Каменный фундамент — стоит ли закладывать и как его построить правильно? 85 фото-идей от мастеров. Фундамент фото

Виды и этапы заливки фундамента: 80 фото основных особенностей

При заливке фундамента своими руками не только экономятся средства, но и контролируется количество цемента в бетоне – а следовательно правильность заливки и качество фундамента.

Прежде чем заливать фундамент, его необходимо рассчитать под строящееся здание, принимая во внимание следующие параметры:

Высотность строящегося дома;
Конечную массу дома, включающую в себе стены, кровли, балки, интерьер, ветровую, снеговую нагрузку;
Рельеф местности и тип почвы;
Глубину залегания грунтовых вод;
Экономические соображения.

Виды фундаментов для частных домов

Наиболее распространены столбчатый, свайный, плитный и ленточный типы фундаментов. Столбчатый фундамент выглядит на фото как ряд бетонных столбов по периметру здания, залитых в подготовленные для них котлованы и соединенных между собой балками. Подобная конструкция позволяет экономить на материале, и пригодна для легких одно- и двухэтажных зданий.

Свайный фундамент представляет собой вмонтированные в почву буронабивные сваи, соединенные между собой. Отверстия под сваи бурятся в почве до достижения твердого слоя.

Технология заливки и подготовительные работы под такой фундамент сложна и дорогостояща. Применение его оправдано на неровных и болотистых почвах.

Плитный фундамент монтируется под все здание, размеры его чуть больше чем площадь стен дома. Плита армируется при помощи сетки из арматуры. Конструкция подходит для возведения массивных зданий небольшой этажности, применение ее связано с большими затратами материала.

Самый распространенный ввиду своей надежности и универсальности фундамент – ленточный. Преимуществом его является возможность сделать в доме подвал, а также возможность применять его в зданиях любой этажности.

Этапы заливки фундамента

Первый этап – подготовительные работы. Под ленточный фундамент выкапывается траншея соответствующей глубины. На дно траншеи сыплется сначала слой песка (20-30 см), затем щебня (10 см) в качестве подушки для фундамента. Можно для гидроизоляции выстелить дно траншеи рубероидом.

Сколачивается и устанавливается опалубка, которая при помощи распорок и проволоки жестко фиксируется. Для проволочной скрутки необходимо в щитах опалубки (примерно в верхней их трети) просверлить рядом по два отверстия друг напротив друга, через которые продевается вязальная проволока.

Затем с помощью продетого в проволоку куска арматуры или палки проволока скручивается и натягивается. Производится изготовление и установка в траншее армирующих конструкций.

Расстояние от опалубки до горизонтальных поперечных прутов не должно быть менее 5 см, чтобы избежать воздействия влаги из почвы на арматуру.

Для изоляции опалубки от бетона при условии дальнейшего применения досок в другом месте можно выстелить перед заливкой стены фундамента полиэтиленовой пленкой выше уровня опалубки.

Второй этап – подготовка и заливка бетонного раствора. Вариантов заливки несколько:

Можно приобрести готовый бетон у фирмы-производителя. Для этого нужно обеспечить пути подъезда цементовоза к строительной площадке. Трудоемкость процесса значительно снижается, однако неизвестно, какого качества бетон будет привезен.

При помощи бетономешалки, либо вручную приготавливать смесь на строительной площадке. Работать становится тяжелее, но есть и плюсы – во-первых, цементовоз не везде проедет. Во-вторых, количество произведенного бетона отрегулировать намного проще, чем заказать навскидку какой-то объем, а потом его либо не хватит, либо возникнет вопрос – куда девать излишки.

И третье – точно известно, какого качества изготовляемый бетон, сколько в нем цемента, песка, щебня. При любой технологии заливки фундамента не следует делать больших перерывов в подаче бетона, чтобы получилась монолитная конструкция, а не набор отдельных фрагментов.

Для портландцемента марки М400 оптимальный состав бетона для фундамента – 1 цемента, 3 песка, 3-4 щебня. Вначале раствор тщательно перемешивают на сухую, постепенно добавляя воду в бетономешалку, добиваясь консистенции бетона визуально примерно как у магазинной сметаны.

Чтобы эффективно работать с бетономешалкой, понадобится как минимум два человека – один готовит раствор, второй в ведрах его носит и заливает в подготовленную траншею.

Из пластификаторов в бетон можно добавить полипласт, из расчета не более 0.8% от массы смеси. На упаковке полипласта приведена пошаговая инструкция по применению при заливке бетона.

Еще более простой вариант – добавить немного стирального порошка, жидкого мыла либо жидкого стекла в раствор в пропорции примерно 2 столовых ложки на ведро цемента.

Пластификатор уменьшает расход цемента, увеличивает морозостойкость, механическую и антикоррозийную стойкость бетона, в случае добавления жидкого стекла придает водоотталкивающие свойства, и, в конечном счете, продлевает срок службы бетона.

Фото видов фундамента и этапов заливки

mojdominfo.ru

Плитные фундаменты - 75 фото установки и расчет нагрузок

На сегодняшний день плитный фундамент очень востребован. Но как правильно его закладывать, чтобы в будущем не возникло проблем? В данной статье мы обсудим наиболее важные этапы закладывания плитного фундамента для дома.

Плитный фундамент (монолитна плита) является качественным материалом. Данный тип без исключения подходит к любому строению: деревянному, бетонному, кирпичному и так далее.

Плитный фундамент своими руками очень легко установить, не прибегая даже к помощи квалифицированных рабочих.

Существует несколько этапов, как самому приготовить свой участок к закладыванию монолитной плиты. Об этом мы сейчас и поговорим.

Обозначение разметки для плитного фундамента

Дабы разметить свой участок, необходимо знать размеры всего дома. Это является очень важной задачей, так что отнеситесь к ней серьёзно.

Работа является очень простой. Нужно разметить периметр дома. Но несмотря на размер здания, не забудьте от разметки отложить по метру со всех сторон. Это надобно для установки водоотводной системы и отмостка.

Но если возникли проблемы в виде не пропорциональности вашего дома, то есть наличие террас, различных пристроек, то не забудьте включить данную площадь в общий периметр всего здания.

Не забывайте, что большое отклонение от наших рекомендаций, не позволит всей конструкции иметь высокое качество и не сможет прослужить вам долгое время.

Как сделать котлован?

Глубина закладки монолитной плиты зависит от типа грунта. Если же грунт плотный, на границе разметки необходимо вырыть котлован углублённостью в 50 см.

Если же вам пришлось столкнуться с торфом, то обязательно эту породу нужно снимать до тех пор, пока не дойдёте до прочного грунта.

Выкопанный котлован должен быть ровным на дне. Чтобы его вырыть, наймите спецтехнику. После помощи экскаватора в ручную нужно подровнять дно и края.

Если дополнительное оборудование сделало значительную помарку (вскопало больше, чем требуется), то ни в коем случае не забрасывайте в котлован тот же грунт, а используйте песок. Засыпанный песок не позволит всему зданию в будущем развалиться.

Песчано-гравийная подушка для монолитной плиты

В яму закладывается песок (без возможных примесей). Чем он чище, тем вероятность усадки здания снижается. Его необходимо постоянно утрамбовывать (каждые 30-40 см).

Если каждый слой не утрамбовать, то вся конструкция вскоре осядет. Засыпать песок нужно не выше 20 сантиметров до поверхности, чтобы уложить дальнейший слой — песчаный гравий.

Именно на этом моменте нужно позаботиться о водопроводе. Если вы вовремя его не уложите, то в дальнейшем с этим возникнут трудности.

Необходима песчано-гравийная подушка для одинакового распределения веса всей конструкции на почву. На утрамбованный песок накладывают слой, схожий с геотекстилем (позволяет равномерно распределять нагрузку).

На него накладывается (на 20 см) данная подушка. Она необходима для того, чтобы влага нигде не задерживалась и уходила в грунт.

Армирование и заливка бетона

Данный этап происходит после размещения водоотвода. Процесс армирования происходит благодаря использованию арматуры плитного фундамента.

Армировку обязательно нужно расположить на специальные фиксаторы. Это происходит из-за обязательного расстояния в 5 см между арматурой (диаметром в 15 мм) для покрытия геотекстиля и плитного фундамента толщиной в 0.5 м.

Изготовляется арматурная сетка в 2 ряда из проволоки с шагом в 25 см. После этого целиком заливается бетон.

Расчёт времени плитного фундамента находится в пределах 4 недель. Если застывание происходит при температуре выше 20 градусов, то необходимо на следующий день полить всю конструкцию водой и после этого накрыть плёнкой.

Но если вся работа происходит в холодное время, то нельзя оставлять данный фундамент без внимания на большой промежуток времени, а в особенности на всю зиму. Необходимо позаботиться о его сохранности, то есть укрыть во избежание попадания осадков.

Для большего понимания всего процесса мы разместили несколько фото плитного фундамента.

Замечания по устройству плитного фундамента

Как самому правильно заложить фундамент?

Для устройства плитного фундамента на территории, где грунт является непрочным (например, болотистым) необходимо приобрести дренажную систему для отвода воды из-под фундамента;
Обязательно используйте не меньше 2 рядов арматурной сетки. Для более качественного фундамента нужно разместить один слой выше нижней плиты на 7 см, а второй ниже верхней плиты на 7 см;
Покупайте товар в большем количестве, чем это необходимо. Опоздания в работе хотя бы на день может поставить вас в неприятное положение;
Запрещено использовать фундамент и возводить на нём стены раньше 28 дней.

Монолитная плита является лучшим вариантом, чтобы использовать её, как основу для своего дома. За качество фундамента не стоит беспокоиться, если будут соблюдены все этапы.

Фото плитного фундамента

landshaftportal.ru

85 фото долговечного элемента здания

Прочное основание будущей постройки – это главное условие ее долговечности. Бутовый камень подходит для создания надежного фундамента, который отличается доступной стоимостью и эстетической привлекательностью.

Что нужно для возведения прочного основания?

Надежный каменный фундамент можно построить из бута: он простоит много лет. Строительный материал расходуется экономно, поэтому владельцу будущего сооружения удается избежать дополнительных затрат.

Для кладки используются камни, отличающиеся по размерам и весу. Это могут быть глыбы, блоки, валуны и другие.

Строительство ленточного фундамента

Посмотрите на фото каменного фундамента, на нем можно видеть все существующие разновидности:

ленточный;
столбчатый;
плитный.

Первый вариант представляет собой основание в виде сплошной ленты. Он выдерживает достаточно высокие нагрузки и подходит для возведения жилого сооружения. Плиты вкапывают по углам строения. Столбы также устанавливают по периметру постройки.

Фундамент из бутовых камней требует ответственного отношения со стороны исполнителя. Его могут самостоятельно поставить даже строители без опыта.

Основание из бута – оптимальное решение для пучинистого грунта.

Сначала выравнивают поверхность и выполняют разметку. Контуры обозначаются колышками, между которыми натягивается шпагат. Альтернатива – устроить обноску, ставят столбики в ряд, а поверху прибивают доски.

Сделать углы здания прямыми поможет «египетский треугольник» с соотношением сторон 3:4:5 м. Для этого потребуются шпагаты или рейки.

Вертикальные отметки основания по углам проверяются строительным уровнем.

Следующий этап – выемка грунта. Начав копать траншею, можно снять шпагат для разметки.

Каменный фундамент своими руками необходимо закладывать ниже отметки промерзания грунта.

Его глубина зависит во многом от 2 факторов:

сколько этажей будет в доме;
какой характер имеет грунт.

Дно траншеи застилают пленкой и засыпают слоем песка приблизительно 10 см. Такой фундамент прослужит не одному поколению. Пленку расправляют и помощью камней или кирпичей, чтобы она не топорщилась.

Фундамент можно делать без полиэтилена. В этом случае на песок насыпают гравий и ровняют его. Толщина дренирующего слоя должна быть около 15 см.

Обмытые бутовые камни укладывают на раствор. Толщина его слоя составляет от 5 до 8 см. Начинать рекомендуется с углов, подойдут камни больших размеров в форме блоков.

На что обратить внимание при выборе стройматериала

Несущая способность камней для основания дома должна быть приблизительно 100 кг/см2. Делая фундамент, отбирайте материал для предстоящих отделочных работ.

Как правило, у него должна быть ровная и красивая поверхность. Камни с яркой расцветкой, по форме напоминающие многоугольники, складывайте отдельно.

Какую брать арматуру

После того как первый ряд стройматериала будет уложен, понадобится сделать арматурный каркас. Ее вяжут в 2 слоя внахлест 50 см и устанавливают по периметру фундамента.

На углах рекомендуется использовать арматуру, согнутую в виде буквы «Г». Если планируется построить дом из одного или двух этажей, диаметр арматурного стержня должен быть не меньше 10 мм. Арматуру крепят на пруты, установленные вертикально.

О чем нужно помнить при укладке фундамента

При возведении фундамента нельзя забывать о коммуникациях. Все необходимые приготовления под трубопроводы и кабели должны производиться заранее. Под коммуникации понадобится оставлять отверстия.

Чтобы основание получилось прочным, делают его армирование. Каркас красят специальной грунтовочной краской. Вяжут арматуру проволокой, используя крючки-воротки.

Отделка камнем фундамента дома выполняется после того, как основание хорошо схватится. Его также можно применять для благоустройства придомовой территории. Монтаж камня делают своими руками.

Часто хозяин дома выполняет облицовку не только основания, но и стен. Если нанимать для такой работы строительную бригаду, то расходы увеличатся в геометрической прогрессии.

Фундамент без армирования отличается неустойчивостью к сейсмическим воздействиям. Если его использовать для строительства одноэтажного дома, то нет гарантии, что в стенах не образуются трещины.

Фото каменного фундамента

landshaftportal.ru

110 фото технологии и методов строительства

Бетонный фундамент, считается достаточно распространённым видом нулевого основания для жилой постройки. Его часто применяют при закладке столбчатого, монолитного и свайного типа строительства. В основе этого метода лежит твердый связующий компонент – бетон. Он обладает высокой надежностью и прочностью.

Благодаря этому, готовое помещение способно выдержать любые климатические условия, обладает повышенной сейсмоустойчивостью и снижает теплопотери в холодное время года.

В нашем материале вы узнаете, как сделать бетонный фундамент своими руками. Советы опытных специалистом, помогают избежать самых распространённых ошибок.

Что такое бетон?

Бетон – это строительный раствор, который самостоятельно затвердевает через определенный промежуток времени. В его составе присутствуют компоненты разной фракции: гравий, цемент, песок, гипс, щебень. Ускорить процесс кристаллизации, помогают специальные химические добавки.

Помимо этого, они улучшают сцепление молекул между собой. В результате мы получаем прочное основание, которое способно прослужить достаточно долгий период времени.

Цементный раствор в этом случае выступает в роли главного связующего компонента. Он проникает в пустоты, тем самым равномерно заполняя пространство между материалами.

Залитый фундамент должен полностью созреть и равномерно просохнуть. В среднем это составляет около 2- х месяцев. Опытные специалисты отмечают, что изменение консистенции состава происходит уже на 6 день с момента заливки. При визуальном осмотре, на поверхности фундамента выступают солевые и минеральные отложения. В дальнейшем он начинает темнеть.

Пропорции компонентов для бетонного фундамента

Для замешивания бетонного фундамента для дома понадобится песок крупной фракции. Диаметр каждой частицы должен быть не менее 1,5 мм. Более мелкие частицы для изготовления строительного раствора не подойдут.

Чтобы получить прочный и качественный раствор, необходимо подготовить чистый песок. Количество примесей в этом случае не должно превышать 6%. Его тщательно просеивают через специального решето. Это помогает избавиться от излишков мусора.

Размер гравия должен составлять порядка 2 см. Чем меньше диаметр данного компонента, тем пластичнее получается состав. В дальнейшем он требует больше времени для созревания. Что же касается гравия, то его размер не должен превышать 5 см. Такой состав строительного раствора, часто применяют для строительства многоэтажных конструкций.

Для изготовления бетонного фундамента под забор, понадобится песок мелкой фракции и щебень.

Помимо этого, здесь понадобится цемент в соотношении 2:1. Раствор получается жидкий, но прочный. Полное высыхание наблюдается уже на 14 день с момента заливки.

Разновидности современного бетона

На сегодняшний день в специализированных отделах представлен огромный выбор связующего компонента (цемента). Каждая марка имеет свои характерные особенности и скорость затвердевания. Самыми популярными считаются:

Порландцемент. Он быстро сохнет и отличается высокой прочностью;
Пуццолановый. Он имеет марку от 200 до 400. Один см 2 такого бетона способен выдержать до 500 кг;
Шлакопорландцемент. Здесь используют марку 400 и большое количество материала разной фракции. Созревание такого бетона составлять от 20 до 30 дней. Фундамент получается прочным и достаточно крепким. Его применяют при строительстве многоэтажных домов.

Эти разновидности строительного состава имеют некоторые минусы:

низкая морозостойкость. Его не рекомендуют заливать при минусовых температурах. В дальнейшем это спровоцирует излишнее скопление жидкости внутри конструкции;
длительное созревание. Среднее время затвердевания такого фундамента составляет от 25 до 45 дней с момента заливки;
точное соблюдение пропорций. Правильный расчет бетонного фундамента, позволяет получить качественное и надежное строение.

Этапы заливки бетонного фундамента

Весь процесс делится на несколько этапов. Правильное соблюдение очередности, гарантирует желаемый результат. На фото бетонного фундамента, запечатлен весь этап замешивания раствора:

Подготовка необходимых материалов. Сыпучие компоненты просеивают через специальное решето.
Далее все сухие ингредиенты(песок, гравий, щебень и цемент) смешивают в емкости до получения однородного состава.
После этого заливают воду в соотношение 2/1.
Готовый раствор интенсивно помешивают до получения однородной консистенции.
Подготавливают устройство для бетонного фундамента. Для этого используют деревянные доски. Они крепятся по всему периметру ямы и не снимаются до полного высыхания фундамента.

Фото бетонного фундамента

mojdominfo.ru

Фундамент дома из свай и ростверка

Вначале была подготовлена площадка под строительство дома: были удалены деревья, кустарник, снят верхний плодородный слой почвы, выровнена плоскость нулевой отметки. Положение свайного фундамента сростверком в натуре было размечено с помощью натянутых контурных и осевых шнуров.

Фото №1 Разметка участка.

Для строительства на торфе с глубиной залегания на участке 2 метра с подстилающим слоем слежавшегося крупного песка мы выбрали свайный фундамент из коротких круглых буронабивных железобетонных свай-стоек диаметром 30 см в не снимаемой мягкой опалубке-раструбе из рубероида. Головы всех свай жестко защемляются в теле ростверка сечением 40 на 40 см (минимально допустимое сечение ростверка) с помощью заглубления голов свай в ростверк на 10 см и выпусков арматуры.

В местах концентрации нагрузок (углы здания) мы устраиваем железобетонные сваи квадратного сечения 40 на 40 см по армированным бетонным подушкам толщиной 10 см в шурфах с обратной засыпкой песком.

Схема устройства свайно ростверкового фундамента дома из газобетона

Схема устройства свайно-ростверкового фундамента на торфе

Количество свай фундамента рассчитывалось, исходя из несущей способности грунта (песка на глубине 2 м) и площади опоры свай-стоек с запасом прочности 30%.

Схема свайного поля: (по углам здания установлены сваи увеличенного сечения на бетонных подушках)

Схема расположения лент ростверка свайно-ростверкового фундамента:

Схема устройства комбинированных перекрытий поверх ростверка свайного фундамента: под санузлом устроены полу по грунту с монолитной железобетонной плитой. В остальной части дома - сборные утепленные перекрытия по деревянным балкам.

Схема устройства перекрытий поверх свайно-ростверкового фундамента на торфе

Скважины-забои в торфе под сваи фундамента бурились с помощью садового ручного бура диаметром лопастей 30 см. Встречающиеся корни перерубались топорищем, приваренном к стальной трубе. Глубина большинства скважин составила 2 метра. Правильная методика отливки свай такова: пробурили скважину, втрамбовали в дно 10 см щебня [Пункт 15.2.2 Свода правил СП 24.13330.2011 Свайные фундаменты. Актуализированная редакция СНиП 2.02.03-85], установили арматурный каркас и уложили бетонную смесь. Если сначала бурить все скважины, как сделали мы, то стенки их могут начать осыпаться, а сама скважина будет наполняться грунтовыми водами. Для защиты тела сваи от высококоррозийного торфа и упрощения укладки бетонной смеси мы использовали оригинальную несъемную мягкую опалубку свай из рубероида на стеклосетке. Опалубка скатывалась на шаблоне из стальной сетки и скреплялась турами клейкой ленты. Мягкая опалубка свай препятствует уходу жидкости в грунт из бетонной смеси (что важно для набора марочной прочности бетона).

Фото № 2 Скручивание мягкой опалубки для буровых свай.

Раструб мягкой опалубки свай фундамента распирался несъемным шаблоном из оцинкованной сварной сетки.

Фото № 3 Укрепление раструба мягкой опалубки буронабивных свай.

Затем мягкая опалубка свай погружалась в скважину забоя.

Фото № 4 Мягкая несъемная опалубка буровой сваи.

В опалубку помещался связанный арматурный каркас сваи. Мы сэкономили и сделали каркас из трех стержней арматуры, что неправильно, так как минимальное количество стержней арматуры должно быть 4.

Фото № 5 Неправильный арматурный каркас буровой сваи.

Однако по строительным нормам минимальное количество стержней арматурного каркаса сваи составляет четыре стержня. Минимальный диаметр арматуры – 12 мм [Британский стандарт BS EN 1536 (1999) Cl. 7.6.2.3.] Шаг поперечной арматуры (хомутов) составляет не более 40 см. Первый и последний хомут арматурного каркаса устанавливается с шагом вполовину меньше. Защитный слой бетона буронабивных свай для регионов с возможными зимними температурами ниже – 40 С составляет 5 см, а по отечественным нормам - 7 см (непосредственный контакт бетона с грунтом).

Фото № 6 Правильный арматурный каркас сваи.

После установки мягкой несъемной опалубки свай в забои скважин мы стали укладывать бетонную смесь. Условия эксплуатации свай в агрессивных грунтах потребовали использовать максимально качественный цемент - белый датский цемент марки М700. Он отличается более быстрым набором марочной прочности.

Расчетный класс бетона для ответственных сооружений в агрессивных условиях эксплуатации должен быть не менее В25 (М350). Бетонная смесь из смеси 1 части воды, 2,2 частей цемента, 5,5 частей щебня и 3,3 частей песка приготовлялась в бетономешалке и развозилась к забоям в тачке:

Фото № 7 Развозка бетонной смеси.

Уложенная в мягкую опалубку свай смесь уплотнялась с помощью глубинного вибратора для придания большей плотности, удаления пузырей воздуха и снижения пористости бетона.

Фото № 8 Уложенная бетонная смесь.

Сваи под углами будущего дома отливались на армированной бетонной подушке площадью 1 м2 и толщиной 10 см. Размер сечения свай составил 40х40 см. Сваи армировались пространственными арматурными каркасами. Отрытые шурфы были использованы для размещения стальных балок, к которым были приварены шины заземления всего арматурного каркаса и электрической установки дома.

Фото № 9 Угловая свая и балка заземления.

После укладки бетонной смеси и набора бетоном 50% марочной прочности (3 дня при среднесуточной температуре воздуха +20 С) шурфы были заполнены песком, который был пролит водой и утрамбован.

Фото № 10 Засыпка песком.

Поверх голов свай стали вязать арматурный каркас ростверка. Использовалась арматура диаметром 12 мм с хомутами (поперечной арматурой) с шагом 30 см (не более 3/4 высоты ростверка).

Фото № 11 Вязка арматурного каркаса ростверка свайно-ростверкового фундамента

В углах и примыканиях лент (балок) ростверка выполнялась анкеровка стержней арматуры с помощью Г-образных отгибов или Г- образных хомутов.

Фото № 12 Армирование угла ростверка

Многие дачные самостройщики совершают ошибку, устраивая в углах простые крестообразные пересечения стержней арматуры. В этом случае нужно понимать, что усилие от одного стержня не будет передаваться на другой стержень арматуры и фундамент (ростверк или лента) конструктивно будет представлять собой не монолитную раму с безразрывным армированием, а набор из отдельных железобетонных балок. Такие балки могут под достаточной нагрузкой сместиться относительно друг друга, что чревато появлением трещин в фундаменте. Эта конструктивная вольность простительна при строительстве домов из бревна или бруса. Однако при возведении стен из кирпича или блоков ячеистого бетона непрогнозируемые движения отдельных фрагментов фундамента, превышающие пределы допустимых деформаций, неминуемо приведут к появлениям трещин в стенах. Посмотрите схемы как правильно армировать углы и примыкания ленточного фундамента или ростверка.

Фото № 13 Неправильное армирование примыкания ленты

Рекомендуемые минимальные размеры ростверка – это 40 х 40 см. Мы частично используем несъемную опалубку из ЭППС для наружного контура ростверка. При высоком ростверке и вентилируемом подполье это практически бессмысленно, так как ростверк будет охлаждаться через неутепленные грани. Однако часть нашего дома под санузлом и сауной будет иметь полы по грунту, и утепление ростверка поможет снизить теплопотери. Это важно для сохранения работоспособности коммуникаций (ввод воды в дом и вывод канализации), уменьшения теплопотерь, и снижения промерзания грунта под домом.

Фото № 14 Опалубка ЭППС

Грунт и опалубка в зоне укладке бетона в будущий ростверк фундамента должна быть выстлана хорошо закрепленным гидроизоляционным материалом, чтобы предупредить уход воды из бетонной смеси. При недостатке влаги происходит неполная гидратация цемента, и бетон не набирает марочной прочности. Также неравномерное обезвоживание и схватывание бетона может привести к образованию усадочных трещин в бетоне. Для лучшего результата весь бетон в опалубку должен быть уложен без перерывов более чем на два часа. При необходимости в прекращении бетонирования следующая порция бетона укладывается только после достижения бетоном прочности не менее 1,5 МПа, так как при прочности ниже 1,5 МПа дальнейшая укладка бетонной смеси приводит к нарушению структуры ранее уложенного бетона в результате динамического воздействия вибраторов. При нормальных условиях (температура + 15 +20°С) бетон набирает прочность 1,5 МПа примерно за 8 часов. Лучше заказывать готовый товарный бетон с доставкой миксерами на участок. Рекомендуемая марка бетона для работы в условиях высокого водонасыщения и зимних температур ниже – 40С БСГ В 20 П3 F150 W4 (М-250), при зимних температурах от – 20С до – 40С БСГ В 15 П3 F100 W4 (М-200). Мы использовали двух этапную укладку бетона и приготовление бетонной смеси в бетономешалке на основе цемента марки М700.

Фото № 15 Уложенный в опалубку бетон.

Уход за бетоном заключался в укрытии его поверхности полиэтиленовой пленкой и ежедневной поливкой его поверхности водой для обеспечения полноценной гидратации цемента и образования прочного цементного камня. Снятие опалубки и дальнейшие работы на фундаменте продолжились после набора бетоном 70% марочной прочности, что произошло через 7 дней при среднесуточной температуре + 20С. Ростверк был сразу же был покрыт гидроизоляционным праймером и двумя слоями гидроизоляционной полимерно-битумной мастики. Помните, что правильный фундамент должен быть черного цвета со всех строн. Это означает, что про его гидроизоляцию и, следовательно, защиту от повреждающих природно-атомосферных факторов строители не забыли.

Фото №16 Гидроизоляция фундамента.

Вентиляционные продухи в ростверке фундамента на снимке – недостаточного размера. И вообще они при этой конструкции фундамента не нужны, так как на высоких (висящих) ростверках, вентиляция которых обеспечивается зазором над грунтом. Однако для низких ростверков и ленточных фундаментов эта проблема актуальна: минимальный размер вентиляционного продуха должен иметь площадь 0,05 м2 (например 20 х 25 см).

Во «влажной» части здания под сауной и санузлом фундамента сразу же были устроены полы по грунту. Предварительно были проведены все коммуникации (подземные вводы электрического кабеля и воды, вывод канализации). Все просветы труб были тщательно закрыты.Фото № 17 Подземные коммуникации.

Затем ростверк был тщательно укрыт изнутри наплавляемой гидроизоляцией, засыпан песком, который был послойно по 20 см пролит водой и утрамбован. На снимке видна стальная шина, соединяющая арматурный каркас фундамента с заземлением.

Фото № 18 Засыпка песком.

Поскольку наш дом будет отапливаться непостоянно (дачный режим эксплуатации) мы утеплили грунт под полами. Для дома с круглогодичным проживанием данное утепление не требуется. Пенопласт был укрыт полиэтиленовой пленкой. А правильно было бы использовать ПВХ пленку, которая не пропускает радон, в отличие от пленки ПЭ.

Фото №19 Пенопласт укрытый пленкой.

Поверх мы связали из остатков арматуры сетку для армирования плиты пола. Поскольку при данной конструкции пучения грунтов не предвидится, и плита не будет испытывать нагрузок растяжения в верхнем слое, то мы армируем лишь нижний слой бетонной плиты. Армировали мы плиту не по правилам. Так делать нельзя. Читайте о правильном армировании плиты перекрытия.

Фото № 20 Армирование.

Дополнительно укладываем на арматуру остатки сеток и других металлоконструкций, которые послужат для дополнительного армирования плиты полов по грунту. После установки опалубки по периметру и заглушек для будущих балок перекрытия террасы заливаем плиту пола бетоном из бетономешалки.

Фото № 21 Заливка плиты.

После набора 70% марочной прочности бетонной плитой, мы начинаем работы по возведению стен.

Фото № 22 Стены из газобетона.

О том, как шло строительство дома из газобетона, можно почитать в разделе про строительство дома из газобетона. Свайно-ростверковый фундамент на сложном торфяном грунте верой и правдой служит нам уже восьмой год. Вот такой дом у нас получился.Фото № 23 Дом из газобетона.

dom.dacha-dom.ru

Строительство в Севастополе — сообщество мастеров строителей и отделочников

Строительные работы в Севастополе

Наши услуги