Строительство в Севастополе — сообщество мастеров строителей и отделочников
Строительные работы в Севастополе
Одним из основных критериев для укладчиков напольных покрытий при оценке качества основания является величина остаточной влажности основания пола. Неверная оценка остаточной влажности основания рано или поздно приводит к отслоению напольных покрытий частично или полностью. В результате воздействия влаги на рулонных ПВХ покрытих (коммерческий линолеум) вздуваются «пузыри» (фото 1), на ковровых покрытиях возникают складки и появляется запах, натуральный линолеум набухает и разрушается изнутри, у пробочных покрытий поднимаются и расходятся швы, у ламинита и паркетной доски, уложенных плавающим методом, происходит «подъем» стыков и образование «волны» (фото 4 ), штучный паркет принимает форму «лодочки» или полностью отрывается от основания (фото 2; фото 3), натуральный камень неравномерно темнеет, а для керамогранита и плитки уменьшается адгезия к основанию. Дисперсионные клея на которые укладывается часть напольных покрытий от воздействия водяного пара «разлагаются». Шпаклевочные массы особенно гипсовые и магнезиальные значительно теряют прочность, прочность цементных материалов тоже уменьшается. Все это является результатом неправильной оценки влажности основания или ошибок в конструкции основания пола (отсутствие пароизоляционного слоя). Причин может быть несколько: - при изготовлении монолитных оснований (цементных, гипсовых, магнезиальных, ангидридных) используется вода, минеральное связующее и наполнитель. На пример: при изготовлении 1 куб.м цементного раствора для стяжки (объемный вес 1100 кг/ куб.м) потребуется: 250 кг цемента, 750 кг песка и 100 л воды (водо-цементное отношении 0,4). Т.е при толщине стяжки 10см получается 10л воды в одном кв.м.. Если же водо-цементное отношение будет 0.6-0.7, то получим соответственно 15-20 литров воды в 1 кв.м стяжки. - влага может появляться в основании из нижележащих слоев пола. Это монолитные или сборные перекрытия, теплоизоляционные слоя выполненные с применением мокрых процессов, протекание воды из коммуникаций (разводка отопления) или системы водного отопления пола. - влага может появиться из нижележащих помещений: подвалов, бойлерных, технических этажей, если в конструкции основания не заложен пароизоляционный барьер. - для оснований лежащих на грунте влага может появиться из-за подъема уровня грунтовых вод или капиллярного подъема грунтовых вод, а также из-за изменения водоносного горизонта, нарушения или забивки ливневой и хозяйственной канализации. Если перед укладкой бетонной плиты основания не были выполнены работы по устройству пароизоляционной мембраны. - влага может появится в основании в следствии заливов водой при строительстве здания, отсутствие кровли или перекрытия, авариях в сетях отопления и водоснабжения, а так же использование строительных материалов с высоким содержанием воды (замоченный или бракованный материал). Определение источника повышенной влажности основания в большинстве случаев затруднено и напоминает детективное расследование. Измерить остаточную влажность основания пола можно различными методами. Главное чтобы метод измерения соответствовал нормативной базе для данной страны и имел соответствующий регламент, существуют методики измерения для ряда стран соответствующие международным стандартам. В настоящий момент на рынке присутствует большое количество приборов для измерения остаточной влажности основания как отечественного так и импортного производства. При приобретении таких приборов необходимо обратить внимание на сертификацию данного прибора в органах гос. Стандарта, а также на данные по тарированию и места где его можно выполнить после длительной эксплуатации прибора. В журнале «Мир Напольных Покрытий» №2 сентябрь 2007 на страницах 41-42 приведены некоторые методы определения остаточной влажности основания в разных странах. Сопоставим разные методы определения остаточной влажности основания используемые укладчиками напольных покрытий. - определение весовой влажности основания: для этого берется проба основания из нижней трети, измельчается и тщательно взвешивается (до четвертого знака), нагревается до температуры свыше 100о С (102-105оС) и выдерживается 0.5-1 часа, затем опять взвешивается. Процесс повторяется до тех пор пока вес образца не станет постоянным. Разность начального и конечного веса образца и есть весовая разность в граммах, а отношение веса воды к начальному весу образца – процентная весовая влажность. Процесс определения весовой влаги для разных строительных материалов регламентирован и проводится в основном в сертифицированных строительных лабораториях. Главный недостаток этого метода состоит в необходимости доставки образца в лабораторию и наличия такой лаборатории в районе строительства. В настоящее время появились переносные приборы для определения весовой влажности. Они совмещают в себе очень точные весы и нагревательные элементы, имеют микропроцессор и сразу дают значение весовой влаги в образце (анализатор содержания влаги «MS-70» японской фирмы «AND» рис. 1).
Рис. 1. «MS-70» японской фирмы «AND» - определение остаточной влажности основания карбидно-кальцевым методом. Рис. 2. Этот метод используется в большинстве стран Европы. При взаимодействии карбидакальция и пробы взятой в нижней трети основания выделяется газ и его давление измеряют манометром и по таблице определяют значение влажности в СМ %-ах, для измерения влажности цементных оснований берется 20-50г. пробы для ангидридных оснований 100г. Достоинством этого метода в возможности быстро и точно прямо на площадке определить остаточную влажность основания на различной глубине. Но данный метод достаточно трудоемок, требует небольших шурфов основания измеряет влажность весовую, а не в СМ% и применяется только для бетонных и ангидридных оснований.
Рис. 2.
- измерение остаточной влажности с помощью электронных влагомеров. Принцип действия этих приборов в основном на корреляционной зависимости диэлектрической проницаемости строительных материалов от содержания в них влаги. Эти приборы измеряют не величину влажности основания, а диэлектрическую проницаемость, а затем по имеющимся таблицам определяется весовая влажность. Достоинство этих приборов очень быстрое и легкое измерение непосредственно на стройплощадке, возможность провести в короткое время десятки и сотни измерений, определить наиболее влажное место в основании, большое количество таких приборов на рынке и доступность их по цене (измерители влажности: S200, «Caisson V1-D1», «Hydromette Compact B» фирмы GANN, «Влагометр МГ-4» СКБ Стройприбор, «Hydro Condtrol» фирмы «Condtrol» и др. Рис. 3.). недостатки таких приборов: измерение проводится на глубину до 4 см., при наличии в основании металлической фибры, арматуры, сеток, слаботочных цепей и других включений метала, показатели этих приборов не будут соответствовать реальной влажности основания. Данные приборы имеют большой разброс в зависимости от модели по возможности корректировки особенностей оснований. Они не измеряют весовую влажность. Рис. 3. - к электронным приборам так же относятся приборы измеряющие электрическое сопротивление между электродами погруженными в основание на определенном расстоянии друг от друга – метод кондуктометрической гигрометрии. После измерения по соответствующей таблице получают значение остаточной влажности (к таким приборам относятся «RTO 600», «Hydromette Compact» фирмы GANN «AquaBoy» и др.). Эти приборы дают более точные данные позволяют измерить влажность на различной глубине, позволяют повторять измерения в течении времени контролируя процесс высыхания (при этом отверстия под измерительные электроды должны быть герметично закрыты). Недостатки – этот тип приборов не меряет весовую влажность и имеет погрешность на любые включения в материал основания. Рис. 4. Аквабой - RH метод - измерение влажности с помощью конденсационного протиметра. Для этого в основании бурят отверстие и вставляют специальную капсулу. После достижения равновесной влаги воздуха в капсуле (обычно 12-24ч.) проводится замер влажности воздуха в капсуле – получаем значение RH в %. В диаграмме 1 мы видим соответствие RH% и весовой влажности. Преимущества прямое измерение равновесной влаги. Вместе с СМ методом является одним из самых точных. Метод требует бурение основания, а значит и дальнейшего ремонта.
- пленочный метод оценки остаточной влажности основания хорошо описан в статье В. Пита МНП №2 2007г. Этот метод хорош тем, что выполнить его может любой строитель или заказчик взяв полиэтилен и скотч расчистив площадку. Значение остаточной влажности этим методом получить нельзя, но вы наглядно увидите сухое основание или влажное. - расчетный метод определения времени высыхания цементных и бетонных оснований – существуют формулы полученные эмпирическим путем во французком институте бетонов hсм*hсм*1.6 = t дней. Для стяжки толщиной 8см. мы получим соответственно 8*8*1.6=102дня. Такое же значение мы видим в таблице №2 на странице 42 в статье В.Пита для измерения на глубине 7.6 см. Естественно формула не учитывает особенности материалов, температурно-влажностный режим высыхания, конструкцию основания и т.д.. Но для предварительной оценки остаточной влажности цементных оснований (при водоцементном отношении 0,4-0,5) для стандартных условий (+200С и 60% относительной влажности воздуха) она дает срок быстрее которого стяжка вряд ли высохнет и можно определить стоит ли применять другие методы измерения влажности. Весовая влажность RH % CM % Измеритель «Caisson» RTU 600 B 50 % Пленочный метод 10,0 8,8 6,0 100 99 96 8,3 6,1 5,4 15,9 15,0 13,0 100 95 78 Конденсат и темное пятно на стяжке
5,8 5,1 3,6 3,3 2,4 1,2 94 90 85 79 60 3,8 2,9 2,3 2,0 1,9 0,9 10,0 8,0 6,5 5,0 3,0 2,0 77 73 60 55 - - Нет изменений Красный цвет – избыточная влажность, укладка покрытий не допускается. Для того чтобы высушить основание требуется знать параметры сухого основания - значение остаточной влажности при котором разрешена укладка напольного покрытия. Максимальное значение остаточной влажности для укладки различных видов покрытий принимаются по таблице: Высыхание оснований происходит за счет постепенного испарения излишка воды в основании (в виде водяного пара). Насыщение водяным парам воздуха по мере высыхания, приводит к увеличению содержания воды в воздухе и увеличению до 100% относительной влажности в помещении таблица 5. Если искусственно не понижать влажность воздуха, высыхание основания прекратится, поэтому основным методом сушки основания является понижение относительной влажности в помещении. Наиболее эффективно для этого использовать специальные осушители типа «luftentfeuchter T 20; Т 40; Т 90; Т 120» которые прокачивают от 140 до 1500 м3 воздуха в час и конденсируют из него от 20 до 120 литров воды в час. Помещение при работе осушителей плотно закрывается и работы в нем не ведутся. К сожалению такое оборудование достаточно дорого, и не всегда есть возможность для длительных перерывов в отделке помещений, поэтому основания сушат в основном обычным проветриванием, но время высыхания на много увеличивается. Многие строители считают что высушить основания можно нагрев (с помощью теплогенераторов ) воздух или пол. Из таблицы 5 (DIN18365 стр. 45) видно, что подняв температуру воздуха в помещении с 10оС до 20оС в том же объеме воздуха поместится в два раза больше воды, но только до момента достижения 100% относительной влажности, дальше высыхание основания прекратится. Проветривание при одновременном обогреве помещения дает возможность ускорить высыхание основания, но это приводит к перерасходу топлива и увеличению времени высыхания. Нагрев самого основания приводит к скачкообразному локальному набору прочности и растрескиванию монолитных конструкций пола. К сожалению создать условия и найти время для нормального высыхания основания в реальных условиях строящихся объектов удается крайне редко. Из-за этого приходится проводить работы по блокировке остаточной влажностью основания. Для характеристики паропроницаемости строительных материалов взят коэффициент паропроницаемости воздуха μ=1. Паропроницаемость некоторых строительных материалов приведена в таблице: таблица 6 Блокировка влаги в основании может выполнятся добавлением в конструкцию основания блокирующих мембран (например 2 слоя полиэтиленовой пленки 0,2 мм.). Отсутствие пароизоляции делает конструкцию основания полностью праопроницемой, для прохождения пара из нижележащего этажа или подвальных помещений. Пароизоляция в конструкции основания или межэтажного перекрытия является обязательным элементом при проектировании и строительстве жилых и общественных зданий. Пароизоляцию оснований не надо путать с гидроизоляцией. Пароизоляция защищает помещение от проникновения влаги и запаха из основания и нижнего этажа. Гидроизоляция защищает основание и нижние этажи от проникновения воды из помещения и верхних этажей. Гидроизоляция должна быть достаточно эластичной и блокировать трещины, конструкционные зазоры и швы. Не всякая гидроизоляция является пароизоляцией но практически любая уменьшает паропроницаемость основания. Итак для надежной укладки напольных покрытий остаточную влажностью основания можно блокировать следующими методами: - укладка на влажное основание праоизоляционных подложек (полиэтиленовых, резино-битумных, резиновых) и дальнейшая укладка на них напольных покрытий. - нанесение на влажное основание праоизоляционных грунтовок (обычно это 2х компонентные эпоксидные смолы, напр. UZIN-PE 480) в 2 слоя – это наиболее быстрый и эффективный метод борьбы с остаточной влажностью основания. - применение при укладке и клеев и напольных покрытий не боящихся влаги (например замена паркета на керамогранит, или укладка ПВХ покрытий на 2х компонентный эпоксидный клей). Применение методов блокировки остаточной влажности основания приводит к значительному удорожанию устройства полов. Поэтому надо заранее контролировать процесс высыхания и количество воды в монолитных конструкциях и стяжках. Существуют специальные цементные смеси для быстрого изготовления стяжек позволяющих на много уменьшить сроки высыхания и набор прочности стяжек, и хотя они дороже обычных цементов, но большое сокращение сроков устройства полов окупает затраты. Правильное понимание проблем связанных с остаточной влажностью основания позволяет строителям сэкономить время и деньги, а также гарантировать долговечность и качество полов. Фото1 фото2
Фото3 Фото4 kubanlinoleum.ru Повышенная влажность в квартире – это серьезная проблема. Со-временем от повышенной влажности на стенах, окнах, мебели и даже одежде появляется плесень. Мало того, что стены теряют внешний вид и вещи приходят в негодность, так еще и для здоровья человека сырость очень вредна. Длительное пребывание в сыром помещении со-временем приводит к снижению иммунитета, обострению аллергических реакций и к прочим проблемам со здоровьем, в том числе хроническим и онкологическим.
Причины повышенной влажности Причин повышенной влажности существует достаточно много. - Другая возможная причина – соль. Если дом строят в зимний период, то зачастую в бетон добавляют соль, что бы мороз не помешал набиранию прочности бетона. Стены, в которых присутствует бетон с солью, сами по себе будут сырые, а обои мокрые. И ничего с этим сделать нельзя. Но это не страшно, т.е. через несколько лет стены хорошо просохнут и сырость исчезнет. - Но наиболее частой причиной повышенной влажности в квартире являются проблемы естественной вентиляции. Часто бывает так, что в новой квартире влажность была оптимальная, но после, например, замены окон на современные герметичные, появляется сырость. Причиной этого является то, что герметичные окна нарушают правильную циркуляцию воздуха, и теперь влажный воздух не покидает комнату, конденсируется на стенах, окнах и провоцирует появление плесени. - Но даже если в доме с гидроизоляцией и вентиляцией все в порядке, то это не значит, что проблема сырости никогда не возникнет. В дождливое лето, когда на улице долгое время стоит большая влажность, сырость вполне может перейти в комнаты. - Источником повышенной влажности также может являться аквариум. Аквариумы, кстати, рекомендуют размещать в комнатах с пониженной влажностью, т.к. они активно испаряют воду и насыщают ей воздух. И если влажность в доме повышенная, то аквариум только усугубит ситуацию. - Постоянная сушка постиранного белья в комнатах также усугубляет ситуацию с влажностью. - Еще на влажность влияет расположение окон квартиры. Если окна на солнечной стороне, то влажность ниже, если в тени, то влажность выше. - Отопление – тоже один из факторов влажности. Если отопление в квартире плохое, батареи греют слабо, то это также способствует повышению влажности. - Протекающая крыша – если это актуально, то никакие методы борьбы с влажностью не помогут, пока крыша не будет отремонтирована. - Есть еще один источник влажности, который присущ любой квартире – вода выделяется в воздух при дыхании людей. Причем, речь не о миллилитрах в сутки, а о целых литрах (от всей семьи). Способы снижения влажности Для борьбы с повышенной влажностью в квартире есть несколько путей. Во-первых, необходимо почаще открывать окна и проветривать комнаты. Это актуально не только для избавления от сырости, но и для поддержания здоровья, т.к. свежий воздух всегда полезен. Если отопление не центральное, т.е. установлен котел, то полезно включить отопление посильнее и открыть окна. Такой метод хорошо просушивает комнаты. Во-вторых, следует проверить систему вентиляции. Бывает, что вентиляционная шахта забивается, воздухообмен прекращается и начинает повышаться влажность. В этом случае шахту необходимо прочистить. Бывает, что шахта плохо спроектирована и воздухообмен почти не осуществляется. В этом случае можно соорудить принудительную вентиляцию. Т.е. в воздуховод установить вентилятор. В-третьих, можно использовать осушитель воздуха. Осушитель воздуха или воздухоосушитель – это устройство, похожее внешним видом на электрический обогреватель. Смысл его работы заключается в том, что он засасывает воздух из комнаты, пропускает его через свои фильтры, очищает и осушает его. На выходе получается воздух необходимой степени влажности, очищенный от пыли. Этот вариант самый дорогостоящий, но он спасает, даже если другие способы не помогают. Кстати, даже самый обычный кондиционер, поставленный в режим охлаждения, снижает влажность воздуха. Происходит это за счет того, что влажный воздух, соприкасаясь с охлажденной поверхностью, конденсируется и по трубке выводится наружу помещения. Как измерить влажность в квартире Повышенную влажность в помещении можно определить не только по косвенным признакам, таким как мокрые стены или плесень на обоях, но и с помощью специализированного контрольно-измерительного прибора под названием гигрометр (полное название «гигрометр психрометрический»). Бытовые гигрометры стоят недорого. Их можно повесить в комнаты и контролировать уровень влажности. Для справки: приемлемым является уровень влажности от 40% до 60%. tk-konstruktor.ru Посещая сайты и форумы строительной тематики, понял, что у многих пользователей нет конкретного представления о таком термине как влажность древесины. Пишу для простых читателей, с минимальным использованием строительных терминов и формул! Сейчас мы досконально в этом разберемся! Относительная влажность древесины Относительная влажность – это показатель количества влаги в данном материале, по отношению к этому же материалу, то есть он показывает, сколько процентов воды содержится в данном объеме или весе древесины. Выражается в процентах (%) и рассчитывается по формуле: Wотн = (m— m0)/m*100 , где m – начальная масса образца, m0 – масса абсолютно сухого образца. Отсюда следует, что Wотн = mв (влаги) / m (начальная масса образца)*100; т.е относительная влажность – это отношение массы влаги в данном материале к массе всего материала. Для того чтобы точно высчитать влажность: из материала выпиливают образец, взвешивают его начальную массу, а затем высушивают до абсолютно сухого состояния, и измеряют вес. Разница масс, это и будет вес влаги, ее делят на начальную массу образца и умножают на сто. Например: Начальный вес заготовки m=600 (гр), после сушки заготовка стала иметь вес m0=300 (гр), отсюда следует, что Wотн=(600-300)/600*100=50%, значит, до высушивания относительная влажность материала составляла 50%. Простыми словами: мы узнаем какой объем или массу составляет вода, по отношению к объему или массе всего материала. Относительная влажность древесины не может быть равной или больше ста процентов! Даже если мы возьмем образец 1 килограмм ( 1000 гр.), и он высохнет до веса 1 гр. (что нереально), относительная влажность все равно будет меньше ста процентов =99,9%, а столько веса древесина не может потерять, это из области фантастики. На одном форуме я прочитал, цитирую «В приведённой таблице в первой графе написано — максимальная влажность пихты 250%. Может ли быть влажность выше 100%? Какова тогда влажность воды?», отвечу – может, но только другая влажность! Абсолютная влажность древесины Данная величина показывает, сколько влаги содержит материал по отношению к данному материалу в абсолютно сухом состоянии. Выражается в процентах (%) и рассчитывается по формуле Wабс =(m — m0)/m0 * 100, где m – начальная масса образца, m0 – масса абсолютно сухого образца, т.е. абсолютная влажность – отношение массы влаги, к этому материалу в абсолютно сухом состоянии. Во время сушки материал постоянно теряет свой вес — испаряется влага, Но наступает такой момент, когда образец высыхает и перестает терять свой вес – вся влага испарилась, такое состояние материала называют абсолютно сухим, его влажность равна нулю. Это не значит, что в древесине совсем не осталось влаги, она присутствует в мизерном количестве, но при удалении которой, материал потеряет свои физические свойства. Литература: «Методы определения влажности, ГОСТ 16588-91 (ИСО 4470-81)» Рассмотрим тот же пример: Начальный вес заготовки m=600 (гр), после сушки она стала вешать m0=300 (гр), отсюда следует, что Wабс=(600-300)/300*100=100%, (в первом случае 50%). Простыми словами: мы узнаем, сколько воды содержит материал, по отношению к этому материалу в абсолютно сухом состоянии. Выводы Относительную влажность древесины можно рассматривать только как количественный показатель влаги в материале. Для древесины относительная влажность применяется только при расчетах теплотворности в теплотехнике, и используется только тогда, когда древесина рассматривается как отопительный материал – дрова! Абсолютную влажность древесины можно рассматривать больше как качественный, чем количественный показатель влаги в материале. Для древесины как строительного и пиломатериала, в мебельном производстве для измерения влажности применяется только показатель абсолютной влажности! Он может быть 100% и 200%. Поэтому не путайтесь в этих величинах! Для измерения влажности древесины используют различные электрические приборы, некоторые из них измеряют относительную, а не абсолютную влажность, поэтому смотрите в паспорте прибора о величине измерения. Абсолютную влажность можно перевести в относительную по формуле: Wотн=(100*Wабс) / (100+Wабс) Относительную влажность можно перевести в абсолютную по формуле: Wабс=(100*Wотн) / (100-Wотн) my-wood-house.ru Дерево – натуральный материал, достаточно сильно восприимчивый к влажности. Оно способно выделять и поглощать влагу в зависимости от окружающих условий. При неизменном состоянии микроклимата влажность древесины стремится к постоянным показателям. Определение влажности древесины во многом зависит от породы дерева. Наиболее гигроскопичными являются груша, бук, кемпас. Самыми стойкими считаются дуб, бамбук, мербау. Использование древесины для строительства и ремонта предполагает соблюдение норм влажности. Под термином «влажность» подразумевается процентное отношение воды к сухой древесине. Выделяют два вида влажности древесного сырья: относительная и абсолютная. Такое понятие характеризуется отношением массовой доли влаги определенного объема древесины к весу абсолютно сухого сырья этого же размера. На этот показатель существуют установленные государственные стандарты. Согласно им показатели измерителя абсолютной влажности доски должна быть в границах 9%. Это процентное отношение влаги, которая содержится в дереве, к массе влажной древесине. В древесном сырье вода находится в двух формах: свободной и связанной. Они указывают на общее число влаги в сырье. Объем связанной влаги зависит от микроклимата, так как впитывается из воздуха. Находится она в клеточной структуре дерева. Именно из-за этого, в зависимости от влажности окружающей среды, происходит разбухание или усушка материала. Удалить связанную воду можно только при помощи сушки. Свободная влага не приводит к разбуханию, так как вода в этом случае находится в межклеточной структуре древесины. Но благодаря ей увеличивается плотность материала. Помимо этого, вид древесного сырья зависит от степени его влажности. Мокрая. К этому разряду относят дерево, которое долгое время подвергалось воздействию воды. В таком случае показатель измерителя влажности составляет более 100%. Свежесрубленная. Влажность недавно сваленного дерева находится в пределах 50–100%. Комнатно-сухая. Этот вид материала, который долгое время находился в отапливаемом здании. Поэтому его число находится в пределах 9–13%. Воздушно-сухая. К такому типу относится древесина, которая длительное время хранилась на свежем воздухе. В зависимости от условий окружающей среды, ее показатель находится в пределах 15–20%. Абсолютно сухая. Таких показателей можно добиться только при помощи сушки в специальном приборе. Количество воды в этом случае равняется 0. Существует несколько методов, как определить влажность древесины. Но сначала надо выяснить вид растения и влагу воздуха, так как для разных деревьев существуют свои стандарты. Для того чтобы измерить влагу древесного сырья, как правило, используют два метода: весовой либо при помощи электрического прибора. Их показатели могут несколько отличаться, но незначительно. Для начала из середины доски нужно своими руками отпилить кусок шириной 10–15 миллиметров. Он будет служить контрольной пробой. Главное, в этом этапе – взять брусок именно с центра доски. С торцевой части отрезать не стоит, так как она имеет намного меньшую влажность. Далее, выпиленный своими руками фрагмент, нужно очистить и взвесить на весах. Полученная цифра записывается. Например, обозначим ее «Ph». Это будет начальная масса пробы. После взвешивания этот кусок нужно отправить в специальную сушку, прибор с температурой около 100С°. Первое взвешивание производится своими руками через пять часов. Все последующие показатели записываются с интервалом 1–2 часа. Высушивание проводится до тех пор, пока весовой показатель не начнет повторяться. Это означает, что материал стал абсолютно сухим. Обозначим числовой показатель последней пробы как «Pc». Далее, влажность можно определить, используя формулу: W = (Ph-Pc) : (Pc х 100%) W – показатель в процентах; Ph – первый вес; Pc – последний вес. Чтобы провести весовое измерение древесины требуется очень много времени. В среднем на такую работу уходит около девяти часов. Но есть способ, который позволяет намного быстрее и более точно определить процентное число воды в дереве. Установить показатель влажности древесного сырья намного проще при помощи электрического влагомера. Принцип работы влагомера основан на изменении удельного электрического сопротивления материала зависимо от его влажности. Иглы-электроды этого прибора вводятся в древесину так, чтобы они находились друг против друга. По ним пускается ток, и влагомер показывает количество воды в этом участке дерева. Но так как влагомер измеряет влагу только локально, то лучше повторить замер в нескольких местах. Сегодня количество воды в древесном сырье выясняют при помощи сложных расчетов и новейших приборов. Но ведь строительством люди занимались всегда. И как-то они обходились без прогрессивных методов и влагомеров. Несколько простых рекомендаций, как определить влажность дерева: По свежеспиленному фрагменту необходимо провести черту карандашом. Когда древесина влажная, линия через некоторое время посинеет, если сухая – нет. О количестве воды в древесном сырье могут «рассказать» стружки. Если они эластичные, мягкие, при сминании не ломаются – дерево влажное. Стружки сухого сырья в руке будут ломаться, крошиться. Можно своими руками провести по древесине острым металлическим предметом. По оставленному следу определяется состояние материала. У влажного дерева след будет влажный. Определить количество влаги в древесном сырье можно ударив по нему каким-нибудь деревянным предметом. Если звук глухой – дерево влажное, тонкий и звонкий – сухое. О сухости древесины свидетельствуют также трещины на ее торцах. У влажного материала их меньше. Когда при распиливании доски своими руками в отверстие проступает влага, дерево содержит большое количество воды и непригодно к работе. Слишком пересохшее сырье при подобной обработке крошится. Влажность древесины играет огромную роль при строительстве и ремонте. Сырое дерево в процессе высыхания будет деформироваться. Чтобы этого избежать работать следует только с сухим материалом. brusgid.ru Влажность воздуха в квартире, по сути, складывается из количества водяного пара в микроклимате каждой комнаты. Казалось бы, мы по большей части сами состоим из воды, неужели ее наличие в воздухе так важно? На самом деле количество воды в воздухе сказывается на самочувствии. Нормальное количество воды в воздухе по международным стандартам — от 40 до 60%. Такой уровень способствует хорошему самочувствию, глубокому сну, тому самому «блеску» в глазах и сиянию кожи. Причем уровень влажности влияет на состояние всех слизистых, а значит – и облегчает дыхание, что особенно важно для астматиков и аллергиков. При понижении влажности на уровень меньше 40% мы ощущаем первые признаки недостатка влаги: возрастает утомляемость, появляется сонливость, возможна головная боль. Если влажность воздуха в квартире станет еще меньше, организм человека начинает сам отдавать влагу, что приводит к сухости кожи и слизистых, что, в свою очередь, приводит к еще менее приятным последствиям – снижению иммунитета, повышенной восприимчивости к инфекциям, разносящимся воздушно-капельным путем. Влажность воздуха в квартире влияет не только на нас, но и на качество нашего жилища. Деревянная мебель и паркет очень плохо переносят как недостаток влажности, так и ее перепады. Нормальная влажность в квартире также требуется для книг и документов, особенно старых изданий, техники и комнатных растений. Свеженаклеенные обои, подвесные потолки и другие с любовью выбранные и сделанные детали интерьера также подвержены влиянию влажности. Например, если Вы сделали ремонт до начала отопительного сезона, то после запуска батарей при неправильном проветривании и слишком высокой влажности обои могут отклеиться или пойти волнами. Норма влажности воздуха в квартире зависит от нескольких факторов: общей влажности региона, времени года, температуры, уровня углекислого газа. Все вместе эти данные формируют общую картину микроклимата конкретного региона и даже каждого дома. Таким образом, даже простая установка увлажнителя воздуха в квартире может не только не решить проблему, а даже усугубить ее и принести нежелательные последствия, если в доме нет инструмента мониторинга влажности. Какая влажность воздуха должна быть в квартире и как измерить влажность в квартире? К этим вопросам рано или поздно приходят все, кто хочет следить за состоянием микроклимата своего дома. Прибор для измерения влажности в квартире, по сути, необходим. Однако если его нет под рукой, можно воспользоваться «дедовским» способом: наберите в стакан охлажденную воду и оставьте в холодильнике на несколько часов – пока вода не остынет до 3-5 градусов по Цельсию. Затем стакан стоит поставить в помещение, где нужно замерить влажность, вдали от батарей и обогревателей. От перепада температур стенки стакана запотеют, понаблюдайте за ними 10 минут: Конечно, точность этого способа далека от желаемой. Да и другие народные средства этим качеством похвастаться не могут. Например, также практикуется измерение влажности по еловой ветке или шишке. Ветку длиной от 20 до 30 сантиметров рекомендуется закрепить на доске и отметить уровень незакрепленной части. Каждый день нужно отслеживать прогноз погоды и высоту ветки. Под воздействием влаги незакрепленный конец начинает опускаться. Через неделю-две Вы получите представление о примерном уровне влажности и его колебаниях в Вашем доме. Еловая шишка работает аналогично стакану с водой: при сухом воздухе она раскрывается, влажный воздух способствует сжатию чешуек. tion.ru Типы фундаментов: По конструктивным особенностям различают такие основные типы: Ленточный фундамент Ленточные фундаменты выполнены в виде заглубленных в землю лент на которые передается нагрузка от несущих конструктивных элементов дома, таких как стены, колонны. Ленты опираются на распределительные подушки, так называемые фундаментные плиты. Это дает возможность передать усилия от стен и колонн на большую площадь грунта и позволяют использовать грунт без особых подготовок к работе. Ленточный фундамент приемлем как фундамент одноэтажного дома или фундамент для двухэтажного дома с подвалом или без, с несущими многослойными стенами или стенами из кирпича и железобетонными перекрытиями. Давление под подошвой фундамента от 10 т/кв.м. По типу исполнения существуют 2 вида ленточных фундаментов: монолитные выполняемые непосредственно на строительной площадке. сборные выполняются из железобетонных типовых блоков (в простонародье называемые ФБСками), произведенных на заводе и смонтированных на строительной площадке при помощи крана. Состоят из нескольких рядов блоков, нижний ряд блоков имеет трапециевидную форму. По типу материала разделяются на: бутобетонные — из бетона с крупным заполнителем — крупный гравий, кирпичный бой, мелкие валуны. железобетонные из бетона классов В15-В30 и арматуры. Бутобетонные и железобетонные виды ленточных фундаментов наиболее применимы в наше время из-за того, что бетон, строительный камень и арматура — очень ходовой товар и купить его не составит проблемы. Такие виды ленточных фундаментов могут быть применены под тяжелые здания с массивными несущими стенами из глиняного кирпича (толщиной от 380мм) и многослойные стены (толщиной от 400мм). кирпичные из глиняного полнотелого кирпича марки М100-М200 на цементно-песчаном растворе марок М50-150. Применяются если нет возможности вести монолитно-опалубочные работы, под здания со стенами из керамического кирпича, здания до 5 этажей. Конструкция ленточного фундамента Технологическая простота выполнения ленточных фундаментов, возможность использовать фундамент как стену подвала, высокая несущая способность ленточных фундаментов — это положительные его стороны. Отрицательные стороны – необходимость использования спецтехники (кран, самосвал, бетономешалка) для доставки на объект и монтажа. Столбчатый фундамент Представляет собой столб, погруженный на нужную по инженерным соображениям глубину или погруженный в пробуренную скважину бетон. Сверху столбы соединяют железобетонными фундаментными балками (рандбалками). Столбчатые фундаменты характерны для небольших индивидуальных домов до 2 этажей, возведенных из дерева или со стенами из легких материалов объемным весом не больше 1000кг/куб.м. Столбчатый фундамент также применяется для каркасных объектов и как фундамент для небольшого дачного дома. Этот вид фундамента используют на грунтах, которые не подвержены температурным деформациям (пучение). По типу исполнения бывают монолитные из бетона класса В10-В20 и сборные. Материалом для исполнения столбов может служить: дерево (обработанная сосна или дуб класса 1-2), применяются под небольшие деревянные здания , дачных домиков, бань. глиняный кирпич на цементно-песчаном растворе, применимы для кирпичных зданиях до 2 этажей. камень (природный камень высокой прочности), кирпичные здания с тяжелым конструкциями. бетон класса В15-В25 с армированием арматурными каркасами, самый массивный вид, применяются под тяжелые здания выше 1-2 этажей, безподвальные здания, также под промышленные сооружения. конструкция столбчатого фундамента Положительные стороны данного вида фундамента — стоимость ниже на 30-40% из-за снижения расхода материалов и трудозатрат. Негативными чертами столбчатого фундамента есть невысокие прочностные характеристики и возникающие проблемы с возведением цоколя или подвала -необходимо дополнительно возводить стены между столбчатым фундаментом. Плитный фундамент Представляет из себя заглубленную, уложенную на грунт армированную железобетонную плиту. Толщина плиты варьируется от 30 до 100см, армируется арматурой диаметром от 12мм до 25мм. Под плиту выполняют подготовку из малопрочного бетона класса В7.5 или песка, для выравнивания подстилающего грунта. Плитный вид фундамента позволяет перераспределить нагрузки по всей площади плиты и воспринимать как вертикальные, так и горизонтальные деформации, применяться на слабых грунтах, таких как водонасыщенные пески, плывуны, насыпные грунты, при неравномерности сжимаемости грунта и т.д. Характерен для зданий выше 2-3 этажей с нагрузкой под подошвой фундамента от 20-25т/кв.м. Выполняется только в монолитном виде из бетона класса В15-В25. Также в случае если дом имеет сложную форму в плане или большую длину необходимо применять деформационные швы (швы которыми разрезается плита на отдельные куски меньшего размера). Монолитный плитный фундамент Таким образом, части плиты будут работать как одно целое и при этом в случае неравномерных осадок плиты в ней не возникнет трещин и не уменьшится несущая способность. Из минусов такого фундамента можно выделить то, что он является наиболее дорогим видом, так как значительно повышены расход материалов и затраты на монтаж. Плюсом же такого фундамента является то, что Ваш дом стоит на единой и жесткой плите, что практически исключает возможность появления трещин и деформаций. Свайный фундамент Свайные фундаменты выполняют из отдельных свай или группы свай, объединенных сверху бетонной или железобетонной плитой или балкой, называемой ростверком. Свайные фундаменты устраивают в случаях, когда необходимо передать на слабый грунт значительные нагрузки или же пронзить слабый грунт и опереть на более прочный. Свайные фундаменты целесообразны если на значительную глубину залегают слабые грунты: песчаные рыхлые, водонасыщенные пески, просадочные грунты (грунты которые под действием внешних нагрузок или собственного веса дают значительную осадку). Сваи применяются для больших и мощных зданий с нагрузкой на обрезе фундамента от 15-25т/кв.м. Но также имеют место и в частном строительстве, в виде деревянных или железобетонных коротких свай, в случае если нет возможности устройства других видов фундаментов. По материалу различают такие виды фундаментов: железобетонные из армированного бетона класса В10-В20, для тяжелых зданий с конструкциями из железобетона. деревянные из защищенной и обработанной сосны, применяются для легких деревянных зданий до 2 этажей. металлические из металлических труб, также для тяжелых зданий при неудобстве и невозможности использования железобетонных свай. комбинированные из металла и бетона, применяются для тяжелых, громоздких зданий больше 3 этажей в сложных инженерно-геологических условиях. Например, в болотистых или рыхлых грунтах. По типу изготовления сваи бывают: забивные, забиваются специальными машинами — копер. Применимы только когда строительство ведется на неосвоенной территории, когда рядом нет существующих здания (ударные нагрузки от забивания сваи могут разрушить конструкции соседних зданий) набивные, в пробуренную скважину подается бетон вдавливаемые, при помощи гидравлических насосов свая под высоким давлением вдавливается в грунт. Набивные и вдавливаемые сваи предназначены для устройства в стесненных условиях, можно устраивать если рядом есть старые здания, применяются под крупные тяжелые здания с железобетонными и кирпичными конструкциями. конструкция свайных фундаментов винтовые, сваи имеющие резьбу на конце в виде лопасти (диаметр лопасти 3-3.5диаметра сваи) и специальной машиной завинчиваются в грунт, как шуруп. Винтовые сваи применяют для опор мостов, фундаментов мачт, башен, опор линий электропередачи. Винтовые сваи могут быть заложены в любые грунты. Свайный фундамент из сборных конструкций Достаточно дорогой вид фундамента из-за необходимости привлечения специальной техники для транспортировки и устройства сваи. Положительная сторона — уменьшаются объемы земляных работ, уменьшается материалоемкость. Общие рекомендации по устройству фундаментов. Эти рекомендации применимы для ВСЕХ типов фундаментов, и ленточного в том числе, так как описывают основные факторы, влияющие на выбор типа фундамента. Начинать необходимо с инженерно-геологических изысканий участка, на котором будет стоять здание. На выбор типа фундамента влияют множество факторов, к которым относятся: состояние и тип грунта на отведенном участке; глубина промерзания грунта; наличие грунтовых вод; конструкция и нагрузка от несущих конструкций здания; использование подвалов; срок службы здания; материалы для строительства фундамента; наличие подземных коммуникаций на участке, предназначенном для строительства. Оценка грунтов, глубины промерзания и наличие грунтовых вод Оценка может быть выполнена на основе имеющихся в изыскательских организациях результатов геологических исследований. При отсутствии таких данных и при необходимости самостоятельного исследования грунта на участке застройки следует вырыть шурф или пробурить скважину. Во время обследования выработки (шурфа или скважины) необходимо замерить высоту почвенного или насыпного слоя, т. к. их, как правило, не используют в качестве основания, из-за низкой несущей способности и неоднородности (включения обломков камней, железобетонных конструкций, мусора в насыпных грунтах) таких видов грунтов. При строительстве его обычно убирают (для этого и замеряют высоту насыпного слоя) и основанием служат несущие слои грунта (глины, суглинки, пески, супеси) находящиеся под почвенно-растительным слоем или насыпным грунтом. Как правило, грунт вспучивается зимой . Необходимо, чтобы вспучивание было одинаковым по всему фундаменту, то есть, чтобы зимой фундамент вместе с домом равномерно поднялся, а весной равномерно опустился или чтобы фундамент с домом не поднимался вообще. Всем понятно, что сухой грунт вспучивается меньше, чем влажный. Глинистый грунт вспучивается сильнее, чем песчаный, из-за его структуры. Наличие глинистых включений в песчаном грунте приведет не только к неравномерности сезонного вспучивания, но и к возникновению горизонтальных сил, действующих на фундамент, что приводит к деформированию фундамента. В случае если пучинистый грунт на всей стройплощадке, то необходимо устройство так называемой противопучинистой подушки- то есть полной замены пучинистого грунта на песок средней крупности с трамбовкой и поливкой водой при укладке каждого слоя. Если на строительной площадке есть незначительно количество пучинистых грунтов (до 20% от общего объема или высота пучинистого слоя до 50см), то необходимо заменить их на песок средней крупности или гравийную подсыпку. Вопрос о глубине промерзания тоже довольно сложный. Эта величина может колебаться от полуметра до двух метров. Такой разброс объясняется разной плотностью грунта, чем грунт плотнее, и чем зима суровей, тем грунт сильнее промерзает. Также грунт, насыщенный влагой, промерзает сильнее, чем сухой, соответственно если на площадке строительства высокий уровень грунтовых вод или рядом находится водоем, то такие грунты будут промерзать сильнее и необходимо либо делать фундамент шире либо увеличивать глубину заложения фундамента. Ну, а если у Вас наблюдается недостаток финансовых ресурсов, можно определять характер грунта «старым дедовским методом». Что при этом надо сделать. Желательно в апреле – мае, как только сойдет снег с участка под застройку посмотреть на подъездные пути к нему. Если подъездная дорога асфальтирована, то обратите внимание на трещины и провалы под асфальтом. Наличие трещин в асфальте говорит о неоднородности почвы. При промерзании происходит вспучивании грунта, т.е. он поднимается неравномерно относительно горизонтали поверхности грунта. Провалы грунта под асфальтом говорят о наличии сильно сжимаемых мест при низких температурах, причиной этого, как правило, могут быть подземные водные потоки и неравномерности почвы по составу. Посетите ближних соседей и попросите осмотреть подвалы и фундаменты их домов. Постарайтесь узнать о возникших проблемах с их фундаментами. Также желательно осмотреть старые постройки в ближайшем окружении. Если подвалы сухие, фундаменты без трещин, то значит, ленточный фундамент Вам подходит. Общие характеристики грунтов: Скальные и обломочные грунты. Они представляют собой камень, который не подвержен никакому влиянию влаги и мороза, не изменяют своих свойств в любых погодных условиях. Это идеальный фундамент и основание сами по себе. В основном, они представлены в горных районах. Песчаные грунты (кроме мелкозернистых и пылеватых) – относятся к непучинистым, могут служить отличным основанием. Они хорошо пропускают воду, уплотняются, трамбуются. В таких грунтах фундаменты не замокают, так как вода быстро уходит дальше вниз сквозь поры между песчинками; Мелкозернистые и пылеватые пески. Их можно использовать в качестве основания, однако они часто обладают свойствами плывунов. Относятся к пучинистым грунтам; Глинистые грунты (глины, суглинки, супеси). В сухом состоянии эти грунты служат хорошим основанием и относятся к условно непучинистым. Но, если они насыщены водой, то из-за их малой плотности эти грунты могут находиться в текучем состоянии. Также, при насыщении водой, они сильно вспучиваются при промерзании. Причинами такого водонасыщения могут быть: высокий уровень грунтовых вод (выше глубины заложения фундамента), протечки коммуникаций, находящихся рядом. Общепринятая глубина заложения фундаментов: на пучинистых грунтах — не менее расчетной глубины промерзания грунтов; на условно непучинистых (крупнообломочных с пылевато-глинистым заполнением, мелких и пылеватых песках и всех видах глинистых грунтов твердой консистенции) при нормальной глубине промерзания до 1 м — не менее 0,5 м, до 1,5 — не менее 0,75 м, от 1,5 до 2,5 м — не менее 1 м; на непучинистых грунтах (крупнообломочных, а также песках гравелистых, крупных и средней крупности) независимо от глубины промерзания — не менее 0,5 м. При всех вариантах заложения фундамента выше уровня промерзания грунта необходимо обеспечить отвод поверхностных и атмосферных вод, чтобы защитить основание от увлажнения. Тип конструкции здания и нагрузка от несущих конструкций. Нагрузка — это сумма веса всех конструкций и полезной нагрузки (от людей, мебели, оборудования) которые находятся выше проектируемого фундамента. Данный показатель будет решающим в выборе площади фундамента. Нельзя делать фундамент большим, чем он нужен, это удорожит его, что совсем не в Ваших интересах. Эту задачу поможет решить инженер-проектировщик. Разумеется, нагрузка на фундамент легкой каркасной конструкции и дома со стенами в 2,5 — 3 кирпича с перекрытиями из бетонных плит значительно отличаются. Также выбор типа фундамента зависит от того, планируется ли в доме подвал или цокольный этаж. Поэтому прежде чем выбрать какой то тип фундамента, необходимо определиться и с самим строением. Собираем информацию для устройства фундамента. Необходимо понимать: насколько правильно и в полном объеме проектировщик получит условия строительства дома, настолько он сможет проанализировать где нужно экономить ресурсы, а где лучше оставить запас прочности. Основные факторы для подбора типа фундамента таковы (приведено в порядке степени важности): Исследования инженерно-геологической ситуации Первым критерием по важности для выбора типа фундамента является геологические характеристики грунтов участка строительства. Для этого необходимо заказать исследования. Геологи пробурят скважины, возьмут пробы грунтов или же на основании уже имеющихся результатов предыдущих исследований составят отчет. Эти исследования показывают толщину слоев грунта и их качественные характеристики, близость грунтовых вод, возможность их поднятия весной, пучинистость и просадочность грунтов, сейсмичность района строительства. На данном этапе не может быть и речи об экономии, выбирайте хороших и широко известных специалистов с большим опытом подобных работ. Сбор нагрузок на фундамент Второй важный фактор — это нагрузка на фундамент. Инженер собирает нагрузку на фундамент. Это сумма веса всех конструкций и полезной нагрузки (от людей, мебели, оборудования) которые находятся выше проектируемого фундамента. Это значение будет решающим в выборе площади фундамента, так как мы знаем, что чем больше площадь, тем меньше сила, передающаяся через эту площадь. Но нельзя же делать фундамент огромным, это удорожит фундамент. Вот это и есть задача инженера-проектировщика наиболее эффективно использовать материал, конструкцию фундамента и характеристики грунта. Глубина заложения фундамента Третьим основным этапом есть выбор глубины залегания фундамента и необходимость устройства дренажа и гидроизоляции. Если участок находится вблизи реки или озера, либо же он просто находиться в низине, то часто наблюдается повышенный уровень грунтовых вод. То есть вода, которая должна быть глубоко в грунте, подходит высоко к поверхности и может нарушить структуру фундамента. Что страшного может сделать вода с нашим фундаментом? Зимой, вода, находящаяся в порах грунта, увеличивается в объеме и грунт стремится вытолкнуть фундамент из земли. Причем это происходит неравномерно по периметру фундамента и может повлечь за собой его деформацию и даже появление трещин, а те — разрушение. Бороться с этим можно путем устройства дренажа участка — мероприятием по уводу воды ниже отметки низа фундамента. Также действенным мероприятием в данном случае есть устройство гидроизоляции фундамента. Иные факторы влияния Нагрузка от рядом стоящих зданий. Грунт под возведенным зданием уже деформирован и получил определенную нагрузку и, возводя рядом наше здание мы дополняем эту нагрузку своей. Возможность техногенных аварий (аварии коммунслужб). При авариях водных коммуникаций происходят огромные вытеки воды, которые после уходят под землю и меняют структуру грунтов, залегающих под подошвой фундамента. Это может послужить причиной дополнительной осадки фундамента. Некачественное исполнение работ и выбор некачественных материалов строительства. Необходимо быть очень внимательным при выборе строительной бригады. Пользуйтесь рекомендациями знакомых, форумов, проектных бюро с которым данные строители уже работали. Необходимо придерживаться материалов, которые заложены в проекте и при изменении консультироваться с проектировщиком. Хорошее основание — уже пол дома. Основанием называют массив грунта, расположенный под обрезом фундамента и воспринимающий нагрузку от всего здания. От нагрузки основание деформируется. Основания с хорошей несущей способностью обеспечивают прочность зданий. Грунты со слабой несущей способностью требуют возведения дорогостоящих и громоздких фундаментов — свайного или плитного. Что не рекомендуется делать Не применяйте ленточные и столбчатые фундаменты на подмываемых территориях, на илистых, просадочных, пучинистых грунтах. Для таких видов грунтов лучше пройти эти грунты сваями и опереться на более прочный грунт. На таких грунтах есть возможность применения плитных фундаментов, что позволит рассматривать нагрузку от здания как распределенную на прямоугольный участок и сократит траты на замену или улучшение оснований. Здание будет как на большой и прочной подушке. Нельзя и злоупотреблять такими типами фундаментов как сваи, ведь если есть хорошее основание-грунт с большим расчетным сопротивлением, то почему не сэкономить время и деньги и не сделать достаточно привычный для всех ленточный фундамент. И самое главное — нулевой цикл возведения здания (подготовка основания, сооружение фундаментов) — это достаточно дорогостоящий процесс (до трети стоимости строительства). Если Вы не уверены в себе, как в специалисте по фундаментам лучше закажите проект. В проекте инженер грамотно и обоснованно выберет Вам тип и материал фундамента, докажет Вам экономическую обоснованность проекта и покажет потребность в материалах. Ну и Вам не придется усиливать (дополнительно увеличивать площадь фундамента, армирование, что повлечет за собой дополнительные затраты средств и времени) фундамент, когда половина дома будет готова. Сайт «Как построить дом» желает Вам удачи kakpostroity-dom.ru во первых дом стоит на силикатном кирпиче ( судя по цвету) , это не очень хорошо не рекомендуется использовать силикат для фундамента, что отвалился штукатурный слой это мелочи, просто влага попадала от дождя и зимой льдом "разрывает", посмотрите наличие вертикальных трещин на здании если они раскрываются вверху то фундамент просел На глаз этого вы не определите. Берутся пробы бетона из фундамента и помещяются в специальный пресс. Это основной способ проверки марки бетона. <img src="//otvet.imgsmail.ru/download/3d3d20a9e6a3ba9d97618660c2b9f7dc_i-78.jpg" > Обратитесь к экспертам, они проведут экспентизу и выдадут заключение! Это стандартная процедура при покупке дома, если у вас нет верхнего строительного образования, то ничего понять вы н есможете, даже если будете смотреть глазами на то, чего не должно быть в нормальном доме. п. с. если есть трещины, то фундамент не может быть хорошим, в принципе! Трещина через всю стену это вопрос времени. Маленькая трещина говорит лишь о том, что допущены просчеты, если вааще рассчеты были! ? И еще стоит сопоставлять то что есть по факту с ценой. Если в доме трещина через всю стену или через весь дом и это дело стоит тонну зелени, то можно купить, это не дорого. Жить в таком доме можно, тепло, дождь не намочет. А если за стену с трещиной хотят как элитную виллу, то естесно это лажа. как выщитать процент износа фундамента touch.otvet.mail.ruСухие факты о влажности и ее измерении. Как измерить влажность фундамента дома
Остаточная влажность
Откуда берется влага в основании пола.
Измерение остаточной влажности основания.
Таблица сравнение различных методов измерения остаточной влажности основания.:
Как «сушить» основание пола?
Как бороться с остаточной влажностью основания?
Написать письмо
Как снизить влажность в квартире
Влажность древесины | Деревянные дома
Влажность древесины – это один из показателей физического свойства этого материала. Он в процентном отношении указывает количественное содержание влаги находящейся в данном материале. Для характеристики древесины применяется относительная и абсолютная влажность, давайте разберемся, что это такое и где они применяются!
Как определить влажность древесины: виды и способы измерения
Типы влажности
Абсолютная
Относительная
Существует несколько типов влажности древесины:
Как узнать влажность древесины?
Весовой
Для этого метода потребуется:
Процесс измерения:
Электрический
Как определить влажность дерева без технических средств?
Сухие факты о влажности и способы измерения, нормы влажности в квартире
Выбор фундамента дома | КАК ПОСТРОИТЬ ДОМ
Как определить насколько хорош ФУНДАМЕНТ дома ?
