Строительство Севастополь

Строительство в Севастополе — сообщество мастеров строителей и отделочников

 

Строительные работы в Севастополе

Установка пожарной емкости и резервуара для воды. Фундамент под емкость для воды


Установка пожарной емкости и резервуара для воды: правила

На сколько бы профессионально не были подобраны емкости по Вашему ТЗ, насколько бы вы не были уверены в качестве производителя и гарантиях на изделия – одной из основных проблем работы оборудования до сих пор остается проблема качества установки и  монтажа.

Работы по установке и монтажу должны выполнять специализированные монтажные организации, имеющие необходимые для выполнения данного вида работ лицензии и сертификаты.

Перед началом монтажа необходимо произвести осмотр емкости и убедиться в том, что:

-    емкость не имеет видимых внешних повреждений; -    комплектность емкости соответствует указанной в Паспорте на изделие; -    направление и размеры патрубков соответствуют заказу.

В случае обнаружения каких-либо несоответствий необходимо прервать запланированный монтаж емкости и связаться с представителями завода-изготовителя для получения дальнейших инструкций.

Перечислим основные принципы и нормы монтажа подземных резервуаров:

  1. Размер основания котлована под установку емкости должен превышать наружные габариты емкости минимум на 1500 мм по каждому из измерений. При установке нескольких емкостей в одном котловане необходимо обеспечить меж емкостное расстояние минимум в 500 мм. Для емкостей большого диаметра (2м и больше) рекомендуется увеличить эти расстояния до 1000 мм.
  2. Перед проведением монтажа емкостей в котловане необходимо обустроить монолитную плиту-основание. Во избежание ошибок – настоятельно рекомендуется, чтобы Расчет ж/б плиты был произведен лицензированной проектной организацией.
  3.  Крепление емкостей горизонтального исполнения рекомендуется проводить мягкими синтетическими стропами, имеющими храповой механизм регулировки натяжения. ( на фото изображен правильная установка пожарной емкости и накопительных резервуаров на этапе крепления к плите- основанию).
  4. Емкости вертикального исполнения крепятся за основание входящими в комплект стеклопластиковыми «башмаками».
  5. Засыпка пазух между стенками котлована и емкостью производится только (!) песком, не содержащим крупных твердых включений. Обратная засыпка производится послойно, слоями по 300 мм с обязательным уплотнением каждого слоя и параллельным заполнением емкости технически чистой водой. При наличии в емкости нескольких отсеков необходимо дополнительно контролировать равномерность заполнения этих отсеков для предотвращения повышенных нагрузок на внутренние перегородки, способных привести к их повреждению. В целях проведения работ по благоустройству территории, верхний слой может быть засыпан растительным грунтом.

Соблюдение правил монтажа, описанных в паспорте на изделие, гарантирует Вам, что оборудование из стеклопластика прослужит 50 и более лет.

Фото 1. Обратная засыпка емкости ВНИМАНИЕ! Не использовать ранее выкопанный грунт, использовать песок!

Фото 2. Стыковка емкости и колодца с помощью муфт

Фото 3. Стык двух емкостей с помощью труб ПВХ с использованием труб, муфт и отводов

Фото 4. Монтаж колодцев в седла. Видны стояки вентиляции. Стык колодца и седла заполнен герметиком (Силикон)

Фото 5. Обвязка емкостей с установкой опор под задвижками

Фото 6. Установка емкостей на бетонные плиты на предварительно подготовленную песчаную подушку

ВНИМАНИЕ! НЕ ДОПУСКАТЬ ПРЕДЕЛЬНОГО НАТЯЖЕНИЯ СТЯЖНЫХ РЕМНЕЙ!

www.flotenk.ru

варианты расположения и правила монтажа

Организация автономного водопровода на загородном участке предоставляет возможность пользоваться благами цивилизации вне зависимости от наличия централизованных коммуникаций. Чаще всего в личных баньках устраивают систему холодного водоснабжения из скважины или колодца, а для обеспечения напора воды используется накопительная емкость. Она также требуется для сбора резервного запаса воды на случай перебоев с электроэнергией. Где лучше расположить накопительный бак для холодной воды, чтобы система банного водоснабжения работала исправно и не создавала владельцам проблем.

Накопительный бак в автономном водоснабжении

Индивидуальная система водоснабжения с накопительным баком устроена предельно просто. Воду из скважины или колодца качает насос, тип которого зависит от высоты уровня воды в источнике. В основном в загородных хозяйствах используются нешумные погружные насосы или станции с эжектором и собственным гидробаком.

Насосная станция хороша, если у загородной постройки имеется собственный подвал. Или на участке достаточно места для сооружения бытовки под ее размещение, т.к. это достаточно «звучное» оборудование. Зато покупка станции может избавить от установки накопительного бака, если ее встроенный резервуар будет отличаться достаточным для суточного потребления объемом.

Малопривлекательны в отношении звуковых помех и поверхностные насосы, но они ощутимо дешевле. Правда, воду они качают только из колодцев и скважин с высоким зеркалом воды или из расположенных рядом озер, прудов, рек. Для поверхностных насосов главное, чтобы разница высот между точкой забора воды из источника и точкой поставки в накопительную емкость не превышала 6-7м, что крайне редко встречается в реальности.

Благодаря включению в схему автономного водопровода накопительной емкости откачанная насосом вода поступает не сразу в краны, бак на банной печке, бойлер, душ, бачок унитаза и прочие водоразборные точки. Сначала вода накапливается в виде запаса, примерно равного объему накопителя. Резерв воды в накопительном баке дает возможность пользоваться одновременно несколькими сантехническими приборами. Без запаса воды нормальный для пользования напор был бы только в одном открытом кране, и то не факт.

В автономном водопроводе накопитель для холодной воды по идее выполняет функцию водонапорной башни. Запас воды к тому же позволяет разумно ограничить число включений/выключений насоса, что любой технике идет исключительно на пользу. Накопительный бак оснащают механическим, электронным или электрическим поплавковым клапаном, чтобы насосное оборудование не работало впустую, потому что:

  • когда накачанная в бак вода достигает предельного уровня, поплавок сигнализирует об отключении насоса;
  • когда уровень понижается, подается команда о включении насоса для пополнения израсходованного запаса.

Так исключается лишняя работа техники и переливы через край. Народные умельцы вместо клапана исхитрились использовать поплавковый механизм унитаза, который банально перекрывает отверстие для поступления воды при превышении необходимого объема. Включение/отключение насоса может осуществляться вручную либо автоматически. Еще потребуется реле «сухого хода» для остановки насоса в случае полного опорожнения накопительного резервуара.

В баке накопителе для запаса холодной воды есть отверстия, требующиеся для подключения трубопровода и для обеспечения нормального режима работы системы в целом, это:

  • отверстие для подключения подающей трубы. Перед вводом подающей трубы рекомендовано поставить сетчатый фильтр грубой очистки, чтобы механически предотвратить попадание в бак мелкой живности и крупных песчинок;
  • отверстие для трубы перелива, по которой выводятся излишки воды из резервуара в канализацию. Устраивают перелив на пару см ниже поплавкового клапана на случай, если последний по каким-то причинам не сработает;
  • одно или несколько отверстий для отходящих труб, питающих водонагреватель и точки разбора холодной воды. Зачастую они располагаются в нижней трети бака, но между дном накопителя и точками вывода должно быть не менее 10 см, чтобы неизбежный для грунтовой воды осадок не попадал в магистраль;
  • вентиляционное отверстие в крышке накопителя, если от проникновения в емкость пыли, насекомых и прочих загрязнений ее закрывает крышка.

Отверстие для ввода подающей трубы иногда устраивают в верхней части бака напротив места установки поплавкового клапана. Однако для полного слива воды из накопителя в целях консервации автономного водопровода отверстие входной трубы рекомендовано располагать в нижней зоне резервуара. Его еще нужно оборудовать сливным вентилем. Если нижнее расположение входа подающей трубы невозможно применить по каким-либо техническим причинам, то для консервации водопровода с накопительным баком потребуется дополнительное отверстие для слива.

Способы установки накопительных резервуаров

От местоположения резервного бака зависят тип разводки водопровода и набор оборудования, требующийся для безотказной работы системы холодного водоснабжения бани. В малоэтажном строительстве применяются два главенствующих варианта сооружения водопроводов с накопителем, это:

  • верхняя схема, согласно которой резервный бак устанавливают на максимально возможной наивысшей площадке: на плоской кровле, специально возведенной эстакаде, на кронштейнах под потолком, бетонном подиуме внутри или снаружи постройки, чердаке и др. Высота установки накопителя в верхней схеме – параметр, принимаемый согласно индивидуальным техническим условиям. Накопители круглогодичных водопроводов в обязательном порядке утепляются, если их установка производилась в неотапливаемом помещении;
  • нижняя схема, согласно которой резервуар для холодной воды зарывают в грунт в подвале строения или на участке, если из емкости предполагается забирать воду для полива и прочих хозяйственных нужд. Для устройства круглогодичного водоснабжения накопитель заглубляют ниже зоны промерзания, для летнего водопровода бак достаточно расположить так, чтобы между его верхней плоскостью и земной поверхностью было по минимуму 0,5 м. Следует также предусмотреть нижний ввод входящей трубы и установить на нее сливное устройство.

Зачастую самостоятельные домашние мастера отдают предпочтение верхней схеме. Водопровод с верхним накопителем проще соорудить своими руками, да и расходов он не потребует поменьше, чем подземный. Вода по водоразборным точкам распределяется самотеком без дополнительных устройств, стимулирующих ее движение. Единственным минусом верхней схемы признают довольно слабый напор, зависящий от высоты установки накопительного резервуара. Для создания напора в 0,1 атмосферу, бак нужно будет поднять на 1м, для 0,5 атм. на 5 м. Не забываем, что для работы для работы стиральной машины, например, нужно давление водяного столба в 1 атм.

Водопровод с нижним расположением накопителя порой относят к системам с пневматическими способностями. Насос нагнетает в подземную емкость воду, от чего сжимается имеющаяся там воздушная подушка. Когда вода в резервуаре достигнет определенного уровня, сжатый воздух начнет выталкивать ее наверх к водоразборным точкам. Правда, на пневматические способности водопроводов с нижней разводкой полагаются редко. Уж слишком они незначительны. Чаще всего для подачи воды со стабильным давлением из нижнего накопительного бака используется дополнительный, установленный прямо в емкость погружной насос дренажного типа с поплавковым сигнализатором.

Оптимальный материал для накопительного бака

Объем накопительной емкости должен быть равен разовому потреблению воды. В данном аспекте предпочтения у всех различаются. Потому приемлемая вместимость резервуаров колеблется от 100 до 1000л. Требования к накопительным бакам для холодного водоснабжения определяют предстоящие эксплуатационные условия. В любом случае емкость должна быть герметичной, износостойкой, устойчивой, инертной по отношению к химическим и биологическим загрязнителям.

В качестве накопителя в организации автономного водоснабжения можно использовать:

  • самодельный сварной бак с крышкой или без нее, если качество воды не слишком беспокоит владельцев летней дачи;
  • заводскую непрозрачную пластиковую емкость, вместо которой вполне допустимо применение еврокубов, соединенных между собой трубами;
  • бетонную полость, залитую в подземную или надземную опалубку.

Своими руками бак можно сварить из листовой стали, алюминия, из обрезка трубы большого диаметра. Бюджетную альтернативу представит металлическая бочка или старая ванна с хорошо сохранившейся эмалью, если планируется организация временной системы летнего водоснабжения с верхним накопительным баком. Для нее все-таки нужно будет сделать крышку с вентиляционным отверстием.

Материал накопителя подбирается, исходя из места его установки:

  • в верхней схеме может быть использован готовый пластиковый бак или металлическая емкость собственного изготовления. Конструкцию, на которую будет водружен накопитель, следует предварительно усилить, ведь ей предстоит держать на себе от 100 до 1000 кг дополнительного веса. Если бак расположен снаружи, его нужно тщательно прикрепить к эстакаде, чтобы после слива воды пустой резервуар не перевернуло ветром;
  • в нижней схеме банного водоснабжения с накопительным баком лучшим выбором будет готовая емкость из пищевого пластика или еврокубы. Отлично подойдет резервуар с бетонными стенками, который также может служить защитной «скорлупой» для пластикового бака. Бетонная защита защитит опустошенное или наполовину пустое пластиковое изделие от давления грунта. Т.е. два в одном – идеальный выбор.

Если владельцы стационарного банного водопровода с нижним накопителем на несколько дней зимой покинут любимое поместье, воду из подземного резервуара можно не сливать. Она не зацветет, потому что ее окружение напоминает термос, и не замерзнет, т.к. бак находится ниже горизонта промерзания. А вот чистка подземного бака может создать проблемы, если емкость не оборудовать люком для обслуживания и не подвести входную трубу на уровне дна емкости.

Мембранный гидроаккумулятор вместо накопителя

Гидроаккумулятор с мембраной – высокотехнологичный потомок обычных накопителей. Стоимость у него не слишком гуманная, но все вопросы с подачей, запасом воды и обеспечением напора он решает самостоятельно. Мембранный бак представляет собой металлическую емкость, разделенную внутри на две части эластичной мешкообразной перегородкой-мембраной. В одну из частей бака закачан воздух или азот. Традиционно у газообразной среды давление 2 атмосферы, но его можно регулировать.

Когда насос работает, вода заполняет вторую часть емкости, растягивает мембрану и сжимает газообразную среду, которая при открытии крана выталкивает воду к точкам потребления. Заполненный согласно заданным параметрам гидроаккумулятор автоматически отключает насос. При опорожнении емкости и сопутствующем падении давления в резервуаре автоматика снова включает насосное оборудование.

Мембранный бак монтируют перед разветвлениями трубопровода. Его можно установить в кессоне скважины, в приямке колодца или непосредственно в бане. На входе в емкость должен быть обратный клапан, исключающий стекание закачанной воды обратно в источник, на выходе манометр для проверки давления. Для вывода воздуха из системы гидроаккумулятор оборудуется автоматическим клапаном. Работает мембранная емкость в динамическом режиме, потому слишком большими внутренними объемами ее можно не увлекаться.

Гидробак мембранного типа – вещь весьма полезная в хозяйстве, но недешевая. За его монтаж и настройку не стоит браться, не имея в этом деле опыта. Неправильная настройка давления может повлечь разрыв мембраны. Крепление вибрирующего в работе прибора должно быть весьма надежным. Без знания технологических тонкостей подключения бак будет беспокоить довольно неприятным звуком. А вот собственноручная установка обычного накопительного бака для подачи в баню воды очень даже рекомендована и экономически оправдана.

Порядок установки простого верхнего накопителя

Разберем распространенный вариант с расположением накопителя на чердаке. Значит, сами делаем или выбираем емкость, которая сможет пролезть в чердачный люк или окошко. Ограничения по объему и габаритам не страшны тем, кто еще в процессе строительства продумал схему сооружения водопровода. Тогда емкость можно заранее установить на верхнее перекрытие, если она не будет помехой строительству стропильной системы.

Теперь в подробностях разберем, как надо устанавливать и подключать бак для холодной воды в круглогодично действующую баню:

  • предварительно укрепим основание, уложив на балки верхнего перекрытия толстые доски;
  • устанавливаем емкость на положенное ей место;
  • монтируем поплавковый клапан. Для этого отмечаем точку, отступив от верхнего края емкости 7-7,5 см, и вырезаем отверстие необходимого нам размера. Вставляем хвостовик клапана в сформированное отверстие, предварительно надев на него пластиковую шайбу. С другой стороны стенки бака надеваем сначала пластину жесткости, потом вторую шайбу и наворачиваем гайку. Затягиваем крепеж и приворачиваем к хвостовику соединитель, чтобы можно было подключить подающую трубу;
  • сверлим отверстия для отходящих труб согласно их размерам. С внутренней стороны бака вставляем в каждое отверстие соединитель с пластиковой шайбой. Резьбу укрепляем путем наворачивания двух-трех слоев ФУМ-ленты, после чего надеваем шайбу и накручиваем гайку;
  • в каждую отходящую трубу врезаем запорный вентиль;
  • делаем перелив, для чего отмечаем точку на 2-2,5 см ниже точки разметки поплавкового крана и сверлим отверстие. Труба перелива отводится в канализацию, крепим ее к баку соединителями по аналогии с предыдущим;
  • подводим к баку трубы и фиксируем их компрессионным методом. Вновь созданные участки трубопровода крепим к стенам или балкам;
  • заполняем накопитель водой с целью проверки герметичности соединений, заодно регулируем положение поплавка в соответствии с положением перелива;
  • утепляем емкость, прикрепив вокруг к стенкам длинные обрезки полистирола или обернув минеральной ватой.

Видео-инструкция по установке подземного накопителя

Вот таким демократичным способом можно организовать холодное водоснабжение с накопителем для баньки. По сути это общие рекомендации – своеобразная информация к размышлению, которую следует корректировать согласно техническим особенностям строения.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

stroy-banya.com

Разновидности фундаментов резервуаров методы их монтажа особенности / Новости

Статья расскажет о возможных разновидностях фундаментов резервуаров и их монтаже. Резервуары для хранения нефти и нефтепродуктов являются достаточно большими сооружениями, поэтому перед их монтажом в обязательном порядке закладывается фундамент. Само сооружение всегда необходимо проектировать параллельно с фундаментом под него. Вес резервуара является очень большим, поэтому под ним может уплотняться и продавливаться грунт, что неизбежно приводит к деформации самого резервуара. Чтобы избежать таких неприятных последствий под резервуар необходимо устанавливать фундамент. Основания под резервуары бывают двух видов: естественные и искусственные. Сегодня мы расскажем вам об их особенностях и монтаже.

Естественные основания под резервуары

Естественные основания – это грунты, которые находятся непосредственно под самим фундаментом. Важно знать, что для естественного основания пригодны только те грунты, которые соответствуют заявленным характеристикам и отвечают требованиям прочности для того или иного резервуара. Грунты должны обладать достаточным сопротивлением, чтобы их проседание и деформация не превышали допустимых норм.

Чтобы сооружение, которое планируется возвести на объекте, нормально функционировало, не деформировалось и не проседало, естественные основания должны обладать следующими характеристиками:  

  • сжимаемость грунта должна быть не только малой, но и равномерной, чтобы обеспечить ровную осадку;
  • грунт не должен растворяться и размываться под действием сточных вод и атмосферных явлений.
Когда резервуар уже установлен и эксплуатируется компанией, происходит постепенная осадка естественного основания. Если во время этого процесса нагрузка на фундамент неравномерна, то грунт проседает по-разному, что может привести к разрушению резервуара, потере прочностных характеристик или устойчивости. Все это может привести к возникновению аварийной ситуации и дополнительным финансовым тратам, что подтверждает необходимо проведения точных расчетов.

Если в процессе измерений рабочие получают недопустимые данные, то в том случае они переходят к искусственному основанию или к тому, чтобы расширить площадь воздействия резервуара на грунт, тем самым, уменьшая удельный вес конструкции.

Для того, чтобы сделать всю конструкцию наиболее надежной, могут использоваться также естественные основания с подсыпкой. Можно сказать, что эта мера является переходным состоянием между естественным и искусственным основанием. Такая подсыпка необходима для выполнения следующих функций:  

  • распределение давления сооружения на основание;
  • осуществления дренажа дна;
  • обеспечение защиты дна резервуара от коррозии.
В качестве подсыпки могут быть использованы следующие материалы: песок, гравий, щебень и смеси этих компонентов.

Как известно, металл подвержен коррозии при контакте с землей. Поэтому во избежание разрушения и деформации емкости необходимо использовать антикоррозийную защиту. В случае с фундаментом из естественных материалов в качестве такой защиты могут выступать различные вяжущие на основе продуктов нефтяной промышленности или другие материалы, обладающие гидрофобными свойствами. Высота подсыпки, как правило, составляет от 20 сантиметров до 2,5 метров, в зависимости от характеристик грунта, на котором устанавливается сооружение.

Поверхность грунта или подсыпки, на который будет установлен резервуар, делают с уклоном от центра к краям, чтобы обеспечить наиболее равномерную осадку конструкции и не допустить деформаций. Практика строительства вертикальных резервуаров для хранения больших объем нефти и нефтепродуктов показывает, что осадка таких конструкций может достигать двух метров. В этом случае подъем центральной части естественного фундамента может стать ключевым фактором для длительного срока службы всей конструкции.

Бывают ситуации, когда на месте возведения резервуара на небольшой глубине залегают слабые или пучинистые грунты. В этом случае необходимо более тщательно уплотнение грунта. Если финансовые затраты на подсыпку и выравнивание становятся слишком высокими, используется искусственное основание, как более устойчивое и дешевое.

Искусственные основания

К таким основаниям можно отнести следующие.  

  1. Грунты, которые упрочняются искусственными способами. Это может быть изменение химического состава почвы, а также вбивание свай из песка или бетон.
  2. Фундаменты, передающие нагрузку на более прочные грунты, которые залегают на глубине. Как правило, в этих целях используются сваи или заглубленные фундаменты. Выбор должен исходить из затрат на производство и дальнейшую эксплуатацию таких сооружений.
  3. Индивидуальные проекты фундаментов, которым вообще нет числа. Как правило, их разрабатывают в исключительных случаях, чтобы делать конструкцию максимально прочной и при этом сэкономить значительную часть финансовых средств компании.
Если на месте установки сооружения имеют место слабые грунты, то рабочие укрепляю грунт и устраняют его негативные свойства в отношении строительства. Этот процесс может осуществляться при помощи полной или частичной замены слабого грунта более прочным, а также при помощи возведения свайных фундаментов или песчаных подушек, компенсирующих просадку.

В случае возведения таких сооружений на илистом, биогенном или глинистом грунте происходит полная замена грунта песком, гравием, щебнем или их смесью, а также обустройство свай, опирающихся на более прочные грунты, залегающие на глубине. Важно помнить о том, что существуют места, где актуальны карстовые полости. В этом случае эти полости либо заполняются, либо строительство резервуара на этом месте не допускается вовсе, так как это может привести к потере оборудования и ценного продукта.

При выборе основания под резервуар необходимо исходить из его индивидуальных характеристик, а также из свойств грунта, где планируется возведение. Только так можно добиться высокой надежности конструкции.

oilgasnews.ru