Монтаж свайного фундамента своими руками. Свайный фундамент столбчатый фундамент

Столбчатые (свайные) фундаменты

Автор: Дмитрий Белкин

Эх, классную я написал статью про столбчатые (свайные) фундаменты. Ее раскопировали сразу на 33 сайта! Такое признание у интернетовских жуликов доставляет истинное удовольствие. Срочно нужно переписывать. А знаете, как сложно переписать хорошую статью, написанную в приступе дикого, ничем не сдерживаемого вдохновения? И не странно ли, что фундаментные сваи меня так вдохновили? Не странно. Я уже неоднократно (во вторых изданиях своих статей) писал про фаллические символы. Дело в том, что с древнейших времен фаллос являлся символом мужской силы и фертильности. Очень у многих народов фаллос является символом всего сильного и доброго. Способен, по мнению некоторых древних и современных народов отгонять злых духов. Вполне возможно, что дом, построенный на красивых и выразительных сваях ждет счастливое существование. Возможно, что и людей, живущих в таком доме ждут здоровье, долголетие, множество детей и счастье во всех смыслах. Задумайтесь об этом.

Я же отношусь к дому на сваях с большим уважением, но считаю, что установка хороших и крепких свай не в силах обычного человеческого существа, если это существо не вооружено хорошей мощной строительной техникой.

Поскольку фундамент на сваях имеет заниженную площадь опоры на грунт, он склонен к врастанию, погружению в землю. Именно поэтому основным условием, необходимым для функционирования хорошего надежного и мощного свайного фундамента является глубина погружения свай в грунт. Именно там, в глубине, метрах в 5 и ниже от поверхности земли, грунт уже сжат на столько, чтобы удержать и сваю, и дом, на ней построенный. На такой большой глубине сваи держатся не только за счет того, что их основание упирается в трудносжимаемый слой грунта, а еще и за счет трения вышележащих слоев грунта о сваю. И, заметьте, сваи не просто вставляются в дырку в земле. Сваю забивают, и это дает дополнительное сжатие грунта вокруг, а главное под нею.

Если вы скачаете и прочитаете первое издание статьи, то увидите там выдержку из Большой Советской энциклопедии. Энциклопедию писали очень умные люди и им можно верить. Я всегда верю и вам советую. Кстати, если на первый взгляд в умной книжке написана какая-то фигня, то очень большая вероятность того, что это не книжка глупая, а вы чего-то не понимаете. Ну не может умный человек написать чушь! А вот написать непонятно - может. Единожды это поняв, я с тех пор всегда пытаюсь выяснить для себя все непонятные моменты и только потом уже судить о ценности информации. Так вот в 8 случаях из 10 я почерпываю из таких непонятных произведений очень много интересного и полезного. Так и с энциклопедией. Там каждое слово - золотой самородок. Люди пишут энциклопедии, оттачивают статьи до такой степени, чтобы выразить максимум смысла в рамках маленькой, порой крошечной статьи. Судите сами!

"Выбор между свайным и обычным фундаментом на естественном основании производится на основе их технико-экономического сравнения в данных инженерно-геологических условиях строительной площадки, с учётом особенностей проектируемого здания или сооружения."

В этой цитате черным по белому написано, что прежде, чем строить свайный фундамент, нужно посмотреть, нельзя ли построить какой-нибудь другой, не такой дорогой и сложный фундамент. Если есть хоть небольшая зацепка, лучше отказаться от свайного фундамента и построить что-нибудь попроще.

"Свайные фундаменты особенно рациональны при строительстве зданий и сооружений на водо-насыщенных слабых грунтах. Во многих случаях при свайных фундаментах существенно сокращаются объём земляных работ и расход бетона."

Продолжение мысли об обосновании выбора именно свайного фундамента. Другими словами, единственное, что может оправдать выбор такого типа фундамента - слабые водонасыщенные грунты. Что это за грунты? Да болото. Такие грунты, по которому идешь, и нога погружается в землю, а следы водой заполняются.

"При действии на фундамент значительных горизонтальных сил используют наклонные сваи."

Вот еще один вариант использования свай. Однозначно, значительные горизонтальные силы - хорошее оправдание для выбора свайного фундамента.

"Длину свай выбирают, исходя из грунтовых условий строительной площадки: необходимо, чтобы нижние концы свай были заглублены в малосжимаемые грунты."

Что это значит? Это значит, что сваи могут быть очень длинными. С другой стороны, если вы пришли на болото, поместили в болото сваю, то она и утонуть может. Нужно обязательно вколотить ее поглубже, чтобы она, например, в плиту известняка или песчаника уперлась метрах в 15-ти от поверхности.

Для того, чтобы построить на сваях дом, используется ростверк. Ростверк - от немецкого слова Rostwerk, означает буквально строение, укрепленное решеткой, или построенное на решетке. Ростверк представляет собой часть свайного фундамента в виде плиты или балки. Она объединяет верхушки свай и служит опорной конструкцией для возводимых элементов сооружения. Получается, что сначала вес здания передается сваям с помощью ростверка, а потом этот общий вес передается на грунт с помощью свай. Ростверк может быть сооружен над землей, на уровне земли и даже под землей. В последнем случае мы имеем гибрид свайного и ленточного фундаментов. Можно сказать, что такой фундамент является усиленным ленточным. А вот при строительстве бревенчатого дома ростверк и не нужен вовсе. Его роль будет исполнять первый венец дома.

Из сказанного выше очевидно, что свайный фундамент не является и не может в принципе быть более дешевой заменой ленточного. Пониженная площадь опоры с лихвой покрывается другими расходами. При возведении свайного фундамента мы должны дойти до практически несжимаемых слоев грунта. Степень несжимаемости грунта для ленточного фундамента может быть в разы, если не в десятки раз меньше, чем для фундамента свайного. А что будет, если мы не докопаемся до грунта с нужной жесткостью? Получится, как если бы мы поставили груз на четыре иголки, воткнутые в ватную подушечку. Понимаете мою мысль? Дом на таких иголках может легко уйти в землю.

Как уже было сказано, сваи забивают. Вы когда-нибудь видели, как забивают сваи? Это довольно мощная машина, которая ставит сваю и долбит по ней здоровенной металлической колотушкой, которую поднимает на тросах и бросает на сваю. Сначала свая погружается, потом тяжелее, потом перестает погружаться. Похоже, мы достигли нужной жесткости грунта под сваей. Мы знаем вес груза, которым долбим по свае, знаем силу, с которой это происходит. Тот факт, что свая перестала погружаться означает, что сила удара уравновешена сжатым грунтом и трением вокруг сваи. Как только свая перестала забиваться можно ее укоротить до нужной высоты над поверхностью земли и строить на ней ростверк, а там и дом.

Можете вы повторить такую процедуру для постройки и расчета фундамента под частный дом? Боюсь, что это будет тяжеловато, а, значит, и риск осадки остается.

И что нам остается? Не делать столбчатые фундаменты вообще? Не все так категорично. Во-первых, можно сваи не забивать, а вкручивать. Вкручивающиеся сваи - такие огромные шурупы, которые тоже уплотняют землю по мере углубления. Принцип остается, а значит остается и вероятность того, что ваш дом на болоте не уйдет в трясину.

При строительстве фундамента на сваях вы "попадете" на следующие неприятности.

Дороговизна строительства.

Устройство цоколя может представлять проблему. Похоже лучший способ избежать таких проблем - строить заглубленный ростверк. Это тоже может быть проблемой, но можно будет хоть спастись от ветра, задувающего под пол.

Короче говоря, Подумайте дважды, посоветуйтесь со строителями прежде чем строить дом на сваях. У меня есть подозрение, что домики, построенные на столбиках, зарытых на метр в землю прекрасно стояли бы вообще без фундамента или на каком-нибудь мелком ленточном фундаменте, вкопанном на полтора-два штыка.

Читайте вступительную статью про цокольные этажи.

Статья переписана 30.07.2007

Похожие материалы - отбираем по ключевым словам

belkin-labs.ru

Столбчатый фундамент своими руками: материалы, инструкция

В данной статье опишем процесс создания столбчатого фундамента из буронабивных свай с применением несъемной опалубки из рубероида.

План статьи:

Преимущества и недостатки столбчатых фундаментов из буронабивных свай Проектирование столбчатого фундамента Материалы для изготовления столбчатого фундамента Инструменты для изготовления столбчатого фундамента

Поэтапная инструкция

Разметка участка Бурение скважин Делаем уширения внизу скважин Создаем несъемную опалубку из рубероида Создаем арматурные каркасы для наших свай с возможностью армирования пятки сваи Поэтапная инструкция по работам формирования сваи в скважине с уширением Подборка видео по столбчатому фундаменту

Достоинства и недостатки столбчатого фундамента

Преимущества

Экономичный. Требует меньше материалов, а именно бетона и арматуры, по сравнению с ленточным и плитным фундаментом.
Не требует изготовления съемной опалубки. Используется несъемная опалубка, на изготовление которой тратится небольшое кол-во времени.
Фундамент из буронабивных свай легко можно сделать самостоятельно без привлечения спецтехники и наемной силы.

Недостатки

В отличие от ленточного нет возможности сделать погреб и цокольный этаж.
Требуется более детальное проектирование в отличие от ленточного и плитного.

Средний срок службы столбчатого фундамента из буронабивных свай: 150 лет.

Проектирование столбчатого фундамента из буронабивных свай

Рассчитывается общий вес будущего дома.
Делаем экспертизу грунта (пробное бурение). Узнаем несущую способность грунта, уровень грунтовых вод (УГВ) и глубину промерзания грунта (ГПГ).

Рассчитываем количество столбов нашего фундамента и их расположение по периметру дома. Расчет будет зависеть от 2 факторов:

Столбы должны нести полную нагрузку от дома. При расчете учитывается несущая способность грунта. Для того, чтобы увеличить площадь опираемой поверхности на грунт используется уширение внизу столба (среднее значение диаметра пятки 400-600 мм).
Расстояние между столбами должно быть в пределах 1-3м (среднее значение 1,5-2м).

Калькулятор Столбы-Онлайн v.1.0 - проектирование столбчатого фундамента.

Материалы

Несъемная опалубка:

Рубашка из рубероида (самый экономичный вариант).
Трубы ПВХ (желательно оранжевые для внешней канализации).
Асбесто-цементные трубы .
Любые другие трубы, которые имеют подходящий диаметр, хорошею геометрия, достаточную прочность и жесткость (трубы дымохода и т.п.)


Рубероид	ПВХ трубы	А/Ц трубы	Трубы дымохода

Материалы для столба с уширением. Несъемная опалубка: рубероид

Арматура. Д10-Д12. Для арматурного каркаса вязальная проволка.
Бетон М150-М400. Цемент+песок речной крупный + щебень 5-20фр (чем меньше фракция щебня тем лучше).
Несъемная опалубка: рубероид.
Мусорный мешок (плотный 120л). Для формирования пятки (уширение внизу столба).
Скотч. Для крепления мусорного мешка и для скрепления рубероида. Стретч-пленка для скрепления рубероида.

Инструменты

Бур. Можно использовать садовый, ТИСЭ либо самодельный. Вместо бура можно использовать автоматизированную технику либо аналог. Длина бура должна быть чуть больше глубины промерзания. Если ручка бура короткая, то необходим будет удлинитель, который можно либо купить вместе с буром либо сделать самостоятельно.


Бур ТИСЭ с удлинителем	Бур садовый с удлинителем

Для создания уширения внизу будем использовать бур ТИСЭ либо самодельный инструмент. Например, штыковая лопата с обрезанными краями. Штык 10см + если нужно удлинение ручки лопаты.


Уширение буром ТИСЭ	Уширение штыковой лопатой

Если бетон будем изготавливать самостоятельно, то нужен следующий инструмент:

Бетономешалка
Мастерок
Ведро
Лопата совковая


Бетономешалка	Мастерок	Строительное ведро	Совковая лопата

Инструкция по строительству буронабивного свайного фундамента с уширением

Разметка участка

1. Устанавливаем обноску для натягивания бечевки, по которой будем отмечать расположение столбов (свай). Вместо обноски можно просто использовать колышки либо арматуру, прочно закрепленную в почве. Предварительно перед размещением обноски у нас должен быть составлен проект по кол-ву и расположению столбов.

Натягиваем бечевку (шнур, толстую нить либо любой аналог) для разметки расположения будущих свай. Места пересечения бечевки будут являться центрами скважин. В нашем примере расстояние между центрами столбов сделаем 2м. При условии, что диаметр буронабивной сваи у нас 25 см, следовательно, расстояние между сваями получится 1,75м.

2. Намечаем центры будущих скважин. Для данной задачи будем использовать отвес, который будет опускать с мест пересечения бечевки.

3. Вбиваем колышек точно по отвесу. Вместо колышка можно использовать все что угодно, главное чтобы надежно держалось в земле и было заметно, чтобы случайно не сбить.

В итоге получаем размеченный участок под будущие столбы. Обноску убираем, чтобы она нам не мешала. Остаются только колышки.

Более подробную инструкцию по разметке фундамента можно прочитать в статье: Разметка под фундамент. Правила построения прямоугольного фундамента . Для столбчатого фундамента: Разметка под столбчатый фундамент с ростверком .

Бурение скважин

Бурим скважины под сваи. В данном примере диаметр ям будем делать 25 см. на глубину ниже глубины промерзания для данной местности. Предположим, глубина промерзания у нас 1,5м, следовательно, бурить будем на глубину порядка 1,7м.

Для расчета глубины промерзания грунта можно воспользоваться нашим калькулятором: Расчет глубины промерзания грунта . © www.gvozdem.ru

Для бурения можно использовать бур ТИСЭ с диаметром 25см, садовый бур диаметром 25см либо автоматизированную технику.

Еще важный момент. Пробурить можно сразу все скважины. Но в некоторых случаях целесообразно бурить по одной скважине и сразу заливать бетонную смесь (бетон). Это связано с погодными условиями в виде дождя либо высоким залеганием грунтовых вод. Вода будет подмывать грунт стенок скважины, в результате чего он будет осыпаться, а это нам совсем не нужно.

Делаем уширения внизу скважин

Для чего это нужно. По уширению в скважине будет сформирована пятка столба, которая будет выполнять 2 задачи: увеличение несущей способности столба и препятствие выдергиванию сваи касательными силами во время промерзания пучинистых грунтов.

План работ. Для данной задачи можно использовать бур ТИСЭ специально предназначенной для этой цели. Он позволит сделать уширение диаметром 40-60 см. Но стоит заметить, что в плотном грунте данным приспособлением очень сложно работать. Поэтому желательно все проверить при пробном бурении во время проектирования столбчатого фундамента.

Есть альтернативный и бюджетный способ сделать уширение с помощью модернизированной штыковой лопаты. Для этого необходимо обрезать края полотна лопаты, чтобы рабочая область была в пределах 10см. Ну и удлинить ручку лопаты, если это нужно. Для того чтобы поднять грунт от такого уширения можно воспользоваться каким-нибудь приспособлением, либо просто пробуриться глубже и весь грунт от нашего уширения сгрести в это углубление. Главное не забудьте потом утрамбовать наше «захоронение».

Создание несъемной опалубки из рубероида

1. В качестве опалубки для буронабивного фундамента в данном примере будем использовать самый экономичный вариант, а именно рубероид.

Подготавливаем кусок рубероида нужной нам длины. В нашем примере нам нужен кусок длиной 2м (1,7 м под землей – 0,3м уширение без рубероида + 0,3м над землей + 0,3м запас для обрезки по уровню). Скручиваем рубероид нужного нам диаметра (25см) в виде трубы. Для данной задачи лучше использовать некий шаблон, на который будем накручивать рубероид. На примере у нас металлическая труба. Шаблон можно сделать самостоятельно, проявив смекалку. Вариантов много.

После того как рубероид накрутили (толщина в 2 слоя) необходимо зафиксировать полученную рубашку из рубероида от раскручивания. Здесь нам поможет широкий упаковочный скотч. Скрепим в 4 местах (можно и больше, главное чтобы надежно). Если у вас рубероид с пылевидной посыпкой, то скотч к нему не пристанет. Есть вариант обмотать гильзу из рубероида сначала стретч-пленкой а затем уже скотчем. Это также придаст большую жесткость вашей опалубке.

2. Крепим мусорный пакет к низу опалубки из рубероида. Для чего это нужно. Если у вас высокие грунтовые воды либо просто стоит вода от дождей, то лить бетон в воду не рекомендуется. Также пакет будет являться неким барьером между грунтовой средой и бетоном. По технологии ТИСЭ пакет не используется. Цементное молочко попадает напрямую в грунт образуя грунтобетон, что является дополнительным усилением для опоры (со слов Яковлева – автора технологии ТИСЭ).

Не стоит путать мусорный мешок для помойного ведра с мусорным пакетом 120л, в который на субботниках собирают мусор. Он большой и достаточно плотный. Вот его и будем использовать. Крепим его к низу нашей опалубки скотчем. Опалубка из рубероида у нас подвижная, поэтому постарайтесь использовать скотч, чтобы он действительно крепко зафиксировал пакет (усиленно обмотать скотчем край пакета к рубашке из рубероида). © www.gvozdem.ru

3. Ту часть пакета, которая у нас будет использоваться под уширение можно аккуратно спрятать в трубу опалубки. Важно! Продумайте размещение пакета, чтобы во время заполнения бетона не образовалось складок, которые могут сделать наше уширение не цельной конструкцией.

Создаем арматурные каркасы для наших свай

Для данной задачи будем использовать арматуру с диаметром 10мм. Арматурный каркас можно изготавливать в 2 вариантах: с армированием уширения столба и без армирования уширения. Насколько нужно армирование уширения столба вопрос спорный и может быть решен только в результате точных проектных расчетов с учетом всех технических характеристик материалов, нагрузок и с учетом всех возможных факторов. Поэтому в данной статье пойдем по сложному пути и рассмотрим более надежный вариант армирования пятки столба.

План работ. Заготавливаем 4 прутка длиной где-то 2,4 м (1,65м в земле + 0,3м над землей + 0,3 для связи с ростверком + 0,1м для пятки столба). Для армирования уширения столба будем загибать концы арматуры, чтобы она имела вид буквы L. Длина загиба будет зависеть от диаметра пятки в том месте, где будет происходить ее армирование (3-5 см от низа уширения). В нашем случае длина загиба где-то около 10-13см. После того как прутки у нас готовы сшиваем их в арматурный каркас. Сварка здесь, разумеется, не подходит, поэтому связывать будем с помощью вязальной проволоки. При этом связь делаем не очень прочной, чтобы была возможность прокрутить арматуры по своей оси. Желательно сделать засечки на концах верха арматуры, чтобы был ориентир, на сколько крутить арматуру, чтобы она разместилась в нашем уширении под нужным углом.

Если вы решили делать арматурный каркас без армирования уширения, то в этом случае делаем все то же самое, что и выше, только связь арматур делаем жесткой (сваркой либо вязальной проволокой).

План работ по формированию столба с уширением

1. Опускаем нашу опалубку в скважину до конца.

2. Заливать столб бетоном будем в два приема. Вначале заливаем смесь бетона для создания пятки буронабивной сваи. Много сразу заливать не стоит, так как и сложно поднимать опалубку будет и слишком большая нагрузка на пакет. Регулируйте заливку на свое усмотрение. Для расчета состава бетона предлагаем воспользоваться нашим сервисом: Калькулятор по расчету состава бетона .

3. Поднимаем наш стакан из рубероида вверх на высоту уширения. В результате залитый бетон заполняет пакет и формирует пятку нашего столба. Затем немного придавливаем опалубку вниз.

4. Вставляем арматурный каркас в опалубку и продавливаем его в раствор бетона до нужной нам глубины.

5. Разворачиваем прутки арматуры по оси для армирования пятки столба. Как это сделать и как армирование пятки будет выглядеть, смотрим на рисунках ниже.

6. Выводим столбы в один уровень. Когда бетон немного схватится и опалубка уже будет зафиксирована, размечаем с помощью лазерного уровня либо гидроуровня общий уровень всех буронабивных свай. В виде отметки на опалубке из рубероида можно использовать саморез либо гвоздь, воткнутый в опалубку на отмеченном уровне. Вот до этой отметки мы и будем заливать бетон в наши сваи.

7. Заливаем бетон до отметок уровня с обязательным уплотнением раствора с помощью вибрирования либо штыкования. Для штыкования можно использовать обычную арматуру Д10-Д12. Для того чтобы не повредить надземную часть опалубки во время заливки бетона можно соорудить некий съемный жесткий каркас. Для этой роли подойдет кусок металлической трубы, близкого к нашей опалубке диаметром. Можно соорудить просто опалубку из досок, которую будем переносить от одного столба к другому во время заливки.

После заливки бетон должен созреть. Чтобы не допускать его пересыхание в первые дни можно насыпать мокрых опилок на верх столба и закрыть пакетом.

Если вы собираетесь строить каркасный дом, то для связи столба с обвязкой из бруса используют анкера (шпилька с гайкой) залитые в бетон столба. Подробную инструкцию можно посмотреть в статье: Монтаж анкера для связи столба и обвязки из бруса .

8. Подрезаем нашу опалубку по отмеченному уровню.

Заключение

Как видим создание столбчатого фундамента своими руками посильно даже одному человеку. В этом одно из главных его достоинств, для любителей делать все своими руками без привлечения наемной силы и спецтехники. Ну и нельзя забывать, что здесь существенная экономия материалов в отличие от ленточного фундамента и тем более монолитной плиты.

Свайный фундамент своими руками, расчет и возведение

Оглавление:

Введение в понятие свайного фундамента
Возведение столбчатого фундамента
Наливные сваи
Винтовые сваи
Как сделать правильный расчет?

Разновидность фундамента любого объекта определяется типом грунта и особенностями проекта. Свайный фундамент применяется в малоэтажном строительстве: возведении коттеджей, офисов, магазинов, ангаров, бань. Он незаменим на рыхлых грунтах, а также в случаях, когда надо возвести основу быстро и с минимальными финансовыми затратами.

Существует 2 вида свайных фундаментов:

столбчатый,
винтовой.

Каждый из них имеет свою технологию забивания в грунт, но все они объединяются в верхней части балками или плитами, которые называются ростверком. Он несет на себе нагрузку здания, являясь для него главной опорой, далее она распределяется по сваям и уходит в грунт. Можно самостоятельно возвести свайный фундамент с ростверком, сделав предварительные расчеты их количества и параметров. Эти данные зависят от типа строения и обозначаются в проекте. Составление проекта - важный этап, с которого начинается возведение объекта, его заказывают в проектной организации, так как ошибки в расчетах, сделанных самостоятельно, недопустимы.

Столбчатые железобетонные сваи изготавливаются по двум технологиям:

стержни с острым концом забиваются в землю;
в приготовленные скважины устанавливается вертикально арматура, заливается бетоном.

Забивные сваи изготавливают из бетона или железобетона. Они имеют квадратное, прямоугольное или трубчатое сечение, забиваются в землю специальным оборудованием, например, копровой установкой.

Возведение столбчатого фундамента

В местах, обозначенных проектом, копают скважины для столбов. Они должны быть на 30 см глубже уровня промерзания грунта, при этом дополнительная изоляция позволит избежать выпячивания свай во время промерзания почвы. Изоляцию выполняют следующим способом:

нижнюю часть столбов обмазывают солидолом;
сооружают вокруг них щитовую оболочку;
пространство между щитом и столбом заполняют мелким щебнем или песком, который надо намочить водой для уплотнения;
второй способ: залить пространство вокруг свай бетонным раствором, предварительно насыпав на дно щебень.

Ширина скважин стандартно составляет 30-40 см, столбы располагают по периметру здания, под несущими стенами и обязательно - по углам будущего строения. Расстояние между столбами не должно быть менее 2 м. Объединить сваи в единую конструкцию и распределить нагрузку равномерно позволяет ростверк, который обустраивается 2-х видов:

ленточный,
плитный.

Ростверк ленточного типа соединяет между собой соседние сваи, расположенные вдоль одной стены. Плитный объединяет все элементы фундамента в единую конструкцию. Установка столбов предусматривает вывод наружу арматуры, к которой приваривается горизонтальный армирующий пояс. Именно он является основой для железобетонного ростверка.

Такая конструкция применяется также при возведении фундамента из наливных свай.

Наливные сваи

Второй способ устройства столбчатого фундамента состоит в заливке арматуры в подготовленные скважины. Их глубина составляет не менее 1,5 м. Работа начинается с укладывания в скважины 5-6 прутьев арматуры, они обязательно выводятся наружу на высоту 20 см. Одновременно производят установку горизонтальной арматуры по периметру здания и под несущими стенами. Таким образом, подготавливается свайно-ленточный фундамент, арматура которого соединяется между собой вязальной проволокой в местах пересечения.

Далее устанавливается опалубка, от прочности и устойчивости которой зависит качественное устройство фундамента. Бетонный раствор приготавливают на строительной площадке или привозят в готовом виде в специальных машинах-миксерах. Заливку бетона осуществляют по гибкому трубопроводу, правильное заполнение всех полостей обеспечивают при помощи электрического вибратора. После полного высыхания раствора опалубка демонтируется, нижняя ленточная часть защищается гидроизоляционной мастикой и любым рулонным материалом, предназначенным для этих целей.

Винтовые сваи

Для сыпучих грунтов, а также в местах с высоким уровнем подземных вод возведение строений основывается на винтовых сваях. Они представляют собой металлические трубы с острым концом, к которому прикреплены винтовые лопасти. Такое устройство позволяет получить недорогой, но прочный фундамент, применяемый на всех видах грунта, кроме скального. Полость труб заливается бетонным раствором, что обеспечивает им максимальную прочность и устойчивость. Затем монтируются оголовки и ростверк из металлического профиля или бруса.

Завинчивание не обязательно требует применения тяжелой техники, работу можно выполнить вручную при помощи труб для заворачивания.

Как сделать правильный расчет фундамента?

Основными параметрами для расчета свайного фундамента являются:

шаг между столбами,
разбивка на площадке,
несущая способность сваи.

Для расчета нагрузки от дома на ростверк, столбы и грунт требуется определить общую массу строения. Она состоит из суммарного веса кровли, перекрытий, внешних и внутренних стен, снегового покрова, полезной нагрузки (мебель, проживающие люди). В связи с тем, что эти цифры примерные, результат следует увеличить на 30%. Далее расчет свайного фундамента выполняется на основе общей площади дома, особенно рационально его применение для строений площадью более 300 м2.

Диаметр свай зависит от типа грунта: пески крупные или мелкие, глины твердые или пластичные, гравий, щебень или галька. Учитывая площадь фундамента и минимальный шаг между столбами, рассчитывается количество свай. Для приготовления бетонной смеси используется следующее количество компонентов: 368 кг цемента, 785 кг очищенного песка, 993 кг мелкого щебня, 195 л воды. Из них получается 1 м3 раствора.

osnovam.ru

Строительство в Севастополе — сообщество мастеров строителей и отделочников

Строительные работы в Севастополе

Наши услуги