Выбираем фундамент для будущего дома. Какой фундамент выбрать

Какой фундамент выбрать? - Строительство

Содержание:

 

Фундаменты по своей конструкции бывают четырех основных типов:

• столбчатые,
• столбчатые с ростверком,
• ленточные ,
• плитные (плавающие).

Столбчатые фундаменты

Столбчатые фундаменты - это самые дешевые и распространенные фундаменты при строительстве летних деревянных домов и других построек.

Столбчатые фундаменты имеют разновидности:

• собственно столбчатые,
• свайные,
• стаканного типа и др.

Их делают из бутобетона, бетона и железобетона. В сухих грунтах их можно делать из красного кирпича (рисунок 1).

На слабых и пучинистых грунтах надежность столбчатых фундаментов определяется рядом факторов: глубина при закладке должна быть ниже глубины промерзания грунта (для средней полосы – 1,5 м).

Фундамент (рисунок 2) должен обязательно иметь уширение внизу – анкер. Столб армируют стальной проволокой или прутком по всей длине. Кроме того, на пучинистых грунтах поверхность столбчатого фундамента должна быть покрыта противопучнистой смазкой. Можно использовать комбинированные смазки.

Например, садовый вар с отработанным машинным маслом с пропорции по массе 1:1 или зола ТЭЦ, солярка и битум - пропорции по массе 0,3:1:1. Фундамент стаканного типа хорошо стоит на пучнистых грунтах. Основой конструкции этого фундамента служат отрезки железобетонной трубы 1 диаметром не менее 60 см и длиной 60-80 см (рисунок 3).

Трубу устанавливают на забитую песчаную подушку 2 (песок мокрый) толщиной 20 см. Внутрь "стакана" забивают слоями мокрый песок почти до верхнего уровня. На верх "стакана" устанавливают опалубку из листового железа, укладывают арматуру из стальной проволоки диаметром 8-10 мм и все бетонируют. Толщина «крышки» 3 должна быть не менее 12 см После недельной выдержки во влажном состоянии на «крышку» кладут два слоя гидроизоляции и выкладывают столб сечением в полтора-два кирпича. Высота столба не менее 60 см.

Столбчатые фундаменты с ростверком

У этих фундаментов верхняя часть столбов 1 связана между собой железобетонным поясом - ростверком 2 (рисунок 4). Такие фундаменты годны для постройки кирпичных, бетонных, землебитных, саманных и других видов домов. Особенность этого типа фундаментов - они хорошо стоят на слабых, пучнистых грунтах и особенно на косогорах. Ростверк позволяет равномерно распределить нагрузку даже при боковом давлении на столбы.

Ленточные фундаменты

Ленточные фундаменты применяют их на всех видах грунтов и под здания из любого материала. На слабых (но непучнистых) грунтах ленточный фундамент представляет собой следующую конструкцию (рис. 5).

В траншею глубиной 50 см, шириной 40 см забивают слоями по 8-10 см мокрый песок

1 - Общая толщина песчаной подушки - 20 см. Выше делают железобетонный фундамент 2 с арматурой коробчатого типа. Арматура - стальной пруток диаметром 10-12 мм. Фундамент имеет толщину 30 см. На фундамент, после его полного затвердения, кладут два слоя гидроизоляции - 3 (рубероид) и выкладывают из красного кирпича цоколь 4 здания высотой не менее 60 см.

При пучнистом грунте глубину траншеи увеличивают до 80 см. Песчаная подушка - 20 см. Толщина железобетонного фундамента - 60 см. Для летних деревянных домов, а также саманных строений можно использовать незаглубленный фундамент (рис. 6).

Для устройства такого фундамента роют траншею глубиной 20 см и шириной 40 см. На дно траншеи (слоями по 8-10 см) забивают мокрый песок 1 на всю глубину. На этой песчаной подушке в скользящей опалубке делают железобетонный цоколь - 2 (арматура коробчатого типа) шириной 40 см, высотой не менее 60 см.

Для экономии можно нижнюю часть цоколя на высоту не менее 30 см сделать из железобетона, а верхнюю часть выложить, например, из красного кирпича.

Плитный (плавающий) фундамент

Плитный фундамент рекомендуется делать на очень пучнистых грунтах и на торфяных участках под тяжелые (кирпичные, шлакобетонные и др.) дома. Чаще всего плитный фундамент представляет собой общую железобетонную плиту с ребрами жесткости, лежащую подо всем домом (рис. 7).

Где возможно, такой фундамент облегчают (экономия материала), делая его ячеистым. Роют траншеи по всему периметру фундамента глубиной 80 см и шириной 40 см. С остальной поверхности удаляют грунт на глубину 25 см. В траншею забивают песчаную подушку - 1 толщиной 20 см. В скользящей опалубке отливают железобетонный "зуб" -  2 по всему периметру. По верху "зуба" и в местах примыкания к нему ребер жесткости выпускают наружу концы арматуры.

После недельной выдержки (во влажном состоянии) «зуба», забивают мокрым песком всю площадь фундамента до верхнего уровня "зуба".  В песке прокапывают трапециевидные канавки - 3 (будущие ребра жесткости) с шагом 1,5-1,75 м. Они располагаются крестообразно.

В канавки укладывают рубероид (толь, пергамин), устанавливают арматуру, сваривая ее с арматурой "зуба". Все канавки заливают бетоном. Арматуру ребер жесткости выпускают наверх.

После недельной выдержки (ребра жесткости набрали твердость) на поверхность всей площади фундамента укладывают решетчатую стальную арматуру, сваривая ее с арматурой "зуба" и ребер жесткости. Затем всю поверхность фундамента покрывают слоем бетона 4 толщиной 75-100 мм. После недельной выдержки по гидроизоляции выкладывают цоколь из красного кирпича.

Забирка

Одним из элементом утепления дома является цоколь. Столбчатые фундаменты не имеют цоколя. В этом случае его заменяет так называемая забирка. Она представляет собой железобетонную стяжку 1 (рис. 8), уложенную на песчаную (забитую) подушку - 2. На стяжку укладывают два слоя рубероида - 3 (гидроизоляция) и далее выкладывают между столбами стенку-  4 в полкирпича (в кирпич).

Между забиркой и венечными бревнами - 5 забивают доску, обернутую в два-три слоя рубероидом - 6. Забирку оснащают водоотбойной доской - 7 (лучше с покрытием из оцинкованного железа).

Некоторые замечания по устройству фундаментов

1. Фундамент должен делать специалист.
2. В цоколе (забирке) должны быть предусмотрены продухи, из расчета один продух на 3 погонных метра цоколя. Размер продуха 125х125
3. Арматуру необходимо сваривать В виде исключения она должна быть надежно
4. Не делайте в доме подвал (лучше его сделать в хозблоке), иначе а доме всегда будет
5. Растворы для фундаментов. Для маловлажных грунтов состав по массе - цемент М200, известковое тесто, песок 1:1:8. Для влажных грунтов это соотношение 1:0,5:6. Для очень влажных грунтов берут цемент М200 и песок в соотношении 1:3.

Воды для раствора необходимо 60-70% от массы цемента. Для улучшения пластичности бетона в воду добавляют любой стиральный порошок иэ расчета одну полную столовую ложку на ведро воды. При получении бутабетона раствор разжижают водой до консистенции жидкой сметаны. При применении цемента другой марки количество его в растворе уменьшают (если марка растет) или увеличивают (марка уменьшается) пропорционально цифрам в марке. Например, цемент М400 – соотношение раствора и песка будет 1:6.

автор: Л. Ерлыкин

smoldacha.ru

Какой фундамент выбрать под деревянный дом

Одним из достоинств деревянных домов является их небольшой вес относительно кирпичных или бетонных строений. А значит, и фундамент для них требуется более легкий и дешевый. К тому же, необходимость в заливке основания возникает не только при начальном строительстве, но и при реконструкции старых деревянных домов. В статье подробно рассмотрим наиболее популярные виды фундаментов и способы их ремонта.

Содержание:

1. Столбчатый фундамент под деревянный дом
2. Обустройство ленточного фундамента деревянного дома
3. Ремонт фундамента деревянного дома

Прежде, чем приступить к описанию и способам возведения фундаментов, подходящих для деревянных домов, стоит поговорить о принципах их выбора, основанных на геодезических данных участка отведенного под строительство.

• Не рекомендуется ориентироваться на многочисленные таблицы, которые выложены в интернете, с усредненными данными о промерзаниях грунта в различных регионах и городах. Этот показатель зависит от нескольких факторов, таких, как толщина снежного покрова, особенности гидрогеологии и типа грунта. Кроме того, на него может влиять наличие утепленного фундамента в строящемся доме или располагающиеся рядом коммуникации с горячей водой.
• Самым часто встречаемым вариантом фундамента для деревянного дома является ленточный с залеганием буровых свай ниже уровня сезонного промерзания грунта. Для средней полосы России и северо-западной части данный параметр колеблется в пределах 1,5-2 м. А значит, основание получается довольно массивное и дорогостоящее. Но из-за большого запаса прочности, который практически в 10 раз превышает минимально допустимый, он получается очень затратным. Поэтому будущие владельцы нетяжелых деревянных построек (до 3ех этажей) ищут альтернативу ему, более дешевую, но не уступающую по прочности.

Столбчатый фундамент под деревянный дом

Чаще всего столбчатый фундамент для деревянного дома делают из железобетона. Но для небольших деревянных строений можно его смонтировать из кирпича или даже древесины. Столбы, как правило, соединены ростверком (армированная железобетонная перемычка). Иногда ее заменяют на швеллер или вовсе деревянным брусом.

Достоинства столбчатого фундамента:

• yевысокая стоимость. Если исходить из общей сметы на строительство дома, то его доля не превышает 15-20%, в то время как ленточные практически вдвое дороже;
• более прост и быстр в исполнении;
• при правильно организованной отмостке и дренажной системы вокруг дома, он устойчив к сезонному пучению грунта.

Деревянный столбчатый фундамент

• Очень часто в деревнях старые деревянные дома имеют деревянный фундамент. И если сам сруб может более стал лет стоять в отличном состоянии, требующем только косметического ремонта, то его основание часто надо менять. Нередко новые владельцы хотят сохранить аутентичность таких построек или же просто приходит время обновить его с минимальными финансовыми затратами. Для этих целей лучше всего подходит лиственница, чьи прочностные характеристики сохраняются на протяжении нескольких десятков лет. Но также допускается использовать дуб.
• Такой фундамент представляет собой деревянные столбы диаметром от 20 см и более, закопанные в котлованы. На дно насыпается песок, а на сами опоры, для увеличения несущей площади, набивают крестовину из того же материала. При реконструкции имеет смысл сделать бетонную подушку и опустить столбы еще в не застывший раствор, чтобы они наиболее прочно схватились с ним.
• Количество деревянных опор зависит от несущей способности грунта, от площади и веса постройки. Но всегда их ставят по углам и в местах пересечения с несущими стенами. По всей остальной длине они располагаются с шагом не более 2,5 м.

Совет: для увеличения срока службы использование современных пропиток не столь эффективно, как проверенный способ пропитывания дегтем. В качестве альтернативы допускается использовать современную пропитку на основе масла с добавлением антисептических составляющих.

Железобетонный столбчатый фундамент для деревянного дома своими руками

• Работы начинаются с подготовки площадки под строительства (это не только периметр фундамента, но и три метра отступов с каждой стороны для отмостки и возможности подъехать строительной технике). Они заключаются в уборке крупного мусора и относительном выравнивании площадки.
• Далее делают разметку для будущих столбов. Для этого их расположение переносят с плана строительства на местность. Вначале забиваются колышки по углам строения, проверяя правильность их расположения по диагонали (она должна совпадать). Между ними туго натягивают веревку, которая станет направляющей для отметки стеновых опор по периметру. После с помощью рулетки отмеряют расстояние расположения несущих стен и так же размечают шпагатом. В зависимости от расчетной нагрузки дома, столбы располагают с шагом от 1,5 до 2,5 м друг от друга.
• Ямы под фундамент копают с запасом, так как по бокам будет монтироваться опалубка из доски шириной 5 см, а на дне обустраивается дренажная подушка из песка или щебня. Глубина и ширина всех ям должна совпадать.

• В случае, когда столбчатый фундамент под деревянный дом выполняют из асбестовых труб, скважины для него роют буром с лопастями соответствующего диаметра.
• Нередко на подошве экономят, просто засыпая дно песком в 15-20 см. Это достаточно, для легкой деревянной постройки, такой, как сарай или баня. Но для строительства жилого дома рекомендуется соблюдать всю технологию. Первым слоем укладывается плотный геотекстиль, который предотвращает песка в грунт. Затем насыпается щебень или песок слоем 15 см и утрамбовывается или проливается водой. Иногда специалисты рекомендуют залить поверх бетонную подушку толщиной до 20 см без армирования.
• Опалубка собирается из досок или деревянных щитов и крепится на саморезы. Также для этих целей подойдет ОСП, влагостойкая фанера толщиной от 1 см. По окончании работ она будет демонтироваться.
• Но бывают случае, при которых характеристики грунта настолько плотные (например, глинистые почвы), что позволяют обойтись без опалубки по всей высоте опоры, а только наколачивают ее для надземной части. В этом варианте стенки ямы выкапываются как можно ровнее и с проверкой вертикального уровня, затем их обкладывают рубероидом с нахлестами, который, в дальнейшем, выполнит роль гидроизоляции.
• В готовую опалубку ставят связанный арматурный каркас из 4ех вертикальных стержней диаметром от 10 мм. Подойдет как металлическая, так и стеклопластиковая. Она должна располагаться с отступом от стенок в несколько см. Чтобы она прочно встала, на дно заливают бетон и в жидкую смесь погружают арматуру.
• Уровень заливки всех столбов должен быть одинаковым, независимо от уклона местности. Для полного схватывания бетонного раствора требуется неделя.

• Когда опалубка снята, столбы обмазывают жидким гидроизоляционным составом в два слоя. Можно обернуть их рубероидом или нанести слой жидкого стекла.
• Далее закапывают свободное пространство вокруг столбов. Чаще всего для этого используют выбранный ранее оттуда же грунт, но лучше использовать щебень или ОПГС.
• Настал черед соединить все отдельно стоящие столбы в единую конструкцию фундамента. Для этого делается ростверк. Сделать его можно несколькими способами, и опять же, каждый из них зависит от расчетной нагрузки будущего дома. Самым прочным считается железобетонный. Для него сооружают опалубку из трех сторон, укладывают арматуру и заливают бетоном. Это дорогостоящий и трудоемкий способ, но для деревянного двухэтажного дома он наиболее приемлем.
• Для легкого каркасного дома или одноэтажного сруба вполне достаточно сделать обвязку из толстого бруса.

Совет: для необходимой вентиляции подпола, которая позволит сохранить деревянные лаги перекрытия первого этажа расстояние между землей и ростверком не должно быть менее 0,5 м.

Деревянный фундамент дома видео

 

Обустройство ленточного фундамента деревянного дома

• Глубина залегания ленточного фундамента под деревянный дом зависит от характеристик грунта. Этот параметр каждый раз просчитывается индивидуально для каждого застройщика.
• Затем на участке определяют расположение дома и отмечают его первый угол. В этом месте забивают колышек. Потом отмеряется нужное расстояние и так же колышком отмечается второй угол, между ними натягивают бечевку. Когда отмерены все 4 угла, их правильное расположение проверяют по диагонали, и при необходимости корректируют. Процедуру повторяют под всеми несущими стенами дома.
• Дно выкапываемой траншеи должно находиться на одном уровне независимо от уклона застраиваемого участка. Проверяется это с помощью строительного уровня.

• При желании сэкономить или из-за невозможности подъезда строительной техники, земельные работы проводятся вручную.
• В вырытую траншею укладывают гидроизоляцию с таким запасом, чтобы его хватило по всей высоте отмостки. Это может быть классический рубероид или любой современный рулонный материал.
• Основой ленточного фундамента под деревянный дом станет песчаная подушка. Рекомендованная толщина ее слоя составляет 20-25 см. После засыпки песок разравнивают и утрамбовывают виброплитой или проливают водой из шланга.
• Затем сколачивают опалубку. Благодаря небольшому весу деревянных домов, она делается не такая широкая, как для кирпичных. Выполняется отмостка из досок, толстой фанеры или любого другого прочного листового материала. Удобнее всего щиты собрать заранее и уже готовыми секциями выставлять в траншею. Снаружи забивают колышки, к которым и производится крепление. Для усиления прочности ставятся распорки с шагом в 1,5-2м.
• Как правило, опалубка выше уровня земли в самой высокой точке на 30 см. Далее фундамент выкладывают уже красным кирпичом.
• В качестве арматуры удобно использовать стеклопластиковые прутья диаметром 0,8–1  см. Между собой они связываются проволокой. Арматурный каркас не должен доходить до стенок опалубки на 2-3 см.

• Заливка должна производиться в один этап. Нередко можно встретить, что частные застройщики в целях экономии самостоятельно замешивают и заливают бетон. В итоге получается немонолитная конструкция с большим количеством швов. Когда раствор полностью залит, рекомендуется постучать по опалубке, чтобы удалить пузырьки воздуха.

Учитывая, что строится легкий деревянный дом, работы по его возведению можно начинать уже через 7-10 дней.

Ремонт фундамента деревянного дома

• Нередко фундамент деревянных домов начинает оседать, чаще это происходит со старыми постройками, но иногда, из-за нарушений при строительстве, и новые дома подвергаются этой проблеме. Причин может быть несколько – это и природные изменения физико-механических показателей грунта, и грунтовые воды, негативно сказывающиеся на несущее способности почвы. Не исключено, что слишком близко вырытый котлован соседнего дома или другие обширные земляные работы могли привести к столь плачевным последствиям. В любом случае, фундамент требует незамедлительного ремонта или замены, чтобы избежать разрушения дома.
• Ремонт основания деревянного дома можно разделить на несколько видов:
  • косметический. Это наиболее простой и дешевый способ, заключающийся в замене отдельных сгнивших участков, которые заменяются элементами нужного размера. Как правило, это применяется для старых построек, чей цоколь сразу же выкладывался из бревен без кирпичной кладки. Но, несмотря на заманчивую легкость, при таких работах целостность дома неизбежно нарушится. Поэтому использовать его для ремонта жилых домов не рекомендуется, а лишь для небольших дачных домиков;
  • разбор всех деревянных стен. Этот способ позволит произвести качественный ремонт, но потребует от исполнителей немало физических усилий и финансовых затрат. Потребуется поэтапно разобрать все бревна, вплоть до нижнего пострадавшего венца. После его полной замены, стены возводятся вновь;
  • замена бревен при помощи домкрата. Это самый востребованный способ, который позволяет выполнять работы быстро и качественно. С их помощью без разбора стен легко отремонтировать фундамент и выставить сам дом ровно.

• В зависимости от выбранного способа замены фундамента деревянного дома, потребуются различные инструменты. Так, если производиться будет лишь косметический ремонт, то вполне можно обойтись ножовкой по дереву, кувалдой и долотом. А вот при разборке стен придется демонтировать крышу, а значит надо запастись целым перечнем ручного и электроинструмента.
• Также надо заранее позаботиться о временных опорах при ремонте фундамента. При поднятии дома домкратами, их количество будет зависеть от длины стен. Так, для небольшого дачного дома вполне достаточно 2ух домкратов на стену.
• Фундамент – это основа дома, его надежность и долговечность. Поэтому при возникшей необходимости его заменить, надо тщательно все продумать и подготовить, чтобы в дальнейшем он прослужил как можно дольше без дополнительного ремонта. Сперва определяются с типом основания, будет ли оно столбчатым, буронабивным, ленточным или свайно-винтовым.
• Наибольшей популярностью для деревянных домов на дачах и огородах пользуется столбчатый фундамент. Несмотря на кажущуюся хрупкость конструкции и простоту в исполнении, он станет надежной опоры на многие десятилетия для каркасного, бревенчатого или брусового дома.

Фундамент под старый деревянный дом своими руками

• Наиболее удобно заливать фундамент под старый деревянный дом, когда расстояние между землей и первым рядом деревянного сруба позволяет свободно поместиться человеку в положении лежа. Снаружи по периметру дома прокапывают неглубокую траншею (примерно на штык лопаты), ширина ее должна соответствовать размеру временных опор. Для них подойдут крепкие деревянные столбы или бетонные блоки.

• После установки блоков, траншея для фундамента выкапывается под домом и с внутренней его стороны. На дно насыпается песчаная подушка слоем 15-20 см и по возможности утрамбовывается. Дальше делают опалубку, как и при строительстве нового дома. То есть из досок сооружают щиты и прибивают их к клиньям, забитыми на расстоянии 1,5- 2 м друг от друга. Если высота подпола позволяет, то желательно сделать несколько распорок из деревянных брусков, забиваемых в землю под углом к опалубке.

Совет: если ленточный фундамент заливается под старым деревянным домом, в котором нет подвала или подпола, то с одной из внешних сторон нужно оставить небольшой лаз, чтобы потом была возможность забраться внутрь для демонтажа отмостки и гидроизоляции основания. В дальнейшем его можно задекорировать, сделав дверцу утепленной пеноплексом и обшить ее цокольным облицовочным материалом.

• Для армирования лучше всего купить специальные арматурные прутья, чей диаметр будет соответствовать расчетным данным нагрузки дома. Но подойдут любые обрезки толстой проволоки, стальные решетки или подходящие по размеру обрезки старой арматуры.

• Заливку бетоном производят с внешней стороны. Удобно, если бетоновоз оборудован специальным шлангом. В противном случае раствор заливается ведрами или при помощи строительной тачки. Разравнивают его сразу же, помешивая лопатой.
• После затвердения состава временные опоры демонтируются. На их месте, в некоторых случаях, монтируют опалубку и аналогично заливают бетонным раствором. Иногда эти места оставляют, закрыв и утеплив потом облицовочным материалом вместе со всем цоколем.

Замена фундамента старого деревянного дома винтовыми сваями     

• Способ реконструкции фундамента под старым деревянным домом винтовыми сваями очень популярен. Этому способствуют быстрые сроки выполнения работ и возможность сразу же продолжить эксплуатацию здания, без необходимости выжидать, пока бетонный раствор наберет прочность. К тому же, он не требует масштабных земельных работ, сооружения отмостки и гидроизоляции, что особенно важно при работе в столь стесненных условиях.
• Винтовые сваи представляют собой полые трубы из прочной стали с винтовыми лопастями и острым наконечником. Они закручиваются непосредственно под несущими стенами дома на необходимую глубину.
• Чтобы их закрутка стала возможной, потребуется поочередно поднимать стороны и углы дома домкратами. Для большей прочности, внутрь винтовой сваи заливают бетон, заполняя всю полость до верха.

• Если дом небольшой, например деревянный дачный домик, то достаточно закрутить сваи только по внешнему периметру с шагом 2,5 м и по углам.

Совет: в продаже есть более дешевые винтовые сваи, выполненные кустарным способом со сварным наконечником. При реконструкции дома от них лучше отказаться, так как целостность конструкции недостаточно и высока вероятность образования ржавчины. Лучшим вариантом являются литые экземпляры.

Фундамент под деревянный дом видео

 

Замена фундамента деревянного дома при помощи домкратов

Далее рассмотрим наиболее простой и удобный способ реконструкции основания – с использованием домкратов.

• Главная ценность домкратов заключается в равномерном подъеме дома. Для работы с бревенчатым деревянным домом это особенно важно, так как при перекосе велика вероятность прогиба нижней обвязки и дальнейшего разлома или разъединения бревен. Поэтому золотое правило при установке домкратов – искать места, где древесина наиболее прочная и не подверглась гниению.
• Перед поднятием, на места присоединения домкрата к древесине устанавливают прокладки в виде стальных пластин толщиной 0,5 см. Это позволит равномерно передать усилие при подъеме.

• Затем дом синхронно всеми домкратами поднимают на необходимую высоту. Зафиксировав, удаляют всю сгнившую древесину и элементы фундамента, мешающие ремонту. В качестве временных опор укладывают брус или кирпичи.
• Теперь начинают обустраивать основание, в зависимости от выбранного типа. Для ленточного роют неглубокую канаву (снимают плодородный слой), насыпают слой щебня или песка и монтируют опалубку.
• В нее укладывается арматура и все заливается бетоном. Когда он схватится, то временные опоры убираются, и дом аккуратно опускается на новый фундамент. Таким образом, получается, качественно отремонтировать пришедший в негодность отрезок фундамента.
• Когда строится деревянный дом или требуется ремонт фундамента старого, при выборе основания опираются на два важных фактора. Первый – это геодезические особенности и вес строения. Второй -  цены на фундамент под деревянный дом. И только оценив все нюансы, получится сделать правильный выбор.

strport.ru

Какой фундамент лучше

Значение фундамента переоценить сложно. Ведь от него зависит надежность постройки и ваша безопасность. Самый лучший вариант, если под вашим домом плита из гранита, неплохо — каменная насыпь естественного происхождения.

Надежность конструкции будет обеспечена, а затраты на фундамент останутся вполне адекватными. На вопрос, какой фундамент лучше, специалист отвечают однозначно — однородные песчаные грунты. Фундамент дает равномерную осадку, в процессе эксплуатации не испытывает сильных нагрузок и не деформируется.

Выбирая лучший фундамент, стоит учесть, что мелкозернистый песок, грунты из глины проявляют свои качества только в хорошую погоду. Если влаги много, они приобретают текучесть, а зимой промерзают. Соответственно, возникает риск перекоса строения и появления на стенах трещин. Чтобы этого избежать, следует принять определенные меры, например, углубить подошву фундамента ниже уровня, на котором промерзает почва. Это дополнительные расходы, которые следует предусмотреть заранее.

Самый плохой вариант — торфяное основание. Если вам достался такой участок, торф убирают, в котлован насыпают песок. Вопрос, какой фундамент лучший, следует решать еще на этапе проектирования дома. Обязательным является выполнение проектно-изыскательских работ. По их результатам можно понять, насколько грунт устойчив, есть ли вероятность перекоса и т. д.

Выбираем, какой фундамент лучше

Очень важный нюанс — конструкция дома. Очевидно, что все дома отличаются по весу и требуют различного подхода к вопросу закладки фундамента. Даже  под легкое строение можно использовать железобетонную плиту, особенно если вы не стеснены в средствах. Но чаще всего финансы все-таки влияют на выбор, поэтому вопрос, как сэкономить, но  при этом подобрать лучший фундамент, волнует многих.

Прежде всего, следует установить глубину закладки. Фундамент может быть заложен  ниже уровня, на котором почва промерзает, либо неглубоко. Характер грунта и конструкция строения влияют на выбор конкретного типа фундамента.

Какой фундамент лучше с точки зрения технологии устройства

Столбчатые, ленточные, плитные фундаменты являются самыми распространенными. Какой фундамент лучше? Сложный грунт требует закладки монолитной железобетонной плиты. Соответственно, увеличится расход материала. Если плита не  толстая, фундамент не потребует больших расходов. Кроме бетона, при углублении придется дополнительно использовать щебень и песок. Расходы в этом случае могут превысить запланированную смету. Большие строения по этой причине предполагают наличие более бюджетного ленточного фундамента. Он является наиболее распространенным вариантом.

Если ленточный фундамент является  профильным, его верхняя часть обычно выступает цоколем. Устройство специальной отмостки, которая должна немного выступать от выноса карниза, обеспечит защиту фундамента от осадков.

Бетонный фундамент должен быть устроен под всеми несущими конструкциями. При этом нет необходимости заливать бетон по всему периметру, при необходимости возможно использование блоков или кирпича.

Если проект предполагает наличие цокольного этажа, подвала или гаража под домом, лучшим фундаментом считается ленточный. Он имеет несколько достоинств — долговечность, надежность, технология возведения, наработанная годами.

При желании можно выбрать столбчатый фундамент, при устройстве которого существенно экономятся материалы. Фундамент делается не сплошным, а точечным. Таким образом, строение поддерживается в нескольких опорных точках. Материалов при этом понадобится  меньше, чем при сооружении других видов фундамента.

mainstro.ru

Какой выбрать фундамент | Строим дом

Как выбрать фундамент? Таким вопросом задается каждый, мечтающий о собственном жилище, ведь именно фундамент обеспечивает надежность и долговечность будущего строения, а значит комфорт , проживающих в нем людей. Об этом и поговорим на сайте svoy-dom-sam.ru. Здравствуйте.Для начала определимся с предпочтениями. Если мы хотим дом тяжелый кирпичный, то тип фундамента нужно выбирать ленточный или монолитная плита. Если планируется строить дом каркасный, из бревна или из бруса, то к тем двум типам можно добавить еще столбчатый и винтовые сваи. Это с предпочтениями, тут все казалось бы ясно.Дело осложняется, когда мы обращаемся к своим геодезическим исследованиям.На первое место здесь можно поставить монолитную плиту.

 

Почему? По нескольким причинам. Во первых она подходит для всех типов строений. Во вторых она подходит практически для всех типов грунта, даже самых проблемных. Сюда входят плывуны, торфяники, пучинистые почвы с высоким уровнем грунтовых вод. Плита из-за своей большой площади не оказывает на землю большого давления, в свою очередь земля, оказывая локальное давление на плиту в следствие пучения, лишь слегка может ее приподнять, но никакого разрушающего действия на саму плиту или на стены не будет. Еще один плюс данного фундамента в том, что он сам по себе является полом для гаража или цокольного этажа. Существенным недостатком данного типа фундамента является большая дороговизна, немалые временные и трудовые затраты.

Теперь о ленточном типе фундамента.

 

Он закладывается под всеми несущими стенами дома сплошной лентой, отсюда и название. На его основе можно возводить стены из любого материала. Однако данный тип фундамента хорош только для непучинистых почв с глубоким залеганием грунтовых вод. Если же вода подходит близко к поверхности придется принимать меры по ее отводу от фундамента (дренаж). А если глубина промерзания в вашем регионе велика, то задача закладки такого фундамента еще сильней осложняется , соответственно и смета серьезно увеличивается.  Некоторые собственники не учитывают эти условия, думая, что хорошим армированием можно обойтись.( Может быть и можно, только что использовать в качестве арматуры, рельсы?) Однако чаще всего результат оказывается не лучшим, мягко говоря. Но, еще раз повторюсь, если условия подходящие, ленточный фундамент очень хороший вариант для строительства любого дома. Здесь также можно запланировать цокольный этаж, к тому же данный тип больше соотносится с небольшими бюджетами.

Столбчатый фундамент или буронабивной предназначен для строительства легких каркасных, бревенчатых и брусовых домов, а также веранд, беседок, бань. Этот тип фундамента закладывают ниже глубины промерзания. Столбы ставятся под углы постройки, под стыки обвязки, все внешние и внутренние стены на расстоянии не превышающем 2,5 метра. Это довольно бюджетный вариант, да и по скорости устройства и трудозатрат стоит выше, чем ленточный и монолитный. Из минусов, невозможность обустройства цокольного этажа.

Фундамент на винтовых сваях. Это мой случай. Я выбрал именно этот тип фундамента. Во первых из-за почвы со всеми возможными проблемами. Это и пучинистость, и большая глубина промерзания, и близость грунтовых вод. Во вторых дом нужно было построить вокруг старого, в котором мы жили, увеличив площадь застройки. В третьих простота монтажа. Свая вкручивается в нужное место, согласно проекта, лишнее обрезается и заливается бетоном. Схема расположения свай, как и у столбчатого фундамента. Данному типу фундамента пучение грунта не страшно, так как винт сваи залегает гораздо ниже глубины промерзания ( у меня остановился на 2,2-2,3м) и держится в земле, как гарпун. По стоимости фундамент на винтовых сваях несколько дороже предыдущего из-за цены самой сваи, однако отсутствует необходимость в буровых работах. Минус в том, что нельзя обустроить цокольный этаж.Надеюсь данная статья помогла вам сделать правильный выбор, переходите по ссылкам и знакомьтесь с подробными инструкциями по закладке того или иного типа фундамента. Всего наилучшего.

svoy-dom-sam.ru

Какой выбрать фундамент

Какой выбрать фундамент

Фундаментно-цокольная часть является основополагающей всего домостроения, требует гораздо более пристального внимания во время строительства дома, чем вопросы разукрашивания фасада, или какой выбрать паркет. Хорош вопрос выбора фундамента еще и тем, что на подземные сооружения частного дома с тяжелыми стенами уходит до трети от всей стоимости. Так что применение метода «построить фундамент с запасом прочности» бьет по карману с обескураживающей мощью. В тоже время ошибки в этом деле и недокладка бетона могут разрушить дом.

Правы проектировщики, которые тянут одеяло с деньгами на себя, в том, что их услуги обойдутся несколько дешевле, чем первый подход к строительству фундамента - «переложить» и второй подход - «тяп-ляп».

С целью ознакомления с глубиной проблематики лучше внимательней рассмотреть этапность работ и варианты возможного применения. Но хорош вариант следующий – возложить выбор и ответственность на проектную организацию. Закрепите это юридически.

Инженерно-геологические изыскания

Всему проектированию и строительству предшествуют определение свойств грунта под подошвой фундамента (на глубине заложения). Если лаборанты не приглашены, то остается самостоятельно выкопать котлованчики, брать пробы грунта и народными методами убеждаться в его тех или иных качествах. В любом случае какие-либо исследования должны быть проведены. Определяется также и обводненность, уровень стояния воды, ее паводковый уровень, т.е. фактически вопросы обеспечения дренирования и степень мощности дренажной системы.

Все это предопределяет стоимость строительства, или может заставить отказаться от строительства данной местности. Стоит выбирать участок таким, чтобы грунтовые условия были более-менее пригодными для возведения конструкций, чтобы не вкапывать деньги в землю.

Особенные грунты и особые фундаменты

Неустойчивые грунты, типа песчано-глинистых плывунов (обводненные), в разы увеличивают стоимость фундамента и других работ по строительству. Например, можно применять фундамент плитного типа, т.е. в виде одной большой и довольно толстой бетонной плиты. Лишь тогда можно гарантировать целостность конструкции самого дома.

Или же потребуется проходить водонесущие или торфянистые слои глубокими столбами или же сваями, чтобы опереться на подлежащий прочный слой.

Геологические изыскания могут указать, на то, что под внушительным слоем неустойчивого песка находятся скальные породы. Тогда выбор однозначен – необходимо применять свайный фундамент необходимой глубины которыми бы можно было дотянуться до прочных породных слоев.

Не сложные грунтовые условия

Если же на участке глинисто-песчаные грунты, а грунтовые воды ниже глубины промерзания, или вообще не ближе 2-х метров к поверхности, то уже можно применить и более дешевые варианты фундамента.

Много зависит от свойств глинисто-песчанистой смеси, от соотношения глинистых, пылевидных, песчаных частиц в этом грунте, а также его общей увлажненности. Этим обпределяется максимально-возможная нагрузка на грунт и степень его склонности к пучению.

Соответственно выбор может быть в пользу ленточного фундамента заглубленного или же ленточного мелкого заглубления с эффективным утеплением грунта по периметру (уменьшение воздействия пучения).

Если же дом не тяжелый (стены из легких материалов), то возможно будет удовлетворять меньшая площадь опоры, присущая столбчатым вариантам. Например своими руками не сложно сделать по технологии ТИСЭ.

В случае, когда твердые горные породы, например, глинистые сланцы, находятся на небольшой глубине, непосредственно под плодородным слоем, то можно считать что фундамент в кармане. Здесь, как правило, подойдет и самый дешевый столбчатый фундамент с минимальной площадью опор.

Чем помогут проектировщики и лаборатории

Определение свойств, характеристик грунта делается это в лабораториях по методикам. Организация бурит как минимум две скважины на участке, из которых, по глубинным меткам, берутся пробы грунта.

Лабораторно-проектировочная организация выдает заключение о физико-механичесих свойствах грунтов, залегающих на определенных глубинах, с полной выкладкой всех параметров, на основе которых, а также на основе проекта будущего дома запланируется:

• вид фундамента;
• глубину его заложения;
• суммарную площадь подошвы фундамента;
• конструкцию фундамента;
• возможно, и места закладки опорных столбов (свай).

Самостоятельное определение свойств

Чтобы самостоятельно определить примерные характеристики грунта, можно воспользоваться способами, которые широко известны – Как определить грунт на глазок. Для этого на участке нужно вырыть нечто подобное геологическим скважинам. Это шурфы (ямы), глубиной больше чем промерзания почвы в данной районе. В шурфе определяется толщина наносов - почвы, которые должны быть удалены. Поэтому траншея под фундамент всегда должна быть глубже, чем мощность верхнего плодородного слоя.

Также можно воспользоваться характеристиками грунтов, которые имеются у ваших соседей. Но нужно иметь в виду, что это вовсе не означает, что и у вас будут именно такие грунты и их обводненность, т.е. проверка на участке обязательна.

Простейшие правила по грунтам

• Сухие грунты менее склонны к пучениям зимой, а обводненные считаются сильно-пучащими.
• Чем больше в грунте глины, тем он более склонен к морозным пучениям. Песчаные, сухие грунты практически не пучат.

Влияние обводненности

Если на участке строительства уровень грунтовых вод находится слишком близко к поверхности, то от строительства там лучше отказаться. Фундамент, находящийся постоянно в воде, быстро приходит в негодность. Грунт возле дома нужно осушать дренажной система. Надеяться на гидроизоляцию особо не стоит.

Но будет ли эффективна система подземного дренажа? Вопрос и в качестве ее создания, в обеспечении ее проверки и очистки регулярно, в рельефе участке, в объеме водопритока, в желании постоянно откачивать насосом…

К тому же неустойчивые обводненные грунта, скорее всего потребуют строительства больших опорных площадей.

Если в пределах участка имеется достаточный уклон поверхности, то возможно проведение работ по осушению участка с помощью дренажной системы полностью, хоть это и потребует дополнительных затрат. Подробней с дренажом и сопутствующей ему водосборной системой, можно ознакомиться и на данных страницах.

Определение массы дома

Чтобы выбрать фундамент, сперва нужно определить какая у него должна быть площадь подошвы. Повлияет масса всего дома, и способность грунта противостоять сдавливанию.

Масса дома рассчитывается в каждом случае по готовому проекту.

Но для ручного выбора фундамента масса дома конечно же берется с большими допусками. Во первых потому что не ясна масса самого фундамента, который входит в конструкцию дома.

Из чего же складывается масса дома. Какие при этом массы учитываются? Это фундамент, основные несущие стен, межкомнатные перегородки и простенки, печь (если таковая имеется), перекрытие, кровельная конструкция, и само кровельное покрытие, которое иногда бывает тяжелым. К полученному значению прибавляется масса оборудования и мебели находящейся в доме, окна и двери, вес людей, которые могут находиться в доме. А также снега на крыше.

При подобных расчетах для принятия некоторых значений используют также СНиП (Строительные нормы и правила). Выполнить расчет можно в первом приближении, главное значительно не ошибиться.

Так, например, масса полутораэтажного дома (типичного проекта), с тяжелыми стенами площадью в 150 м кв. оценивается приблизительно как 400 тонн.

Нагрузка на грунт

Теперь о возможных критических нагрузках на грунт. Этот параметр берется по табличным данным результатов исследований, которые были проведены ранее для определенных типов грунтов.

Так известно, что суглинки различных видов имеют допустимую критическую нагрузку в пределах 1,0 – 3,0 кгс/см кв.

Вот данные по критичным нагрузкам на различные грунты. Здесь указаны лишь границы в которых находится искомое число. Но чтобы узнать его точнее, нужно делать анализ грунта с участка.

Как рассчитать нужную площадь фундамента

Таким образом необходимая площадь фундамента дома определяется, - S= 1,1хM/Z, м кв.Где М – масса всего дома, кг;Z – удельное сопротивление грунта, кг/м кв.;1,1 – коэффициент надежности.

Примерный расчет фундамента для дома

Для примера можно вычислить, что необходимая площадь фундамента для 1,5 этажного дома массой 400 т, опирающегося на пластичный суглинок с критичной нагрузкой в 1,5 кгс/см кв. будет равна 26,7 м кв.

Исходя из этого не сложно вычислить, что для этого дома потребуется 134 опоры столбчатого фундамента с площадью каждой опоры 0,2 м кв. (0,4м х0,5м), или ленточный фундамент с шириной ленты В= 0,445 м.

Периметр фундамента такого дома Р, с учетом 2 фундаментных лент внутри дома под тяжелые простенки, будет составлять 60 м, соответственно ширина подошвы фундамента В= S/Р).

Так как строить столбчатый фундамент с таким количеством опор на данном грунте явно нецелесообразно, принимаем ленточный фундамент.

Но необходимо принять еще по крайней мере 1,5 кратный запас на неравномерность давления дома, а также на возможное изменения характеристик грунта в отдельных местах. Тогда ширина ленты не должна быть менее 0,7 м.

Глубина закладки - вопрос

Приблизительным расчетом был выбран ленточный фундамент с шириной подошвы 0,7м под весьма тяжеловесное строение на небольшой площади, общей массой в 400 т, при периметре в 60 метров, а расположен был, на весьма слабом пластичном суглинке с критичной нагрузкой в 1,5 кгс/см².

Если этот дом будет строиться в южной климатической зоне, то тогда, учитывая склонность данного грунта к морозному пучению, закладывать фундамент будем глубже уровня промерзания почвы (0,7 метра) на глубину 0,8 метра. Да и к тому же обязательно утеплим при строительстве зону грунта по периметру фундамента теплоизолятором от воздействия внешнего холодного воздуха на ширину не менее 1,0 метра.

Но что делать, если это северный регион, и глубина промерзания под 2 метра? Не лучше ли ограничится применением мелкозаглубленного ленточного фундамента с утеплением грунта под отмосткой?

Но ответственный ответ может дать только лишь проектировочная организация.

Все конструктивные особенности дома определяются его проектом, который имеет и юридическую силу. Без проекта начинать строительство дома не рекомендуется, иначе могут возникнуть серьезные проблемы, связанные с законностью такого строительства.

stroy-block.com.ua

Какой фундамент лучше для дома?

В первую очередь для фундамента дома критичны свойства подлежащего грунта.  Чтобы фундамент дома был долговечен, как и построенное на нем здание, грунт должен обладать достаточными несущими способностями, минимально задерживать воду  и  иметь минимальный потенциал к подвижкам-деформациям при изменении температуры и влагонасыщении,  так и по другим причинам. Какие бывают движения грунта? Осадка грунта под фундаментом дома может возникать как при воздействии внешней нагрузки, так и под собственным весом. В отличие от просадки грунта, при его осадке под фундаментом дома не возникает изменений структуры грунта: из грунта под нагрузкой выдавливается воздух и вода.  Осадка грунта под фундаментом может быть немедленной, возникающей сразу же после воздействия нагрузки или долговременной. Например, глина может осаживаться в течение нескольких лет, из-за чрезвычайно мелкой чешуйчатой структуры, хорошо удерживающей воду. Длительная осадка может быть характерна для пористых органических грунтов. Осадка под нагрузкой скальных, гравелистых или крупнопесчаных грунтов обычно заканчивается уже к окончанию строительного процесса.  Просадка грунта с изменением структуры может происходить как под воздействием нагрузки от фундамента дома или собственного веса слабого грунта, так и при изменении режима насыщения грунта водой. Например, кристаллическая структура меловых почв при насыщении водой или при изменении химического состава грунтовых вод может ослабнуть, и меловой грунт даст значительную просадку.Движения грунта (подъемы и осадки)  связаны  с изменением объема грунтов при изменении их влажности (набухание и усадка) и при замерзании воды и оттаивании льда в порах грунта (морозное пучение и оттаивание грунта).  Горизонтальные перемещения грунта возможны при значительных вертикальных перемещениях грунтов, при эрозии склонов  и просадках.  Деформации земной поверхности (оседания) чаще всего связаны с образованием подземных полостей (природных или техногенных) и понижением уровня подземных вод (существенно для глинистых и органических грунтов). Деформации  грунтов первого вида в виде осадки, просадки или перемещения  в горизонтальной плоскости возникают от приложения внешней нагрузки, например, от нагрузки при строительных работах,  движения тяжелой техники, нагрузки от самого здания.   Деформации второго вида проявляются в виде горизонтальных и вертикальных перемещений грунта (оседания, просадки под собственным весом, морозное пучение, расширение при влагонасыщении)  и  не связаны с приложением нагрузки извне.Для фундамента дома опаснее всего неравномерные деформации грунтов. Причинами неравномерных деформаций могут быть:  неоднородности грунтов, неравномерность их уплотнения при строительных работах,  наличие линз и других крупных включений, вклинения слоев грунтов под углом, неравномерность увлажнения грунтов.

Для прогнозирования  безопасности строения и фундамента дома и предупреждения деформаций, величина которых может привести к возникновению нарушению целостности строительных конструкций, существует понятие несущей способности грунта (или сопротивление основания).  Величина несущей способности грунтов сравнивается с нагрузкой от здания, снега, ветра, эксплуатационных нагрузок с учетом определенного запаса прочности. Несущая способность грунтов увеличивается при заглублении фундамента в землю больше глубины 2 м,  так как сопротивление нагрузке от здания в этом случае оказывается дополнительно и  перпендикулярными составляющими сил от бокового давления грунта. При глубине менее 2 м эти силы  не учитывается. Можно сказать, что при глубоком заложении фундамента, грунт ведет себя как жидкость, и на тело, погруженное в жидкость (фундамент) действует выталкивающая сила. Поэтому, прежде чем проектировать и строить фундамент для вашего будущего дома, уточните какой вид фундамента лучше подходит для типа залегания грунта на вашем участке:

Таблица. Выбор оптимального типа фундамента в зависимости от свойств подлежащих грунтов. (Таблица приводится по изданию L.J. Goodman and R.H. Kerol, Theory and Practice of Foundation Engineering, N.Y., 1968, P. 312)

Состояние подлежащего грунта Легкая подвижная структура Тяжелая неподвижная структура Глубокий слой твердого грунта Фундамент на опорных площадках, ленточный фундамент  на бетонной подушке Поверхностная или малозаглубленная монолитная плита Глубокий слой слежавшегося грунта Фундамент на опорных площадках, ленточный фундамент  на бетонной подушке, монолитная плита, свайный фундамент Заглубленная монолитная плита с подземным этажом, свайный фундамент, забивные сваи, кессонный фундамент. Слой мягкого или сыпучего грунта на твердой основе Фундамент на опорных площадках, ленточный фундамент  на бетонной подушке, поверхностная монолитная плита Заглубленная монолитная плита, глубокие сваи. Слой мягкого или сыпучего грунта на мягкой основе Фундамент на опорных площадках, ленточный фундамент  на бетонной подушке, поверхностная монолитная плита. (Возможно, с предварительной пригрузкой привозным грунтом). Заглубленная монолитная плита, глубокие сваи, кессонный фундамент Перемежающиеся слои твердого и мягкого грунта Фундамент на опорных площадках, ленточный фундамент  на бетонной подушке, поверхностная монолитная плита. (Возможно, с предварительной пригрузкой привозным грунтом). Заглубленная монолитная плита, глубокие сваи, кессонный фундамент, опирающиеся на слой твердого грунта.

Свод правил “Проектирование и устройство оснований и фундаментов зданий и сооружений” [глава 8, СП 50-101-2004] указывает, что в сложных грунтовых условиях и при высоком уровне грунтовых вод рекомендуется использовать свайные фундаменты (короткие сваи) и фундаменты на локально уплотненном основании (в  вытрамбованных или выштампованных котлованах). Но такие фундаменты лучше подходят для зданий стоечно-балочной конструкции, чем для зданий с несущими стенами. Для зданий с несущими стенами рекомендуется применять однорядное расположение забивных блоков и пирамидальных свай (в виде усеченной пирамиды с углом наклона стенок  от вертикали 5-10°), а также короткие сваи (до 2,5 -3 м) различных типов. Биогенные органические грунты со слабой несущей способностью  – это не единственная группа грунтов, к которым следует относиться с осторожностью при выборе типа фундамента.  Значительные повреждения фундаментам и строениям могут быть нанесены при различных движениях грунтов. Движения грунтов могут быть вызваны и причинами не связанными с нагрузками от возводимого или построенного здания.

Это могут быть:   Сезонные подвижки, связанные с вегетацией растений и уменьшения обводнения глинистых грунтов. Поднятия грунта в результате образования линз льда при замерзании грунтов. Прогрев грунтов от отапливаемых зданий.  Изменения глубины залегания грунтовых вод и дренажных свойств грунтов. Просадки грунта от воздействия воды или антопогенных факторов. Сдвижки грунтов на склонах или при земельных работах. Самопроизвольные просадки грунта под собственным весом. Просадки грунта от вибраций (включая землетрясения).  Грунты, обладающие потенциалом к сильному расширению и подъему поверхности при замерзании, относятся к основной «группе риска» в отношении пригодности для строительства малозаглубленного ленточного фундамента.  От свойств грунтов и от степени их пучинистости зависит тип и конструкция малозаглубленного фундамента и способ подготовки его грунтового основания. Таблица. Выбор оптимального типа фундамента в зависимости от пучинистости подлежащих грунтов. (Таблица приводится по рекомендациям пунктов 8.8-8.15 СП 50-101-2004).

Степень пучинистости грунта Минимально допустимый тип фундамента Особенности конструкции фундамента Непучинистые и слабопучинистые грунты Сборный из бетонных блоков, укладываемых без соединения между собой. Блоки укладывают на выравнивающую подсыпку из песка. Средне- и сильнопучинистые грунты Сборный из железобетонных блоков, содержащих выпуски арматуры. На сильнопучинистых грунтах использование малозаглубленных фундаментов допустимо только для 1-2 этажных деревянных зданий. Предпочтительна конструкция в виде жесткого рамного железобетонного фундамента, или фундаменты-плиты ** Выпуски арматуры соседних блоков соединяют, стыки между блоками замоноличивают бетоном. Возможно, потребуется усиление жесткости стен армированными или железобетонными поясами, устраиваемыми в уровне перекрытий и над проемами верхнего этажа. Блоки укладывают  на подушку из непучинистого материала.* Чрезмернопучинистые грунты Монолитный железобетон. Рекомендуется сменить тип фундамента на малозаглубленную  или незаглубленную монолитную железобетонную плиту, под которой устраивается подушка из непучинистых материалов* Возможно, потребуется усиление жесткости стен армированными или железобетонными поясами, устраиваемыми в уровне перекрытий и над проемами верхнего этажа.

* Песок гравелистый, крупный или средней крупности, мелкий щебень, котельный шлак,  песчано-щебеночная (песчано-гравийная) подушка (смесь песка крупного или средней крупности - 40 %, щебня или гравия - 60% **Пункт 2.139 Пособия по проектированию оснований зданий и сооружений (к СНиП 2.02.01-83).

Ленточные фундаменты рекомендуется строить на грунтах с глубиной промерзания до 1,7 м [ВСН 29-85]. В соответствии с главой СНиП 2.02.01-83 глубина заложения фун­даментов на непучинистых грунтах не зависит от глубины их промерза­ния. Поэтому при строительстве малоэтажных зданий на непучинистых грунтах мелкозаглубленные фундаменты рекомендуются к массовому применению. Заметим, что  ленточный фундамент, чтобы противостоять силам  морозного пучения при строительстве на пучинистом грунте (глинистые грунты), должен быть заглублен на глубину минимум 0,75 м [The Building Regulations 2010, A1/2, 2E4 - Британские строительные нормы, 2010 год, далее BR 2010]. Во многих английских публикациях указывается минимальная глубина 0,9 - 1,0 м для заглубления ленточного фундамента, устраиваемого на глинистом грунте. При этом должны быть соблюдены теплотехнические мероприятия, снижающие промерзание грунтов под фундаментом (утепление грунта). Вообще, на глинистом грунте (да и вообще на пучинистых грунтах)  предпочтительно использование  фундаментов с малой площадью боковой поверхности, то есть свайных или свайно-ростверковых фундаментов. Такие типы фундаментов с заложением основания ниже глубины промерзания грунта менее подвержены воздействию сил морозного пучения или влажностных расширений глинистых грунтов. Нижнюю часть свайного фундамента можно заякорить против морозного подъема расширением сваи в нижней части или устройством монолитной опорной площадки с единым армированием со сваей. По такому принципу строены известные сваи ТИСЭ или монолитная армированная ребристая лента в виде перевернутой литеры «Т».  Снижению трения между грунтами и фундаментом также способствует засыпка пространства вокруг подземной части фундамента (траншей или шурфов) песком и оборачивание (покрытие) поверхностей фундамента скользящими материалами (слои полимерной пленки, гидроизоляции, пенополистирола).

Как говорилось выше, неравномерные подвижки грунтов опасны для ленточных фундаментов. Малозаглубленный ленточный фундамент должен устраиваться на однородных плотных (слежавшихся) подлежащих грунтах. Не рекомендуется устройство малозаглубленных фундаментов на привозных (насыпных) грунтах из-за их неравномерной сжимаемости и  возможности дальнейшей локальной или общей осадки.  В данном случае речь не идет о тонких утрамбованных слоях (по 20 см) привозного крупного песка, уложенных по геотекстилю поверх устоявшихся грунтов. Неоднородность подлежащих грунтов может вызвать воздействие на ленточный фундамент диспропорциональных сил морозного  пучения и, как следствие, деформацию фундамента и всего строения. Ту же роль может сыграть и переменная сжимаемость грунтов основания на протяжении длины фундамента.  Но не только силы морозного пучения могут повредить фундамент на разнородных подлежащих грунтах. Еще одна опасность глины в качестве подлежащего грунта заключается в ее способности прогрессивно терять несущую способность при намокании до 50%. (Вспомните, как сносно ездить по сухой глинистой дороге, и как вязнут колеса автомобиля на размякшей глине). Только принимая влагу, даже без замерзания, глина способна вызывать подъем грунта на величину до 75 мм, что может пагубно отразиться на целостности фундамента при неоднородности подлежащих грунтов. Точно также вызвать движение грунтов в виде просадки могут вклинения слоев слабонесущих грунтов. Поэтому целесообразно перед устройством ленточного малозаглубленного фундамента провести контрольные бурения обычным садовым буром рядом со всеми углами планируемого ленточного фундамента, чтобы убедиться в однородности подлежащих грунтов. Об исследовании грунтов мы поговорим ниже в отдельной главе. Схема воздействия диспропорциональных сил морозного пучения на ленточный фундамент.

Способы коррекции неудовлетворительных свойств грунтов Если вам не повезло, и у вас на участке подлежит грунт с неудовлетворительными свойствами, которые могут создать в дальнейшем угрозу целостности фундамента и здания, то можно попытаться исправить ситуацию (после консультации со специалистом) одним из следующих способов:1. Грунт можно уплотнить трамбованием, укаткой катком, устройством грунтовых свай.2. Грунт в основании фундамента можно полностью или частично заменить подушками из песка, гравия, или щебня.3. Можно устроить и утрамбовать насыпи на грунте поверх уложенного геотекстиля. Щебеночные (крупнообломочные) и песчаные насыпи самоуплотняются за 3-12 месяцев, глинистые – за 24-60 месяцев. Срок самоуплотнения песчаных отвалов и свалок – от 24 до 120 месяцев, каменистых крупнообломочных – 12-60 месяцев, глинистых – 120 – 360 месяцев.  4. Грунт можно армировать введением специальных пленок или сеток. Прочитайте как влияет рельеф участка на выбор фундамента

dom.dacha-dom.ru

Какой фундамент лучше и как выбрать

Выбирать фундамент только по своим предпочтениям или финансовому состоянию было бы не совсем правильно. Конечно, денежная сторона в строительстве должна обязательно учитываться. Но, основными критериями, влияющими на то, какой фундамент лучше для дома построить, считаются геологическая оценка почвенно-грунтового слоя, учет климатических факторов, вес материала будущих конструкций и здания в целом. Это особенно важно, когда планируется строить двухэтажные дома или здания повышенной этажности, ставшие популярными в последнее время. Выполнив расчеты с учетом всех этих показателей, подбирается основание под конкретный дом. Отклонение от проекта на здание и фундамент чревато серьезными проблемами. Они возникают в процессе эксплуатации сооружения и могут вызвать даже его разрушение.Оглавление:

1. Что влияет на выбор фундамента
2. Краткие характеристики основных типов фундаментов

Что влияет на выбор фундамента

Ленточный фундамент

Правильно составленный проект

Зачастую застройщики вообще игнорируют этот этап строительства, чем нарушают все нормы и правила возведения домов. Дело даже не в том, что по ходу процесса конструкции могут обрушиться. Гораздо опаснее и затратнее ситуация, когда введенный в эксплуатацию дом начнет деформироваться и разрушаться, и тогда уже поздно что-либо исправить.

Точная характеристика грунтового слоя на строительной площадке

Ее может дать только специалист. Послойная структура грунта под домом воспринимает всю тяжесть нагрузки. От того, как поведут себя породы, зависит степень усадки дома. На почвенную деформацию влияют и температурные условия. Кроме того, содержащаяся в грунте вода, замерзая, расширяется и выталкивает фундамент наружу. Рассматривать ситуацию в каждом конкретном случае необходимо потому, что разный почвенный состав дает разную усадку, влияющую на выбор фундамента.

Глубину промерзания грунта и залегания грунтовых вод

Она учитывается при формировании фундамента и берется при производстве работ на 10% больше статистических (табличных) данных для неотапливаемых построек. Если помещения обогреваются в зимний период, теоретический показатель уменьшается на 20-25%. Точкой отсчета глубины промерзания для холодных помещений служит поверхность земли. При обустройстве под домом подвального помещения – его пол. Самым непосредственным образом влияет высота прохождения грунтовых вод. Специально пробуренные скважины дают общую картину, а также позволяют сделать химанализ воды.

Плитный фундамент

Габариты, архитектура дома, а также его назначение

Очевидно, что фундамент для кирпичного двухэтажного дома, например, 10 * 10, будет отличаться от деревянной конструкции. Здесь нужно рассчитать, какая нагрузка планируется на основание, предполагается ли наличие цокольного этажа, гаража под домом, прачечной, кладовой или других хозяйственных помещений. Кирпичный дом потребует плитного фундамента на холмистых склонах, глинисто-песчаных грунтах, болотистых и торфяных почвах и т.д. В других случаях можно возводить ленточный остов (заглубленный), как наиболее соответствующий виду грунта на участке. Железобетонная лента подойдет и для блочных стен, а также железобетонных панелей.

Внимание! Важно знать суммарную массу здания. Она напрямую зависит от материала изготовления стен. Бревенчатые, каркасные, брусовые конструкции относятся к легким. К тяжелым строительным материалам следует причислить кирпич, бетон, железобетон, камень.

Краткие характеристики основных типов фундаментов

Столбчатый фундамент

• Фундамент в виде замкнутой по контуру полосы (ленты) применяется, в основном, для прочных грунтов. На таких же почвах строят основания на буронабивных сваях (свайно-ленточные) с ростверком, создающим крепкое соединение всех свайных элементов. Лента располагается выше глубины промерзания почвенного слоя: это где-то 0,7м. Неглубокий фундамент для дома из бревна максимально подойдет, если постройка одноэтажная. Для большего числа этажей лучше обустроить ленточно-свайное основание. Возведение бревенчатого сруба можно начинать только в случае приобретения фундаментом нужной прочности. Мелкое заглубление не подходит для построек с цокольным этажом, подвалом, гаражом.
• Заглубленный остов (монолитный, сборный) устанавливается ниже линии промерзания: это где-то больше 1м. Он считается одним из самых прочных и может выдержать тяжелые конструкции, но только не в грунтах с высокой степенью пучинистости. Заглубленный фундамент для дома из пеноблоков в 2 этажа или даже больше можно устанавливать на «проблемных» глинистых почвах. Стоит недешево. Сборная конструкция собирается из штучных элементов (ж/б блоков, кирпича, бута). Они изготавливаются в производственных условиях, могут быть разной конфигурации, размеров, что позволяет экспериментировать с формами, уменьшить время строительства. Минимальный процент водных операций делает доступным возведение сборного фундамента в любое время года, но только не на заболоченной и подтопляемой местности.
• Фундамент для каркасного дома или другой легкой постройки без подвала лучше делать столбчатым в виде заглубленных столбов из камня, кирпича, дерева, бетона. Они распределяются по всему периметру коробки здания, а также в ее углах, под колоннами. Устанавливаются столбы в зонах пересечения стен. Между ними должен выдерживаться интервал в 1,5-2 м. Ставить столбы допускается только на ровной местности, исключая склоны, на которых коробка здания может просто сдвинуться под собственным весом из-за недостаточной площади сцепления с опорой. Небольшие затраты материала и труда, а также возможность установки в районах вечной мерзлоты делают свайный фундамент очень популярным.
• Сплошные и плавающие плитные основания незаменимы на подвижных, просадочных, подвижных почвенных зонах с высоким залеганием грунтовых вод, будь то фундамент для дома из газобетона или из тяжелого камня. Устойчивая прочная железобетонная плита способна сохранять заданную геометрию форм, сопротивляясь деформациям. Обустраивается подо всей площадью дома, воспринимает любые нагрузки, перераспределяя их равномерно во всех направлениях.

Свайный фундамент

• Свайные формы в виде столбов с заостренными концами предполагают в комплекте перекрытие, на которое фиксируются стены и другие конструкции. В этом качестве выступают ростверки или плиты. Сваи бывают стальными, деревянными или бетонными. Способ фиксации: забивание или вворачивание. Винтовой вид свай не требует дополнительных земляных работ, он дешевле, используется на любых участках за исключением скал. Фундамент для дома из керамзитоблоков лучше выполнить буронабивным. Для этого пробуренные скважины нужного диаметра заливаются бетоном в предварительно установленный арматурный каркас. Соединяются сваи все тем же ростверком. Для ввинчивания опор большого диаметра требуется специальная техника и услуги специалистов, что удорожает этот вид оснований.

Внимание! При изготовлении бетона самостоятельно нужно придерживаться правил: использовать цемент марки не ниже 300-400.Крупнозернистый песок и гравий средней фракции должны быть чистыми. Соблюдаться пропорции: цемент (1 часть), гравий (4 ч), песок (3 ч). Вода добавляется постепенно до пластичного состояния смеси.

Чтобы ваш дом был действительно «фундаментальным» строением, нужно позаботиться о его основании еще на нулевом цикле работ, когда еще можно исправить неточности в расчетах и сделать правильный выбор материалов. При неуверенности в собственных силах лучше довериться специалистам.

ofacade.ru

---

• 
  Как залить ленточный фундамент своими руками без опыта
• 
  Фундамент какой выбрать
• 
  Какие бывают фундаменты для строительства дома
• 
  Отделка фундамента дома под камень фото
• 
  Какой фундамент
• 
  Схема армирования монолитной плиты фундамента
• 
  Монтаж ленточного фундамента
• 
  Монтаж фундамента ленточного
• 
  Монтаж ленточного фундамента
• 
  Блочный фундамент своими руками
• 
  Устройство опалубки для фундамента