Строительство Севастополь

Строительство в Севастополе — сообщество мастеров строителей и отделочников

 

Как класть блок. Как класть блоки на фундамент


Как правильно укладывать блоки

Строительные блоки – этот материал ворвался на отечественный рынок относительно недавно – во второй половине прошлого века. Однако, несмотря на относительно «молодой» возраст, строительные блоки уже успели потеснить с рынка стройматериалов и привычный кирпич, и проверенную временем древесину.

Ведь именно для этого материала характерно довольно редкое сочетание качеств, к которым можно причислить достаточную прочность, высокую теплостойкость, завидную экономичность и потрясающую простоту, которой отличается укладка блоков.

Сам процесс укладки может сопровождаться лишь двумя относительно сложными моментами – кладкой первого ряда блоков и обустройством перекрытий. Кроме того, в некоторых случаях может возникнуть необходимость установки армирующего каркаса. Остановимся на этих моментах подробнее.

Итак, перед тем, как класть блоки на фундамент, то есть, формировать «первый ряд», начинающему каменщику необходимо выполнить следующий набор действий:

1. С помощью шнура и отвеса необходимо определить месторасположение углов дома и очертить границы стен строения. После чего, с помощью горизонтального уровня, вычисляется самая высокая точка фундамента - укладка блоков будет начинаться от угла, расположенного на минимальном удалении от этой точки.

2. Далее, по очерченному контуру (края которого можно отметить специальными шнурами) наносится слой влагостойкого, цементно-песчаного раствора. Этот слой необходим для выравнивания поверхности фундамента. Сухую смесь для такого раствора лучше всего купить в готовом виде. После распределения влагостойкого раствора по поверхности фундамента на него укладывается слой изолятора, предохраняющего первые ряды блоков от сырости. В качестве изолятора можно использовать толь, рубероид и другие, аналогичные материалы.

3. Далее, на выбранном под укладку первого блока месте, прямо на слой изолятора, наносится относительно тонкий слой раствора – ведь для первого блока пришлось выбрать самую высокую точку фундамента – и на этот раствор «укладывают» первый блок. После укладки первого элемента стены необходимо выполнить контроль положения блока по вертикали и горизонтали. Корректировку положения блока выполняют деревянной или резиновой киянкой.

4. После установки первого блока можно приступать к строительству первого ряда стены. Причем, саму кладку можно продолжить от первого блока, однако, лучше всего сразу установить блоки в каждом углу здания. И только после этого заполнить пространство между угловыми элементами кладки. Контроль горизонтали в этом случае нужно производить с помощью гидроуровня, а внешние границы блоков определятся пересечением разметочных шнуров.

После завершения первого слоя укладка блоков будет продвигаться с меньшими затруднениями. Правда, перед началом второго слоя блоков следует помнить об обязательной перевязке вертикальных швов нижнего ряда целым блоком из верхнего слоя.

Впрочем, большинство начинающих строителей могут испытывать затруднения и с укладкой второго ряда. Поэтому, пред тем, как класть блоки верхнего ряда, начинающим каменщикам необходимо вспомнить последовательность укладки первого ряда и повторить все эти действия, начиная с первого углового элемента. Причем, в процессе последующей укладки необходимо постараться минимизировать толщину скрепляющих швов, ведь от их размера будет зависеть теплостойкость строения.

А вот перед укладкой четвертого ряда блоков необходимо сделать небольшую паузу. Дело в том, что именно между третьим-четвертым рядом, в некоторых случаях, необходимо устроить горизонтальный, армирующий каркас. Для этого в верхней части блоков третьего ряда прорезают одну–две борозды, в которую укладывают металлические пруты сечением 6-8 миллиметров.

И в дальнейшем такая операция повторяется с аналогичной периодичностью – армирующий каркас будет установлен между седьмым и восьмым рядом, одиннадцатым и двенадцатым рядом и так далее. Впрочем, такой каркас необходим лишь для относительно хрупких блоков из некоторых сортов пенобетона.

Следующей проблемой начинающего каменщика, пытающегося выяснить, как класть блоки самостоятельно, могут стать проемы и перекрытия. Причем, вся сложность обустройства этих элементов будет заключаться в необходимости возведения дополнительного, армирующего каркаса на месте установки дверей и окон. Ведь относительно хрупкий блок может попросту не выдержать веса железобетонного перекрытия над оконным или дверным проемом.

Впрочем, особой сложности в технологии обустройстве такого каркаса попросту нет. Его элементы можно выложить из обычного кирпича. А единственное затруднение поджидает исполнителя при выравнивании горизонтали верхних граней железобетонного перекрытия и последнего ряда блоков.

Аналогичным способом решается проблема обустройства межэтажного перекрытия. На верхней плоскости крайнего ряда блоков монтируют слой более плотного материала – того же кирпича, на который и укладывают железобетонные плиты перекрытий.

www.rusconstructor.ru

Как правильно начать класть из блоков

ВАЖНО! Для того, что бы сохранить статью в закладки, нажмите: CTRL + D

Задать вопрос ВРАЧУ, и получить БЕСПЛАТНЫЙ ОТВЕТ, Вы можете заполнив на НАШЕМ САЙТЕ специальную форму, по этой ссылке >>>

Как класть блоки на фундамент своими руками

Процесс, как класть блоки на фундамент, сопровождается 2-умя наиболее сложными шагами – кладка первичного ряда и создание потолочного и напольного перекрытий. Иногда может потребоваться армирование стальным каркасом.

Строительные блочные элементы – относительно новый материал, успевший потеснить кирпич и древесину.

Данный стройматериал характеризуется следующими преимуществами: прочностью, теплостойкостью, экономичностью и простотой укладки.

Фундаментные блоки подходят для строительства при любом климате и грунте. При этом можно возводить сооружения разного назначения.

Диапазон предельных температур очень широк +50 – -70 С. При такой укладке в результате получается прочное и неприхотливое строение.

Порядок подготовки к кладке

  • Производится разбивка осей базиса, с переноской их на уже подготовленное к его возведению основание. Натяжение осевых и проекция точек их пересечения с помощью отвесов делается по обноске на дно вырытой ямы;
  • Параметры базиса измеряются от спроектированных точек и закрепляются кольями из металла. При этом натянутый между ними шнур располагается на 2-3 мм от края базиса;

  • Основанием служит песчаная подушка. Дно ямы выравнивается по проектным отметкам;
  • При песчаном грунте возможен монтаж блоков сразу на основание, поверхность которого выравнивается. Для других грунтов потребуется создание воздушной подушки толщиной 5-10 см;
  • Поверхность основания не должна быть разрыхлена с размерами на 20-30 см больше базиса со всех его боков;

  • При наличии подвального помещения и возведении сооружения на сухом и не пучинистом грунте, блочные элементы укладываются на песочное основание. В этом случае фундамент будет мало заглубленным, не ленточного типа;
  • Несущая способность базиса увеличивается подушками ФЛ, которые сократят число блоков ФБС. ФЛ расширяют подошву фундамента.

Необходимые материалы и инструменты для производства кладки:

  • Песок;
  • Блочные элементы;
  • Бруски из дерева 50*100;
  • Цементно-бетонная смесь;
  • Бетономешалка и вибрационная трамбовка;
  • Емкости для воды и раствора;
  • Лопата и мастерок;
  • Рейка, строительный уровень.

Перед тем, как класть блоки на основание фундамента, важно очистить его от мусора и высушить. Установка блочных элементов начинается с мест наибольшей нагрузки: по углам будущего строения и на пересечении стеновых конструкций.

После установки маячных блочных элементов по их грани производится натяжение причалки для расположения промежуточных блоков. В процессе кладки причалка будет подниматься.

Посмотрите видео, чтобы ознакомиться с порядком укладки элементов на фундамент:

Окончательное положение блоков определяется отвесом по осевым рискам поверху конструкции. Отвес опускается с натянутых на обноске проволок. Отклонения устраняются ломом. Ровность верхней грани маячных блочных элементов определяется уровнем, а других элементов – по причалке.

Блок с отклонением поднимается краном. После повторного выравнивания основания под ним блок заново укладывается на цементный раствор в 2 см. Высота монтажа – оптимально 4-5 рядов.

При укладке производится перевязка вертикальных швов раствором. Глубина кладки не меньше блочной высоты. Поверхность блочных элементов должна быть смочена.

Некоторые тонкости работы

При длине стеновых конструкций не кратных длине блочных элементов гарантировано появление промежутков, заполняемые доборными блоками или пломбами. В учет берется необходимость наличия места под трубопроводы и коммуникации.

Для удаление с горизонтальных швов лишнего раствора производится кельмой. При недостатке раствора его добавляют и уплотняют, заполняя так все швы кладки и расшивая их с обоих сторон. Разница между шириной стен фундамента и стен сооружения – до 13 см.

  • Определив расположение углов, блоки укладываются, начиная от угла, находящегося на минимальном удалении от самой высокой точки базиса;
  • По контуру будущего фундамента наносится влагостойкий раствор цемента с песком для выравнивания поверхности базиса. Далее производится укладка изолятора для предохранения от сырости;

  • На изолятор на месте первого блока тонко наносится раствор, поверх которого укладывают первый блочный элемент и положение которого проверяют по вертикали и горизонтали, выравнивая его киянкой;
  • Кладка стенового ряда продолжается от первого блочного элемента, заполняя пространство между углами. Горизонтальность контролируется гидроуровнем, а внешние границы – пересечением разметок;

  • До укладки 2-ого ряда не стоит забывать о перевязке нижних вертикальных швов целым верхним блочным элементом. Толщина швов крепления при этом должна быть минимизирована для теплостойкости сооружения;
  • До укладки 4-ого ряда делается пауза для обустройства горизонтального армирования. В верхней части 3-его ряда прорезают 1-2 борозды для укладки прутьев из металла диаметром 6-8 мм. Данная операция повторяется между 7-ым и 8-ым рядом, 11-ым и 12-ым рядом и дальше.

Проблемой, как класть блоки на фундамент, могут быть места под будущие дверные проемы, потолочные и напольные перекрытия. При этом сложность обустройства данных конструкций заключается в необходимости дополнительного армирования в месторасположении будущих дверных и оконных конструкций.

Дело в том, что структура блока хрупкая и не способна выдержать всей тяжести железобетонного перекрытия над местами под окна или двери. Обустраивая каркас, его составляющие элементы выкладываются из кирпича.

Единственные трудности возникают в процессе выравнивания горизонтальных верхних граней потолочного перекрытия из железобетона и последнего блочного ряда. Таким же методом решаются трудности обустройства потолочного перекрытия между этажами сооружения.

Посмотрите видео, чтобы ознакомиться с порядком кладки блоков:

На самой верхней поверхности последнего блочного ряда устанавливают слой из плотного стройматериала, например, кирпича, и поверх укладывают плитные перекрытия из железобетона.

Расскажите об этой статье друзьям в соц. сетях!

Присоединяйтесь к нам!

Копирование материалов разрешено при условии размещения активной ссылки на источник.

Источник: http://sdelai-fundament.ru/kak-klast-bloki-na-fundament.html

Кладка стен из блоков. Первый ряд — фундамент для всех последующих

1. Кладка стен. Первый шаг — разметка основания

Добрый день, читатели нашего блога. Итак, Вы переходите к следующему не менее важному , чем возведение фундамента, шагу — кладке стен из блоков, а точнее — кладке первого ряда блоков. Не важно, какой материал был выбран для стен вашего дома, многое из того, что представлено в данном разделе, может Вам пригодиться.

Прежде, чем приступить к кладке первого ряда блоков, необходимо разметить по оси основания (в нашем случае – это цоколь) местоположение дверных проемов и мест примыкания (стыка) внутренних стен к наружным.

2. Выставление маячных блоков и подготовка поверхности цоколя (основания)

Перед кладкой первого ряда из газосиликатных блоков (впрочем, как и любых

других строительных материалов), необходимо еще раз тщательно проверить основание (цоколь). По углам цоколя без использования раствора укладываем по одному маячному блоку и «выставляем» их по уровню. Наши блоки все-таки имеют неровности, но для выставления углов мы использовали САМЫЕ РОВНЫЕ блоки. Первым устанавливается блок на самом высоком углу будущего дома, при этом разница по высоте между углами дома должна быть не более 3 см. При кладке последущих рядов эту разница необходимо ликвидировать за счет разницы слоя раствора.

С помощью рулетки или прочной нетянущейся нити (можно использовать шелковую нить) тщательно вымеряем длину, ширину и обязательно !! обе диагонали основания. Понятно, что замеры длины, ширины и диагоналей должны соответственно совпадать. Если какие-то размеры не совпадают, это означает, что не все углы равны 90 град.

Что же делать в этом случае? Необходимо очень тщательно, постоянно перепроверяя все замеры, описанные выше, попробовать с помощью одновременного «передвигания» маячных блоков по одной из сторон найти то оптимальное расположение, которое будет соответствовать верному. При этом разница в замерах не должна превышать 2 см. При кладке последующих рядов эту разницу необходимо ликвидировать. Если при возведении фундамента и последующей кладке цоколя, Вы все делали правильно, особых затруднений при выставлении маячных блоков у Вас не должно быть.

Если же размеры соответственно совпадают, то это означает, что цоколь дома выложен правильно, каждый угол равен 90 град и можно приступать к первому шагу кладки стен — первому ряду.

Выставление четырех маячных блоков – очень трудоемкая и ответственная работа. Именно от верного выставления этих блоков во многом зависит правильность и ровность кладки стен вашего будущего дома.

Кроме описанного выше способа проверки правильности закладки углов будущего дома, можно пользоваться деревянным уголком.

Кладка первого ряда блоков производится на гидроизолирующий материал, способный обеспечить гидроизоляцию блоков. Отсечная горизонтальная гидроизоляция исключает капиллярный подсос, или, проще говоря, необходима для того, чтобы защитить блоки от влаги, поступающей от земли через цоколь. В качестве изолирующего материала можно использовать как рулонные гидроизоляционные материалы на битумной основе, так и гидроизоляционные полимер-цементные растворы из сухих смесей или гидроизоляционные мастики. Сегодня торговые сети предлагает огромный выбор такой продукции.

Мы в качестве гидроизоляционного материала использовали сложенный вдвое кровельный рубероид. Рубероид укладывается на очищенное и выровненное основание. Полосы рубероида соединяются друг с другом с нахлестом минимум 15см. Ширина гидроизоляционного материала должна быть несколько больше ширины основания.

Можно при кладке первого ряда между блоками и гидроизолирующим материалом проложить сетку для кладки. Сетка для кладки — это металлическая сетка с ячейкой от 50х50 из проволоки диаметром 3, 4 или 5 мм. Чаще всего, сетка для кладки, по определению, используется для армирования кладки, в том числе, и кирпичной. В дальнейшем, мы расскажем о разных способах армирования стен из газосиликатных блоков. Для предохранения от коррозии сетку для кладки сверху и снизу защищают слоем раствора толщиной не менее 2 мм.

3. Раствор для кладки первого ряда блоков

Не зависимо от того, из какой раствор Вы будете применять при кладке стен из блоков — при кладке самого главного ряда вашего дома — первого ряда, используется только цементно-песчанный раствор!! Мы уже писали о правилах приготовления такого раствора.

4. Кладка стен из блоков начинается с кладки маячных блоков по углам

Блок должен укладываться на цоколь таким образом, чтобы стены, с учетом толщины облицовочных материалов для стен и цоколя, планируемых при дальнейшей отделке, «нависали» над цоколем, или цоколь, с учетом применения в будущем облицовочных материалов для цоколя и стен, не должен не только не выступать за выложенные стены, но и быть вровень с ними.

Лучше, если цоколь будет как бы «утоплен» относительно стены. Это требование необходимо соблюдать для того, чтобы дождевая вода, стекая по стенам, не попадала на стык между стеной и цоколем и цоколь оставался сухим. Оптимальным является выступание газосиликатных блоков относительно цоколя минимум на 5 см.

Теперь четыре угловых блока кладем на раствор. Толщина шва раствора должна быть до 2 см, при этом в случае неровности цоколя толщина может несколько меняться. Еще раз убеждаемся в том, что блоки выставлены по уровню.

При кладке блоков перед нанесением кладочного раствора необходимо смачивать блоки водой в местах нанесения раствора. Так как блоки из газосиликата очень хорошо впитывают влагу, то при нанесении раствора на сухой блок, раствор быстро высыхает, что приводит к ухудшению связывающих характеристик между блоками.

На уже нанесенный раствор блоки нужно устанавливать как можно быстрее. Время установки блоков на нанесенный раствор не должно превышать 10 -12 минут.

5. Кладка первого ряда блоков

При укладке первого ряда блоков необходима особая тщательность, т.к. первый ряд – это базовый ряд, который будет являться фундаментом для всех последующих рядов.

Для соблюдения точности при кладке стен из блоков необходимо пользоваться шнуром-причалкой, который крепится на угловые блоки с помощью обычных гвоздей. Для устранения провисания шнура-причалки (в случае большого расстояния между блоками), необходимо укладывать еще один маячный блок. Таким образом, кладка каждого последующего блока будет контролироваться причальным шнуром и уровнем и регулироваться с помощью резиновой киянки или обычного молотка.

Длина непрерывной части стены зачастую не бывает кратна длине блока. В этом случае необходимо использовать так называемые «доборные» (неполномерные), т.е. укороченные по длине блоки. Доборной блок очень просто выпилить обычной пилой, предварительно разметив две его стороны — горизонтальную и вертикальную.

После того, как выложен первый ряд, необходимо еще раз проверить его ровность по уровню и, при необходимости, удалить все неровности.

Итак, Вы провели очень серьезную работу по возведению первого ряда. Пора приступать к дальнейшей кладке стен.

Подпишитесь на БЕСПЛАТНЫЙ БОНУС «Восемь приктических приемов, которые необходимо применять при кладке стен из блоков» и дальнейшая кладка стен из газосиликатных блоков, при условии соблюдения определенных правил и знания секретов кладки, не будет представлять для Вас никаких трудностей.

До скорой встречи, уважаемые читатели блога «Как построить дом» .

Это точно Вас заинтересует:

Кладка стен из блоков. Первый ряд — фундамент для всех последующих : 49 комментариев

Добрый день, отличный сайт, огромное спасибо.

Подскажите, а какой толщины вы делали наружные и внутренние несущие стены?

Добрый день! Спасибо! Ширина кладки наружных стен — 300мм, внутренних — 200 мм. В этом случае разницу в ширине кладки нужно учесть при расчете необходимого количества блоков. Наружные стены мы затем утепляли. Удачи Вам в строительстве своего дома!

скажите какой допускается максимальный слой раствора для первого ряда уладки блоков ?

Добрый день! Максимальный слой раствора — 5 см. Больше — непопустимо.

Рады, если смогли помочь!

…и снова здравствуйте ,уважаемые администраторы сайта!…

сегодня у меня созрел очень философский вопрос по выбору материалов для возведения стен дома…

…проанализировав рекомендации знакомых и многочисленные отзывы в интернете, задался вопросом-ПОЧЕМУ нигде не описывается комбинированный способ кладки стен из нескольких типов блоков и кирпича.

…сам я планирую постройку 2-х этажного дома (или одноэтажного с большой мансардой) периметр-11м.*8 м.,на ленточном фундаменте шириной 50см….

…и вас, господа, я прошу своим экспертным взглядом проанализировать мой вариант:

-внутреннюю часть выложить керамзитобетонными блоками (20см. в полблока) для прочности дома, и надёжности крепления техники и шкафов внутри здания.

-далее пенобетон(10-20см.) утепление и звукоизоляция.

-и снаружи облицовка кирпичом (12см.) долговечность и дополнительное укрепление.

заранее благодарен

Такое строительство возможно, но Я бы на вашем месте пенобетон заменил каким-либо утеплителем.

Спасибо, что заходите на наш сайт!

..позвольте мне подискутировать с вами на эту тему))…

— если заменить пенобетон на утеплитель крепость конструкции потеряется , ведь пол керамзитоблока (20 см.) и обкладка кирпичом для двухэтажного строения с высотой потолков2.7м.и периметром 11*8м. на мой, пусть и не профессиональный взгляд, — жиковато. (я видел как качаются стены домов при строительстве в пол блока(((()….

-но и в тоже время мне бы не хотелось, чтобы толщина стены была небольшой.

— все мои знакомые для экономии и, крепости и утепления строят в керамзитоблок, утепляют минватой и штукатурят фасадной шпаклёвкой….мне кажется можно разработать более практичный вариант. ))))

1. Кирпич, сайдинг, панели и очень много действительно практичных вариантов-кому что нравится.

2. Я считаю, что 30см блока, утеплитель и кирпич-этого вполне достаточно. Лично мне комбинирование не нравится.

спасибо,что поразмышляли со мной на тему индивидуального строительства))

Все отлично, но почему нельзя просто сделать внешние стены толщиной 50 или 40 см, отштукатурить, покрасить и успокоиться.

Можно. Но теплее и дешевле будет 300мм блок и 80мм пенопласт.

Добрый день, скажите пожалуйста, как Вы организовывали вентиляцию в Вашем газосиликатном доме? Т.к. я собираюсь возводить стены из того же материала. Спасибо!

Александр, добрый вечер!

Вентиляцию мы организовали следующим образом: выводили канализационные трубы диаметром 100мм (которые используются для канализации — это получается значительно дешевле, но, ничуть, не хуже) между первым этажем и чердаком. Но их нужно хорошо утеплять, чтобы не собирался конденсат. Этого для нашего дома достаточно.

Спасибо за первую часть ответа. В каких местах дома (вне или внутри стены) у вас проходят вентиляционные трубы, и чем вы их утепляете и по все ли высоте трубы? Спасибо!

Добрый вечер! Оптимальный вариант — вентиляционные трубы должны располагаться внутри несущей стены. Если ы вас есть такая возможность — делайте так.

С целях удешевления у нас трубы идут не внутри стены. Из кухни и ванны сразу на чердак и оттуда на крышу. ОБЯЗАТЕЛЬНО! утеплять базальтовой ватой или минватой, иначе — конденсат.

Добрый день, хозяева прекрасного сайта!

Я к вам за практическим советом, как исправить то что уже сделали?

А именно: выложен цоколь шириной ровно в 40 см (планировалась кладка газоблоком такой ширины под штукатурку). Теперь решили выложить тем же блоком, но шириной в 30 см с облицовкой в полкирпича. Вопрос: как на 40 см цоколе уместить весь пирог (блок+просвет+кирпич)? И какой минимальный просвет допустим и какой утеплитель использовать или не использовать вообще? Заранее спасибо!

Володя, добрый день!

Будут еще вопросы — спрашивайте.

Добрый день хотел спросить совета собираюсь строить дом 2 этажа из пеноблока первый этаж ложить в два блока или можно в один?

Добрый день, Антон!

подскажите что делать если цоколь меньше стен цоколь получился не ровно

Сергей, добрый день!

постарайтесь стену выпустить на цоколь.

Здравствуйте. В планах построить дом. За долгое время пересмотрел сотни сайтов и видео о строительстве частных домов. Наткнулся на Ваш и очень заинтересовал. В сравнении, единственный сайт, где всё подробно изложено. За это спасибо. Молодчики!

Мой вопрос в следующем: мой дом двухэтажный, размерами 9*10. Стена: пеноблок 300+утеплитель 100+ облицовочный кирпич. Слева от дома у меня гараж. При строительстве дома в 3D программе, столкнулся с проблемой, на которую решения в инете, до сих пор не нашёл. Так как с левой стороны дома прилегает гараж, то смысла обкладывать левую сторону дома кирпичом, нет смысла. Однако, левую сторону второго этажа надо обложить кирпичом. Как это сделать не представляю. Какие варианты? У меня пока только один, вот только не знаю, разумно ли…левую сторону первого этажа дома доложить пеноблоком в 100 (т.е. левая сторона дома получится пеноблок 300+ утеплитель 100+ пеноблок 100), а второй этаж продолжить выкладывать облицовочным кирпичом на пеноблок в 100.

Андрей, добрый день!

Очень рады, что сайт понравился — мы старались…:):):)

Правильно вы думаете или же можете гнать сразу кирпичем

добрый день!подскажите пожалуйста как сделать правильно привязку пристройку из газосиликата к основному деревянному дому-я хочу пристроить к деревянному дому пристройку из газосиликата?

Эдуард, добрый вечер!

Делайте через дифформационный шов. К дому вплотную не привязывайтесь!

Эдуард, почитайте ответы на вопросы в комментариях — этот вопрос уже неоднократно задавали на нашем блоге. Были достаточно полные ответы.

Принцип всегда один — ни фундамент, ни армопояс — не привязывать к старой постройке!! Все — отдельно, вплотную, но — отдельно.

Дом из газосиликатных блоков. По проекту уже сделан фундамент и две наружные стены 40см(на них опираются плиты) а две 30см(самонесущие). Строители посмотрев посоветовали делать все наружные стены 40см., приведя аргументы по теплопотерям, продуваемости и т.п.

Подскажите, пожалуйста, есть ли в этом действительно какое-нибудь преимущество или вполне достаточно делать как по проекту и утеплить стены 30 минватой в 10см а стены 40 минватой в 5 см.

На втором этаже из 30-ок газосиликата выводятся фронтоны, т.е. если делать все стены 40 то и их соответственно тоже.

Можно и в 30 см, но утеплять нужно не минватой, а базальтовой 100мм и снаружи , а не изнутри.

Здравствуйте, планирую начать стройку дома из газобетонных блоков, в Башкирии, толщину внешних стен думаю выбрать 375. В планах дом обложить кирпичом. Какую ширину фундаментной ленты выбрать? Какой вент. зазор между стеной и кирпичом должен быть? Утеплитель на стены вешать не намерен, просто обложить стены кирпичом.

Зазор 3см. 500мм ширина фундамента. Получается 375 (блок)+30мм (зазор)+120мм(кирпич) =520 Фундамент 500 и остается по 100мм с каждой стороны напуски.

Здравствуйте! Подскажите, стоит ли ограничивать помещение с АГВ стенами толщиной в 380мм (блок + отделка) — на эти стены перекрытия не опираются, и фундамент под них не запроектирован. Какие меры пожарной безопасности нужно предпринять? И можно ли над смежной с помещением АГВ кухней располагать жилую комнату?

Здравствуйте. Если вы хотите котельную отделить от жилого помещения, то стены возводить можно толщиной от 300мм и более (как уже захотите). Внутрь этого помещения устанавливается газовая сигнализация. По поводу комнаты посмотрите правила по ГОСТУ.

Здравствуйте,Очень понятно читать,написано действительно понятным для широкого круга людей языком! Тоже строю сам,сейчас дошол до цоколя и его решил сделать шире чем сам фундамент.Вопрос На сколько максимально можно выпустить кирпич наружу и внутрь относительно фундамента без потери несущей способности оного?Высота цоколя 5 рядов..На внешней стороне облицовочный кирпич будет,на внутренней плиты перекрытия.

Добрый вечер, Сергей!

ещё один вопрос если можно)).прям стесняюсь спросить. Установлю я допустим угловые блоки первого ряда чётко по размерам и диагоналям на сухую,и после того как налюбуюсь хорошо выполненной работой нужно этот блок убрать для последующего укладывания на раствор и…. вот тут теперь не вижу где он стоял точно и под каким углом. Какие-то метки делать както?

Добрый день, Сергей!

На поверхности, куда будете ставить блок, обозначьте меткой угол блока.

молодцы хозяива сайта даже не пришлось чтото писать почитал и все сразу стало ясно.Спасибо вам

Спасибо и Вам, Евгений!

Удачи в строительстве дома!!

нужен ли армпояс дом6х8 из газосоликата

Кладка очередного ряда газосиликатных блоков также начинается с углов, а укладывают их в разбежку аналогично кирпичной кладке.

Денис, добрый день! Большое спасибо за положительную оценку сайта. Будем рады помочь! Удачи в строительстве!

И в данном случае технология укладки газосиликатных блоков имеет некоторые особенности. Во втором и последующем рядах производится укладка газосиликатных блоков на клей, при этом последующий ряд начинают укладывать только тогда, когда предшествующий полностью схватится. Приблизительный интервал составляет 1-2 часа.

Здравствуйте. подскажите планируется баня из пеноблоков 300*250*600 D500 размером 4250*4850 с небольшой мансардой комната отдыха. Какой ширины взять блок для франтона(100мм) можно или узковат? и нужен ли армопояс?

и как сделать вынос или свес крыши от стен для более рационаньного использования мансарды?

мансарда зависит от угла крыши а не от выноса

Добрый вечер, Александр!

Для фронтона блок нужен хотя бы шириной 200мм. Армопояс все же советую сделать.

«Блок должен укладываться на цоколь таким образом, чтобы стены, с учетом толщины облицовочных материалов для стен и цоколя, планируемых при дальнейшей отделке, «нависали» над цоколем, или цоколь, с учетом применения в будущем облицовочных материалов для цоколя и стен, не должен не только не выступать за выложенные стены, но и быть вровень с ними.» — Я не должен не только не понять, что здесь написано, но или исправьте, с учётом в будущем, при дальнейшем подачей информации не вызывать у меня спазмы мышц головного мозга

И в данном случае технология укладки газосиликатных блоков имеет некоторые особенности. Во втором и последующем рядах производится укладка газосиликатных блоков на клей, при этом последующий ряд начинают укладывать только тогда, когда предшествующий полностью схватится. Приблизительный интервал составляет 1-2 часа.

Доброго времени суток,очень познавательные статьи,но вопрос есть ,как правильно привязать новый фундамент к уже существующему кирпичному дому и как правильно устроить бетонную стяжку под полы в пристройке из блоков. Существует дом 6×7 планируется пристроить углом чтобы размер стал10,5×11,5 и там разместить три спальных,кухню сан.узел и топочную,расширять возможно в право и назад. За ранее благодарен.

Источник: http://realizedadream.ru/kladka-sten/kladka-sten-iz-blokov-pervii-rajd-fundament-dlja-vsech-posleduyshich

Совет 1: Как класть керамзитобетонные блоки

  • Как класть керамзитобетонные блоки
  • Как заменить вентилятор на блоке
  • Как отключить автосигнализацию
  • – керамзитобетонные блоки;
  • – цемент;
  • – песок;
  • – известь;
  • – деревянные рейки;
  • – уровень;
  • –инструмент каменщика (кельма, кирочка, отвес и пр.).
  • как правильно класть блоки

Совет 2: Как класть шлакоблок

Застывшие готовые шлакоблоки выложите на гладкую поверхность.

  • как класть шлакоблок видео в 2018

Совет 3: Как класть декоративный камень

  • Декоративный камень, клей, зубчатый шпатель, обычный шпатель, затирка для швов
  • как кладут камень самим в 2018

Совет 4: Как сделать керамзитобетонные блоки

  • — вода;
  • — песок;
  • — керамзит;
  • — цемент;
  • — вибростанок;
  • — стальная пластина.
  • Статья об изготовлении керамзитобетонных блоков своими руками.
  • керамзитобетонные блоки сделать самому

Совет 5: Зачем в больной зуб кладут мышьяк

Мышьяк в стоматологии

Вреден ли мышьяк?

Совет 6: Как класть щебень под фундамент

Значение подушки для фундамента

Создание подушки из щебня

Запомните, что размер любой стороны подушки должен быть больше размера фундамента на величину от 15 до 20 см.

Совет 7: Как правильно: класть или ложить

Сразу стоит сказать, что глагола «ложить» не существует. Даже если вы напишите это слово в Word, он подчеркнет его красным, да и в толковом словаре его найти нельзя. Измененных форм (в прошедшем и будущем времени) также не существует. Употреблять данный глагол можно только с приставками, например, положить, выложить, приложить и так далее. Стоить отметить, что данные слова имеют только совершенный вид.

Глагол класть необходимо употреблять без каких-либо приставок. Несмотря на то, что в старину существовало слово «покласть», то сейчас оно выбыло из речевого оборота и считается архаизмом. Слова «поклади», «переклади» и подобные применять нельзя. В остальном, глагол класть можно использовать, как вы захотите (в любой виде, форме и времени): клал, буду класть и так далее.

Так как правильно: класть или ложить? Конечно, класть, но не что не мешает вам добавить приставку и употребить слово «положить». Однако его лучше использовать в том случае, когда вы хотите сказать, что действие будет совершенно в будущем или уже было совершено. При этом акцент на продолжительности лучше не делать. Например, не забудь положить ключи на место, когда вернешься из города. В остальных случаях будет уместнее использовать слово класть.

Совет 8: Как класть газобетон

  • Цемент, песок, веревка, строительный уровень и отвес, газоблоки.
  • как правильно класть газобетон

Совет 9: Как укладывать фундаментные блоки

Источник: http://www.kakprosto.ru/kak-105587-kak-klast-keramzitobetonnye-bloki

akakpravilno.ru

Как правильно класть блоки на раствор?

Процесс, как класть блоки на фундамент, сопровождается 2-умя наиболее сложными шагами – кладка первичного ряда и создание потолочного и напольного перекрытий. Иногда может потребоваться армирование стальным каркасом.

Строительные блочные элементы – относительно новый материал, успевший потеснить кирпич и древесину.

Данный стройматериал характеризуется следующими преимуществами: прочностью, теплостойкостью, экономичностью и простотой укладки.

Фундаментные блоки подходят для строительства при любом климате и грунте. При этом можно возводить сооружения разного назначения.

Диапазон предельных температур очень широк +50 – -70 С. При такой укладке в результате получается прочное и неприхотливое строение.

Порядок подготовки к кладке

Подготовительные работы:

  • Производится разбивка осей базиса, с переноской их на уже подготовленное к его возведению основание. Натяжение осевых и проекция точек их пересечения с помощью отвесов делается по обноске на дно вырытой ямы;
  • Параметры базиса измеряются от спроектированных точек и закрепляются кольями из металла. При этом натянутый между ними шнур располагается на 2-3 мм от края базиса;

  • Основанием служит песчаная подушка. Дно ямы выравнивается по проектным отметкам;
  • При песчаном грунте возможен монтаж блоков сразу на основание, поверхность которого выравнивается. Для других грунтов потребуется создание воздушной подушки толщиной 5-10 см;
  • Поверхность основания не должна быть разрыхлена с размерами на 20-30 см больше базиса со всех его боков;

  • При наличии подвального помещения и возведении сооружения на сухом и не пучинистом грунте, блочные элементы укладываются на песочное основание. В этом случае фундамент будет мало заглубленным, не ленточного типа;
  • Несущая способность базиса увеличивается подушками ФЛ, которые сократят число блоков ФБС. ФЛ расширяют подошву фундамента.

Необходимые материалы и инструменты для производства кладки:

  • Песок;
  • Блочные элементы;
  • Бруски из дерева 50*100;
  • Цементно-бетонная смесь;
  • Бетономешалка и вибрационная трамбовка;
  • Емкости для воды и раствора;
  • Лопата и мастерок;
  • Рейка, строительный уровень.

Правила кладки

Перед тем, как класть блоки на основание фундамента, важно очистить его от мусора и высушить. Установка блочных элементов начинается с мест наибольшей нагрузки: по углам будущего строения и на пересечении стеновых конструкций.

После установки маячных блочных элементов по их грани производится натяжение причалки для расположения промежуточных блоков. В процессе кладки причалка будет подниматься.

Посмотрите видео, чтобы ознакомиться с порядком укладки элементов на фундамент:

Окончательное положение блоков определяется отвесом по осевым рискам поверху конструкции. Отвес опускается с натянутых на обноске проволок. Отклонения устраняются ломом. Ровность верхней грани маячных блочных элементов определяется уровнем, а других элементов – по причалке.

Блок с отклонением поднимается краном. После повторного выравнивания основания под ним блок заново укладывается на цементный раствор в 2 см. Высота монтажа – оптимально 4-5 рядов.

При укладке производится перевязка вертикальных швов раствором. Глубина кладки не меньше блочной высоты. Поверхность блочных элементов должна быть смочена.

Некоторые тонкости работы

При длине стеновых конструкций не кратных длине блочных элементов гарантировано появление промежутков, заполняемые доборными блоками или пломбами. В учет берется необходимость наличия места под трубопроводы и коммуникации.

Для удаление с горизонтальных швов лишнего раствора производится кельмой. При недостатке раствора его добавляют и уплотняют, заполняя так все швы кладки и расшивая их с обоих сторон. Разница между шириной стен фундамента и стен сооружения – до 13 см.

Этапы работы:

  • Определив расположение углов, блоки укладываются, начиная от угла, находящегося на минимальном удалении от самой высокой точки базиса;
  • По контуру будущего фундамента наносится влагостойкий раствор цемента с песком для выравнивания поверхности базиса. Далее производится укладка изолятора для предохранения от сырости;

  • На изолятор на месте первого блока тонко наносится раствор, поверх которого укладывают первый блочный элемент и положение которого проверяют по вертикали и горизонтали, выравнивая его киянкой;
  • Кладка стенового ряда продолжается от первого блочного элемента, заполняя пространство между углами. Горизонтальность контролируется гидроуровнем, а внешние границы – пересечением разметок;

Проблемой, как класть блоки на фундамент, могут быть места под будущие дверные проемы, потолочные и напольные перекрытия. При этом сложность обустройства данных конструкций заключается в необходимости дополнительного армирования в месторасположении будущих дверных и оконных конструкций.

Дело в том, что структура блока хрупкая и не способна выдержать всей тяжести железобетонного перекрытия над местами под окна или двери. Обустраивая каркас, его составляющие элементы выкладываются из кирпича.

Единственные трудности возникают в процессе выравнивания горизонтальных верхних граней потолочного перекрытия из железобетона и последнего блочного ряда. Таким же методом решаются трудности обустройства потолочного перекрытия между этажами сооружения.

Посмотрите видео, чтобы ознакомиться с порядком кладки блоков:

На самой верхней поверхности последнего блочного ряда устанавливают слой из плотного стройматериала, например, кирпича, и поверх укладывают плитные перекрытия из железобетона.

servicepribor.ru