Строительство Севастополь

Строительство в Севастополе — сообщество мастеров строителей и отделочников

 

Строительные работы в Севастополе

Книга "Малозаглубленный ленточный фундамент" Страница 27. Фундамент точечный


виды, блочный, точечный, кирпичный и другие, достоинства, изготовление своими руками

Фундамент под теплицу – вещь не обязательная, но если он есть, пользоваться строением будет намного удобнее Вне зависимости от того, какой каркас для теплицы вы выберете, необходимо будет поставить его на фундамент, а не прямо на грунт. Почему? Только так устройство сможет выдержать снеговые и ветровые нагрузки.

 

Если не сделать фундамент под теплицу, конструкция может быть снесена порывами ветра. Есть еще несколько функций. Так, фундамент представляет собой надежную опору для парника. Более того, он защищает растения и почву от промерзания, а грядки от сорняков.

Какой фундамент для теплицы из поликарбоната станет оптимальным вариантом – вопрос спорный.

Выделяется большое количество видов фундамента. Какой из них выбрать, каждый решает для себя

Рекомендуем ознакомиться:

Большинство считает, что стоит отдать предпочтение ленточному фундаменту.

Но, в данном случае заглублять его придется на 30 сантиметров, иначе после того как ударят морозы, конструкция развалится. При этом вы потратите много средств на материал. Именно поэтому стоит выбрать свайный фундамент.

Используйте только качественные и проверенные материалы. Не забывайте, что на кирпичах должны иметься анкерные болты, на которые будет крепиться каркас сооружения

Фундамент на сваях: монтаж и преимущества

Для установки свайного фундамента своими руками потребуются сваи с диаметром в 15 см. Расстояние между ними должно составлять примерно 150 см. Для того чтобы конструкция получилась прочной внутрь каждой сваи вставляется прут и заливается бетоном. После застывания бетона к пруткам приваривается сам каркас теплицы.

Места соприкосновения прутьев и каркаса следует изолировать. Это делается при помощи битумной мастики и рубероида. В остальных местах (где отсутствуют сваи) останется зазор. Закрыть его можно поликарбонатом, деревом, вагонкой или другими материалами.

Плюсы свайного фундамента для теплицы очевидны:

  • демонтаж производится очень быстро, что нельзя сказать о ленточном фундаменте;
  • цена будет меньше в несколько раз.

На такой фундамент можно установить прочную и легкую теплицу «Апельсин». Это позволит увеличить срок годности изделия и получить больший объем урожая.

Самый удобный вариант – монтаж бетонной плиты со специальным отверстием, через которое будет уходить вода

Блочный фундамент

Для влажного грунта можно сделать блочный фундамент. При этом берутся блоки с размерами 200х200х400 миллиметров. Стоит отметить, что представленный вариант более затратный, зато и служит долго, а значит, вложения обязательно окупятся.

Сначала проводятся подготовительные работы. Засыпается гравий и заливается слоем бетона. После того как заливка застынет, укладываются блоки по горизонтали и вертикали. Затем швы между блоками заделываются.

Вне зависимости от того, какой каркас для теплицы вы выберете, необходимо будет поставить его на фундамент, а не прямо на грунт

Точечный фундамент

В том случае, если теплица небольшого размера, заливать бетонные смеси не имеет смысла. Вам стоит всего лишь установить точечный фундамент. Конечно, он прослужит всего один сезон и не спасет от вредителей, да и тепло сохраняет плохо… Но это не так важно. Такая основа подойдет для деревянной теплицы, изготовленной своими руками.

  • Сначала подготавливают опорные столбики. В качестве них могут выступать пеньки, блоки, дерево. Если вы выбрали дерево, оно нарезается на равные части – 50 сантиметров. Шаг при укладке между столбиками должен составлять 1 метр.
  • Для теплицы с размерами 2 на 4 метра потребуется 4 столбика для углов и 6 столбиков по периметру. Сначала их рекомендовано обработать антисептиком.
  • Далее осуществляется разметка, в зависимости от типа каркаса.
  • Вкапывается 4 столбика по углам вровень с почвой.
  • После этого вкапывают все остальные столбики. На торцах их должно быть по 1, а на боковых сторонах – по 2. Шаг между ними должен достигать 1 метра.
  • На фундамент набивают строительный уголок, а уже к нему крепят каркас сооружения.
  • Для того чтобы брус не соприкасался с землей, кладется тротуарная плитка.

Только с фундаментом теплица сможет выдержать снеговые и ветровые нагрузки

Фундамент для теплицы (видео)

Плитный вариант с дренажем

Самый удобный вариант – монтаж бетонной плиты со специальным отверстием, через которое будет уходить вода. Но в данном случае выполнить устройство своими руками не получится, так как процесс слишком сложный.

Придется выполнить целый ряд действий:

  • произвести расчеты;
  • разметить участок;
  • установить надежную опалубку;
  • провести монтаж.

Для влажного грунта можно сделать блочный фундамент. При этом берутся блоки с размерами 200х200х400 миллиметров

Установка кирпичного фундамента

Самым надежным вариантом обустройства фундамента станут кирпичи на основе бетона. Но для того чтобы выполнить монтаж потребуется много сил и времени. Все дело в том, что на подушку из бетона первый слой можно положить только через неделю, когда она полностью просохнет.

  • Сначала выполняется траншея. Ее ширина должна достигать 20 см, глубина также быть 20 см.
  • Затем монтируется опалубка на 20 см выше уровня почвы.
  • Далее идет заливка бетона – его вы можете сделать самостоятельно или приобрести готовый.

Важно! Используйте только качественные и проверенные материалы. Не забывайте, что на кирпичах должны иметься анкерные болты, на которые будет крепиться каркас сооружения.

Какой фундамент для теплицы из поликарбоната станет оптимальным вариантом – вопрос спорный. Большинство считает, что стоит отдать предпочтение ленточному фундаменту

Самый экономный вариант

Если у вас есть желание сэкономить, можно сделать фундамент из стеклянных бутылок. При этом появляется возможность повысить влажность в помещении.

  1. Сначала необходимо выкопать траншею.
  2. Затем заливается бетон, а в него вставляются бутылки горлышком вверх.
  3. Сверху бутылки также заливают бетоном.
  4. Ставится опалубка высотой в 30 см.
  5. Опять заливают бетон и устанавливают бутылки, но уже в горизонтальном положении. При этом основание направлено наружу, а горлышко – внутрь теплицы.
  6. После того как уложен первый слой, его вновь заливают бетоном. При этом важно следить за тем, чтобы горлышки бутылок оставались открытыми.
  7. Далее повторяется то же самое до тех пор, пока вы не приблизитесь к верхней части опалубки.
  8. Последний ряд также заливается бетоном и выравнивается. Вставляются анкерные болты. Затем снимают опалубку и проверяют, не попал ли бетон в горлышки. Если попал – придется прочистить.
  9. При установке теплицы в низком месте бутылки располагаются отверстиями наружу!

Если не сделать фундамент под теплицу, конструкция может быть снесена порывами ветра

А теперь о том, как действует такой фундамент. Перед тем как разбить грядки бутылки наполняются водой из шланга примерно наполовину. Затем они будут постепенно испарять влагу и напитывать корни растений. При этом подобное сооружение обладает очень хорошими теплоизоляционными характеристиками, так как горлышки обращены внутрь.

Фундамент представляет собой надежную опору для парника. Более того, он защищает растения и почву от промерзания, а грядки от сорняков

Фундамент под теплицу – вещь не обязательная, но если он есть, пользоваться строением будет намного удобнее. Выделяется большое количество видов фундамента. Какой из них выбрать, каждый решает для себя. Все они разные как по трудоемкости, так и по стоимости. Так что следует исходить из собственного строительного опыта и финансовых возможностей.

Чтобы не потерять материал, обязательно сохраните его к себе в социальную сеть Вконтакте, Одноклассники, Facebook, просто нажав на кнопку ниже:

Внимание, только СЕГОДНЯ!

Отзывы и комментарии

moyateplica.ru

ФУНДАМЕНТ

ТЕПЛОДОМ ИЗ СОЛОМЕННЫХ БЛОКОВ

Глубина фундамента для обычных строений, в зависимости от располо­жения местности, должна закладываться следующим образом:

Точные данные нужно выяснить в соответствующих региональных ведомствах. В любом случае, фундамент должен закладываться глубже того уровня, до которого промерзает почва при самых низких темпе­ратурах зимой. Эта часть фундамента может быть сделана и из мест­ного камня, который не впитывает влагу, например, из гранита. Такие камни, как песчаник или известняк не подходят для этих целей, т. к. они могут полностью пропитаться водой, промерзнуть зимой и тем самым разрушиться. Начиная с глубины 10 см от поверхности почвы фунда­мент должен быть сделан из бетона хорошего качества, через каждые 100 см армирован как минимум четырьмя арматурами диаметром 12 мм, снабженными крепежными скобами. Качество бетона зависит от поставляемого цемента. Цемент должен быть марки хотя бы PC 400, в смесь его следует добавлять из расчета 250 кг на 1 м3. Щебень должен быть не слишком крупным, т. е. не следует использовать камни диамет­ром больше 5 см, а также содержать достаточное количество песка. Так как в селах нет вибраторов, очень важно, чтобы масса была хоро­шо уложена и утрамбована. Для этого лучше наносить смесь послойно, постепенно утрамбовывая и прессуя, но при этом следует проследить, чтобы слои были нанесены друг на друга в еще мокром состоянии.

Высота над уровнем моря

Глубина фундамента

До 1000 м

70 см

До 1250 м

90 см

До 1500 м

100 см

До 2000 м

120 см

До 2500 м

150 см

До 3000 м

180 см

Выше

200 см

ТЕПЛОДОМ

Фундамент должен также высту­пать над поверхностью земли по крайней мере на 40 см, чтобы брызги воды меньше попадали за его пределы. Почву вокруг фундамента обычно цемен­тируют с уклоном примерно в 5%. Такое цементное покрытие вредит стене, так как вода с крыши, попадая на него, брыз­гает намного выше, чем напри­мер при гравиевых покрытиях. Поэтому стена над фундаментом становится мокрой. Выступ фундамента очень прак­тичен для обшивки стены, но в данном методе строительства не рекомендуется делать такой выступ.

Каменное наполнение до 10 см ниже поверхности почвы эконо­мит затраты на бетон

При элементном строительстве ТЕПЛОДОМа возможна вентиляция с пола и отказ от обычного ленточного фундамента. Цельный конструк­тивный элемент полового настила можно установить на отдельных пун­ктах, поэтому этот вид фундамента и называют точечным. В советское время многие промышленные цеха возводились на заранее изготов­ленных точечных фундаментах. Эти элементы также хорошо подходят и для домов из соломенных тюков. Пространство между точечными фундаментами может быть заполнено камнями или оставлено откры­тым для лучшей вентиляции.

Точечный фундамент должен закладываться также глубоко, как это опи­сано при ленточном фундаменте. Опорная плита должна быть рассчи­тана на давление переносимого веса. Она должна быть около 0,25 м2 и 25 см высотой. Верхний край фундамента должен быть выровнен с помощью нивелира. Между фундаментом и деревянной шпалой следу­ет уложить двойной слой кровельного картона.

Точечный фундамент со шпалой, на который укладывается элемент пола. На них теперь могут уклады­ваться соломенные тюки.

ОКНА

В каком положении монтируются окна? Здесь есть различные вариан­ты. Они могут быть установлены ближе к внутреннему краю, в середи­не или с внешней стороны. Преимуществом установки окон с внутрен­ней или внешней …

СОЛОМА В КАЧЕСТВЕ СТРОИТЕЛЬНОГО МАТЕРИАЛА

Солома — это воспроизводимое природное сырье, которое имеется во многих уголках Земли и который после использования снова возвращается в естественный круговорот. Соломенный дом с глинянной штукатуркой после истечения срока экс­плуатации …

ДЕТСКИИ САД

Www. baubiologie. at Цирсдорф, Австрия Экологично построенный детский сад состоит из готовых элементов (блоков). Окна были спроектированы согласно потребностям детей.

msd.com.ua

Как сделать точечный фундамент своими руками – Telegraph

Как сделать точечный фундамент своими руками

Столбчатый фундамент своими руками – это несложно!

=== Скачать файл ===

Точечный фундамент своими руками

Точечный фундамент

Точечный фундамент считается самой популярной конструкцией для строительства домов из легких материалов, когда нагрузка стен не превышает возможностей точечного основания. Точечный фундамент применяют на непучинистых почвах. Фундамент очень просто устраивается и стоит не очень дорого. Если нагрузка на основание будет точечная, тогда делают фундаменты, которые стоят отдельно. Точечная нагрузка может идти от колонн, каменной кладки, железобетонных или деревянных столбов. Точечные фундаменты могут быть из блоков, откосные, плитные, ступенчатые и фундаменты стаканного типа. Точечный фундамент должен закладываться под землю немного ниже глубины промерзания. Верхний слой почвы необходимо удалить по периметру всего будущего строительства. После подготовительных работ, приступают к выкапыванию небольших шахт, которые будут использовать под столбы фундамента. Столбы размещают согласно проекту под все углы будущего здания, а также в местах пересечения внутренних стен с наружными. По периметру постройки надо установить столбы на расстоянии ,5 метров друг от друга. Чем больше будет давление на фундамент, тем ближе друг к другу надо устанавливать столбы. На дно каждой ямы утрамбовывают глину и слой гравия. Каждый слой тщательно утрамбовывается. Таким образом, столбы плотно и надежно закрепятся в грунте. Самыми надежными и долговечными являются железобетонные опоры. Начинать строительство здания сразу же после возведения точечного фундамента нельзя, иначе постройка даст трещины со временем. Необходимо выждать хотя бы 30 дней. Особенно это касается железобетонного основания. Такой фундамент обычно применяют для легких домов, когда нет смысла тратиться на ленточный или плитный. Столбики хорошо удерживают легкую постройку, к тому же создают дополнительную вентиляцию снизу, благодаря чему можно устанавливать деревянные опоры. Столбики необходимо установить в местах сосредоточения нагрузок — углах, пересечениях. Обязательным элементом точечного фундамента из столбиков является забирка, которая представляет собой легкую стену между столбами, утепляющую подпол и защищающую его от влаги. Обычно забирку делают из кирпича или бетона. При этом толщина стенки должна быть не более 12 сантиметров и заглубление в почву — не менее 20 сантиметров. Если строительство ведется на пучинистом грунте, тогда под забиркой нужно устанавливать песчаную подушку в 20 сантиметров. Для точечного фундамента из свай можно применять деревянные, бетонные буронабивные, забивные и бурозабивные сваи. Чаще всего для фундамента используют бетонные сваи. Такой фундамент действует, как и предыдущий, создавая точечную опору для будущих стен лишь в нескольких местах. Бетонные сваи в таком фундаменте не забиваются в грунт, а сооружаются прямо на строительной площадке. Для строительства такого фундамента подготавливают специальные углубления по периметру будущей постройки. Для этого используют бурильную технику. В полученные скважины устанавливают асбоцементные трубы в качестве опалубка, в которые закладывают арматуру и заливают раствор бетона. Дома на таких сваях могут стоять многие годы. В некоторых случаях в качестве опалубка выступает сам грунт. Для этого в раствор добавляют кварцевый песок, гравий или щебень. Бетонировать сваи необходимо все сразу, с разрывом не более одного часа. Устанавливать основание здания на такой фундамент можно не раньше, чем через 18 дней после полного бетонирования. Устройство точечного фундамента Точечный фундамент должен закладываться под землю немного ниже глубины промерзания. Точечный фундамент из столбиков Такой фундамент обычно применяют для легких домов, когда нет смысла тратиться на ленточный или плитный. Точечный фундамент из свай Для точечного фундамента из свай можно применять деревянные, бетонные буронабивные, забивные и бурозабивные сваи. Как строят сухим способом? Как быстро и легко построить дом? Как выбрать качественные механические ворота для дома? Как различать типы красок и особенности их применения? Как правильно выбрать краску? Как правильно выбрать снегоуборочную машину? Как без проблем избавиться от снега? Как собрать каркасно щитовой коттедж собственными руками? Как наращивать брус по длине при постройке дома? Продажа строительных материалов - Керамик Фест. Блоки для укладки фундамента Услуги по вывозу мусора Плавающий фундамент Свайный фундамент Монолитный фундамент.

Венера на санскрите

Сигналка не закрывает одну дверь причины

Из какого материала строить дом

Вирт переписка образцы писем

Межкомнатные двери с установленной фурнитурой

Витамин д в продуктах питания

Методы хранения и защиты информации

Где звук быстрее

Сколько групп сцепления у гороха

Мичуринск нижний новгород расписание поездов

Составьте схему вычисления выражения 39 71

Займ под материнский капитал обнинск

Свечи гемовита инструкция

Подъемные поворотные воротасвоими руками чертежи

Сколько нужно баллов для поступления в колледж

Пф 115 текс характеристики

Узи сердца кировский район

Понятие особенности общая характеристика источников международного права

Понятие и сущность общих условий судебного разбирательства

Артема 64 стерлитамак на карте

telegra.ph

Схема расчет ленточного фундамента дома

IV. Строительство монолитного ленточного фундамента

Вынос разметки фундамента в натуру СНиП 3.01.03-84 «Геодезические работы в строительстве» определяет необходимость создания внешней  разбивочной сети фундамента (здания) для перене­сения в натуру и закрепления на строительной площадке проектных параметров фундамента.  Детальные разбивочные работы с выносом в натуру основных или разбивочных осей фундамента необходимы для точной установки опалубки, монтажа арматурного каркаса будущего ленточного фундамента. Вынос размеров и осей фундамента в натуру – сложная и ответственная работа. По строительным нормам допускаются очень незначительные погрешности для построения разбивочной сети здания (не более 1/3000 от линейного размера для зданий высотой до 5 этажей). Допустимые отклонения для постройки фундаментов приведены в нижеследующей таблице:

Таблица №36 Величины предельных отклонений при строительстве ленточных фундаментов*

Параметры

Величины предельных отклонений, мм

Отклонения от совмещения установочных ориентиров фундаментных плит с рисками разбивочных осей

12

Отклонения выравнивающего слоя песка при установке плит фундаментов от проектной отметки

не должны превышать минус 15

Отметка опорных поверхностей фундаментной плиты

минус 25

*Таблица приведена по данным  таблицы №1 главы 3 Технического Регламента ТР 94.03.1-99 «Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций при возведении подземной части здания».

Отклонения изготовленного фундамента от проектного положения в плане не должна превышать 10 мм. Величина отклонения в отметках вертикальных опорных поверхностей фундаментной плиты или фундаментных блоков не должны превышать 10 мм.   Геодезическая разметка фундамента с выносом основных осей должна иметь не менее 4 знаков (отметок) на каждую ось фундамента (закрепленные бетонной отливкой отрезки арматуры). При этом обязательно должны быть отмечены точки пересечения основных разбивочных осей фундамента. На местности должны быть отмечены наружные габариты фундамента. Если в проекте присутствует привязка положения фундамента здания к известным ориентирам (другие здания, конструкции),  геодезическим знакам или вам требуется сделать привязку положения фундамента  к известной красной линии улицы, то вам придется произвести привязку положения хотя бы одной из осей фундамента к известным ориентирам. Получив вынос в натуру одной из осей или сторон ленты фундамента, в дальнейшем можно достроить на местности положение остальных осей и угловых точек будущего фундамента.   Посмотрим, как это сделать, используя рулетку, шнур и колышки.

Методика привязки выноса фундамента в натуру к известным ориентирам на местности Допустим, что из проекта нам известно расстояние от заборного столба до проекции фундамента на забор (расстояние E на схеме №18) и расстояние от фундамента до забора (расстояние F на схеме №18). Вместо забора вы можете подставить положение осевой линии улицы и задать требуемое расстояние от центра улицы, замерив положение соседских домов, либо задав свое собственное расстояние F. По нормам пункта 6.6 СНиП 30-02-97 "Планировка и застройка территорий  садоводческих объединений граждан, здания и сооружения"  садовый дом должен отстоять от красной линии улиц не менее чем на 5 м, а от красной линии проездов - не менее чем на 3 м. При этом между садовыми домами, расположенными на противоположных сторонах проезда, должны быть учтены противопожарные расстояния, указанные в нижеприведенной таблице:

Таблица №37 Минимальные противопожарные расстояния между крайними строениями и группами строений на садовых участках *

Материал несущих и ограждающих конструкций строения вашего строения

Расстояния до соседнего здания определенного стенового материала и горючести перекрытий, м

 

Камень, бетон, железобетон и другие негорючие материалы с негорючими перекрытиями

Камень, бетон, железобетон и другие негорючие материалы, с деревянными перекрытиями и покрытиями, защищенными негорючими и трудногорючими материалами

Древесина, каркасные ограждающие конструкции из негорючих, трудногорючих и горючих материалов

Камень, бетон, железобетон и другие негорючие материалы

6

8

10

То же, с деревянными перекрытиями и покрытиями, защищенными негорючими и трудногорючими материалами

8

8

10

Древесина, каркасные ограждающие конструкции из негорючих, трудногорючих и горючих материалов

10

10

15

*Таблица адаптирована по данным  таблицы №2 СНиП 30-02-97 Планировка и застройка территорий  садоводческих объединений граждан, здания и сооружения.

Действия по привязке положения фундамента к известным ориентирам на местности.

  1. Находим положение угловой точки №1. Для этого отмечаем на местности стартовую точку S и откладываем по линии, параллельной осевой улицы расстояние Е.
  2. По теореме Пифагора находим значение длины гипотенузы G прямоугольного треугольника SP1 по известным значениям длин катетов Е и F:  G= √E2+F2
  3. Из точки S с помощью шнура и колышка (отрезка арматуры) проводим окружность на местности с радиусом G.
  4. Из точки P с помощью шнура и колышка (отрезка арматуры) проводим окружность на местности с радиусом F.
  5. Точка пересечения двух окружностей соответствует положению угловой точки фундамента №1.
  6. От точки P по линии параллельной осевой улицы откладываем значение длины фундамента между точками 1 и 2. Находим положение точки Q
  7. Из точки Q с помощью шнура и колышка (отрезка арматуры) проводим окружность на местности с радиусом F.
  8. Из точки 1 с помощью шнура и колышка (отрезка арматуры) проводим окружность на местности с радиусом равным длине фундамента 1-2.
  9. Точка пересечения двух окружностей соответствует положению угловой точки фундамента №2.

Схема №17. Методика привязки положения фундамента в натуре к ориентирам

Далее по требованию пункта 3.5 СНиП 3.01.03-84 «Геодезические работы в строительстве» при устройстве фундаментов зданий разбивочные оси следует переносить на обноску для временного закрепления осей.Обноска представляет собой конструкцию, состоящую из деревянных столбиков диаметром 80-120 мм к которым прибиты с наружной от фундамента стороны ровные строганные доски толщиной 40-50 мм. Длина доски обноски должна превышать ширину фундаментной ленты. Столбики закапывают или вбивают в землю на расстоянии обеспечивающим удобство производимых работ: от 1,5 - 2 метров до 3 метров  [пункт 6.1. ВСН 37-96] от края будущей траншеи. Верхнюю грань обноски устанавливают в горизонте на высоте равной высоте будущего ленточного фундамента (на 5-7 см ниже верхнего среза планируемой опалубки). Все верхние плоскости всех обносок выставляются в единый горизонт с помощью водяного уровня или лазерного построителя плоскостей. Положение одной из обносок при этом принимают за исходное, обозначив дополнительно на колышке уровень планировочного нуля. На каждой стороне фундамента должно быть не менее двух высотных отметок. После выноса основных осей фундамента в натуру, осевые переносят на обноску.  Обноска должна обеспечивать незыблемость закрепленных на ней точек. Обноска разбивается от закрепленных осей здания с такой же точностью, с какой производятся по ней детальные разбивочные работы. Между точками пересечения осевых или угловыми точками фундамента натягивают шнуры (струны из проволоки), которые закрепляются на кольях или отрезках арматуры, отступив 2-3 м от краев траншеи. Обноску устанавливают над осевыми шнурами. Положение осевого шнура переносится на грань обноски с помощью отвеса или лазерного уровня. На плоскости обноски в обе стороны от осевой струны откладывается расстояния до внутренней и внешней стороны ленты фундамента, соответствующие проекту. Если на местность выносились края фундамента, то от перенесенного на обноску положения края фундамента откладывается целое значение ширины ленты.  В найденные крайние точки ширины ленты вбиваются гвозди, к которым крепятся стальные проволочные струны разметки фундаментной ленты.  Для контроля с помощью отвеса положение краевых струн переносится на откосы и дно траншеи, где могут быть отмечены забетонированными отрезками арматуры. Эти отметки послужат для контроля точности установки опалубки для заливки фундамента. Отметки из отрезков арматуры также требуется установить на всех пересечениях краевых шнуров обноски фундамента и в точках пересечения осевых. Это поможет восстановить обноску при случайном ее повреждении. На каждую ось требуется 4 отметки на местности. Также, при небольшой глубине траншеи детальная разбивка мест положения фундамента может производиться с помощью нитяных отвесов, подвешенных на стальной проволоке струн и фиксирующих положение разбивочных осей в пространстве.  Контроль разбивки обноски осуществляется измерением прямых углов на двух диаметрально расположенных углах обноски или методом сравнения противоположных диагоналей.

Схема №19. Установка обноски фундамента

dom.dacha-dom.ru