Постройка фундамента из бруса под теплицу из поликарбоната. Фундамент из бруса

Фундамент из бруса: ленточный, столбчатый

Фундамент из бруса — легкая конструкция, которая не подходит для строительства домов, но является отличным основанием для теплиц, деревянных сарайчиков и т.п. Такое основание имеет множество достоинств, главное из которых, — простота исполнения.

Самым экономичным материалом для строительства фундамента является брус.

Для его строительства не нужно нанимать профессиональных мастеров. Сделать самостоятельно его сможет даже подросток, умеющий обращаться с инструментами.

Преимущества и недостатки брусового фундамента

Почему в некоторых случаях деревянная опора под здание удобнее любой другой?

для возведения фундаментов из бруса не требуется много времени. При определенной сноровке его можно установить за один день;
поскольку дерево — природный изолятор, строения, поставленные на такое основание, не теряют тепло;

работа с балками очень проста. Для того чтобы с ней справиться, достаточно выбрать правильный материал, а потом просто соблюдать алгоритм работы;
ленточный фундамент из пиломатериалов при необходимости можно легко разобрать, брус использовать по другому назначению;
при переноске строения в другое место на земле не остается следов от теплицы или другого сооружения.

Некоторые неопытные владельцы теплиц считают, что дерево — нестойкий материал. Оно довольно хрупкое, легко поддается гниению. А ведь в условиях теплицы влажность будет проникать к брусу и сверху, из теплицы, и снизу, из почвы.

Типы фундаментов.

Мнение о том, что пиломатериалы, использованные для опоры, могут сгнить, верно только отчасти. Если правильно подобрать антисептические составы, то основание может отслужить несколько сезонов, не требуя замены. Какой же брус можно считать правильным?

из лиственницы или других хвойных пород. Хвойные деревья, «пропитанные» эфирными маслами, не поддаются влаге и жучкам. В Ростове-на-Дону недавно извлекли из подводной части набережной лиственные сваи, которые закладывали более 200 лет назад. Они покрылись тиной, но остались такими же прочными, какими были во время закладки;

готовые балки обычно уже обработаны специальными антипиренами и средствами от гнили. Если планируется постройка из самостоятельно нарезанного материала (что нерентабельно и сложно в изготовлении), то дерево нужно обязательно обработать составами, прекращающими гниение, защищающими его от возгорания и действия жучков. Конечно, некоторые недостатки останутся и в этом случае, ведь идеальных материалов не бывает.

В чем же заключаются недостатки?

при возведении брусового основания нужно помнить: он не выдерживает слишком большого веса;
даже хорошо обработанное дерево, хоть и стоит в разы дешевле бетона, его жизнь не бесконечна. Функциональность бетона выше, чем дерева.

Какой можно сделать вывод?

Если нужен легкий, недорогой фундамент под временную легкую постройку, экономичнее и рентабельнее выбирать брус.

Вернуться к оглавлению

Строительство ленточного фундамента из бруса

Устройство ленточного фундамента.

Из бруса можно построить столбчатый фундамент или ленточный. Придумывая названия этих конструкций, строители использовали их схожесть со столбиками (Рис.1) и лентами (Рис.2).

Строительство ленточной опоры, как и бетонной, начинается с расчистки участка и разметки будущего строения. Лучше всего делать это при помощи бечевки и колышков. Сначала намечают углы теплицы или сарая. Затем через каждые 10-20 см вбивают остальные колья. Они отметят ширину канавки. Если берется брус 12х12 (а это самое удобное сечение), то расстояние между первыми и вторыми колышками должно быть 10-12 см.

Теперь можно копать траншею (точнее, «траншейку») под основание. Ее оптимальная глубина 10-20 см. Канавка необходима, для того чтобы не пропускать холод. После этого:

укладывают на дно рубероид. Позже, когда уложат балки, рубероид должен обернуть их снизу и с боков, чтобы предохранить от влаги;
укладывают рейки;

соединяют углы. Сделать это можно любым способом: при помощи нагелей, пластинок-уголков, «в лапу» или «вполдерева»;
оборачивают брусья рубероидом.

Чтобы быть абсолютно уверенным в прочности дерева, даже готовый брус для большей надежности можно обработать антисептиком.

Вернуться к оглавлению

Столбчатый фундамент из дерева

Столбчатый фундамент из дерева.

Строительство столбчатых опор из дерева считается самым экономичным и простым. Оно тоже состоит из нескольких этапов. После того как участок будет расчищен и размечен, переходят к основным этапам строительства деревянного столбчатого фундамента.

копают ямы под деревянные столбы. Диаметр каждой ямы должен быть в 1,5 раза больше, чем бревно (или брус), под который он копается;
на дно насыпают слой песка, проливают его водой и хорошо утрамбовывают;
на песке укрепляют крестовины-опоры под столбчатый фундамент. Их нужно обработать антисептиком и составом, предотвращающим гниение;

устанавливают столбы-опоры, предварительно обработав «подземную» их часть жидкой гидроизоляцией;
оборачивают их рубероидом или обрабатывают другим гидроизолятором.

Столбчатый фундамент из бревен, если его хорошо пропитать специальными составами, сможет послужить несколько десятилетий. По такому же принципу можно соорудить брусовый столбчатый фундамент. Масштабы работы будут меньше. Такое «днище» из бруса будет хорошим основанием под легкую, но стационарную постройку, которая много лет остается на одном месте.

Важно помнить: любое дерево, которое предполагается использовать для строительства, должно быть хорошо обработано.

moifundament.ru

Как построить фундамент из бруса для теплицы из поликарбоната

Успешная эксплуатация тепличных конструкций на приусадебном участке во многом зависит от правильно изготовленного основания. Для сооружений сезонного назначения используют виды мелко заглубленных опор. Они позволяют надежно закрепить каркас и не дают шансов порывам ветра унести его на соседский участок. Фундамент из бруса для теплицы из поликарбоната заводского или самостоятельного изготовления относится к наиболее бюджетному варианту. Технологии и особенности возведения некоторых его видов мы и рассмотрим в данной статье.

Теплицу установленную на фундамент из деревянного бруса легко демонтировать и перенести в другое место на участке

Основные преимущества деревянного основания

Фундамент для теплиц, сооруженный из деревянного бруса, как ни какой другой подходит для конструкций небольшого веса. Парник, поставленный на обвязку из пиломатериалов, позволяет дачнику восстанавливать плодородие почвы, путем перемещения каркаса вместе с основанием по всему участку. Мобильность конструкции фундамента дает возможность соблюдать севооборот, при высадке различных овощных культур в сооружениях защищенного грунта.

Вместе с этим фундамент из деревянного бруса, на котором будет стоять теплица, обладает целым рядом неоспоримых преимуществ. Среди которых можно выделить следующие:

Низкая стоимость конструкции и доступность материалов;
Высокая скорость постройки деревянной обвязки и ее демонтаж;
Максимально точные размеры деревянной опоры позволяют поставить каркас парника без нарушения его геометрии;
Возможность использования различного рода креплений для каркаса;
Легкий ремонт с заменой прогнивших и поврежденных насекомыми брусьев обвязки фундамента под теплицей;
Мобильность сохранит плодородие почвы;
Легко смастерить собственными силами сохранив семейный бюджет;
Экологическая безопасность для выращиваемых культур.

данная теплица покоится на незаглубленной в траншею раме из деревянного бруса

Наравне с преимуществами есть у данного вида тепличного основания один недостаток, останавливающий дачников от его применения – короткий жизненный цикл древесины. Он обусловлен тем, что брус, находящийся во влажной среде подвержен таким явлениям как:

Грибковые поражения;
Появление гнили;
Разрушение древесины насекомыми.

Без должной защиты это может стать причиной накопления и распространения серьезных заболеваний выращиваемых в теплице овощных культур.

ВНИМАНИЕ! Продлить срок службы деревянной обвязки, и обезопасить растения можно предварительно обработав пиломатериалы специальными антисептическими пропитками на водоотталкивающей основе.

Виды деревянных оснований для парников

Решив ставить теплицу на легкий фундамент из бруса необходимо определиться с выбором его разновидности. Выбор конструкции деревянной обвязки зависит от состояния и характеристик грунта на садовом участке.

Рекомендации по выбору вида фундамента из бруса для теплиц
Конструкция фундамента	Характеристики грунта
Ленточная заглубленная	Сухие песчаные или каменистые грунты с низким залеганием поверхностных вод. Рекомендуется устанавливать на участках с ровным рельефом.
Ленточная на точечных опорах	Неустойчивые, слабо дренированные грунты с высоким залеганием поверхностных вод, постоянно подтапливаемые в период дождей. Рекомендуется устанавливать на участках расположенных в низинах.
Ленточная комбинированная	Песчаные или суглинистые грунты с низким залеганием поверхностных вод. Рекомендуется для участков со сложным рельефом.

Любая конструкция фундамента, предназначенная для монтажа садовой теплицы, имеет один общий элемент – обвязка, выполненная брусом. По сути, это рама из пиломатериала помещенная в грунт. В первом случае она зарывается в грунт на подготовленную песчаную подушку. Во втором случае, она представляет собой ростверк, помещенный на зарытые в почву столбы. В третьем – рама одной гранью или несколькими опирается на грунт, а остальные грани обвязки монтируются на дополнительные опоры.

для участков со сложным рельефом подойдет фундамент из бруса на винтовых сваях

Строительство фундамента из бруса под теплицу

Перед тем как возвести фундамент под теплицу из бруса, необходимо просчитать количество и подготовить следующие материалы:

Строительный брус из сосны или ели сечением 100х100мм;
Металлические скобы или резьбовые шпильки для фиксации рамы;
Песчано грунтовую смесь для подсыпки;

Винтовые сваи, кирпич или бетонные блоки для варианта конструкции базирующейся на точечных опорах;
Оцинкованные или фосфатированные саморезы для крепления обвязки;
Антисептическая пропитка.

Помимо этого потребуется и инструмент:

Рулетка и шпагат для выноса разметки фундамента из бруса под теплицу;
Лопаты штыковая и совковая для выемки почвы;
Пила;
Молоток;
Набор ключей, если фиксация обвязки осуществляется посредством резьбовых шпилек;
Шуруповерт.

Как защитить брус от поражений гнилью и грибком

Для того, чтобы брус, применяемый для обвязки тепличного фундамента не подвергался негативному воздействию плесени, грибков и влаги, его необходимо обработать антисептическим составом. В розничной сети можно приобрести специальные пропитки для обработки древесины, а можно приготовить состав своими руками.

Промышленные антисептики для бруса

Из антисептиков промышленного производства, позволяющих надежно сохранить деревянный фундамент под арочную теплицу из поликарбоната, выбирайте невымываемые пропитки или для наружных работ.

Невымываемые антисептические пропитки применяют в случаях, когда древесина эксплуатируется в жестких условиях и влажной среде. Они позволяют предотвратить появление плесени, гнили и увеличить срок службы основания теплички построенной из бруса.
Антисептические пропитки для наружных работ так же содержат высокую концентрацию активных веществ, останавливающих проникновение грибков, плесени и гнили.

пропитки для обработки бруса
Невымываемые	Для наружных работ
NEOMID 430 ECO	NEOMID 440 ECO
NEOMID EXTRA ECO	NEOMID EXTRA PROFF
СЕНЕЖ Ультра	NEOMID BASE ECO

Защита бруса собственными силами

При желании немного сэкономить, защитить от внешнего воздействия брус, укладываемый под теплицу, можно и народными методами и средствами. К таковым можно отнести:

Обработку раствором медного купороса;
Пропитать отработавшим машинным маслом;
Обжечь пламенем с последующим покрытием битумной мастикой.

Обработка древесины медным купоросом является одним из самых доступных вариантов сохранения тепличного фундамента из бруса. Для приготовления рабочего раствора потребуется:

100 грамм медного купороса;
10 литров воды.

Приобретенный порошок необходимо полностью растворить в воде. Для ускорения процесса воду можно подогреть до 50 оС.

Обжиг пиломатериала над открытым пламенем производится посредством газовой горелки или паяльной лампы, до обугливания поверхности. После чего все грани, и торцы бруса тщательно покрывают битумной мастикой, которую можно заменить гудроном. В случае использования последнего его необходимо разогреть в подходящей жестяной емкости на костре.

Использование отработанного машинного масла так же поможет защитить деревянный фундамент теплицы от влаги. Перед применением масло следует немного разогреть для лучшей впитываемости. Поскольку данный способ экологически небезопасен, для выращиваемых в парниках овощей, то применять его в данной ситуации не желательно.

ВНИМАНИЕ! После антисептической обработки брус, предназначенный для сооружения фундамента под теплицу необходимо тщательно просушить. В зависимости от выбранного способа, состава и количества нанесенных слоев может потребоваться до 72 часов.

Закладка фундаментной рамы из бруса для теплицы

Закладку обвязки для поликарбонатных теплиц можно разделить на несколько этапов:

Выбор места под сооружение защищенного грунта;
Вынос разметки фундамента под теплицу;
Выемка почвы под брус или установка точечных опор;
Укладка деревянных элементов обвязки;
Фиксация используемого пиломатериала.

последовательность монтажа легкого деревянного основания под теплицу

Разметка

Определившись с местом для установки теплицы, очень важно правильно вынести разметку под будущий фундамент. Использование подготовленного пиломатериала существенно облегчает этот процесс, так как все элементы основания будут соответствовать длине и ширине возводимой конструкции. На данном этапе важно выставить прямые углы и проверить геометрию прямоугольника по диагоналям. Для этих целей используются измерительная рулетка, деревянные вешки и шпагат.

Выемка почвы

После обозначения границ фундамента необходимо произвести выемку почвы под обвязку теплицы. Глубина траншеи составляет 10…15 см. Далее по всему периметру укладки бруса производят подсыпку и трамбовку песчано грунтовой смеси. Подсыпка должна находиться выше уровня почвы на 5…10 см. Это позволит нивелировать конструкцию основания идеально в горизонтальной плоскости.

Если планируется использовать точечные опоры для обвязки фундамента теплицы, то по линии разметки ввинчиваются металлические столбы с подпятниками, или, укладываются на песчаную подушку бетонные блоки. Помимо этого в грунт можно вкопать предварительно обработанные деревянные столбы. Однако данный вариант не так популярен из-за сложности выравнивания всех столбиков в один уровень.

Укладка

На подготовленном и идеально выровненном основании собирают обвязку будущего тепличного фундамента. На данном этапе каждый элемент соединяется между собой. Состыковать углы можно двумя способами:

Соединением в лапу;
Соединением в полдерева.

Если устанавливается теплица длинной 6 метров и более, то брус необходимо нарастить. В данной ситуации лучше всего использовать соединение в полдерева. Аналогично наращиваются элементы, укладываемые по ширине, если на фундамент будет устанавливаться теплица нестандартных размеров.

Фиксация

Завершающий этап возведения фундамента под парник это фиксация бруса. Зафиксировать все элементы основания теплицы относительно друг друга можно посредством саморезов, резьбовых шпилек и металлических скоб. Помимо этого обвязку фиксируют относительно основания. В одном случае раму крепят анкерами к бетонным блокам. В другом закрепляют на подпятники винтовых свай.

При установке тяжелых теплиц в качестве фундамента можно использовать двухслойную обвязку из бруса. При этом каждый венец необходимо соединить между собой резьбовыми шпильками. Использование такого типа соединения позволит быстро собрать и разобрать конструкцию основания.

ВНИМАНИЕ! Если вы решили вкопать фундамент для теплицы собранный из деревянного бруса, воздержитесь от укладки в траншею рубероида. Его использование будет служить накопителем влаги. В такой среде рама основания начнет очень быстро гнить.

pcarbonat.ru

варианты сооружения и правила установки

Легкие тепличные конструкции с покрытием из поликарбоната или полиэтилена не нуждаются в солидном фундаментном основании. Вес каркаса обычных дачных вариантов составляет 70-80 кг. Потому заливать под его установку бетонную ленту или строить кирпичную основу неразумно и нерентабельно. Значительно проще и гораздо дешевле соорудить фундамент для теплицы из бруса. С древесиной легче работается неопытному в плотницком деле домашнему мастеру, если он ознакомится с технологическими подробностями и тонкостями.

Фундамент из бруса – самый экономичный и быстро-возводимый вариант для установки теплицы. Весь объем работ по устройству его простейшего типа можно выполнить за день. Сразу отметим, что деревянное основание больше подходит для теплиц сезонного использования, редко применяется для строительства остекленного сооружения. Однако плюсы основы из бруса весьма убедительны, это:

минимум деталей, метиз и расходных материалов;
полная готовность к возведению каркаса теплицы в момент завершения сборки основы;
ровные грани и точные размеры бруса, позволяющие сократить и облегчить массу строительных процессов;
технологичность древесины, обеспечивающая незатруднительное крепление составляющих фундамента, а затем каркаса к нему;
ремонтопригодность, т.к. сооружение вместе с деревянной основой можно элементарно приподнять домкратом и заменить испорченный жучками или влагой участок;
незатруднительный демонтаж на случай переноса теплицы на более плодородное место;
экологическая безопасность, гарантированная органическим происхождением стройматериала.

Опасения в слишком коротком «жизненном цикле» деревянного фундамента излишне преувеличены. Со знатоками, уверяющими в пятилетнем сроке эксплуатации, готовы поспорить срубы деревенских колодцев и железнодорожные шпалы. Правда, служить брус будет поменьше, чем искусственный камень и кирпичная кладка. Зато плодородному слою не будет нанесено ни малейшего вреда и на месте демонтированной теплицы не останется фундаментальных напоминаний.

Какой тип фундамента лучше?

Если перечисленные достоинства убедили в том, что фундамент под теплицу из бруса – оптимальная схема, стоит ознакомиться с его разновидностями. А заодно и с правилами выбора наиболее подходящего типа. Обобщенно деревянная основа представляет собой крупногабаритную раму, которая либо слегка зарывается в грунт, либо устанавливается на точечные опоры. В первом случае она является мелко заглубленным ленточным основанием. Во втором – ростверком, опирающимся на невысокие столбы.

Конструктивные модификации появились из-за разницы в геологических и гидрогеологических условиях загородных участков. С ориентиром на «природные данные» площадки определяется наиболее подходящий тип фундамента:

рама, принципиально являющаяся фундаментной лентой. Устанавливается при низком залегании грунтовой воды, в маловлажных песках или в замещающем естественную почву насыпном гравии, щебне;
ростверк на невысоких точечных опорах. Устанавливается при высоком залегании грунтовой воды, на слабо дренируемых площадках с характерным избыточным увлажнением почвы в пору обильного выпадения осадков;
комбинированная разновидность деревянного фундамента, при устройстве которой опоры используются лишь частично. Устанавливается на участках с неравномерным рельефом, если у хозяев нет желания выравнивать и планировать собственные нестандартные угодья.

По сути, элементарная рама – базовая версия всех типов фундаментов из бруса любой степени сложности. Ее проще всего, быстрей и дешевле соорудить. Однако для площадок со сложным рельефом и непростыми гидрогеологическими условиями простейшая деревянная лента категорически не подходит. Потому рассматривать мы будем не только базовый тип, но и приведем несколько усовершенствованных конструкций.

Модернизированные варианты навеют мастерам собственные идеи по устройству фундаментов из бруса с учетом индивидуальных особенностей площадки.

Способы строительства деревянного основания

Процесс сооружения деревянного фундамента под теплицу включает ряд стандартных операций, в числе которых проектные расчеты, обработка материала, подготовка площадки и непосредственно строительство основы из бруса. Понятно, что если базовую версию предстоит водружать на опоры, то сооружать их нужно будет перед сборкой рамы.

Грамотное начало работы – подготовка

Проектные расчеты – дело сугубо индивидуальное, но без них невозможно обойтись. Деревянная основа должна четко соответствовать размерам нижней обвязки устанавливаемой теплицы. Нет точных указаний, где должно производиться крепление тепличного каркаса: вдоль центральных осей рамы из бруса, вдоль внешнего или вдоль внутреннего края. Это зависит от личных предпочтений мастера и от того, как ему удобнее будет крепить поликарбонат или полиэтилен к каркасу. Однако данный вопрос следует тщательно продумать и скрупулезно заранее просчитать, чтобы не пришлось прибегать к дорогостоящим переделкам.

Брус для фундамента выбирают в зависимости от способа установки:

обладающий внушительным весом материал размером 150×150 мм (116 кг – средняя масса одного элемента хвойной породы длиной 6 м), материал размером 150×100 мм (те же критерии 77,47 кг) приобретают для строительства мелко-заглубленных деревянных фундаментов типа ленты. Тяжелый брус большого размера используют с целью обеспечения устойчивости тепличного каркаса, чтобы порывистым ветром конструкцию не перевернуло;
пиломатериал с большим сечением также предпочтителен при строительстве крупногабаритной теплицы, если длина каркаса более 6 м, а высота более 3,0 м;
материал размером 100×100 мм (51,8 кг) и еще более легкий 100×50 мм (26,0 кг) применяют для устройства ростверков, прикрепляемых к столбчатым опорам. Т.к. основная нагрузка ложится именно на опоры, то в использовании тяжелого дорогого бруса нет смысла.

Брус, изготовленный из хвойных пород, наиболее дешев и легок в обработке. Но к самым износоустойчивым представителям изделий из древесины его отнести нельзя. Дольше всего будет служить лиственница, из нее издревле строили подземные и подводные сооружения, но цена у нее несколько выше, чем у сосны. Независимо от породы, влажность пиломатериала не должна превышать 22%. Иначе деревянную раму будет коробить, а вместе с ней и деформируется каркас теплицы. Синевы и прочих признаков порчи на приобретаемом брусе быть не должно. Не желательно покупать IV сорт с многочисленными сучками.

Перед строительством рекомендуется обезопасить деревянный фундамент от истребления грибковыми микроорганизмами и от негативного воздействия грунтовой влаги. В продаже сейчас широкий выбор битумных мастик и антисептических пропиток. Кроме них есть народные методы:

Медный купорос. Готовым раствором, частенько используемым в тепличном хозяйстве, пропитывают сухой материал и дают ему хорошенько просохнуть. Доходить до «кондиции» брусу нужно будет на защищенной от солнечных лучей площадке на открытом воздухе. Сохнет довольно долго, не меньше двух-трех недель, но служит потом безупречно. Готовность пиломатериала к укладке определяется «на глаз» и на ощупь;
Обжиг с покрытием горячим битумом. Брус сначала обжигается газовой горелкой, а затем покрывается разогретым гудроном. Особое внимание следует уделить торцам и сучкам. Обжечь древесину можно просто на костре;
Разогретая отработка. Дешевое и легко наносимое кистью или тряпкой средство. Отработанное машинное масло совсем не радует экологическими и противопожарными достоинствами.

Первым двум из перечисленных способов владельцы теплиц отдают вполне обоснованное предпочтение. Они не нарушат природного баланса. Однако и третий вариант вполне пригоден для устройства полностью заглубленного в грунт деревянного фундамента, устанавливаемого в траншею с покрытыми рубероидом стенками и дном.

Далее озаботимся подготовкой площадки. Желательно перед работой сделать ее разбивку, не полагаясь особо на собственный глазомер:

Согласно заранее подсчитанным размерам внешнего абриса рамы забьем временные колышки.
Соединим их бечевкой или леской на высоте примерно 40-50см от земли. Каждую пару колышков свяжем отдельным отрезком веревки с запасом в 30 см с обоих концов.
Сверим длины диагоналей, проконтролируем перпендикулярность углов.
Если все правильно, сделаем своеобразное подобие обноски. Как бы продлим воображаемые линии стенок фундамента и на расстоянии примерно 50см от имеющегося колышка забьем еще два.
К вновь установленным колышкам привяжем леску или бечевку так, чтобы точка пересечения двух линий оказалась прямо над запланированным тепличным углом – т.е. над первым забитым колышком. Так действуем еще 3 раза.

Обноска для устройства фундамента из бруса – мера необязательная. Нередко обходятся и вовсе без разбивки, потому что блюсти размеры помогает специфика длинномерного пиломатериала. На первый взгляд сама процедура отнимает время, но в реальности экономит. Ведь мастеру не нужно будет десятки, а порой сотни раз контролировать направление и размеры.

Простой фундамент для небольшой теплицы

В ходе активного применения базовый ленточный вариант деревянного фундамента «оброс» многочисленными разновидностями. Принципиально схема его сооружения заключается в соединении четырех отрезков бруса. Оптимальным типом соединения признана врубка «в лапу», потому что может производиться без применения металлического крепежа. Врубку «вполдерева» рекомендуют продублировать болтом или забитой через область состыковки гладкой арматурой. Арматура забивается в заранее просверленное отверстие диаметром чуть меньше, чем забиваемый штырь.

Неопытному исполнителю, решившему впервые осуществить своими руками строительство фундамента из бруса для дачной теплицы, не стоит возиться с врубкой. Скрепить детали рамы можно только двумя анкерными болтами, закрученными в торец бруса, железными скобами или металлическими уголками.

Собранную из бруса раму можно без излишних затей установить на предварительно выровненную площадку. В таком случае разбивку площадки без терзаний совести исключают из цикла работ. Точность сборки проверяют путем измерения диагоналей. Если значения диагональных размеров совпадают, значит, ленточный деревянный фундамент собран безукоризненно.

Остается только закрепить основание посредством:

забивки арматуры в грунт с внутренней стороны каждого угла и через 1,0-1,5м длинных стенок теплицы;
завинчивания в тех же точках винтовых опор длиной не более 70 см;
крепления забивкой в грунт арматурных стержней через зоны угловых и линейных соединений.

Отрезки арматуры и винтовые опоры, забитые с внешней или с внутренней стороны фундаментной рамы, прикручиваются к ней с помощью металлических монтажных пластин. Вместо арматурных стержней в почву можно забить деревянные колья. Их не нужно прикручивать, достаточно всего лишь прибить. Колья предварительно обжигают и обрабатывают гудроном.

После крепления деревянный фундамент присыпают просеянным крупным песком без посторонних включений или гравием. Стандартный алгоритм сооружения и установки деревянного основания со сборкой миниатюрной теплицы продемонстрирован фото подборкой:

Закрепим знания просмотром видео об устройстве фундамента из бруса для теплицы отечественного производства:

Установка деревянной рамы в траншею

Если в местности нередки шквальные ветры, вышеописанная схема не подходит. Более сложный, но значительно более надежный способ – установка брусового фундамента в неглубокую траншею. Для ее формирования нужна разбивка. Копка траншеи особых усилий не потребует. Максимальная глубина канавки равна удвоенной высоте бруса, ширина – удвоенной ширине. Четверть дна траншеи займет песчаная или гравийная подушка. В отношении дальнейших действий мнения разделяются:

По уверению немалочисленного ряда народных умельцев в канаве необходимо устроить нечто типа поддона из рубероида, чтобы между деревянным основанием и внешней влажной средой создать барьер.
По убеждению их противников – это лишняя мера, которая может нанести древесине вред. Вода, попадая в устроенное таким способом «корыто», не будет инфильтрироваться в почву, из-за чего деревянная рама может загнить.

Признаемся, что второе мнение весьма резонно. К тому же выравнивание рамы в траншеи с рубероидом представляется нелегким мероприятием. А выровнять по показаниям ватерпаса нужно обязательно, иначе перекошенная основа станет стартом строительства перекошенной теплицы.

Выравнивать деревянную основу согласно строительным нормам нужно деревянными клиньями, обрезками бруса, доски и т.д. Незначительные отклонения устраняют путем подсыпки песка или гравия. Если в качестве приподнимающего элемента используются кирпичи или камни, между ними и деревянными деталями должна быть прокладка из рубероида, пергамента или просто промасленной бумаги.

Если хозяин решил соорудить под теплицу более мощное деревянное основание, брус укладывают в два или даже в три ряда наподобие колодезных венцов. Скрепляют ряды между собой деревянными нагелями или арматурными отрезками. Применять арматуру разумней, потому что она одновременно сыграет роль стержней, забиваемых в грунт. Правда, эксплуатационные сроки фундамента с комбинацией металл-древесина сократятся.

Кстати, собрать фундамент можно по колодезному принципу, и согласно ему же заглубить деревянное основание в землю. Подкопать сначала почву под собранными стенками примерно в середине. Потом поставить в вырытое отверстие кирпичи или поленья в качестве временной опоры. Затем подрыть по периметру, после чего эти временные подпорки нужно убрать. Фундамент самостоятельно осядет на предназначенное ему место.

Если из бруса сооружается ростверк

В случае использования бруса в качестве ростверка разбивку площадки выполняют с учетом установки опор, которыми могут быть:

вкопанные по периметру невысокие столбики из бруса, размер которого аналогичен или больше, чем применяемый для устройства рамы пиломатериал;
винтовые опоры с дисками, диаметр которых равен диагонали бруса;
точечные бетонные опоры, для заливки которых необязательно делать опалубку. Бетон в два приема заливают в миниатюрный шурф со сторонами 25см, глубиной 30-40 см. Сначала выемку заполняют примерно до половины, затем на схватившийся раствор укладывают кусок металлической сетки и заполняют шурф бетоном вровень с землей;
кирпичные столбики, перед устройством которых заливают 5сантиметровое бетонное основание. Его площадь должна быть больше, чем площадь кирпичной опоры. Кирпичи кладут по два в ряд, двумя или тремя рядами.

Частота расположения опор зависит от массы и габаритов сооружаемой теплицы. Под легкую малогабаритную конструкцию зачастую достаточно только угловых столбов, рядовые устанавливают на расстоянии 1,2-1,5м друг от друга. В процессе предварительных расчетов нужно учесть, что брус укладывается точно посередине опорного столба. Между древесиной, кирпичом, металлом или бетоном необходима прокладка из рубероида. Рама из бруса к опорам крепится анкерными болтами с шайбами, а уж на ней без всяких затруднений возводится тепличный каркас.

Вот и все тонкости устройства деревянного фундамента для личной теплицы, сооружению которого хозяин уделит минимум времени, денег и сил.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

vasha-teplitsa.ru

Фундамент из бруса для теплицы: Инструкция + Видео!

Фундамент из бруса для теплицы

Фундаментное основание из бруса под теплицу является наиболее простым и дешевым вариантом возведения фундамента. Однако, несмотря на свою простоту – оно крайне надежно выполняет задачи по распределению веса теплицы на как можно большую поверхность.

Также фундаментное основание из бруса будет служить своеобразным «якорем», который не позволит вашей теплице улететь на соседний участок при первом же порыве ветра. Деревянный фундамент является хорошей преградой для предотвращения утечки тепла из помещения теплицы и наоборот – проникновения холода с грунта при весенних заморозках.

Также деревянный фундамента, особенно углубленный в землю не позволить подобраться к тепличным растениям разнообразным полевым грызунам.

Рассмотрим подробно порядок строительства фундаментного основания из бруса под теплицу своими руками и используемые при этом материалы и инструменты.

Инструменты и материалы

Деревянное фундаментное основание для теплицы обычно конструируется из деревянного бруса, с размером стороны не менее 10 сантиметров.

Брус применяемый для строительства фундамента теплицы

Между собой деревянные брусья могут фиксироваться «в шпильку» или при помощи металлических скоб.

Металлические скобы для фиксации бруса

Вот, пожалуй, и все. Также необходимо запастись плотницким и шанцевым инструментом: лопатами, молотком и пилой.

Заглубленное фундаментное основание из бруса под теплицу

Прежде всего каждому строительству основания должно предшествовать составление проекта. Если вы пользуетесь готовой тепличной конструкцией – то размеры фундаментного основания необходимо рассчитывать, исходя из геометрии и размеров будущего строения. Если вы возводите конструкцию теплицы самостоятельно, то вы сможете рассчитать необходимый фундамент исходя из ваших персональных предпочтений, придав вашему тепличному сооружению самую замысловатую форму.

Интересный вариант теплицы

Разметка траншеи под деревянное фундаментное основание под теплицу производится при помощи П-образных деревянных конструкций или обыкновенных колышках. Между ними натягивается разметочный шнур.

Разметка для фундамента теплицы

Если вы планируете постройку прямоугольной теплицы – то обратите особое внимание на измерение и корректировку углов будущей теплицы. Для этого разметочный шнур натягивается не только по сторонам периметра будущего котлована под деревянный фундамент, но и по его диагоналям. Измерив стороны и диагональ вы сможете вычислить величину угла с использованием формулы из теоремы Пифагора. Таким способом размечали строительную площадку и выверяли угла еще при строительстве древнеегипетских пирамид и он до сих пор не утратил свою актуальность.

Перед разметкой будущего фундаментного основания расчистите площадку. После разметки при строительстве заглубленного деревянного фундаментного основания необходимо выкопать траншею, в которую впоследствии будет укладываться деревянный брус. Ширина траншеи рассчитывается исходя из ширины бруса. На дне траншей необходимо разместить песчаную подушку.

Так как дерево является строительным материалом, чрезвычайно чувствительным к воздействию влаги – перед закладкой бруса в вырытую канаву его необходимо тщательно обработать материалом, препятствующим гниению. Кроме того, между деревянным брусом и стенами траншеи необходимо проложить листовой гидроизоляционный материал, чтобы создать дополнительный барьер между деревянной конструкцией и влагой в почве.

В качестве листового гидроизолятора можно использовать обыкновенный рубероид. Его листы необходимо накладывать внахлест друг другу и таким образом, чтобы он образовывал своеобразный конверт, полностью покрывающий поверхность деревянного бруса.

Фундамент из деревянного бруса

Вокруг деревянного бруса, наполовину заглубленного в землю – грунт плотно утрамбовывается, чтобы избежать подвижек при сезонных движения почвы.

При постройке деревянного фундаментного основания из бруса под теплицу брусья можно размещать в несколько рядом. Между собой деревянные слои могут скрепляться винтами-саморезами.

В дальнейшем к деревянным брусьям крепятся несущие конструкции тепличного строения.

Фундаментное основание из деревянного бруса для теплицы на опорах

В ряде случаев заглублять деревянное фундаментное основание под теплицу является нецелесообразным. Это может произойти в случае высокой влажности грунта.

Для того, чтобы построить фундаментное основание на такой почве – опорой для деревянных брусьев могут служить основания в виде столбов. Столбы можно формировать различным способом.

Очень надежным вариантом строительства такого фундамента является создание заглубленных бетонных опор.

Фундамент из бруса для теплицы на опорах

Заглубленные бетонные опоры могут создаваться несколькими способами.

В выкопанном котловане может заливаться цементно-песчаный раствор. В том случае, если на вашем участке имеется слабый и сыпучий песчаный грунт – внутри ямы под опору необходимо конструировать деревянную опалубку. Если вы строите теплицу в плотном грунте – то естественной опалубкой могут служить стены ямы под опору-столб. Верхнюю поверхность такой опоры можно выводить вровень с уровнем земли или поднимать над поверхностью. Если вы намереваетесь поднять поверхность столба над уровнем земли – вам придется делать опалубку и для надземной части. Учтите, что и в том, и в другом случае необходим выводить верхнюю поверхность бетонных опор на одну горизонтальную поверхность.

Внутри бетонной опалубки можно разместить металлическую армирующую конструкцию. Она изготавливается из металлической арматуры и имеет пространственный объемный вид, напоминающий клетку. В местах пересечения металлических прутьев соединения арматурных прутков фиксируются при помощи сварки, пластиковых строительных хомутов или вязальной проволоки.

В образовавшуюся конструкцию заливается бетонный раствор. В связи с небольшим объемом формируемых столбом в данном случае можно ограничиться бытовой бетономешалкой.

Залитый бетонный раствор созревает в течении нескольких недель. В жаркую погоду, для предотвращении чрезмерного пересыхания – его необходимо покрывать гидроизолирующей пленкой и регулярно проливать поверхность водой из шланга.

После формирования и созревания бетонного раствора между ним и поверхностью деревянной фундаментной конструкции можно проложить теплоизолирующий материал.

Кроме самостоятельной заливки бетонным раствором опалубки под столбы можно воспользоваться и готовыми бетонными строительными элементами. Это могут быть разнообразные строительный бетонные блоки. Они укладываются в предварительно вырытые ямы на песчаную подушку или просто на поверхность земли.

Столбчатый фундамент для теплицы из бруса

На поверхности готовых бетонных строительных элементов, выровненных по горизонтальной поверхности размещается листовой теплоизоляционный материал, поверх которого размещается деревянное фундаментное основание.

Деревянное фундаментное основание под теплицу на винтовых сваях

Сравнительно новым вариантом создания опор для деревянного фундаментного основания является использование винтовых опор. Такая опора изготавливается из толстостенной металлической трубы, конец которой заостряется и к нему привариваются лопасти, которые превращают трубу в гигантский шуруп.

Деревянное основание на винтовых сваях

Такие сваи-шурупы закручиваются в землю без дополнительных устройств, посредством вращения простого поперечного ворота. Они идеально походят для строительства сооружений на особо влажных грунтах, так как первоначально использовались только для создания объектов прибрежной инфраструктуры.

Закрученные винтовые сваи обрезаются по единому горизонтальному уровню. На срезы навариваются металлические площадки- оголовки, на которых, в свою очередь крепятся горизонтальные деревянные фундаментные брусья.

fundamentt.com

Виды фундаментов: описание и применение

Любая постройка из бруса имеет основу – фундамент. Фундамент может быть ленточным, плитным, столбчатым, об этом и пойдет речь, после маленького отступления о поведении фундамента в пучинистом грунте. Пучинистый грунт

Если объяснить более доступно, то это выглядит так – летом на фундамент действуют всего две силы: (А) нагрузка от постройки и (Б) сила сопротивления грунта. Когда приходит зима, морозы – происходит следующее: (В) при замерзании воды и промерзании почвы начинаются действовать другие силы, пытающиеся вытолкнуть фундамент наверх. Сила эта зависит от глубины промерзания. Чем глубже, тем больше. При критическом промерзании на всю глубину фундамента начинает работать сила (Г) действующая непосредственно на подошву самого фундамента, что в два раза больше, если сложить боковое давление.

Теперь подведем итог: сила (А) меньше сил (В и Г) – значит подъем фундамента неизбежен. Весной, в оттепель последствия предсказать невозможно, фундамент может вернуться на исходную позицию, может вернуться частично, фрагментарно, может, вовсе не вернутся. Отсюда следует – нарушение строения, деформация, трещины, обвалы. Этого можно избежать, если подошву фундамента заложить ниже зоны промерзания, или заложить фундамент (малозаглубленный) на такой глубине, где силы уравновешены. Но подошва во всех случаях должна опираться на песчаную подушку, песок в отличие от других почв не вспучивается. Рекомендации по заложению фундамента:

Должен быть правильно «рассчитан» под постройку.
Фундамент должен быть правильно армирован.
К основанию – фундамент шире.
Обязательно песчаная подушка.

А теперь о самих видах фундаментов.

Столбчатый фундамент

Фундамент из этой категории подводят под постройки с очень маленьким весом, дом из бруса подходит идеально, но при условии, что вес дома рассчитан, и нагрузка на такой фундамент не будет излишней. Столбы возводить следует в углах и точках пересечения простенков. Материал для изготовления может быть разный: кирпич, бетон, бут. Размечая фундамент, просчитайте расстояние между столбиками, оно не должно превышать 2,5-3,0 метра. С экономической точки зрения фундамент из этой категории по материалам и трудозатратам дешевле ленточного в 1,5-2 раза, а при большой глубине заложения в 3-5 раз. Но не все постройки, возможно, возводить на этом типе дешевого и простого фундамента. Вы наверняка подумали, что «одинокие столбики» не очень мощный фундамент для постройки, и будете правы, каждый независимый столбик – не надежно, но и его изредка используют.

Надежней немного другой вариант – «ростверк». Надежней варианта в данной категории фундамента не найдешь, все сваи очень жестко завязаны между собой в единую конструкцию. Связываться сваи могут между собой деревянными, металлическими балками или бетонным армирующим поясом, подбирается,конечно, индивидуально к каждому проекту дома. Применение такого фундамента категорически запрещено на площадках с перепадом высоты, есть огромная вероятность опрокидывания здания по причине бокового сильного давления грунта. Большую ошибку допускают, вкапывая столбчатый фундамент на глубину ленточного фундамента – неравномерная просадка свай-столбиков гарантирована. Решение одно – докопаться до прочного грунта, который не будет давать усадку, трамбоваться, сжиматься. Можно ставить столб, армировать, заливать бетон. А если нет плотного грунта? Плывуны? Верховодка? Значит нужно подобрать другой вид фундамента, иначе глубина для свай выльется в круглую сумму. О других видах фундаментов пойдет речь дальше.

Плитный фундамент

Вот решение для постройки на ненадежном грунте. Ваше жилище будет на «плавающей основе», которой не страшны ни морозы, ни плывуны, ни верховодка, ни пучение грунта! Но вопрос экономический здесь на первом месте. Для создания такого фундамента нужно очень много арматуры и бетона, ко всему еще все коммуникации проводятся сразу, что тоже стильно бьет по кошельку. Есть вариант дешевле, крепкий фундамент - ленточный.

Ленточный фундамент

Называют железобетонную конструкцию, которая имеет в поперечном разрезе одинаковый размер на всей его протяженности. В этом виде фундамента углубление ниже точки промерзания нужно лишь при большой массе здания. Если здание как в нашем случае из бруса, то можно ограничиться и малозаглубленным ленточным фундаментом, их подошва располагается на небольшой глубине 400-700мм. Такой вид дешевый и надежный, так как жесткая горизонтальная конструкция перераспределяет равномерно нагрузку на неравномерные изменения почвы. Для такого фундамента потребуется траншея глубиной 900мм, которую потом засыпают на 300мм пеком, образуя тем подушку под подошву. Песок проливают водой и максимально утрамбовывают. Потом готовят арматуру, которую выставляют в траншее, теперь дело за бетоном. После заливки дают бетону застыть, как правило, это 28 дней.

Ленточный фундамент можно заливать и зимой, но предварительно добавив в бетон специальные добавки. Лента фундамента прокладывается под всеми несущими стенами, простенками, под выступающими частями, в частности под крыльцом, баней, гаражом. Понятно, что это ударит по кошельку, но если Вы это не сделаете, крыльцо со временем у Вас «оторвется» от дома, тоже произойдет и с гаражом, и с баней. Вот Вы и познакомились с основными видами фундаментов. Теперь остается узнать какая у Вас почва на участке, и приступать к выбору подходящего фундамента.

Строительство в Севастополе — сообщество мастеров строителей и отделочников

Строительные работы в Севастополе

Наши услуги