Строительство Севастополь

Строительство в Севастополе — сообщество мастеров строителей и отделочников

 

Опалубка для фундамента своими руками. Опалубка щитовая для фундамента


Щитовая опалубка для фундамента - Всё о фундаменте

Устройство опалубки ленточного фундамента (расчет опалубки)

Правильная организация и устройство опалубки ленточного фундамента является ключевым моментом в строительстве не только несущей части дома, но и всего здания.

Ведь конструкция призвана сохранить правильность размеров и конфигурации бетонной смеси.

При ее заливке и последующем дозревании, что, в последствие, позволит создать прочный и долговечный фундамент.

А фундамент – опора любого строения.

Именно от его устойчивости и прочности зависит целостность ограждающих конструкций здания и его перекрытий.

Нормативные требования к опалубке для ленточного фундамента

Перед началом проведения строительных работ необходимо ознакомится с нормативной документацией, где прописаны все требования относительно прочности и других технических характеристик будущей конструкции.

Государственные стандарты помогут выполнить устройство опалубки ленточного фундамента с наименьшей погрешностью.

Перечень нормативной документации:

  • СНиП 3.03.10 от 1987 года, где прописаны нормы относительно несущих и ограждающих конструкций при работе с бетонным раствором;
  • ГОСТ 52086-2003 где описан процесс возведения опалубочных конструкций, их расчет.

Согласно требованиям, прописанным в вышеперечисленных документах, основа под фундамент должна быть:

  • Прочной, дабы выдержать давление бетонного раствора изнутри конструкции. Максимально допустимая деформация по вертикали не должна превышать 5 мм на 1 м высоты. Местное отклонение конструкции не должно превышать 3 мм. Смещение относительно оси фундамента не должно быть более 10 мм»;
  • Без щелей. Если используется съемная конструкция из деревянных или фанерных щитов, то зазоры между досками или щитами не должны превышать 2 мм. В противном случае раствор будет просачиваться. Большие щели заделываются паклей, пеной;
  • Правильной геометрической формы. Размеры основы должны четко соответствовать расчетным параметрам фундамента, иначе пострадает прочность и целостность основания здания.

Заниматься устройством опалубки для ленточного фундамента своими руками людям, которые не имеют должного опыта и образования в строительном деле, не рекомендуется.

Если все же было принято решение выполнять все строительные работы самостоятельно, вышеперечисленные нормативные документы помогут правильно провести все необходимые работы.

Виды опалубки для фундамента

В современном строительстве используются следующие виды опалубки:

  • Съемная – разборная конструкция, которая снимается после заливки и затвердения бетонной массы;
  • Несъемная – является частью основания дома после затвердевания бетонного раствора;
  • Комбинированная – совмещает в себе характеристики двух предыдущих вариантов.

Если съемная опалубка выполняется из деревянных или металлических щитов, а несъемная – из пенополистирольных блоков, то комбинированный тип представляет собой пенополистирольные плиты, уложенные с внутренней стороны съемных щитов.

После затвердевания бетона внешние щиты (деревянные, металлические или пластиковые) снимаются. Плиты вспененного полимера остаются в бетонной массе, выполняя функцию внешнего утеплителя и гидроизоляционного слоя.

На практике для частного строительства преимущественно используется съемная опалубка. Она отличается быстротой монтажа, доступной стоимостью, так как возводится из подручных средств.

В то же время при организации подобного типа конструкции нужно четко следить за ее геометрией. Несъемная опалубка изготавливается в заводских условиях, а потому отличается правильной геометрией.

Она впоследствии выступает дополнительным тепло- и гидроизоляционным слоем для фундамента. Однако несъемная конструкция дороже, по сравнению со съемной, а потому не так распространена в частном строительстве.

Расчет опалубки ленточного фундамента

В большинстве случаев устройство основы для ленточного фундамента проводится с использованием деревянных досок или ДВП, ДСП. В качестве крепежных элементов выступают саморезы, для опор берется деревянный брус.

Требования к деревянному, конструкционному материалу:

  • Влажность не более 20%;
  • Толщина доски 25-50 см, ее ширина – от 15 см, длина – 6 м;
  • Габариты бруса 4 см на 4 см или 5 см на 5 см.

Выбрав строительный материал, согласно вышеперечисленным требованиям, проводят расчет опалубки по формуле:

h = √(0,75*Gnxl²/T), где

h – толщина используемого древесного материала (доска), м;

G – давление на внутреннюю поверхность опалубки со стороны бетонной смеси. Величина вычисляется по формуле G=q*H, где q=2500кг/м³ – масса одного куба бетона, H – высота укладываемого слоя, м;

n – коэффициент вибрации. Он принимает значение 1,2, если при укладке бетона используются вибрационные установки.Если бетон укладывается без вибратора, то коэффициент принимает значение 1;

l – расстояние между двумя вертикальными стенами опалубка;

T – коэффициент деформации древесины. Его берут минимальным, T = 8*105 кг/м³.

Согласно данной формуле можно узнать, какую минимальную толщину должна иметь доска, если известна марка бетона, а следовательно и нагрузка, которую он будет оказывать на стенки опалубки .

Строительные и организационные работы

Процесс устройства деревянной, съемной опалубки для ленточного фундамента состоит из следующих этапов. Сбивка деревянных щитов нужной высоты. Это высота фундамента плюс5-7 см.

Трамбовка стен траншеи под фундамент и организация песчаной подушки. Организацию упоров. Это деревянные колышки из бруса. Они вбиваются по углам траншеи.

Расстояние между двумя колышками, расположенными друг напротив друга, должно приравниваться ширине фундамента плюс ширина смой опалубки. Шаг между опорами составляет максимум 1 м.

О устройстве опалубки для ленточного фундамента можете ознакомится в видео:

Установка маячковых щитов. По ним будут ориентироваться остальные щиты конструкции. Маячковые щиты закрепляются деревянными раскосами. Раскосы крепятся к опорам.

Здесь используются саморезы. Их шляпки должны выходить наружу конструкции. Таким образом легче выполнить демонтаж.

Правильное расположение раскосов, щитовой конструкции и опор должно контролироваться при помощи нитей обноски. Используется также строительное правило длиной 2 м.

Расскажите об этой статье друзьям в соц. сетях!

Щитовая опалубка для стен и фундамента

Опалубочные конструкции незаменимы почти на всех этапах строительства железобетонных сооружений. Сегодня существуют съемные, несъемные, переставные и плавающие опалубки. Первый тип пользуется наибольшей популярностью. Это объясняется простотой монтажа таких конструкций и их невысокой стоимостью. Кроме этого, такие каркасы подходят для многоразового использования.

Устройство щитовой опалубки и ее функции

Опалубочная конструкция необходима для того, чтобы жидкий бетонный раствор затвердел в нужном положении, образуя фундаментальное основание или стену. Как правило, каркасы несъемного типа демонтируются через 10-15 дней после заливки строительной песчано-цементной смеси. Съемная опалубка монтируется непосредственно перед закладкой бетонного основания и не удаляется раньше того, как цементно-песчаный раствор наберет марочную прочность. Этот вариант удобен тем, что не придется тратить силы на демонтаж каркаса, однако в этом случае потребуется немало средств на строительный материал.

Щитовая опалубка может быть изготовлена из:

  • металлических листов;
  • деревянных щитов;
  • пенопластовых блоков.

Мелкощитовая и крупнощитовая

Чтобы определиться, какой вид каркаса больше подойдет для конкретного проекта, необходимо учесть конструктивные особенности этих «форм»:

  • Крупнощитовая опалубка. Такая опалубочная система подойдет для строительства стеновых проемов большой протяженности. Высота одного опалубочного щита может доходить до 0,3 м, (а если учесть замки и выравнивающие шины, то и 1 м). Такая щитовая опалубка отличается наибольшей прочностью, что позволяет заливать бетон непрерывно. Это значительно сокращает сроки строительных работ. Тем не менее для ее использования требуется специализированная подъемная техника.
  • Мелкощитовая опалубка. Система этого типа позволяет формировать каркас для сооружений со сложной геометрией. Высота одного щита в этом случае составляет порядка 200 см. Этого вполне достаточно для строительства как малоэтажных, так и более серьезных сооружений. При этом щиты легко устанавливаются в горизонтальное и вертикальное положение.

Для строительства фундаментальных оснований или стен с правильной геометрией удобнее использовать крупнощитовую опалубку, а при возведении сложных архитектурных объектов лучше отдать предпочтение мелкощитовым системам.

Также необходимо определиться с материалом, из которого будет изготовлен каркас.

Пластиковая опалубка

Съемные каркасы из синтетических материалов набирают большую популярность, благодаря их малому весу и простоте эксплуатации. Пластиковая щитовая опалубка – это легкая конструкция, которая состоит из небольших листов размером 1210 х 605 мм. С их монтажом можно справиться даже в одиночку.

Кроме этого, такие системы обладают следующими преимуществами:

  • оснащены специальными фиксаторами;
  • пластик устойчив к ультрафиолету и коррозии;
  • оборачиваемость таких изделий составляет 100 раз;
  • легко снимаются, так как бетон не прилипает к гладкой поверхности щитов;
  • не требуют дополнительной смазки перед началом использования.

Если планируется строительство дома высотой до 3 м, то такая щитовая опалубка для стен будет оптимальным вариантом.

Деревянная опалубка

Это самая дешевая опалубочная конструкция, которую без труда можно изготовить самостоятельно. Допускается использование подручных материалов, но лучше прислушаться к советам специалистов. Для деревянной щитовой опалубки рекомендуется использовать пиломатериал из хвойных пород. Однако намного дешевле не готовить панели из нескольких досок, а приобрести готовые листы фанеры (лучше лакированной).

Оборачиваемость деревянной опалубки составляет не более 30 раз. Однако если речь идет о частном строительстве, то этого будет более чем достаточно.

Стальная опалубка

Опалубочная конструкция из стальных щитов обладает массой преимуществ. Она является наиболее прочной и долговечной конструкцией. Металлические листы изготавливаются либо из оцинкованной стали, либо методом гальванизации.

Стальные листы не деформируются и хорошо отходят от бетонной массы в процессе демонтажа опалубки.

Тем не менее такие щиты обладают и некоторыми недостатками. Например, они довольно много весят, что значительно усложняет процесс сооружения каркаса без использования специализированного оборудования. Кроме этого, сталь подвержена коррозии.

Алюминиевая опалубка

Алюминий весит намного меньше стали. Кроме этого, щитовая опалубка для фундамента, изготовленная из таких листов, не будет ржаветь.

Из минусов этого материала стоит выделить его низкую прочность и потерю геометрической формы под давлением жидкого бетонного раствора. Поэтому такие конструкции используются только для малогабаритных построек и фундаментов. Для строительства высоких стен лучше выбрать более надежный материал.

11 странных признаков, указывающих, что вы хороши в постели Вам тоже хочется верить в то, что вы доставляете своему романтическому партнеру удовольствие в постели? По крайней мере, вы не хотите краснеть и извин.

15 симптомов рака, которые женщины чаще всего игнорируют Многие признаки рака похожи на симптомы других заболеваний или состояний, поэтому их часто игнорируют. Обращайте внимание на свое тело. Если вы замети.

Почему некоторые дети рождаются с «поцелуем ангела»? Ангелы, как всем нам известно, относятся доброжелательно к людям и их здоровью. Если у вашего ребенка есть так называемый поцелуй ангела, то вам нечег.

Как выглядеть моложе: лучшие стрижки для тех, кому за 30, 40, 50, 60 Девушки в 20 лет не волнуются о форме и длине прически. Кажется, молодость создана для экспериментов над внешностью и дерзких локонов. Однако уже посл.

Топ-10 разорившихся звезд Оказывается, иногда даже самая громкая слава заканчивается провалом, как в случае с этими знаменитостями.

Чарли Гард умер за неделю до своего первого дня рождения Чарли Гард, неизлечимо больной младенец, о котором говорит весь мир, умер 28 июля, за неделю до своего первого дня рождения.

Что представляет из себя сборка опалубки?

  • Установка опалубки фундамента
  • Последовательность сборки опалубки ребристого перекрытия
  • Последовательность монтажа опалубки безбалочного перекрытия
  • Как залить опалубку бетонной смесью?
  • Самостоятельное строительство опалубки под ленточный фундамент

Сборка опалубки – это выполнение работ по изготовлению конструкции из деревянных или металлических элементов, предназначающейся для заливания в нее строительных смесей и придания этим смесям в затвердевшем состоянии необходимой формы. С помощью опалубки получают надземную монолитную часть фундамента.

Опалубки бывают съемными и (реже) несъемными.

После застывания фундаментной смеси съемные опалубки демонтируют, а лицевую поверхность созданной таким способом конструкции дополнительно шлифуют или выравнивают.

Поэтому опалубки должны обладать максимально ровной и гладкой поверхностью, чтобы финишную отделку пришлось устраивать по минимуму. Съемные опалубки зачастую изготавливают из металла или дерева. А вот несъемный вариант выполняют из пенополистирола и после застывания бетона не демонтируют. Несъемные опалубки начали использовать не так давно. Выполненная таким способом опалубка в последующем служит для фундаментной основы в качестве теплоизоляции. Широкое распространение несъемный тип конструкции опалубки получил в северных районах с холодным климатом.

Схема щитовой опалубки.

Монтаж опалубки предусматривает обязательную проверку надежности основания под стойками и другими частями, которые поддерживают опалубку. Недопустимо устанавливать стойки на свеженасыпной грунт, так как его неизбежная осадка вызовет деформацию опалубки и, соответственно, конструкций из железобетона. Лаги из досок не меньше 50 см толщиной необходимо укладывать под стойки.

Важно учитывать возможное пучение грунта при выполнении работ в холодное время, а также возможные просадки мерзлого грунта при потеплении на улице. Поэтому ставить стойки зимой рекомендуют не на грунт, а на фундаментные обрезы и подколонники. Можно заглублять их до границы незамерзшего грунта.

Устойчивость и неизменяемость лесов и опалубки должны быть предусмотрены после их установки. Этого можно достичь путем раскрепления стоек диагональными и горизонтальными расшивками.

Схема съемной деревянной опалубки.

Чтобы снизить сроки и трудоемкость работ, лучше всего устанавливать опалубку из укрупненных элементов, степень крупноты зависит от конструкции опалубки и наличия монтажных механизмов. Если механическим путем невозможно установить укрупненные блоки, допустима ее ручная установка.

Большое значение имеет точное соблюдение размеров при устройстве опалубки. поскольку от этого будет зависеть точность изготовления железобетонной конструкции. Допустимые отклонения при монтаже опалубки определены в ТУ на приемку строительно-монтажных работ.

Допущенные ошибки при размещении осей колонн и стен в нижерасположенных этажах должны быть учтены и исправлены в последующих этажах многоэтажных зданий.

Установка опалубки фундамента

В устройстве фундамента чаще всего применяют несъемный вариант опалубки. Конструкцию несъемной опалубки выполняют из щитов, поддерживающих лесов (стойки, рамы) и крепежных элементов. Палуба, соприкасаясь с поверхностью бетонной конструкции, придает последней нужную форму и требуемые свойства. Крепеж и леса создают устойчивость опалубке. Опалубные работы по изготовлению фундамента выполняют комплексно, производя при этом армирование и заливку бетонной смесью.

Опалубка для фундамента своими руками.

Опалубку фундамента устанавливают в виде собранного короба, на котором временно прикрепляют фугованные рейки. Они нужны для определения положения осей колонн.

Когда короб опалубки установлен в необходимом положении, его закрепляют кольями, заколачиваемыми в землю. Если башмак фундамента состоит из двух ступеней, то в нижний короб укладывают арматуру, перед тем как установить верхний короб.

Если назначением фундамента является установка на нем стальной колонны, то до начала бетонирования на опалубку прикрепляют анкерные болты в кондукторах, четко фиксирующих размещение болтов, соответствующее разбивке отверстий в опорной поверхности колонны.

Кондуктор должен иметь необходимую прочность и надежность крепления, чтобы обеспечивать неизменность положения и невозможность смещения анкерных болтов при заливке бетона.

Вернуться к оглавлению

Последовательность сборки опалубки ребристого перекрытия

После установки выверения и временного раскрепления коробов колонн, в вырезы коробов укладывают днища прогонов. По уровню проверяют горизонтальность днищ коробов и крепят их при помощи гвоздей к коробам колонн. Под днищами кладут лаги из толстых досок или пластин (основание под стойки). На лагах размечают места стоек при помощи разбивочной рейки.

Схема опалубки столбчатого фундамента.

Расположение и количество таких мест определяется проектом опалубки. Стойки раздвигают на необходимую высоту и устанавливают их под днища прогонов. Стойки закрепляют гвоздями, забиваемыми в оголовник через днище короба. Крепление стоек выполняют только после того, как их подобьют клиньями и выверят вертикальность положения по отвесу.

После закрепления стоек переходят к установке боковых щитов прогонов к торцевым сторонам рам вырезов колонн. Прижимные доски на оголовники стоек укладывают вплотную к торцевым щитам прогонов и прибивают их к оголовникам.

Следующий этап – установка опалубки балок. Ее выполняют в той же последовательности, что и установку опалубки прогонов: сначала в вырезы торцевых щитов прогонов кладут днища балок, выверяют и закрепляют на время, потом под днища монтируют стойки и торцевые щиты.

Необходимо контролировать, чтобы верхняя кромка подкружальных досок, прикрепляемых к торцевым щитам балок, располагалась в одной горизонтальной плоскости. Высоте кружал должна равняться поверхность этой плоскости от верхнего кромочного края боковых щитов.

Схема опалубки фундамента.

Выверив подкружальные доски, на них устанавливают кружала и после этого приступают к установке опалубки плиты. Первыми кладут фризовые доски, после них – щиты, при этом гвоздями их к кружалам не пришивают.

Фугованной рейкой, имеющей уровень, проверяют горизонтальность опалубки днищ прогонов, балок (если им не придали строительный подъем), плиты. Если необходимо выправить установленную опалубку, то делают это с помощью подбивки клиньев стоек, установки под кружала подкладок и т. д.

Поддерживающие опалубку стойки, имеющие длину более 3 м, укрепляют горизонтальными расшивками в двух перпендикулярных направлениях. На высоте 1,8 м от нижерасположенных перекрытий или от земли устанавливают нижние расшивки так, чтобы проход для рабочих был свободен. А верхние размещают на расстоянии 1,6 м от низа опалубки таким образом, чтобы при разборке опалубки они могли быть использованы в качестве опор для подмостей. Расшивки по диагонали устанавливают по всему периметру сооружения, а внутри – через 1-2 ряда стоек.

Вернуться к оглавлению

Последовательность монтажа опалубки безбалочного перекрытия

Порядок действий для того, чтобы собрать опалубку безбалочного перекрытия, будет следующий:

Схема заполнения опалубки.

  1. Сначала устанавливают короб опалубки колонны теми же способами, что и короб опалубки ребристых перекрытий.
  2. На перекрытие, лежащее ниже, или на другую основу кладут лаги и делают на них разметку положения стоек. На необходимую высоту раздвигают стойки, устанавливая их на место, выверяют и между собой расшивают.
  3. Устанавливая стойки, выверяют их вертикальность и положение верхних концов стоек, которые должны умещаться в одной горизонтальной плоскости. По мере необходимости высоту верхушек регулируют подбивкой клиньев.
  4. После выверения и раскрепления стоек устанавливают парные прогоны на их оголовники. Они должны располагаться строго по горизонтали, а их верхние кромки – лежать в одной плоскости и размещаться от верха стоек с интервалом, равным высоте кружал.
  5. На парные прогоны устанавливают приготовленные короба капителей колонн и приколачивают их к коробам колонн.
  6. После чего укладывают кружала на прогоны. Положение кружал заранее намечают разбивочной лентой. Их закрепляют посредством фризовой доски, укладываемой по стоечным оголовникам.
  7. Между фризовыми досками на кружала укладывают щиты опалубки, не пришивая гвоздями кружалом. После чего необходимо окончательно закрепить опалубку капителей.
  8. Диагональными горизонтальными расшивками расшивают стойки аналогично тому, как указывалось в описании способов изготовления опалубки для ребристых перекрытий.

Вернуться к оглавлению

Как залить опалубку бетонной смесью?

Достаточно пластичной должна быть бетонная смесь для укладки в опалубку. Она должна хорошо уплотняться, но не быть чересчур жидкой, так как фундамент от этого не будет прочным. Трамбуя бетон, нужно уделить особое внимание местам у опалубки, в противном случае монолитная стена получится неоднородной.

Схема заливки бетона в опалубку.

После того как бетон зальют, ему дают время выстояться (около 2-х недель), чтобы затвердеть и набрать прочность. Только после этого опалубку снимают.

В случае плотного грунта бетонный раствор допустимо заливать непосредственно в вырытую траншею под фундамент. Стенки траншеи будут играть в таком случае роль опалубки. А установку опалубочных щитов выполняют только лишь на поверхности земли под изготовление наземной части фундамента.

Прежде чем залить бетонную смесь в опалубку, в нее укладывают арматуру. Укладку арматурных прутов производят параллельно друг другу с интервалом 10-15 см для ростверка или для устройства ленточного фундамента. В местах углов и местах примыкания внутренних стен к фундаменту арматуру укладывают, перекрещивая друг с другом. Помимо этого в таких местах рекомендуют двойное армирование. Бутовый камень или кирпич используют в качестве подпорок под арматуру.

Вернуться к оглавлению

Самостоятельное строительство опалубки под ленточный фундамент

Независимо от выбранного вида фундамента, производят его заливку в приготовленную заранее опалубку.

Схема монтажа опалубки ленточного фудамента.

Опалубку сколачивают из пригнанных между собой досок таким образом, чтобы не образовывались щели. Иначе через щели при вибрировании бетона начнет вытекать цементное молочко, что на прочности бетона скажется не очень хорошо. Щели до 3 мм допустимы в деревянной опалубке, поскольку доски впоследствии разбухнут и щели исчезнут.

В ленточном фундаменте (до 75 см высотой) установка опалубки начинается с монтажа направляющих досок, закрепляют которые колышками.

По предварительно размеченной линии с помощью натянутой веревки, закрепленной с обеих сторон, проводят монтаж. При этом важно помнить, что изнутри бетонная масса будет оказывать на опалубку существенное давление. Поэтому, чтобы снизу щиты не расходились, их сразу фиксируют колышками снаружи. При высоте фундамента меньше чем 20 см одних колышков будет достаточно. Если фундамент выше, то снаружи дополнительно устанавливают упоры. Также еще надевают металлические хомуты кроме упоров и колышков.

После закрепления досок производят тщательное выверение правильности их установки. Это можно проделать при помощи рулетки и отвеса.

Затем переходят к установке щитов. С кромкой доски должна совпадать их плоскость. После установки щитов их закрепляют. Расположенные друг напротив друга щиты фиксируют проволочными скрутками и распорками.

Распорки выполняют из брусков дерева сечением 50х50 мм. Самый оптимальный размер щитов – длина 2-3 м.

Закрепить опалубку из досок можно гвоздями. Их забивают со стороны палубы. Концы гвоздей, выступающие наружу, загибают.

Если установить опалубку верно, можно получить идеально ровный фундамент, что поможет сэкономить на его оштукатуривании.

Иван, в таком случае нужно отталкиваться от ведра объёмом 10 л. Наполнить полное ведро песком и добавить 1/3 цемента, всё перемешать будет 10 л. или.

16 октября 2015

Как производится расчет готового бетона на 1кв метр стяжки толщиной 5см? Сколько для этого потребуется песка и цемента? Чтоб лишнее не покупать. Хочу.

12 октября 2015

У разных марок бетона если мерить по объему, то меняется только отношение песка и щебня к цементу, а воды всегда берется ровно половина от объема цеме.

20 октября 2015

Иван, в таком случае нужно отталкиваться от ведра объёмом 10 л. Наполнить полное ведро песком и добавить 1/3 цемента, всё перемешать будет 10 л. или.

16 октября 2015

Как производится расчет готового бетона на 1кв метр стяжки толщиной 5см? Сколько для этого потребуется песка и цемента? Чтоб лишнее не покупать. Хочу.

12 октября 2015

У разных марок бетона если мерить по объему, то меняется только отношение песка и щебня к цементу, а воды всегда берется ровно половина от объема цеме.

Несколько дополнений: 1. Если нужно выполнить качественную гидроизоляцию жидкой резиной, желательно применять геотекстиль по всей поверхности. Расход.

23 сентября 2015

Как и чем сделать верхнюю кайму облицовки фундамента(натур.камень.плитняк)?

© Copyright 2014–2017, moifundament.ru

  • работы с фундаментом
  • Армирование
  • Защита
  • Инструменты
  • Монтаж
  • Отделка
  • Раствор
  • Расчет
  • Ремонт
  • Устройство
  • Виды фундамента
  • Ленточный
  • Свайный
  • Столбчатый
  • Плитный
  • Другое
  • О сайте
  • Вопросы эксперту
  • Редакция
  • Контакты

  • Работы с фундаментом
    • Армирование фундамента
    • Защита фундамента
    • Инструменты для фундамента
    • Монтаж фундамента
    • Отделка фундамента
    • Раствор для фундамента
    • Расчет фундамента
    • Ремонт фундамента
    • Устройство фундамента
  • Виды фундамента
    • Ленточный фундамент
    • Свайный фундамент
    • Столбчатый фундамент
    • Плитный фундамент

Источники: http://sdelai-fundament.ru/ustrojstvo-opalubki-lentochnogo-fundamenta.html, http://fb.ru/article/318998/schitovaya-opalubka-dlya-sten-i-fundamenta, http://moifundament.ru/instrumenty/sborka-opalubki.html

1pofundamentu.ru

Опалубка для фундамента своими руками

 

Как сделать опалубку для фундамента: пошаговая инструкция

Возведение дома, дачи, бани, хозяйственной постройки, массивного забора и прочих сооружений всегда начинается с устройства фундамента. Он является основной опорой всей конструкции.

Виды фундаментов

Самый распространенный и наиболее надежный – литый ленточный фундамент, который может использоваться как для строительства дома, так и для бани, гаража или забора. Заливку его проводят при помощи опалубки.

Приспособление для заливки бетона

Опалубка – это конструкция определенной формы, которая используется для заливки. Она нужна для возведения фундамента над поверхностью земли. Сооружают ее из различных материалов, вариантов существует много.

Опалубки бывают двух основных видов:

  • съемные – предназначенные для многократного применения;
  • несъемные – которые не снимаются после затвердения бетона и остаются внутри основания, придавая ему дополнительные тепло-, гидроизоляционные и укрепляющие свойства.

Как сделать опалубку для фундамента правильно

При изготовлении любого вида конструкции необходимо придерживаться таких требований:

  • она должна изготавливаться только из качественных материалов;
  • каркас ее должен быть прочным, жестким, хорошо зафиксированным, чтобы при заливке не изменялась заданная геометрическая форма;
  • все элементы должны быть точно выставлены и подогнаны друг к другу;
  • съемная опалубка должна пропитываться специальными средствами, исключающими сцепку с бетоном, или же изнутри оббита полиэтиленовой пленкой либо рубероидом:
  • конструкция должна просто и быстро монтироваться и демонтироваться.

Какие факторы важно учитывать при строительстве

При постройке опалубки, кроме прочности и надежности материала изготовления, важно учитывать внешние факторы, влияющие на проведение работ. Это особенности климата в местности, где будет проводиться строительство, сейсмическая активность, а также сезонность. Начинать возведение сооружений лучше весной и заканчивать осенью.

Как сделать опалубку под фундамент, учитывая очень важный фактор – точность конструкции? При изготовлении необходимо пользоваться водяным уровнем. Самые малые погрешности в расчетах могут привести к перекосам стен, трещинам.

Дерево, предназначенное для строительства опалубки, должно быть без сучков и иметь гладкую внешнюю сторону. Между досками не должно быть щелей и дыр. Все эти факторы влияют на прочность фундамента, его обработку и отделку.

Высота стен опалубки должна быть выше, чем высота заливки. Это дает возможность максимально сократить производственные потери, ведь тогда бетон не будет выливаться за пределы конструкции.

Высота стен опалубки должна быть выше, чем высота заливки. Это дает возможность максимально сократить производственные потери, ведь тогда бетон не будет выливаться за пределы конструкции.

Материалы, применяемые для изготовления

Любой строитель должен знать, как сделать опалубку для фундамента качественно. Для возведения конструкции можно использовать древесину. Данный материал прочный и экологически чистый. Самая надежная – это опалубка, изготовленная из лиственных пород, которые обладают всеми прочностными характеристиками. При этом необходимо, чтобы доска была толщиной не менее 40 мм. Следует знать – чем она шире, тем больше вероятности образования трещин. Если между досками щитов обнаружены щели до 3 мм, перед монтажом их нужно смочить водой. Когда щиты разбухнут, щели исчезнут. Просветы до 10 мм забейте паклей, а для дыр более 10 мм используйте деревянные рейки. Для сооружения опалубок не следует применять сухие материалы. Они будут слишком быстро впитывать воду, что способствует потере прочности бетона.

Кроме досок можно использовать фанерные листы. Это тоже неплохой вариант для конструкции. Как сделать опалубку для фундамента из фанеры – вопрос, часто интересующий будущих собственников домов. Ее можно возвести самостоятельно, так как для сооружения не требуется специальных технологий. Придерживаясь необходимых размеров, листы фанеры крепят между собой стальными уголками при помощи саморезов. Данная конструкция легко деформируется, поэтому закреплять ее нужно стяжками, устанавливая их через 55 см, в 25 см от верха. Для надежности ее стоит укрепить металлическим каркасом.

Наиболее качественная – опалубка, материалом для изготовления каркаса которой является алюминий или сталь. Она имеет высокий уровень прочности, благодаря которому ее можно применять неоднократно. Конструкция легко монтируется и демонтируется.

Как сделать опалубку для фундамента дома из пенополистирола? Этот современный материал используют для сооружения несъемной конструкции, которая является составной частью основания дома. Пенополистирол удобен при строительстве контура, так как может иметь различные формы, хорошо удерживает тепло, устойчив к влаге. Благодаря качествам данного материала, построенный из него фундамент имеет ровную поверхность, защищен от конденсата и плесени.

Подготовительные работы перед строительством

Как сделать опалубку для фундамента, который является основанием дома? Для этого необходимо правильно провести монтаж конструкции. Так как в большинстве случаях при строительстве индивидуальных жилых домов применяют съемные деревянные приспособления, то приводим пример, как сделать опалубку для фундамента из досок.

Перед изготовлением необходимо:

  • подготовить место для установления:
  • очистить территорию от всего лишнего;
  • удалить с участка верхний слой грунта;
  • провести разметку территории под строительство;
  • произвести выемку грунта из котлована или траншеи на соответствующую глубину, указанную в чертежах.

Изготовление опалубки начинается с подготовки участка, на котором запланировано строительство. Территорию необходимо расчистить и выровнять. После того, как будет проведена расчистка, следует приступить к разметке участка. Чтобы все правильно сделать, следует обозначить участок, воспользовавшись для этого деревянными колышками и веревкой. Затем нужно вырыть траншею под будущий фундамент. Ширина ее должна быть немного больше размера будущей конструкции. Дно траншеи засыпают песком и щебнем, разравнивая и утрамбовывая их.

Технология монтажа

После окончания всех подготовительных работ, возникает вопрос, как сделать опалубку под фундамент. Строительство начинают с изготовления щита, который должен быть выше линии заливки бетона. Опалубка обязана точно соответствовать очертаниям будущей основе здания. Для сборки щита необходимо:

  • подготовить доски требуемого размера;
  • сложить полотно нужной высоты;
  • доски с внутренней стороны прибить гвоздями к установленным вертикально балкам.

Таким образом изготавливают щиты для всего фундамента. Затем их необходимо связать по периметру каркасом. Подготовленные балки сечением 5х5 см прикрепляют гвоздями параллельно к изготовленному полотну. Для этого нужно сделать нижний и верхний каркасные пояса. Нижний пояс, который служит упором, закрепляют от земли на расстоянии 10 см. Верхний предназначен для подпорок и монтируется в 40 см от земли. Устанавливают подпорки через каждый метр.

Вся конструкция должна быть установлена идеально точно, без различных отклонений. Выполнив все эти этапы работ, можно проводить заливку бетона в приготовленную рамку.

Основа для хозпостроек

Собственники земляных участков под строительство дома или дачи хотят обозначить границы владений хорошим, красивым ограждением, но не все знают, как сделать опалубку для фундамента под забор. Для изготовления можно применять доски из хвойных пород или листы ламинированной фанеры. Высота ее должна быть 30 см от поверхности земли.

Как сделать опалубку для фундамента бани? Это очень просто. Изготовление и монтаж проводятся по технологии для ленточных оснований. Высота конструкции делается на 10 см выше уровня укладки бетона.

Изготовить и провести монтаж опалубки, предназначенной для любых сооружений, не очень трудный процесс. Главное – придерживаться необходимых правил и этапов работ.

Как сделать опалубку для фундамента: пошаговая инструкция

Основой каждого здания является его фундамент, от качества и надежности которого зависит прочность всей постройки. Соответственно, для возведения хорошей основы дома требуется предварительное правильное изготовление опалубки.

Источник: www.syl.ru

 

Опалубка для фундамента своими руками

Опалубка для фундамента своими руками

В 99% случаев сооружается опалубка фундамента индивидуальными застройщиками своими руками, независимо от его конструкции. Для плит, лент, ростверков сколачиваются щиты, сваи заливаются в съемные и несъемные трубчатые опалубки. Существуют полистирольные несъемные опалубки для МЗЛФ, утепленной плиты УШП.

Съемная опалубка

При бетонировании монолитных подземных конструкций опалубка необходима для формирования геометрии фундамента, обеспечения проектных размеров, пространственного положения отдельных элементов относительно друг друга. Съемные палубы удобны тем, что после распалубки их можно демонтировать на отдельные составляющие, использовать материалы повторно.

Например, доски пригодятся в стропильной системе, плиты ОСБ можно применить в перегородках, фанеру пустить на сплошную обрешетку кровли. Основными нюансами изготовления щитов для ростверков, лент являются:

  • 6 м доски разрезаются пополам, крепятся к стойкам из бруска или доски
  • для палуб из фанеры, ОСБ вначале сооружаются каркасы из бруса, которые обшиваются листовыми материалами для увеличения жесткости конструкции
  • внутренняя поверхность щитов укрывается полимерной пленкой для сохранения материалов, предотвращения протечек цементного молочка

Обработка внутренней поверхности опалубки полиэтиленом

Оптимальной считается длина щитов 3 м, так как при увеличении размера повышается парусность, двум рабочим неудобно монтировать тяжелые конструкции в пятне застройки.

Внимание: Ввиду значительных горизонтальных усилий на единицу площади палуб при виброуплотнении бетона, подаче его через шланг бетононасоса минимальной толщиной досок принята 2,5 – 4 см, фанеры – 1,2 см. При использовании ориентировано стружечной плиты рекомендуется применять модификации ОСБ-3 или ОСБ-4 толщиной от 1,5 см.

Щиты из досок

Бюджетным вариантом сооружения своими руками щитовой опалубки является использование досок. При выборе толщины доски следует учесть:

  • для пиломатериала толщиной 25 мм потребуется чаще монтировать стойки, повысится расход бруска, однако эти доски чаще применяются в обрешетке после разборки палуб
  • опалубка из 40 мм доски более надежна, но эти доски обычно применяют для чернового пола, поэтому вариант подойдет для проектов коттеджей с деревянными перекрытиями по балкам

Дощатая опалубка своими руками

Оптимальное соотношение шага стоек, толщины пиломатериала в зависимости от высоты фундамента приведено в нижней таблице:

Зависимость толщины доски опалубки от шага стоек, размера МЗЛФ

Эти условия справедливы, как для укладки смеси из бетономешалки, так и из лотка миксера с учетом последующего уплотнения наконечником глубинного вибратора.

Внимание: Если наружное утепление ленты/ростверка производится на этапе заливки фундамента, лучше устанавливать листы пенополистирола внутри щитовой опалубки. Пенополистирольная опалубка разрушается при использовании вибратора, подаче смеси бетононасосом, миксером.

Палубы из листовых материалов

Дороже обходится опалубка фундамента из ориентированно-стружечной плиты и фанеры. Однако эти листовые материалы так же можно применять повторно на следующих этапах строительства. Технология изготовления палуб следующая:

  • каркас из бруска – длина 3 м, высота в зависимости от размера ленты МЗЛФ, плавающей плиты или ростверка
  • обшивка каркаса – крой фанеры или ОСБ в размер щита, крепление саморезами
  • обшивка – пленка пристреливается на внутреннюю поверхность скобами

Опалубка своими руками для фундамента из фанеры

Внимание: Бакелитовая, ламинированная фанера применяется в профессиональной многооборотной опалубке. Эти материалы экономически не выгодны для разового бетонирования индивидуальным застройщиком. Поэтому проще купить березовую фанеру, использующуюся в перегородках позже или влагостойкую, которая используется в сплошной обрешетке кровли.

Несъемная опалубка

Ввиду необходимости наружного утепления фундаментов для защиты бетонных конструкций от промерзания, ликвидации мостиков холода через пол по грунту была создана несъемная пенополистирольная опалубка. Однако она по умолчанию не экономична для застройщика:

  • пенополистирол стоит дороже фанеры, досок
  • с внутренней части он не нужен
  • перемычки не позволяют уложить арматурные сетки, их приходится связывать внутри, что резко повышает трудозатраты

Несъемная опалубка из полистирола

Существует несъемная опалубка для свайных фундаментов из стальных, асбоцементных, полимерных труб или свернутого в цилиндр рубероида. Реже эти же конструкции применяются для заливки столбчатых фундаментов.

Внимание: Земляная опалубка, используемая частниками, не удовлетворяет строительным нормативам, не позволяет гидроизолировать фундамент. Стены траншей по умолчанию не могут быть гладкими, повышается сцепление бетонной конструкции с грунтом, повышаются выдергивающие усилия от морозного вспучивания.

Полистирольная

В соответствии с требованиями ГОСТ Р 52085 любая опалубка должна рассчитываться на горизонтальные и вертикальные нагрузки. Поэтому рекламируемая несъемная опалубка из пенополистирола по умолчанию не соответствует этим требованиям. Производители указывают в документации, что использовать укладку бетонных смесей из миксеров, бетононасосов, уплотнение глубинными вибраторами запрещено.

По требованиям СП смесь должна укладываться слоями 40 – 60 см максимум, поэтому если фундаментная лента выше этого размера, придется:

  • монтировать опалубку на эту высоту
  • заливать бетон
  • снова наращивать высоту

Самодельная несъемная опалубка из пенополистирола не удовлетворяет нормативам СП

При этом технологический интервал между бетонированием не может превышать 2 часов. Заливка горизонтальными слоями категорически запрещена.

Поэтому для фундамента полистирольные блоки не пригодны, могут применяться исключительно для заливки стен, вместо виброуплотнения смесь трамбуется прутками арматуры. Исключением являются плиты УШП, толщина которых снижена до 15 см. В этом случае горизонтальное давление от бетона минимально, ветровые нагрузки практически отсутствуют.

Внимание: Для утепленных шведских плит используют L-образные модули, устанавливаемые по периметру фундамента. Для надежности их часто подпирают своими руками снаружи классической щитовой опалубкой с укосинами или стеновыми бетонными блоками.

Ввиду того, что для буронабивных свай отверстия в земле изготавливаются буром (ручным или с мотоприводом), используется опалубка из труб:

  • асбоцементных – повышают несущую способность, требуется защита в надземной части от намокания

Несъемная опалубка для буровых свай из асбоцементной трубы

Несъемная опалубка из пластиковой трубы для буронабивной сваи

Асбоцементные и полиэтиленовые трубы стыкуются по длине муфтами, диаметр которых больше самих изделий. Поэтому скважину приходится делать большего диаметра, чем указано в проекте. Размер оснастки ручного инструмента ограничен 40 см, мотобура 50 см. поэтому могут возникнуть сложности – спецтехника обходится гораздо дороже этих способов.

Внимание: Бюджетным вариантом несъемной опалубки для буровых свай является рубероид или гидростеклизол. Рулонный материал отрезают по длине в размер глубины скважины, сворачивают в цилиндр, скрепляют края степлером. При большой длине могут использоваться проволочные сетки в качестве жесткого каркаса.

Самодельная опалубка для сваи из куска рубероида

Значительно реже трубчатая опалубка применяется при бетонировании столбчатых фундаментов. Принципиальная разница между этими конструкциями заключается в том, что сваи заливают в скважину, для столба откапывается шурф, используется подстилающий слой, гидроизоляция наружных граней, обратная засыпка нерудным материалом, утепление подошвы и кольцевой дренаж.

Опалубка для ленты и ростверка

При выборе ленточного фундамента используется щитовая опалубка, состоящая из элементов:

  • боковые вертикальные палубы
  • стяжки из шпилек, пропущенных внутри втулки
  • распоры между щитами (только в отсутствие стяжек)
  • стойки для фиксации дополнительных элементов
  • упоры горизонтальные между колышком и нижним краем щита
  • укосины – наклонный брусок между колышком, верхним бортом щита

Конструкция опалубки для ленточного фундамента

Все элементы легко изготавливаются своими руками из пиломатериалов, фанеры, ОСБ. Стыковка в углах осуществляется бруском или саморезами в торец щита. При этом одна палуба всегда является закладной, другая накрывной.

Внимание: В ленты МЗЛФ арматура укладывается после монтажа щитов, ленты глубокого заложения вначале армируются, затем устанавливаются палубы.

Опалубка плавающей плиты

Щитовая съемная опалубка плитного фундамента является самым надежным вариантом. Ввиду незначительной высоты щиты сколачиваются своими руками из 1 – 3 досок. Реже застройщик использует полистирольные L-образные модули, утепляя торец плиты на этапе изготовления фундамента.

Опалубка плитного фундамента своими руками для напрягаемой арматуры

Самыми сложными вариантами являются чашеобразная и кессонная плиты, которые невозможно залить за один прием:

  • кессонная конструкция – в шурфе под одной комнатой заливается плита на дно, затем монтируется щитовая опалубка (аналог заглубленного ленточного фундамента небольших размеров), на последнем этапе бетонируется плита на поверхности подо всем зданием
  • чашеобразная плита – при армировании монтируются вертикальные прутки для цокольной части, заливается классическая плита, после набора 50% прочности монтируется опалубка МЗЛФ на плите, доливаются балки цоколя

Внимание: Последнюю конструкцию часто называют «плитой с ростверком», что не является правильным. Ростверки всегда имеют зазор с грунтом, состоят из висячих балок на нескольких опорах.

Опалубка столбчатого и свайного фундамента

Для столбчатого фундамента могут использоваться щиты, расположенные вертикально. Для заливки уширения пяты применяются 4 доски. Однако максимальной прочностью обладают монолитные конструкции. Поэтому короб для столба монтируется на доски, закрепленные на нижних щитах, использующихся для плиты уширения.

Самодельная опалубка столбчатого фундамента

Несъемная опалубка бурового свайного фундамента была рассмотрена выше. Это простейшие конструкции, которые не сложно изготовить своими руками.

Таким образом, для любого типа фундамента опалубка легко конструируется своими руками из труб, пиломатериалов, плит ОСБ, листов фанеры. При натяжении пленки на внутреннюю грань палубы материалы применяются повторно, позволяя снизить бюджет строительства.

Как сделать опалубку для фундамента своими руками?

Опалубка для фундамента своими руками Опалубка для фундамента своими руками В 99% случаев сооружается опалубка фундамента индивидуальными застройщиками своими руками , независимо от

Источник: fundamentdomov.ru

 

Как правильно делается опалубка для фундамента: из досок, фанеры + несъемный вариант

Главное требование к опалубке для ленточного фундамента – она должна быть жесткой и прочной, чтобы форма нулевого уровня была идеальной. Вот почему отклонения геометрии опалубки не может быть больше 2 мм и не более 2 мм могут быть щели в стыковках между досками и щитами – все это можно легко проконтролировать двухметровой рейкой. Итак, устройство опалубки для фундамента и ее виды – обо всех тонкостях и нюансах расскажет эта статья.

Традиционная простая технология

Для ленточного фундамента монтаж опалубки происходит так: ставятся направляющие доски и закрепляются колышками, которые забиваются в грунт. Потом с одной стороны фундамента ставятся щиты – так, чтобы их плоскость полностью совпадала с кромкой доски.

Крепят щиты раскосами, в строго вертикальном положении. А затем ставятся щиты уже с другой стороны фундамента, и здесь уже крайне важно соблюдать его внутренние размеры.

Далее щиты крепятся распорками и дополнительными хомутами через каждые полметра-метр, которые опалубке раскрыться при заливке бетона не дадут. Снаружи их закрепить можно такими же подкосами, распорками или колышками. Все это — съемная опалубка для фундамента.

Строится опалубка для ленточного фундамента традиционно из досок и щитов лиственных и хвойных пород, влажность которых не превышает 22%. То есть это та же влагостойкая фанера, ДСП и ДВП. А чтобы температурно-влажностный режим был оптимальным, всю внутреннюю поверхность опалубки зачастую выстилают полиэтиленовой пленкой – ее легко крепить к доскам обычным мебельным степлером. Так раствор не уйдет через щели, и вся смесь застынет быстро и качественно.

Самый бюджетный вариант опалубки – и не на один раз

Как сделать опалубку для фундамента из подручных материалов? Легко! Можно даже из фанеры – дешево и сердито. Скреплять ее листы между собой нужно саморезами и стальными уголками. А вот стыки – закрывать полосками более тонкой фанеры, на саморезах. Отверстия под стяжки в ней делать нужно по горизонтали с шагом 550 мм, 50 мм по вертикали и 250 мм от верха.

Подпорки здесь ставить нужно только местами – чтобы выровнять опалубку по вертикали. А вот для самых длинный участков фундамента ради достижения прямолинейности по самому верху фанеры ребром навинчивается стальная прямоугольная труба 25х60 мм.

Пользуется сегодня популярностью и пластиковая опалубка для фундамента – и стоит она не дорого.

Несъемный вариант опалубки

Несъемную опалубку монтировать намного проще, чем традиционную – в этом убедились все, кто только мог. Но, кроме этого своего достоинства, такая опалубка имеет еще целый ряд неоспоримых преимуществ – и самое главное из них состоит в том, что несъемная опалубка сама по себе создает еще и теплоизолирующий слой для фундамента. И да, снимать ее не нужно потом.

Итак, что представляет собой несъемная опалубка для фундамента? Это плиты или блоки, сделанные из пенополистирола. Они отличаются повышенной плотностью, а между собой крепятся специальными перемычками, периметральная же часть имеет замковые пазы. Вес одного такого элемента достигает всего полтора килограмма. А бетонная смесь в процессе заливки никуда не просочится – герметичность таких стыков высока.

Никаких подпирающих элементов здесь не нужно – это еще один достаточно весомый плюс. Ко всему такая опалубка позволяет легко обеспечивать правильность геометрических форм любого фундамента – даже сложной конструкции со ступеньками. А вот с внутренней части плит опалубки ставятся специальные пазики – именно они помогают бетонной смеси эффективно сцепляться со стеновыми поверхностями. Всего такая оградительная конструкция состоит из трех слоев – и ставится она за один производственный цикл. Материалы изготовления основания оказываются хорошо защищенными, теплоизолированными и не смогут разрушаться ни внешними атмосферными явлениями, ни водой. Это и гидроизоляция, и защита от грибка – ведь такие блоки прекрасно справляются с любыми деструктивными организмами, благодаря чему ни гнили, ни плесени на таком фундаменте быть не может. А служит такой фундамент более 80 лет – и это еще не предел.

В итоге все изготовление ленты оказывается предельно простым – между плитами опалубки заливается бетон и по необходимости заранее армируется. И после того, как бетонная смесь застывает, опалубка для фундамента из пенополистирола уже не снимается – они еще долгие десятилетия будут защищать фундамент от потерь тепла. А самое главное – возвести такой фундамент легко может даже самый далекий от строительства человек – все настолько просто, что многим напоминает обычный детский конструктор.

Единственное, что нужно сделать – это создать в бане хорошую дренажную систему. И без каких-либо проблем внутри такого фундамента создается и вентилирующая система, и прокладываются трубопроводы, и электропроводка.

В итоге фундамент для бани получается теплым, защищенными и экономичным – специальные исследования показали, что опалубка из пенополистирола в полтора раза ускоряет строительные работы, ее трудоемкость уменьшается на 40%, и 25% получается меньше сметных затрат на возведение нулевого уровня. Для любимой бани такой вариант – идеальный.

Опалубка для фундамента - как сделать своими руками быстро и дешево

Все тонкости и нюансы строительства опалубки для фундамента: от ее видов до таких мелочей, как продухи, качества дерева, ширины опалубки и расположение элементов армирования.

Источник: stroy-banya.com

 

postroifundament.ru

Съемная опалубка для фундамента: как правильно ее сделать?

Содержание статьи

Опалубкой называют специально собираемые формы, в которые укладывают бетонный раствор. Если после застывания раствора формы будут разбираться, то такая опалубочная конструкция называется съемной. Основным преимуществом этого вида опалубки является возможность использовать одну и ту же конструкцию неоднократно.

Это качество снижает общую стоимость опалубки, несмотря на то, что цена на материалы, идущие на изготовление форм достаточно высокая. Кроме того, съемную опалубку можно взять в аренду. Рассмотрим, как монтируется съемная опалубка для фундамента.

Современное строительство широко использует монолитные технологии. Этим способом можно полностью построить дом, но при возведении частных домов и коттеджей, чаще всего, ограничиваются возведением монолитного фундамента.

Для выполнения работ можно использовать опалубку промышленного производства. У этого варианта много плюсов, и наиболее существенным является простота сборки и демонтажа.

Если в процессе строительства используется быстросъемная готовая опалубка, то удается существенно сократить сроки возведения зданий. Самодельная съемная опалубка потребует времени на изготовление, но зато обойдется дешевле.

Определяемся с видом опалубки

Планируя самостоятельное сооружение фундамента при строительстве дома или гаража, нужно будет заранее определиться с тем, какой вид опалубки будет использоваться. Чаще всего, применяется съемная опалубка, так как цена многоразовых форм ниже, чем стоимость несъемных форм.

Съемную опалубку для строительства фундамента и иных конструкций можно купить готовой. Однако цена заводского комплекта достаточно высокая, поэтому для выполнения разовой работы приобретать оборудование невыгодно.

Можно взять готовый комплект опалубочного оборудования в аренду, в этом случае, расходы будут меньше, так как цена проката будет зависеть от длительности использования оборудования.

Кроме того, аренда опалубочного оборудования выгодна тем, что после завершения работ, застройщику не придется думать, как организовать хранение ненужной уже опалубки, детали оборудования после демонтажа нужно будет просто вернуть арендодателю.

Ну, а те мастера, которые не боятся работы, могут самостоятельно изготовить опалубку. В этом случае цена опалубки будет определяться стоимостью материала, который пойдет на ее изготовление. Но поскольку собирается съемная конструкция, то после демонтажа форм материал вполне может быть использован вторично.

Совет! Для строительства самодельной съемной опалубки, чаще всего используется обрезная доска. После разборки форм доски могут быть использованы для настилки чернового слоя пола или для других нужд  в хозяйстве. Но есть и другой вариант. Если опалубка будет собрана качественно, то ее можно будет продать или сдать в аренду другим частным застройщикам, планирующим самостоятельное сооружение фундамента.

Рассмотрим, как выполняется съемная опалубка своими руками на примере строительства ленточного фундамента.

Строительство самодельной опалубки

Если планируется самостоятельно собрать опалубку для строительства фундамента, то сразу следует определиться с материалом. Как правило, в большинстве случаев, используются доски и деревянные бруски.

Совет! В принципе, съемная опалубка может быть изготовлена из разных материалов: влагостойкой фанеры, листов металла или пластика. Однако для самостоятельной работы удобнее всего использовать доски. Во-первых, цена на этот материал вполне доступна, во-вторых, обрабатывать доски намного проще, чем металл или пластик.

Для строительства самодельной опалубки рекомендуется использовать доски из древесины хвойных пород, так как они оптимально подходят для выполнения этой работы. А вот березовые или дубовые доски для монтажа опалубки не подходят. Первые – из-за склонности к растрескиванию, вторые – из-за содержания дубящих веществ, которые нарушают процессы отвердевания бетона.

Основные требования к опалубочным системам

Необходимо понимать, что от качества используемой опалубки напрямую будет зависеть качество фундамента. Поэтому важно, чтобы собранная конструкция отвечала определенным требованиям:

  • Собранная форма должна быть прочной и жестко зафиксированной на установленной позиции.
  • Все элементы опалубки должны быть максимально плотно подогнаны друг к другу, щелей и существенных зазоров быть не должно.
  • Собранная опалубка должна быть способна выдержать давление, оказываемое бетонной смесью.
  • Щиты опалубки не должны обладать существенной адгезией с бетонной смесью, в противном случае, конструкцию будет очень сложно разобрать.

Совет! При использовании деревянной опалубки собранные формы рекомендуют выстилать гидроизоляционными материалами – полиэтиленовой пленкой или рубероидом. Это решение не только исключит прилипание бетона к щитам опалубки, но и не допустит впитывание влаги деревянными деталями, что будет способствовать нормальному процессу отвердевания бетонной смеси.

Сборка деревянных щитов опалубки

Основной элемент самодельной опалубки – это деревянные щиты. Изготавливают их из досок толщиной 25-50 мм. Ширина доски не играет особой роли, однако, строители рекомендуют использовать пиломатериал шириной до 300 мм. Дело в том, что, чем шире доска, тем больше вероятность появления на ней трещин.

Из досок необходимо собрать щиты. Длина щитов не должна превышать 3 метров, высота определяется высотой отливаемой детали (щиты должны быть, как минимум на 5 см выше высоты плиты фундамента). Для сборки щитов используют деревянные бруски с сечением 40 мм, их располагают с шагом 1 метр. То есть для сборки стандартного трехметрового щита должно уходить 3 бруса.

Бруски располагают так, чтобы они находились с внешней стороны щита. Гвозди или  саморезы устанавливают шляпками во внутреннюю сторону. Важно, чтобы между досками не было щелей, если плотно пригнать доски не удается, щели забивают паклей, а зазоры шириной более 5 мм забивают доборными рейками.

Сборка опалубки

Помимо щитов опалубка деревянная съемная включают в себя опорные элементы – подпорки, распорки, перемычки. Все эти детали придают конструкции необходимую жесткость.

  • Опалубка устанавливается в подготовленные траншеи для фундамента. В процессе подготовки траншей на дне формируется песчаная подушка, а в некоторых случаях необходимо выполнение цементной стяжки.
  • После выполнения разметки можно приступать к сборке опалубки. Сначала забиваются брусья, затем устанавливаются щиты. Щиты ставят так, чтобы расстояние между двумя параллельными элементами было равно проектной ширине плиты фундамента.
  • Щиты укрепляются на брусьях при помощи гвоздей или саморезов. Затем производится установка внутренних распорок и наружных опорных брусьев. Шаг расположения опор – не более метра.
  • В процессе монтажа нужно будет все время контролировать при помощи уровня, чтобы щиты располагались ровно, иначе фундамент получится кривым.

Итак, съемная опалубка для монолитного строительства вполне может быть собрана своими силами. Если опалубка будет качественной, то после окончания работ, ее можно будет выгодно продать или сдать в аренду.

ravchan.ru