предусматривает несколько слоёв. Каждый уровень заливается водой и трамбуется. Если почва песчаная, то для такой подушки на дне траншеи хватит высоты в 20 см. Глинистые грунты требуют прослойки до 50 см.

Сверху траншеи с песочной подушкой монтируют деревянную опалубку. Её стенки являются продолжением вырытого мелкого углубления под ленточный фундамент. Элементы деревянной конструкции соединяют между собою саморезами или гвоздями.

Гвозди в опалубку нужно забивать так, чтобы в итоге не усложнить процесс разборки конструкции.

На внутреннюю сторону стенок деревянной конструкции наносят отметки для уровня заливки бетона. Эта работа выполняется с помощью линейки-уровня.

В готовую деревянную опалубку прокладывают стержни арматуры. Их нарезают в соответствии размерам длины и ширины ленты фундамента. Выполняют вязку в виде решётки. В углах арматура должна иметь дугообразную форму. Если высота фундамента превышает 0,3 м, то выполняют несколько поясов армирования. В местах стыков используют перпендикулярные металлические стержни. Они укрепят конструкцию и защитят от разрывного воздействия при смещениях слоёв грунта.

На этапе заливки бетоном первый слой нужно в равной степени распределить по всей опалубке. При этом регулярно устраняют пузыри с воздухом в строительной смеси. Каждый последующий слой должен заливаться на сырой предыдущий. Заливая последний слой, нужно следить за уровнем нанесённой на опалубку разметки. Строительным правилом разглаживаются все неровности, и верх посыпается сухим цементным порошком. Такая технология позволит более прочно застыть верхнему слою раствора и защитит от образования трещин.

Процесс окончательного застывания бетона длится почти месяц. Независимо от этого лёгкие конструкции можно надстраивать уже через 15–20 дней.

Если стены дома будут возводиться из кирпича, то работы переносят до момента полного созревания бетона.

Способ укладки мелкозаглубленного фундамента блочного типа

Если строительные работы выполняются своими силами, то блочный способ позволит поэтапно выполнить весь процесс.

Цементные блоки изготавливаются самостоятельно:

  • Сбивают ящик из фанеры в прямоугольной форме. Только дно и крышка будут отсутствовать. Полученную форму разделяют на 4–6 равномерных ячеек. Перегородки должны сниматься. На все элементы наносят жирное средство (можно машинное масло). Это поможет легко вынуть готовые блоки. В качестве дна выбирается ровный участок земли или другой поверхности, и укрывается плёнкой.
  • Для получения смеси потребуется цемент и песок в соотношении 1:4. Вместе с песком подмешивают наполнитель в виде щебня, керамзита или другого вещества. Полученную массу заливают водой до принятия густого состояния. Нужная консистенция должна свободно расплываться в заготовке.
  • Заполняя форму до половины уровня, следует уложить слой из арматурной сетки. Потом выливают остаток бетона. Поверхность выравнивают.

Если нужно сделать пустотелые отверстия в блоках, то в заготовки вставляют стеклянные бутылки.

В условиях тёплой погоды для сушки изделия потребуется до 3 дней. Вынув заготовки, нужно дать и возможность дойти ещё 14 дней.

При мелкозаглубленном ленточном фундаменте из блоков опалубку не выполняют. Заливку делают прямо в грунте, используя металлическую армировку. Наземную часть выкладывают полученными блоками друг на друга, а элементы скрепляют строительным цементом.

Для мелкозаглубленного основания выполняется отмостка. Наружное утепление фундамента с помощью полистирола повысит прочность и способность конструкции к теплоизоляции здания.

Источники: http://kapitalstrojservis.ru/fundament-svoimi-rukami-dlya-chastnogo-doma.html, http://fb.ru/article/58647/ustroystvo-lentochnogo-fundamenta-dlya-chastnogo-doma, http://www.vashcottage.ru/journal/post/569

Комментариев пока нет!

mstyle-fur.ru