Строительство Севастополь

Строительство в Севастополе — сообщество мастеров строителей и отделочников

 

Ремонт ленточного фундамента. Ремонт опалубки фундамента дома


Последовательность этапов ремонта фундамента дома — Строим сами

Ремонт фундамента дома – задача, которая под силу далеко не каждому строителю непрофессионалу. Все дело в том, что фундамент – это основа дома, его сохранность и надежность делают надежным все здание.

Причины, по которым может потребоваться ремонт фундамента, могут быть связаны с ошибками в его проектировании, нарушении технологии процесса его возведения, отсутствии гидроизоляции, использовании некачественных материалов и прочее.

В конце концов, ремонт может потребоваться со временем, когда срок службы фундамента достаточно велик и появляется риск его разрушения и разрушения всего здания. В этом случае фундамент для дома требует капитального ремонта и порой немалых затрат.

Появление трещин на стенах и в самом фундаменте как раз и сигнализируют о начавшихся разрушениях. Помимо этого, явные признаки коррозии, изменение уровня одной из сторон фундамента также говорит о том, что ему необходим срочный ремонт.

Правильней всего в любой подобной ситуации произвести усиление фундамента. Сделать это вполне возможно своими силами.

Укрепление и ремонт фундамента поэтапно

Для начала следует убедиться в необходимости проведения действий по укреплению фундамента. Для этого производится длительное исследование, если, конечно, состояние фундамента позволяет медлить с ремонтом.

В течение года следует контролировать рост образовавшихся в основании дома трещин. Для этой цели используется гипсовый раствор, которым заполняются щели, и обычная бумага.

Ее следует наклеить на гипс и следить, разорвется ли она, или останется в прежнем состоянии. Масштабный ремонт потребуется в первом случае. Такой еще «дедовский» способ вполне эффективен, если гипсовая наклейка не подвергается воздействию осадков и механических воздействий.

Можно также вызвать специалистов для проведения электронных замеров, которые определят степень повреждения фундамента.

Для начала необходимо произвести земляные работы: фундамент следует откопать до самого основания. Эта часть работ, пожалуй, будет наиболее трудозатратной. Здесь большую роль играет тип фундамента строения.

Затем, открывшуюся поверхность фундамента следует полностью освободить от теплоизоляционного материала, прилипшего грунта и штукатурки. А также следует удалить дефектные элементы.

  • Прежде чем приступать непосредственно к мероприятиям по укреплению фундамента, его необходимо обработать специальной грунтовкой глубокого проникновения.
  • Это позволит вам максимально защитить поверхность основания фундамента от негативного воздействия окружающей среды и продлить жизнь отремонтированного фундамента.

На следующем этапе к старому фундаменту крепятся анкеры. Отверстия под них подготавливаются на расстоянии приблизительно в метр друг от друга.

На них крепиться арматура. Для укрепления фундамента лучше использовать основание в 12-14 мм в диаметре. Дополняется металлический каркас сеткой с крупными ячейками.

Цементный раствор заливают в опалубку, которую собирают на расстоянии около 20см. от поврежденного основания дома. Подробно процесс устройства опалубки описан здесь: опалубка своими руками.

О том, как готовить цементный раствор, пожалуй, не стоит говорить дополнительно. Важно только упомянуть, что качество готового раствора напрямую влияет на качество отремонтированного фундамента. Ошибок тут быть не должно. 

В соответствии с технологией подготавливается цементный раствор и заливается в опалубку. От качественных характеристик самого бетона будут зависеть и особенности эксплуатации фундамента, поэтому в данном случае на строительных материалах лучше не экономить.

Когда бетон полностью высохнет, проводятся работы по гидроизоляции укрепленного фундамента. Устанавливается дренаж (кольцевой). Существует несколько способов гидроизоляции фундамента: от традиционных, вроде горячего битума, до современных.

После проведения всех мероприятий по укреплению фундамента, его засыпают щебнем, и сверху дополнительно уплотняют песком.

Эта последовательность работ описана для устранения очень сильных повреждений фундамента. При не столь значительных дефектах, чаще всего, достаточным будет просто дополнительное оштукатуривание поверхности фундамента по металлической сетке.

Дадим вам небольшой совет, который обязательно поможет вам в работе.

Если вы решились на укрепление фундамента своими силами, делать это необходимо в теплое время года, когда почва достаточно мягкая и рыхлая. Это объясняется преимущественно характером погодных условий в нашей стране, которые не позволяют проводить работы такого рода зимой.

Это в том числе важно и для сохранения качественных характеристик самого бетона.

Статья предоставлена сайтом СтройСоветы

dom-dacha-svoimi-rukami.ru

Ремонт ленточного фундамента

Один из сотрудников нашей редакции хотел построить на своём участке навес для автомобилей. «Дешёвый и качественный» ленточный фундамент, который возвели с этой целью заезжие шабашники, через три года начал разваливаться прямо на глазах. Мы решили немедленно приступить к его реставрации.

МОНТАЖ АРМАТУРЫ

Восстановление фундамента — дело несложное, но трудоёмкое. Укрепить разрушающуюся бетонную ленту можно следующим способом: залить вокруг неё по всему периметру дополнительный слой бетона с хорошим армированием, то есть изготовить своеобразный саркофаг. При этом новая заливка должна принять на себя основную нагрузку и предотвратить дальнейшее разрушение старого фундамента. Для этого надо Откопав все три ленты фундамента по периметру, обнаружили неприглядную картину: почти две трети объёма ленты просто исчезло, превратившись в груду мелких кусочковобеспечить прочное сцепление новой и старой конструкций. Откопанный фундамент необходимо тщательно вымыть, иначе с грязным бетоном новая заливка не схватится. А ещё важно обеспечить надёжное армирование. Вот почему арматурный каркас с обеих сторон ленты мы решили стянуть перемычка-мишпильками, проходящими сквозь старый фундамент. Для этого мы проделали в ленте сквозные отверстия с шагом 50–70 мм, используя перфоратор с длинным сверлом.

Откопав все три ленты фундамента по периметру, обнаружили неприглядную картину: почти две трети объёма ленты просто исчезло, превратившись в груду мелких кусочков

Чтобы отмыть старый фундамент, лучше использовать мойку высокого давления. Мы не только очищаем поверхность от грязи, но и выбиваем всю щебёнку, которая слабо держится в старом бетоне, а значит, не даст хорошего сцепления.

Заготовленные прутья арматуры вначале сгибали под прямым углом у одного конца. Затем вставляли прут в отверстие и загибали второй конец. Загнутые концы с обеих сторон ленты связывали с арматурным каркасом. Таким образом, каркасы по обе стороны ленты оказались связаны S- или П-образными перемычками. Каждый изгиб перемычки должен отстоять от поверхности фундамента на 40–50 мм. В нашем случае арматурный каркас выполнен из металлической сетки толщиной 4 мм с размером ячейки 100 × 100 мм, связанной в верней части прутками арматуры ∅ 8 мм и стянутой перемычками.

Высота откопанной части фундамента — около 70 см. Если опалубку ставить сразу целиком, то качественно уложить бетон в такую узкую и высокую форму нереально. Поэтому заливать бетон мы решили в два приёма с перестановкой опалубки по вертикали.

УСТАНОВКА ОПАЛУБКИ

Для изготовления опалубки мы использовали листы плоского шифера. Данный материал как нельзя лучше подходит для этого: он упругий и прочный, а поверхность готовой заливки получается ровной и гладкой. Но самое главное — шифер легко отходит от застывшего бетона, и опалубку легко разобрать. Не надо прокладывать полиэтилен или пергамин, как это делают в классической опалубке из досок или фанеры.

Чтобы связать каркасы прутьями арматуры, в ленте проделали для них сквозные отверстия с шагом 50–70 см. Для этого использовали перфоратор с длинным сверлом.

S- и П-образные перемычки связывали с арматурным прутком отожжённой проволокой. Про- волока оказалась толще обычной, и стандартный инструмент для её скрутки не подошёл. Пришлось работать плоскогубцами.

Чтобы согнуть прут арматуры диаметром 8–10 мм, можно использовать толстостенную трубу (например, 1/2″). В трубу вставляют арматуру на необходимую глубину и, придерживая трубу ногой, сгибают арматуру на нужный угол.

Готовый арматурный каркас.

Армопояс и сетка «обнимают» весь фундамент по периметру, образуя замкнутый контур.

С этой стороны крепление опалубки сделано в виде опор из металлических уголков, вбитых глубоко в землю.

ЗАЛИВКА БЕТОНА

Объём бетона небольшой, поэтому можно работать без использования миксеров и бетононасосов. Бетономешалка стоит рядом с опалубкой, смесь легко перекидать совковой лопатой.

Для быстрой сборки ровной шиферной опалубки применили маленькую хитрость. Две панели между собой временно, но надёжно соединила обычная струбцина. Главное — не забыть после заливки, пока не застыл бетон, вовремя её снять.

На вторые сутки сняли нижнюю опалубку и подняли её выше. Поскольку приходится делать поочерёдно три ленты, ждать затвердевания бетона не нужно: пока схватывается первая заливка, приступаем ко второй и т.д. Три ленты по два этажа: шесть дней — и всё готово!

Пока бетон не наберёт нормальную крепость, его надо держать во влажном состоянии. Мы поливали его 4–5 раз в день и до, и после снятия опалубки.

А здесь короткие опорные колышки просто прижаты кирпичами, которые используются в качестве распорок.

В некоторых местах расстояние между старым фундаментом и опалубкой — не более 7–8 см. Если не вибрировать смесь, бетон не заполнит все пустоты — и будет много пор. Для качественной укладки бетона мы использовали глубинный вибратор.

Работа выполнена. Получился мощный (даже слишком) новый ленточный фундамент, который простоит… в общем, на наш век хватит!

У полученного результата есть небольшой минус. В классическом варианте каменного забора ширина фундамента не должна быть больше толщины кирпичной кладки. Если эти пропорции не соблюдать, весь забор смотрится негармонично. Но в нашем случае альтернативы не было.

Поступим следующим образом: забросаем фундамент землёй до его верхней кромки, а горизонтальные полочки отделаем камнем.

Мы попытались проанализировать, почему фундамент так быстро стал приходить в негодность и что горе-строители сделали не так. Тщательно осматривая конструкцию, пришли к выводу, что, кроме банального несоблюдения пропорций бетонной смеси и её плохого перемешивания, есть ещё две причины. Во-первых, работники использовали непросеянный песок с большим количеством примесей глины, что заметно снижает марку бетона. Кроме того, ранней весной при циклах замерзания-оттаивания плохо промешанный бетон быстро разрушается. Во-вторых, шабашники использовали слишком жидкий бетон, полагая, что таким образом можно заполнить все пустоты в опалубке, и не подозревали, что прочность конструкции при этом резко снижается.

Статья из журнала «Сам»

master-sam.com

Опалубка ленточного фундамента

Что такое опалубка, каково ее предназначение?

Интересные статьи:

Устройство плитного фундамента

Бурозаливная система. Особенности и преимущества

Особенности ростверка

Укрепление фундамента частного дома

Как сделать свайный фундамент

Говоря простым языком, опалубка – это специально подготовленная форма в процессе строительства, с помощью которой устраивают фундамент. К ее необходимым качествам можно отнести — прочность, жесткость, устойчивость, возможность сохранять нужную форму и размеры. Вся конструкция должна быть выполнена таким образом, чтобы ее монтаж и демонтаж производились легко и быстро. Устройство опалубки ленточного фундамента может производиться разными способами, рассмотрим некоторые из них.

Виды и особенности опалубки

Если рассматривать признак неоднократного использования, то, ориентируясь на него, можно выделить два вида — инвентарную опалубку и стационарную. Инвентарный характер системы подразумевает ее многократное использование, стационарный же — применение только единожды. Если есть необходимость снизить стоимость работ по обустройству, то лучше использовать инвентарный вариант. Но здесь есть небольшой нюанс – цена и срок службы зависят от материала изготовления. Например, опалубка из дерева (дощатая) может использоваться до 10 раз, фанерная — до 25, а вот металлическая от 100 до 300. Но естественно, что последний вариант имеет и более высокую первоначальную цену.

Существуют еще и опалубки, выполненные из синтетического материала, а также комбинированные варианты.

Метод производства тоже является своеобразным классификатором. Так, различают следующие варианты опалубки:

  • объемно-переставная;

  • разборно-переставная;

  • подъемно-переставная;

  • скользящая;

  • катучая;

  • опалубка-облицовка.

Что касается сфер применения, то, например, разборно-переставной вариант опалубки (самый популярный) используют, выполняя устройство фундаментов, колонн, стен, балок, перекрытий. Опалубка может быть мелкощитовой, крупнощитовой и блочной.

Опалубка мелкощитовая выполняется из щитов, имеющих плоскую г-образную либо криволинейную форму. Щитовая площадь может достигать 2 кв.м и состоять из различных элементов для крепления и устройств поддерживающего характера. Вес такого рода опалубки не более чем 50 килограмм. Устройство и демонтаж этой конструкции выполняется ручным способом.

Для того чтобы механизировать работы по обустройству и снизить их трудоемкость, опалубки мелкощитового характера предварительно собирают в большие панели либо блоки. Их установка производится только при помощи крана.

Используя мелкощитовую систему, собираются формы для любого рода бетонных и других конструкций. Обусловлено это ее универсальностью, так как имеется возможность соединения отдельных щитов по любой из граней.Устройство опалубки ленточного фундаментаПодготовка и сборка опалубки ленточного фундамента проводятся только после того, как выполнена трамбовка песчаного и щебеночного слоев. Их трамбовку выполняют при помощи виброплиты. Не забудьте, что слой песка и щебня выравниваются в уровень.

Изготавливается опалубка ленточного фундамента из досок, толщина которых равна 50 миллиметрам. Указанная толщина необходимо для того, чтобы опалубка с легкостью могла выдержать давление бетона, оказываемое на ее стенки. Но это не единственное применение досок, в дальнейшем их можно использовать в строительстве кровли.

Сбивать доски в щиты нужно из расчета, что ширина готовых щитов опалубки ленточного фундамента будет соответствовать глубине канавы и плюс еще 300 мм от поверхности земли. Значение 300 мм является цоколем ленточного фундамента и обозначается в проекте.

Дальнейшие действия подразумевают необходимость забить клинья (вертикальные), расстояние между которыми будет равно 1 метру. Подготовленные заранее опалубочные щиты прикручиваются при помощи саморезов. Клинья вертикального характера забиваются в уровень. Получившаяся конструкция из клиньев и щитов дополнительно укрепляется распорными элементами, а также поперечными перемычками.

Расположение верхнего края опалубки должно находиться на более высоком уровне, чем верхняя отметка ленточного фундамента по проекту (на 30 мм). Это делается в связи с будущей усадкой бетона.

Заливается бетонная смесь от самого края системы, после чего разравнивается при помощи бруска и шпателя. Именно поэтому щиты выставляются вертикально и горизонтально в уровень.

После сборки конструкции по ее дну прокладывается рубероидный слой. Он будет предотвращать утечку влаги из бетонной смеси. На стенках также закрепляется пленка либо рубероид.

Когда выполнена укладка рубероида, можно приступать к сборке арматурных каркасов. Собирают их, соблюдают диаметральный размер арматуры, указанный в проекте. Соединение осуществляют при помощи проволоки. Использование сварки для этих целей не рекомендуется, так как в местах соединения возможно уменьшение диаметра арматурных элементов. Скрепление выполняется только после размещение в опалубке ленточного фундамента. Обратите внимание, что размещаются каркасы в пространстве опалубки таким образом, чтобы до ее стенок оставалось примерно 50 мм с обеих сторон. Нужно это для защиты арматурных составляющих от влаги, проникающей через грунт.

И еще один важный момент – выполнение отверстий, необходимых для вентиляции, а также для различных коммуникационных подключений. В этих целях в опалубку укладываются трубы из асбестоцемента. После того, как она будет снята, в вашем фундаменте будут сделаны необходимые вам отверстия сквозного характера.

Применение различных видов опалубки

Если вести речь о строительстве дачного характера и об устройстве ленточного фундамента, то лучше всего в этом случае подойдет мелкощитовая опалубка разборного типа.

В том случае, если опалубка предназначается для ленточного фундамента (мелкозаглубленного), у которого отсутствует монолитная бетонная подготовка, так называемая подошва фундамента, вместо нее может использоваться естественный вариант – стенки траншеи (грунтовые). При твердом и не осыпающемся грунте осуществляется выработка почвы под подземную часть фундамента с достаточной точностью и аккуратностью. Таким образом создаются гладкие стены траншеи, подходящие для отливки конструкции. Дно в таком ленточном фундаменте должно быть тщательно утрамбовано.

Сроки снятия опалубки с фундамента

Довольно часто можно услышать такой вопрос, когда можно снять опалубку и продолжить дальнейшее строительство? Большинство непрофессиональных строителей считают, что разборка должна проводится по прошествии 28 дней. Но дачное строительство предполагает другие сроки.

Снятие опалубки проводится в тот период, когда уход за бетоном подошел к концу. При условии, что бетонная смесь набрала достаточно прочности для того, чтобы сохранить нужную форму и целостное состояние поверхности. Помимо того, может выдержать нагрузку от перемещения людей и выполнения строительных работ, легко противостоит природным явлениям.

Различные нормативные документы обозначают безопасные сроки снятия опалубки довольно по-разному. Самым часто встречающимся вариантом является рекомендация о том, что снятие опалубки, точнее минимальный ее срок, определяется проектировщиком, который должен учитывать конкретные условия, при которых выполняется бетонирование.

Многие СНиПы указывают различные сроки распалубки в зависимости от конструкции, условий бетонирования и температуры. Если же нужны более точные сроки, необходимо знать соотношение средних значений прочности бетона на сжатие по истечении 2 дней выдержки и 28 дней. Параметры этих данных есть у производителей бетона. При разной среднесуточной температуре сроки выдержки бетона могут различаться.

Изучив нормативные сроки снятия, можно сделать вывод, что при стандартных условиях строительства на даче и температуре от + 15 градусов и более, а также при выполнении увлажнения бетона и использовании качественного сырья снятие опалубки можно производить уже через 7 дней после осуществления заливки. Если же в наличии другие условия, то распалубка может производится в соответствии с ориентацией на срок набора марочной прочности бетона от 50 до 80%.

И еще один важный момент – выполняя демонтаж, нельзя срывать опалубку с помощью различных подъемных приспособлений либо прикладывая ударную силу, в результате которой бетону могут быть нанесены повреждения.

  • < Назад
  • Вперёд >

zembr.ru

Установка опалубки и заливка бетона

Монтаж щитов в опалубку начинается с внутреннего контура фундамента или цоколя стен.

Первыми следует устанавливать щиты с деревянными замками, фиксируя временными раскосами. А далее устанавливаются щиты внутреннего контура без замков. После чего они прибиваются гвоздями к замкам.

 

 

Далее к арматурным штырям будущего фундамента нужно привязать куски мягкой проволоки длиной около 50 см, с ее помощью можно будет зафиксировать положение щитов опалубки. После установки щитов внутреннего контура нужно как можно точнее установить по осям фундамента и проверить наличие прямых углов. Соответствие углов можно проверить, сравнив длину диагоналей (вверху и снизу).

 

 

Как только выставите точно внутренний контур опалубки, то можно в соответствующих местах прибивать верхние и внутренние распорки, определяющие ширину цоколя стен.

Следующий этап это установка щитов наружного контура. Середины щитов совмещаются с соответствующими отметками на фундаменте. Затем щиты сбиваются между собой и проверяются на соответствие осевым линиям цоколя стен. После чего снова проводится проверка наличия прямых углов, сравнивая плановые диагонали.

Если после измерений разница в длине между диагоналями составляет не более 1,5-2,0 см, то опалубку можно окончательно фиксировать. Для этого и понадобится привязанная проволока к арматурным штырям фундамента, которой обматываются гвозди, торчащие из наружных и внутренних щитов.

Натягивать проволоку нужно достаточно сильно гвозди при этом загибаются вверх.

 

Просмотрите видео под названием:

 

Опалубка, раскосины, изготовление фундамента

 

Заливка бетона

 

Цоколь стен как мы уже говорили лучше всего выполнить в железобетонном варианте, так как этот материал обладает рядом преимуществ: прочность, влагонепроницаемость, устойчивость к механическим повреждениям и сравнительной дешевизной.

Для армирования бетона вам понадобятся металлические прутки сечением 8-12 мм, которые перед заливкой бетонного раствора располагаются на отметке цоколя пример на рис. ниже.

 

 

При армировании бетона следует избегать жестких соединений, поэтому для их фиксирования понадобится вязальная проволока. Если вам нужно соединить два обрезка арматуры, то для этого положите их внахлест примерно 15 см и свяжите вместе проволокой.

После того как вы свяжите арматурный каркас можно считать что обшивка цоколя готова к заливке: она прочно соединена с основанием фундамента и представляет собой единую жесткую конструкцию.

Далее по периметру всей опалубки с внутренней стороны стоит натянуть шнурку строго горизонтально по, которой будет заливаться бетон.

 

 

 Заливать бетон в опалубку нужно  начинать с самого высокого угла на фундаменте.

При заливке цоколя бетоном в жаркую погоду нужно позаботиться о его защите. Мы ранее уже описывали способ защиты фундамента для чего с боковых сторон защищает опалубка а сверху влажная мешковина, полиэтиленовая пленка или рулонный гидроизоляционный материал например рубероид или толь. Опалубку нужно снимать еще до того как бетон окончательно затвердеет, то есть спустя 48-72 часа.

Для того чтобы бетонный фундамент или цоколь обладал хорошими качествами за ним нужно ухаживать. Уже на следующий день после того как был залит бетон его нужно поливать водой. Эта процедура проводится 3-4 раза в день на протяжении 7-8 дней. Затем чтобы бетон приобрел необходимую прочность ему нужно выстояться в сухом состоянии еще 2-3 дня. Если в качестве связующего вещества в бетонном растворе применялся пуццолановый цемент, то все сроки выдержки нужно увеличить в два раза.

 

 

Если фундамент или цоколь стен сооружается в холодное время года при температуре воздуха ниже –4°С, то нужно позаботиться о защите бетонных поверхностей от промерзания хотя бы в первые 2 недели. Сделать это можно с помощью электрообогревателей или пароподогрева, естественно сил, труда и материальных затрат на это понадобится не мало.

 

 

Фундамент или цоколь, возводимый из кирпичей или бутового камня, не нуждается в дополнительном увлажнении.

После возведения до дальнейших работ, например кровельных их, нужно выдержать 6-8 дней, защищая при этом от прямых солнечных лучей, ветра или мороза (при температуре воздуха — 30 °С с помощью рогожи или мешковины).

 

Также советуем просмотреть видео- описание процесса заливки фундамента бетоном

 

Заливка фундамента бетоном

 

repair-school.com