Ленточный фундамент: главные этапы строительства. Монтаж фундамента ленточного

Монтаж ленточного фундамента: пошаговая инструкция

Обычно монтаж ленточных фундаментов целесообразен в случаях, когда здания сооружаются из достаточно плотных и тяжелых материалов, таких как бетон, кирпич или камень. Закладываются такие фундаменты как под наружные, так и под капитальные внутренние стены. При монтаже ленточного фундамента нужно следить за тем, чтобы форма поперечного фундамента была одинаковой.

Схема разметки под ленточный фундамент.

Все начинается с разметки участка

Прежде всего подготовьте инструменты для работы:

• арматуру;
• песок;
• вязальную проволоку;
• щебень;
• цемент;
• рулонный гидроизоляционный материал;
• инструмент для вязки проволоки;
• доски для опалубки;
• строительный уровень;
• лопату.

Разметка участка — это первый этап возведения фундамента любого типа. С нее начинается и монтаж сборных ленточных фундаментов.

Виды ленточного фундамента под каркасный дом.

Чтобы установка прошла быстро и качественно, необходимо знать не только определенные правила и требования, но и четко себе представлять, куда именно поместить основу.

Очень важно соблюсти правильные размеры ленточного фундамента. Они вполне стандартны и в зависимости от конкретного проекта меняются в меньшую или большую сторону. К примеру, ширина бетонного основания может составлять 35-40 см.

Периметральная часть будущего здания переносится на грунт. После того как это будет выполнено, в угловых участках необходимо установить арматурные прутки. Также нужно обязательно проверить, являются ли углы прямыми. Для этого можно использовать такие инструменты, как специальная рулетка лазерного типа или угломер. При их отсутствии вы можете сделать все путем простых замеров по диагонали.

После того как углы будут проверены, возьмите леску или шнур и нацепите на армирующие изделия. вы получите внешнюю разметку. По такому же принципу делается и внутренняя. Только в этот раз нужно принимать во внимание отступ в 40 см.

Прежде чем приступать к дальнейшим работам, необходимо постараться определить перепады и неровности земельного участка. Требуется найти точку, которая располагается ниже всех остальных. В результате с этой отметки роются траншеи. Всевозможные перепады исключаются.

Вернуться к оглавлению

Создание и обустройство фундаментной ямы

Схема армирования ленточного фундамента.

Глубина заложения сборного ленточного фундамента может равняться 40 см, но это не окончательная величина. Бывают основания, заложенные на большую глубину. Однако в качестве примера будет рассматриваться именно значение в 40 см. Копая траншеи под фундамент, следите за тем, чтобы днище оставалось ровным. Нужно стремиться к минимальным отклонениям водяного уровня.

Когда фундаментная яма будет готова, можно приступать к засыпке песчаной подушки. Ее главное назначение заключается в смягчении с дальнейшим перераспределением нагрузок, поступающих на бетонную конструкцию. Оптимальная толщина подушки — 15 см. Песчаный слой должен быть ровным. Чтобы это узнать, воспользуйтесь водяным уровнем, который можно купить в любом строительном магазине. После засыпки песок нужно тщательно утрамбовать и смочить водой.

Чтобы возведение ленточного фундамента не вызвало у вас больших трудностей, есть смысл использовать опалубочную систему. Такая система придаст строительной смеси требуемую форму и позволит сократить временные затраты на проведение мероприятий. Опалубку можно сделать из различных подручных материалов. Подходят обрезки доски или фанеры.

Опалубку можно изготавливать прямиком на земельном участке. Единственное, что нужно, — выбрать ровную площадь. Сбивание выполняйте с внутренней части. Гвозди же, наоборот, следует вбивать с внешней. Это позволит сделать ровную опалубочную конструкцию, которую в дальнейшем можно будет легко разобрать.

Схема мелкозаглубленного ленточного фундамента на глине.

Опалубку необходимо делать выше уровня заливки бетонного раствора. Последний нужно четко зафиксировать. Установите какую-нибудь метку, возьмите леску и натяните по всей периметральной части системы.

Основание нужно усилить при помощи армирующих элементов. На этом этапе строительства сборного ленточного фундамента днище закладывается кирпичными изделиями. Это необходимо для установки армирующих элементов. После этого из прутов и вязальной проволоки создается усиленный каркас с ячейками 33х35 см.

Конструкция кладется на дно сверху кирпичей. Если вы соедините арматуру сваркой, то гибкость каркаса снизится. Поэтому лучше всего заниматься вязкой без применения сварочного оборудования. Готовая армирующая конструкция должна выступать примерно на 5 см с каждой стороны. Это необходимо для размещения внутри монолитной бетонной ленты.

Важным этапом строительства ленточного фундамента является устройство вентиляционных отверстий и коммуникаций. Необходимо взять небольшую трубу, изготовленную из асбестоцемента или пластика. Привяжите изделие к арматурному каркасу. Внутрь засыпьте песок. Если этого не сделать, туда попадет бетонная смесь, что крайне нежелательно.

Необходимые коммуникативные отверстия обустраиваются по такому же принципу. Однако их нужно заложить ниже земляного уровня. По завершении строительства ленточного фундамента они вырываются и используются по назначению.

Вернуться к оглавлению

Защита от воды — важный этап монтажа сборного ленточного фундамента

Схема гидроизоляции ленточного фундамента.

Каких бы размеров ни был ленточный фундамент, его нужно качественно и правильно гидроизолировать, чтобы защитить от негативного воздействия влаги. Доступно 2 распространенных метода, каждый из которых существенно отличается от другого.

Первый метод более популярен, т.к. он проще и быстрее. С другой стороны, он не так эффективен, как второй метод. Днище фундаментной ямы застилается рубероидом. По завершении заливки и твердения готовую основу нужно обложить тем же материалом. Для того чтобы сделать гидроизоляционную прослойку более надежной, ее можно дополнительно покрыть смолой. Неэффективность данного способа в том, что спустя определенное время (обычно 2-3 года) рубероид отслаивается от поверхности и гидрозащитные мероприятия приходится проводить снова. Если это проигнорировать, то фундамент просто отсыреет и разрушится, не говоря уже о появлении плесневых и грибковых отложений.

Второй популярный метод предполагает использование современной гидроизоляции. Например, можно применить тот же пенетрон, для которого не имеет значения ни глубина заложения ленточного фундамента, ни какие-либо другие значимые характеристики. Главным отличием от рубероида является то, что этот материал не покрывает поверхность, а превращает весь фундамент в непроницаемую для воды конструкцию.

Высокая влагостойкость будет сохраняться в течение всего срока эксплуатации постройки. Пенетрон нужно добавлять прямо в бетонную смесь в количестве, указанном в инструкции. После этого он перемешивается с прочими составляющими раствора (цементом, водой, щебенкой и т.д.). Затвердевший фундамент ничем покрывать не нужно.

Вернуться к оглавлению

Что нужно знать о бетоне для фундамента?

В состав бетонной смеси входит цемент, песок и некоторое количество воды. Добавляются и другие компоненты (гранулированный отсев, галька, щебенка, гравий). Иногда используются специальные модификаторы, которые наделяют материал разными качествами.

Что касается консистенции смеси, то она делится на жесткую и текучую. Материал жесткого типа выдерживает вес свыше 1800 кг/м³. Такое вещество можно сравнить с влажным грунтом. Жесткий бетон укладывается в опалубку и аккуратно трамбуется. Текучая же смесь выдерживает вес не больше 1800 кг/м³. Состав заполняет специальные формы путем самотека.

Среди особенностей жесткого бетона можно отметить повышенное процентное содержание влаги, если за основную величину взять суммарную массу вещества. Конструкции самой высокой прочности получаются в результате использования именно жесткой смеси с обязательным уплотнением. Однако литой бетон для ленточного фундамента используется не менее часто. Здесь очень важно в точности соблюсти технологию производства. Особое внимание необходимо уделить единовременному добавлению компонентов, т.е. цемента и жидкости.

Консистенция смеси для ленточного фундамента должна быть густой. Сначала смесь укладывается в опалубочную конструкцию, после чего трамбуется с помощью вибратора. В случае отсутствия последнего можно использовать арматурный стержень. В результате утрамбовки будут удалены пузырьки воздуха, которые могут препятствовать набору бетоном проектной прочности.

Усадка бетона не превышает 20-30 мм. Это проверяется при помощи конуса, изготовленного из металла. Ширина основы — 203 мм, высота изделия — 305 мм. Материал нужно залить в конус, после чего последний провернуть. Далее наблюдают за тем, как растекается бетон, на основании чего делают выводы по его пригодности.

Для строительства ленточного фундамента подходит цемент марок 400 и 500. В качестве наполнителей используются гравий, щебенка и песок. Некоторые рекомендуют использовать кирпич или известняк. Но это не лучший вариант, т.к. бетон в результате не наберет необходимую прочность.

Как правило, для приготовления смеси берется 1 часть цемента на 3 части песка и 4 части щебенки.

Вернуться к оглавлению

Пошаговая инструкция по заливке раствора

Легче и быстрее заказать бетон на специализированном предприятии, чем делать его самому. Самостоятельное производство бетона для фундамента неэффективно, потому что смеси потребуется очень много. В связи с этим заливку нужно будет разбить на несколько этапов, что приведет к появлению дополнительных проблем. Например, образуются мостики холода, или т.н. холодные швы. Последние пропускают и холод, и влагу одновременно.

Непосредственно перед началом заливки нужно убедиться в том, что специальная техника, доставившая строительную смесь на объект, работает в нормальном режиме. Она должна обеспечить быстрый доступ к любому угловому участку опалубки. Чтобы избежать разного рода форс-мажорных обстоятельств, подготовьте еще один лоток. Он может и не понадобиться, зато в случае необходимости позволит быстро решить возникшие сложности.

Протестируйте смесь. Если раствор сухой, нужно добавить немного воды и заново его перемешать. По ходу заливки постоянно трамбуйте материал. По возможности заранее запаситесь вибратором глубинного действия.

После заливки монтаж ленточного основания можно считать практически завершенным. Теперь остается лишь взять простой мастерок и тщательно разровнять поверхность. Если есть возможность, то лучше использовать вибратор. Выберите пару мест и проткните армирующим изделием или щупом. Это позволит удалить излишки скопившегося воздуха. Нужно не просто протыкать смесь, а и постукивать молотком по вспомогательному изделию.

Пока основание будет набирать прочность, его нужно накрыть влагостойкими материалами. Чтобы на поверхности не появлялись трещины, несущую конструкцию нужно увлажнить водой. Демонтаж опалубки лучше всего осуществлять спустя месяц. При благоприятных погодных условиях разбор проводится через неделю. Удачного и легкого строительства!

moidomkarkas.ru

Оптимальный ленточный фундамент: последовательность монтажа

Большинство застройщиков выбирают в качестве основы под будущее здание монтаж ленточного фундамента. Отчасти такая ситуация наблюдается потому, что многие знают, как залить ленточный фундамент своими руками, и ленточная основа подходит для большинства видов грунтов.

Являясь почти оптимальным вариантом надежного базиса строительства, у такого типа основания есть и некоторые ограничения и недостатки. Рассмотрим специфику данного основания для дома.

Что такое ленточный фундамент

Ленточный фундамент должен идти неразрывной бетонной полосой

Конструкция ленточного фундамента представляет собой неразрывную бетонную полосу.

Данное основание подводят под все стены дома с вертикальной нагрузкой: внешние и внутренние, если они выполняют функцию несущих.

Вся лента основания должна иметь одинаковые габариты и сечение.

В зависимости от грунта и веса строящегося здания форма может различаться и быть:

• прямоугольной;
• трапециевидной;
• т-образной.

З

fundamentaya.ru

Монтаж ленточного фундамента - Ликбез

Основой любого здания является фундамент, от его качества зависит прочность и долговечность. При этом, несмотря на разные типы основания, наиболее востребованным сегодня является ленточный фундамент. Такой вид фундамента используется при строительстве бани или домов из бруса. Но, несмотря на это, не стоит забывать, что фундамент выбирается в зависимости от типа грунта, физических нагрузок и стеновых конструкций будущего строения. Например, если планируется строение небольшой бани из бруса, то можно обойтись закладной бетонной плитой. Если же это многоэтажная баня или частный дом, то нужно использовать ленточный фундамент. 

Ленточный фундамент

Связано это с тем, что небольшие строительные объекты могут подвергаться различным вариациям. При планировании нормального жилого помещения, не стоит экономить на таком важном этапе как подготовительные работы, монтаж фундамента, а также использования качественного материала.

Знакомство с ленточным фундаментом

Широкое применение ленточный фундамент получил благодаря высокой прочности и долговечности. Даже, несмотря на то, что монтаж его не самый простой, всё же, технология позволяет автоматизировать процесс и получить хороший результат.

Для того чтобы остановить свой выбор именно на данном типе фундамента, стоит обратить внимание, что он представляет собой железобетонную полосу, которая имеет одинаковую форму сечения, по всему периметру здания заложенную не только под внешние, но и внутренние стены помещения.

Такая конструкция позволяет равномерно распределять нагрузку даже при неравномерных осадках фундамента. Кроме того, рекомендуется использовать такой фундамент для зданий, которые будут иметь тяжёлые перекрытия или стены из плотного материала. Можно использовать такой фундамент, если по плану предусмотрен цокольный этаж или подвальное помещение.

Подготовка и расчёт материалов

Получить прочный ленточный фундамент можно только в том случае, если придерживаться рекомендаций и использовать действительно качественные материалы.

Ленточный фундамент

Так, для возведения и устройства зачастую используются такие материалы:

• бетон, в состав которого входят песок, цемент и щебень. Такой бетон обозначается как бутобетон, используется для песчаного или скалистого грунта;
• для песчаной местности также используется железобетон. В состав такого раствора входит не только цемент, песок и щебень, но и армированные металлические прутья;
• использование кирпичного фундамента предназначено для лёгких зданий, так как такой материал является гигроскопичным, поэтому проводить монтаж ленточного фундамента не рекомендуется;
• фундаментные блоки, это распространённый материал, который обладает высокой прочностью и надёжностью. Использовать такой материал можно для любого строительного объекта, независимо от типа грунта.

Типы ленточного фундамента

Следует также учитывать, что ленточный фундамент делится на несколько видов: монолитный и сборный. При этом монолитный в свою очередь может быть мелкозаглубленным и заглубленным. Монтаж такого типа фундамента проводится непосредственно на площадке для строительства, выполняется в виде жёсткой железобетонной рамы, которая располагается по всему периметру объекта.

Не менее популярным является сборный и ленточный фундамент, технология возведения которого предусматривает использование железобетонных плит и блоков, которые производятся в заводских условиях. Чтобы провести монтаж такого фундамента, необходимо использовать специальную технику.

Отличительные особенности монолитного и сборного фундамента

После проведения расчётов, специалистами было установлено, что собранный из  бетонных блоков фундамент менее прочен монолитного. Так, прочность фундамента выполненного по монолитной технологии на 30% выше, кроме того, такой фундамент всегда можно усилить арматурой. Помимо этого монолитная система обходится дешевле застройщику, ведь, чтобы возвести сборный фундамент нужно привлечь специалистов и нанять специальную технику. Но, есть ещё и такой момент, как сроки, поэтому если фундамент нужно выполнить  за короткий промежуток времени, то выбор припадёт на сборный фундамент, так как начинать возводить стены можно практически сразу после его возведения.

Правила монтажа монолитного ленточного фундамента

Если планируется строительство деревянного дома, то приемлемым вариантом фундамента станет монолитный.

При этом, технология возведения такого фундамента достаточно проста, для этого необходимо:

• провести подготовительные работы, расчёты и закупку материала;
• обустройство, которое включает в себя рытьё траншеи под фундамент, для проведения такого вида работ можно воспользоваться специальной техникой или же выполнить работу вручную. После того, как траншея будет вырыта, необходимо сделать провести кладку подушки, которая будет состоять из песка и гравия, это позволит сделать качественную гидроизоляцию;
• устройство опалубки, используются доски или щитовая разборная железная опалубка;
• монтаж опалубки, проводиться на этапе обустройства опалубки;
• подготовка бетона, который заливается в несколько слоёв, после предварительной утрамбовки;
• проведение гидроизоляции и засыпка пазухов между грунтом и фундаментом. Проводятся такие работы вручную, так как очень важно не нарушить целостность гидроизоляции.

Фасад – это внешняя сторона любого здания, его «лицо». Оценивая внешний облик здания, мы в первую очередь обращаем внимание на его фасад, поэтому фасадным работам в наше время уделяется самое пристальное внимание. В число наиболее востребованных фасадных работ сегодня входит остекление фасадов. Оно делает облик здания эффектным, современным и привлекательным, позволяя воплотить в жизнь самые…

Еще совсем недавно были очень популярны сверкающие фасады, состоящие целиком из стекла. Сегодня архитекторы предпочитают сочетать стекло с дорогими облицовочными материалами – сталью, керамикой, терракотой – для создания долговечных и стильных фасадов. В этом случае используется технология возведения навесных блочных наружных стен. Такой способ позволяет собирать застекленные элементы и большие панели прямо на заводе, и…

Штукатурные системы с утеплением представляют собой слой утеплителя, закрепленный на фасаде и оштукатуренный с применением специальных технологий. Утепление занимает в этом процессе одну из наиболее важных ролей – именно от утеплителя зависят многие характеристики готового фасада – теплопроводность, влагостойкость, а также место нахождения точки росы и зоны отрицательных температур. Чтобы подготовить стену к монтажу утеплителя,…

Основанием под штукатурную систему может служить все что угодно – железобетонные плиты, полнотелый или пустотелый кирпич, многощелевые бетонные блоки, даже деревянные брусья, но только в том случае, если дом уже дал окончательную усадку. Штукатурную систему под стены из «теплых» ячеистых блоков следует проектировать особенно внимательно. Как правило, им не нужен большой слой утеплителя, но высокая…

Штукатурить фасады можно двумя способами – с утеплением и без утепления. «Теплые» фасады – это одновременно и необходимое по СНиП утепление дома, и красивая отделка. Штукатурные системы намного эффективнее в плане экономии тепла, чем любые другие способы отделки фасадов, так как в них нет жестких связей (крепежных элементов и т. д.), которые теоретически могли бы…

www.ktovdome.ru

Строительство фундамента ленточного: возведение своими руками

Исходя из определения ленточного фундамента, можно установить, что конструкция такого плана представляет собой непрерывное бетонное основание, которое тянется в виде ленты под всеми стенами сооружения.

Такие конструкции применяются при строительстве бань, гаражей, сараев, частных домиков на грунтах, которые по своим характеристикам являются достаточно сухими, не сыпучими, не промерзающими на большую глубину. Для мягких, пучинистых почв с большой глубиной промерзания основания такого вида не подходят или выполняются в мелкозаглубленном виде. Строительство ленточного фундамента оценивается специалистами в 18-20% от стоимости всего сооружения, поэтому он является достаточно недорогим видом основания под здание.

Конструкция ленточного фундамента.

Почему популярен ленточный фундамент?

При расчете фундамента очень важно учитывать расположение грунтовых вод относительно расчетной точки промерзания. Если грунтовые воды залегают выше и это не было учтено в проекте, то зимой фундамент может приподниматься, а весной, после таяния вод, опускаться, что приведет к перекосам здания. В остальном основания такого типа достаточно популярны в частном строительстве, так как они дают возможность обустроить подвал или цокольный этаж, не требуют применения дорогостоящей техники, позволяют выполнять самые сложные конфигурации, являются надежными и долговечными.

Разметка под основание ленточного фундамента.

Строительство фундамента ленточного предполагает выбор между его мелкозаглубленным и заглубленным вариантами. Первый из которых подходит для зданий из бруса, бревна, каркасно-щитовых сооружений, небольших домов из бетонных конструкций, одно- или двухэтажных небольших строений из пено- или газобетона. Он позволяет значительно сэкономить временные и материальные затраты, так как закладывается на глубину около 0,4-0,5 м без выполнения подвала (цоколя). При разработке проекта учитываются нормы СНИП, согласно которым на супесях мелкозаглубленные фундаменты не могут превышать габаритов 10*10 м (на суглинках — 6*6 м). Ширина фундаментов при этом не должна быть меньше 10 см для ж\б конструкций, 0,25 м — для бетона и не менее 0,5 м для кирпича.

Вернуться к оглавлению

Строим заглубленное основание

Строительство заглубленного основания (глубиной до 1,5 м) необходимо для тяжелых строений, зданий с подземным гаражом или подвалом на сложных, влажных грунтах. Такие фундаменты закладываются на 0,3 м ниже точек промерзания грунта, но если почвы промерзают на 2,5 м и более, ленточное основание возводить нецелесообразно, т.к. оно будет чрезвычайно дорогостоящим. Для улучшения устойчивости конструкции изначально проектируются с расширением к нижней части, их размеры не ограничиваются, как для мелкозаглубленных оснований.

Точки промерзания грунтов зависят от географического положения местности и в среднем составляют для широт Пскова, Смоленска, Волгограда — около 1,2 м, для Костромы, Вологды, Пензы, Саратова — до 1,5 м, для Воронежа, Москвы, Новгорода, Санкт-Петербурга — до 1,4 м.

Вернуться к оглавлению

Монолитный фундамент

Разработка грунта под ленточный фундамент производится экскаватором.

Своими руками основание для дома можно возводить 2-мя путями: сборным или монолитным способом. Работы по формированию монолитного фундамента включают создание единой ленты на основе опалубки и каркаса из арматуру, в то время как сборный представляет собой конструкцию из заводских блоков, скрепленных цементным раствором.

Возведение фундамента предполагает наличие детального проекта, который должны выполнять специалисты. В частности в нем учитываются поперечные и продольные нагрузки, которые будет нести основание. Поперечные нагрузки сокращаются за счет того, что высота фундамента в два раза превосходит его ширину, а поперечные — путем введения в конструкцию определенного количества арматуры.

Вернуться к оглавлению

Готовим участок

Схема армирования ленточного фундамента.

Строительство своими руками ленточного фундамента начинается с зачистки участка от мусора и выравнивания почвы. Плодородный верхний слой снимается, его потом можно будет использовать для озеленения участка. Также нужно найти самую низкую точку грунтов на участке предполагаемого местонахождения здания для того, чтобы при земляных работах от нее отсчитывать глубину требуемой траншеи.

На подготовленном грунте проводится разметка будущего основания. Обычно для этого используются колышки и веревки, которые устанавливаются на некотором расстоянии от углов будущего фундамента (чтобы они не потерялись при копании). Своими руками можно сделать и обноску — доску с 2-мя колышками и несколькими вбитыми гвоздями в торец. Ее можно устанавливать под углом 45° к сторонам будущего основания, что дает возможность сделать разметку очень точной.

Вернуться к оглавлению

Формирование траншеи и дренаж

Своими руками копать траншею с помощью лопаты может быть затруднительно (особенно для заглубленных фундаментов), поэтому достаточно часто привлекаются механические средства в виде экскаватора или землеройки. Если предполагается строительство небольшого объекта (легкого сарайчика) с тонким фундаментом, то массивные траншеи могут не понадобиться и можно обойтись физическим трудом. В этом случае даже легче контролировать такие важные параметры, как горизонтальность дна (проверяется водяным строительным уровнем) и отвесность стен (при глубинах траншеи до 1 м). Если глубина фундамента больше, то в суглинках нужно предусматривать уклон до 25°, в песчаниках — до 45°.

Схема гидроизоляции ленточного фундамента.

Дренаж траншеи своими руками придется проводить, если после копания на дне появилась вода. Причиной повышенной влажности могут быть осадки. В этом случае можно обойтись насыпью по периметру фундамента из вынутого грунта с уклоном в сторону от основания. Гораздо сложнее решить проблему с затоплением, если причиной являются грунтовые воды. В этом случае придется оборудовать систему отведения лишней жидкости. Для этого нужно траншею расширить и выкопать ров на уровне отсыпки (щебнем), уложить в него пластиковые трубы (диаметр 0,3 м) с перфорированием так, чтобы получился небольшой уклон в 1 точку (нижнюю). К трубам присоединяются 2 смотровых вертикальных колодца, которые используются для ревизии/откачки воды. В нижней части вкапывается большая перфорированная бочка, в которую будет проводиться слив. Вся система засыпается щебнем и грунтом.

Вернуться к оглавлению

Укладываем подушку и гидроизоляцию

Схема заливки ленточного фундамента.

Своими руками в траншее нужно будет провести и работы по предотвращению вспучивания грунтов и более равномерного распределения давлений. В этих целях на дно траншеи в несколько слоев укладывается песчаная подушка (около 0,1 м), каждый из слоев которой выравнивается трамбовкой. Поверх песка нужно насыпать слой щебня толщиной не менее 5 см с фракцией до 20 мм.

Доступ воды к фундаменту снизу ограничивается обустройством гидроизоляции с помощью рулонных или обмазочных продуктов на основе битума. Для обмазки на слои засыпки укладывается стяжка из бетона, толщиной не менее 2 см, которая по ширине должна быть на 0,05 м шире планируемого фундамента. Высушенную стяжку нужно загрунтовать праймером, обмазать мастикой и уложить на них слои геотекстиля.

Вернуться к оглавлению

Опалубные работы

Ленточный монолитный фундамент.

Опалубку для сооружения фундамента можно сделать своими руками из деревянных досок, влагостойкой и прочной фанеры. В последнее время на рынке появились услуги по предоставлению металлической опалубки в аренду. При этом ширина внутренних элементов опалубки должна быть равной ширине будущего фундамента. Строительство на этом этапе предполагает установку опалубки таким образом, чтобы своим внутренним периметром она была бы в пределах горизонтальной гидроизоляции.

При проведении опалубных работ в грунт вбиваются колья, к которым крепятся элементы опалубки. Они должны подниматься над грунтом на высоту цоколя и иметь верхнюю кромку полностью горизонтальную. Система элементов сбивается гвоздями с внутренней стороны так, чтобы не допустить протечек бетона, с внешней стороны, при необходимости, устанавливаются подпорки. Если конструкции будут в дальнейшем использоваться, например, для черновой настилки полов, то их нужно защитить с помощью полиэтиленовой пленки. Это можно сделать своими руками с помощью строительного степлера.

Вернуться к оглавлению

Создаем арматурный каркас

В опалубку встраивается арматурный каркас из элементов толщиной около 15 мм с продольными ребрами, которые связываются между собой вязальной проволокой. Этот метод применяется чаще, чем сваривание, особенно если строительство идет в сейсмически активных зонах, т.к. вязаная арматура оказывается более гибкой при движениях грунтов. Каркас выполняется в виде набора ярусов таким образом, чтобы все окончания арматуры оказались в толще бетона после заливки, иначе их придется потом отпиливать своими руками, что является трудоемкой операцией.

Ленточный фундамент редко выполняют без технологических отверстий под коммуникации и вентиляцию (например, подвала). Для этого в арматурном каркасе закрепляют трубы, засыпанные изнутри песком, чтобы в них не попал раствор. При этом трубы канализации и водопровода должны лежать ниже уровня промерзания почвы, а вентиляционные отверстия — выше уровней отмостки.

Вернуться к оглавлению

Заливка бетона

Бетон для заливки фундамента, конечно же, можно замесить своими руками (потребуется марка М200 или М 300), но специалисты советуют приобретать заводской, т.к. в нем оптимальным образом выверены пропорции и проведено тщательное перемешивание. Заливать смесь лучше единоразово, чтобы избежать промерзания швов, образования мостиков холода. В процессе заливки каждый слой по 0,2 м обрабатывается виброуплотнителем, протыкается прутом для удаления излишков воздуха.

Опалубка снимается не менее чем через пару недель после заливки, а расчетная прочность бетона появится приблизительно через месяц. В течение этого периода нужно следить, чтобы фундамент дозревал в оптимальных условиях. Для этого его нужно закрывать на ночь пленкой, увлажнять в жаркую погоду и др.

Вернуться к оглавлению

Гидроизоляция фундамента

После снятия опалубки строительство вступает в стадию гидроизоляции фундамента, в которой немаловажную роль играет отмостка. Ее выполняют из слоев глины и битого кирпича, которые сверху замазывают цементным раствором. Вся конструкция должна иметь уклон от стен дома вниз в сторону водосборных стоков. Вертикальная гидроизоляция призвана отсекать от фундамента влагу различного вида, для чего применяются обмазочные, рулонные, экранные, напыляемые и проникающие технологии.

Самым дешевым материалом для вертикальной обработки фундамента на сегодняшний день является битум. Его продают в брусках. Для приготовления обмазки 7 частей битума смешивают с 3 частями отработанного масла, подогревают и валиком или кистями обрабатывают поверхность 2 раза, чтобы получить толщину битума до 5 см (над поверхностью грунта должна быть полоска не менее 0,2 м).

Рулонная гидроизоляция применяется часто в дополнении к обмазочной. В этом случае разогретый с помощью газовой горелки рубероид (технониколь, рубитекс и др.) прикладывается к обрабатываемой поверхности. Напыление с помощью жидкой резины имеет преимущество в виде бесшовной поверхности, которую можно сформировать вручную (эластомикс и др.).

Строительство с применением проникающей вертикальной гидроизоляцией фундамента предотвращает коррозию бетона и повышает его морозостойкость. А экранная обработка применяется там, где нужна защита от агрессивных грунтовых вод (бентонитовые маты).

Вернуться к оглавлению

Сборный ленточный фундамент

Строительство сборного ленточного фундамента вряд ли может быть осуществлено исключительно своими руками, т.к. элементы из которого он собирается, весят от 0,15 до 1,5 т и имеют типоразмеры до 2,3 м в длину и 0,5 м в высоту. Порядок работ при возведении такого основания сводится к выкапыванию траншеи, выравниванию дна, засыпки его песком на 10 см. После чего на дно укладываются подушки — блоки, которые будут распределять нагрузку.

Сверху подушек устанавливаются основные блоки в несколько рядов, которые скрепляются цементным раствором и уплотняются гладкими стержнями арматуры толщиной около 20 мм. Блоки для сборного фундамента могут быть как монолитными, так и пустотелыми. Вторые значительно легче и дешевле, но могут применяться только там, где производится строительство с незначительными нагрузками на фундамент.

Перед началом работ по строительству сборного основания в углах будущего дома ставят блоки-маяки, их положение по плану и высоте проверяется с помощью геодезических инструментов. Работы по установке основных блоков проводятся, только если на блоках-подушках нет воды или снега. В отличие от ленточного, сборный фундамент не может быть применен для формирования конструкций слишком вычурной формы.

moifundament.ru

Ленточный фундамент своими руками всё этапы строительства фундамента

Один из традиционных, прошедших проверку временем видов фундаментов – это монолитный, ленточный вариант. Своими руками ленточный фундамент построить несложно, если знать весь алгоритм действий. По конструкции он является железобетонной полосой, проходящей под несущими стенами будущего здания. 

 

Этапы возведения

Ленточный монолитный фундамент может быть мелкозаглубленным, глубиной от 50 до 70 см (для пенобетонных, деревянных, каркасных легких домов) и заглубленным – от 70 до 150 см (для значительных расчетных нагрузок от стен). Заглубленный вариант более устойчивый, так как находится ниже уровня промерзания почвы. 

 

1 Этап: проектирование

Задавшись целью сделать своими руками фундамент грамотно, нельзя полагаться на случай и игнорировать фазу инженерно-геологических изысканий. Ее выполняют специалисты проектной организации, и на этом этапе определяют:

• вид и основные характеристики грунта;

• его несущую способность;

• глубину промерзания;

• залегание грунтовых вод.

Данный анализ позволит разработать подробный проект с расчетами действия всех нагрузок от будущего сооружения, подбором соответствующего полученным величинам материала и определением необходимого запаса прочности. В проекте будут детализированы условия наиболее безопасного для окружающего ландшафта расположения будущего сооружения.

Если работы предполагаются без разработки проекта, в любом случае нужно знать состав грунта (песок, супесь, суглинок или глина), наличие грунтовых вод и примерную глубину промерзания почвенного слоя. Следует иметь в виду, что заглубленный фундамент получает устойчивость от морозного пучения, характерного тем, что вода, расширяясь при замерзании, с силой выдавливает его. Наиболее выражено это явление на глинистых и тяжелых суглинистых грунтах. 

 

2 Этап: подготовка

 

На стадии подготовки расчищается вся строительная площадка. Понадобится выравнивание рельефа при явно выраженных перепадах высот.

Готовится необходимый строительный материал. Нужно предусмотреть обустройство навеса в качестве временного склада.

 

В строгом соответствии с чертежами проводится разметка, для чего используют веревку или проволоку (последняя предпочтительнее, так как она меньше растягивается) и колья. Для колышков целесообразно взять арматуру. Вначале размечаются центральные оси по периметру будущего сооружения. Вбивается колышек в первую точку угла дома и от него строго под прямым углом натягивают проволоку в двух перпендикулярных направлениях. Отметив нужную длину, вбивают два фиксирующих колышка, получив еще две вершины прямоугольника, от которых также под прямым углом, который выверяется с помощью угольника, натягивают еще две проволоки. В пересечении их образуется четвертая вершина. При соблюдении всех разметок, угол при четвертой вершине автоматически получается прямым (обязательно делается контрольный замер).

Нужно проверить правильность геометрической фигуры замером двух диагоналей, которые должны быть равными. Погрешности не допускаются. Если они выявляются, производится дополнительное уточнение всей разметки.

Затем размечаются оси внутренних несущих стен с соблюдением всех требований к перпендикулярности при пересечении. 

Когда все осевые линии точно обозначены на поверхности, размечают контур будущей траншеи, откладывая в обе стороны от оси половину ее расчетной ширины, равной ширине фундамента с учетом закладки опалубки.

Расчетная ширина фундамента равна ширине стен. При этом прибавляется и последующая наружная отделка, если это заложено в проекте, с утеплителем, которые также опираются на фундамент.

 

3 Этап: разметки

Разметка фундамента с помощью обноски

 

Этот вид работ необходим на участках с уклонами. Обноска в виде вкопанных столбиков высотой 1,0–1,3 м с прибитыми с наружной стороны досками устанавливается на отдалении порядка двух метров от разметки здания. Верхний ровный срез досок должен находиться в одной горизонтальной плоскости, которая будет служить ориентиром при разметке дна траншеи. Такой контроль послужит гарантией того, что подошва фундамента будет находиться в одной плоскости без перекосов.

 

4 Этап: рытье траншеи

Траншея для фундамента

 

Фундамент ленточный своими руками можно возводить быстрее, если этот трудоемкий для ручного рытья процесс провести с помощью экскаватора. После него дно и откосы обязательно выравнивается вручную. Глубина траншеи варьируется в зависимости от грунта: песчаный – 1 м, супесчаный и легкий суглинистый – 1,25 м, тяжелый суглинистый и глинистый – 1,5 м.

Стены рва делаются вертикальными, контролируя эти участки при помощи отвеса. Для обеспечения амортизации при сезонных вспучиваниях грунта на выровненном дне устраивается песчано-гравийная подушка (примерно 10 см песка, который увлажняется и утрамбовывается, и 10 см гравия или щебня) одинаковой толщины на всем протяжении. Недопустимо маскировать подушкой неровности дна траншеи.

Подушка для траншеи фундамента

 

5 Этап: установка опалубки

Схема опалубка

 

Для опалубки применяют разборную щитовую металлическую конструкцию или используют обрезные доски в см. минимальной толщины, имеющие стандартизированную ширину и ровную кромку. Сборка щитов из таких досок, которые строгаются для внутренней поверхности с одной стороны, проводится на земле. После этого по краям траншеи устанавливают опоры, к которым и крепят сбитые щиты. 

Стенки опалубки делают выше уровня будущего фундамента, чтобы смесь не выливалась через верх. Весь процесс установки постоянно контролируют отвесом для достижения строгой вертикали стенок. Сразу же делаются отверстия для будущих канализационных и инженерных сетей. Деревянная конструкция придавливается к стенкам траншеи распорками и обильно смачивается водой. 

Для отметки уровня заливки внутри натягивают шнур, рассчитывая, чтобы над поверхностью земли он возвышался минимум на 30 см, образуя в последующем цоколь здания. 

6 Этап: армирование

Установка арматуры

 

От армирования, которое обусловливает необходимую фиксацию бетона, зависит прочность и надежность фундамента. Наименьшая площадь сечения арматуры – 8 мм. Монтаж арматурного каркаса в соответствии с проектом проводится параллельно с установкой опалубки. 

Устанавливают прутья в два ряда вертикально с шагом от 10 до 25 см. По горизонтали к ним прикрепляют арматуру с помощью проволоки. Образуются жестко скрепленные между собой поперечными горизонтальными прутьями арматурные сетки с практически квадратными ячейками. Делается каркас на высоту фундамента, выдерживается промежуток между стенкой опалубки до центральной оси стержня от 40 до 70 мм, для того, чтобы он находился полностью внутри конструкции.Можно делать каркас с помощью сварки, выполняя вне траншеи отдельные секции по расчетным параметрам. Затем их устанавливают на место и сваривают в единую конструкцию.

 

7 Этап: установка цокольной вентиляции

Труба для вентиляции

Для обеспечения естественной вентиляции цоколя и впоследствии дома к арматуре крепится проволокой вровень с опалубкой асбестоцементная или пластиковая труба диаметром около 100 мм.

8 Этап: дренаж фундамента

Для исключения разрушения фундамента, выполненного своими руками от близко залегающих грунтовых вод, целесообразно устроить дренажный закрытый канал с уклоном для вывода воды на расстоянии от полутора до трех метров по всему периметру. Глубина его на полметра больше, чем у фундамента, а по дну проложена дренажная труба с перфорацией. 

 

9 Этап: заливка бетона

Заливка бетона в опалубку

 

Перед заливкой прокладывают по стенам опалубки вощеную бумагу, которая значительно облегчит в последующем ее демонтаж.

В каркас бетон (марка выбирается не меньше М200) заливается послойно. При этом каждый пласт протыкается, чтобы выпустить воздух, и трамбуется до появления на поверхности «молочка» для исключения пустот и получения расчетной прочности фундамента. Для этого используют деревянные трамбовки с одновременным простукиванием стенок опалубки или, если есть возможность, применяют более эффективный бетонный вибратор.

На данном этапе необходим контроль качества бетона, который должен иметь равномерную консистенцию и не быть чрезмерно текучим. Нужно применять дополнительные устройства в виде желоба при проведении заливки из бетонных смесителей высотой более полутора метров, так как существует опасность расслоения смеси, когда ее заливают с такого расстояния. 

При самостоятельном приготовлении бетона М-200 понадобится цемент (марки М-400), песок и щебень (мелкой зернистости) в пропорции 1:3:5. Количество воды определяется из соотношения: 0,68 = цемент/вода, откуда вода = цемент/0,68.

Самый верхний слой после утрамбовки дополнительно выравнивают строительным мастерком. Через три часа накрывают всю конструкцию мешковиной. Для равномерной сушки при жаркой погоде поверхность увлажняется. Если же идут дожди, то накрывается полиэтиленовой пленкой. Через неделю, чтобы добиться максимальной усадки, можно уложить на верхний срез несколько рядов обычного кирпич.

 

10 Этап: гидроизоляция

Гидроизоляция фундамента и цоколя

Через две-три недели после окончания заливки бетона, сняв опалубку, начинают работы по гидроизоляции. Для этого наружные стены промазывают битумной мастикой и приклеивают рубероид. Через несколько дней проводят контроль качества на предмет прочности прилегания материала по всей поверхности без отслаивания. Выявленные недочеты устраняют.

11 Этап: обратная засыпка

Слои готового ленточного фундамента

 

Фундамент ленточный своими руками почти готов, так как это последний этап возведения. Он заключается в ручном засыпании пазух фундамента песком средней фракции, который увлажняется и утрамбовывается по слоям. Применяется вариант защиты гидроизоляции от повреждений при проведении обратной засыпки слоем геотекстиля.

Калькулятор

Все фундаментные работы проводят в течение летнего периода планомерно, излишне не форсируя события, так как закладывается основа долговечности и надежности дома. По окончании последнего этапа возведения фундамента, соорудив временное укрытие, при необходимости останавливают процесс строительства до следующего года.

 

rfund.ru

Как выполнить монтаж ленточного фундамента своими руками?

Проще всего выполнить монтаж сборной фундаментной ленты своими руками по типовой карте ТТК. В этом документе по умолчанию соблюдены требования нормативов СП 15.13330, 20.13330, 21.13330, 22.13330, 28.13330 относительно строительства, изоляции фундаментов.

Конструкция сборного ленточного фундамента

В отличие от монолитных подземных конструкций сборные фундаментные ленты имеют вид крупноформатной кладки. Выполнить монтаж можно своими руками, однако привлечение грузоподъемной техники (кран, манипулятор) является обязательным условием ввиду значительного веса блоков, плит. Конструкция основания имеет вид:

• подсыпка 40 – 80 см толщины – выравнивает дно котлована, обладает дренирующими свойствами, заменяет слой пучинистого, нестабильного, рыхлого грунта, изготавливается из песка (при низком УГВ), щебня (высокий УГВ) с послойной трамбовкой
• дренаж – осуществляет отвод избыточной влаги из прилежащих слоев почвы
• гидроизоляция – защищает подошву плит ФЛ от намокания, создается из рулонных битумных материалов, мембран, полимерных пленок
• плиты ФЛ – увеличивают опорную поверхность, несущую способность, обеспечивают горизонтальную устойчивость конструкции
• блоки ФБС – аналог кирпичной кладки укрупненного размера
• армопояс – связывает сборную ленту, обеспечивает пространственную жесткость
• гидроизоляция – непрерывный пленочный слой по всем бетонным поверхностям конструкции предотвращает коррозию, трещинообразование при промерзании влажного бетона
• теплоизоляция – необходимо для защиты гидроизоляционного слоя, компенсации касательных пучинистых усилий, снижения теплопотерь, задержания геотермального тепла недр

Монтаж ленточного фундамента невозможен без спецтехники, зато производительность в 10 – 15 раз выше, чем при бетонировании монолитной конструкции.

Пошаговая инструкция сборного ленточного фундамента

Для сборных подземных конструкций промышленность выпускает плиты ФЛ, армированные двухъярусными каркасами, блоки ФБС без арматуры внутри. Монтаж ленточного фундамента осуществляется своими руками на цементно-песчаный раствор, расход которого составляет 10 – 25 л/блок в зависимости от размеров бетонного изделия.

Разметка осей

На начальном этапе необходимо вписать коттедж в существующий участок с соблюдением санитарных зон, требований поселковой застройки (5 м от оси проезжей части дороги, 3 м от границы владения, красной линии проезда). После чего следует перенести си с чертежа в пятно застройки, соблюдая масштаб:

• монтаж обносок – расстояние 1,5 м от углов, чтобы обеспечить стабильность в момент выемки грунта
• натяжение струн, шнуров – по наружным граням фундаментной ленты + осям стен (необходимо для корректировки опирания перекрытий)

Производят монтаж ленточного фундамента исключительно в отсутствие осадков. В противном случае невозможно обеспечить нормальные характеристики кладочного раствора.

Разработка котлована

Размер котлована (блоки обычно применяют для коттеджей с подземным этажом) больше фундамента на 1,2 м по периметру. Это необходимо для доступа рабочих к наружным граням конструкции при гидро-, теплоизоляции стен, отмостки, изготовлении своими руками дренажной системы.

Ввиду больших объемов разработка котлована производится экскаваторами, своими руками подравнивают дно, убирая неровности до самой глубокой отметки. Подсыпать ямки грунтом запрещено, монтаж ленточного фундамента производится на слой инертного материала.

Основание

Запрещен монтаж ленточного фундамента непосредственно на рыхлый, нестабильный, просадочный грунт. Поэтому в большинстве случаев применяется выравнивающий дренажный подстилающий слой из нерудного материала по технологии:

• засыпка своими руками поверх слоя нетканого материала (дорнит, геотекстиль) 10 см песка или щебня
• уплотнение виброплитой (песок должен получить плотность, при которой на нем не остается след рабочего)
• повтор операции для достижения толщины слоя 40 – 80 см в зависимости от состава почвы несущего пласта

По углам здания монтируются смотровые колодцы, между ними протягиваются дрены из перфорированной щелями гофротрубы. Канализация должна иметь вид замкнутого контура, иметь 4 – 7 градусный уклон к резервуару, удаленному от бетонных конструкций на 4 м минимум.

Важно: В отличие от монолитных конструкций подбетонка здесь не используется. Выравнивание поверхности по маякам для плотного контакта подошвы плиты – это лишнее удорожание ленточного фундамента, нерациональное использование средств.

Поэтому при использовании щебеночного подстилающего слоя неровности все равно выравнивают песком (минимальный слой). Это необходимо для защиты рулонных, мембранных, пленочных материалов от множественных проколов острыми камешками.

Гидроизоляция раскатывается на песке, продольные стыки нахлеста (10 см минимум) герметизируются битумной, полимерной либо эпоксидной мастикой. Край гидроизоляционного ковра выпускают наружу, чтобы позже приклеить его на вертикальные стены блоков ФБС либо наклонные поверхности плит ФЛ (20 – 30 см в каждую сторону).

Укладка плит ФЛ

Уширение подошвы сборной ленты имеет смысл на насыпных, нестабильных, рыхлых грунтах, допускающих проседание. Если почва гравелистая, состоит из крупного песка, в плитах ФЛ необходимость отсутствует. Методика раскладки армированных ж/б изделий имеет вид:

• маячные плиты – укладываются в сопряжениях стен (Т-образных, Г-образных) по единому горизонтальному уровню с соблюдением соосности относительно шнуров разметки фундамента
• заполнение контура – на прямых участках плиты монтируются своими руками впритык либо разряженным способом

При разряженной укладке необходимо обеспечить опирание блока ФБС на плиты краями, не допускается свисание одной стороны. Промежутки могут заполняться песком (послойное уплотнение виброплитой) или бетонироваться в опалубку для увеличения опорной поверхности.

Монтаж ФБС блоков

Укладку ленточного фундамента производят по аналогии с кирпичной с учетом более крупного формата стенового материала. Технология монтажа своими руками имеет несколько вариантов. Классическая кладка ФБС блоков имеет вид:

• углы – монтаж блока на 3 – 4 см слой цементно-песчаного раствора, проверка горизонтали, вертикали, соосности относительно шнура, установка вплотную к нему соседнего, заполнение вертикального шва
• прямые участки – блоки укладываются вплотную друг к другу, вертикальные швы соседних рядов сдвигаются на 60 см минимум

Узлы ввода коммуникаций, продухи вентиляции создаются разрывами ленты, позже закладываются керамическим кирпичом с вмуровыванием гильз для прохождения инженерных систем.

Во внутренних стенах оставляют дверные проемы, при организации наружного входа в подземный уровень аналогичные проемы необходимы во внешних стенах. Корректировка в пространстве осуществляется при частичном ослаблении строп крана ломами, монтажками. При необходимости кроя блоков применяют сбрасывание одной его стороны с небольшой высоты на металлический лом, уголок.

Армопояс

Ввиду недостаточной пространственной жесткости сборного ленточного фундамента верхняя часть армируется специальным поясом по технологии:

• монтаж опалубки – щиты крепятся своими руками непосредственно к боковым поверхностям блоков, высота бортика превышает на 7 см проектный уровень для предотвращения расплескивания при виброуплотнении смеси
• армирование – каркасы вяжут в пятне застройки либо по месту, производят анкеровку сопряжений, надевают на арматуру пластиковые кольца для обеспечения защитного слоя
• бетонирование – укладка смеси В15 – В25 в одном направлении, уплотнение насадкой глубинного вибратора для удаления воздуха, утапливания камешков крупного наполнителя

Для каркасов используются стержни 8 – 16 мм периодического сечения (арматура А400), хомуты из гладкой арматуры А240 диаметром 6 – 8 мм. Анкеровка производится Г-образными, П-образными дугами, крепятся элементы каркаса проволочными скрутками.

Высота монолитного пояса составляет 20 – 40 см, поэтому не рекомендуется ослаблять конструкцию закладными элементами, пустотообразователями. Продухи вентиляции в цокольной части ленты следует оставлять в блочной кладке ниже армопояса.

Гидроизоляция

Защита ленточного фундамента от влаги осуществляется гидроизоляцией всех доступных поверхностей. Существует несколько технологий для разного бюджета строительства:

• оштукатуривание – специальные влагостойкие составы
• обмазка – эпоксидные, полимерные либо битумные мастики
• оклеивание – мембраны, пленки, рулонные материалы с битумным напылением
• объемные – пропитка бетона пенетрирующими составами, взаимодействующими с цементом (обратный осмос), придающими всему объему фундамента водоотталкивающие свойства

Последний вариант обеспечивает неограниченный эксплуатационный ресурс, однако стоит дороже. Поэтому обычно применяют обмазку с оклеиванием в комплексе. Слой должен быть непрерывным, поэтому особенно тщательно герметизируется нижний стык возле подошвы конструкции, где к боковой поверхности приклеен выпущенный из-под фундамента рулонный ковер гидроизоляции.

Теплоизоляция

Утепление ленточного фундамента по наружным граням необходимо лишь в случае эксплуатируемого подземного этажа. Наклеенный поверх гидроизоляции пенополистирол в этом случае смещает наружу точку росы, избавляя владельца от запотевания внутренних подвальных стен. Кроме того, теплоизоляция защищает гидроизоляционный ковер от механических повреждений в момент обратной засыпки, эксплуатации.

Существует технология скользяще-сминаемой теплоизоляции:

• первый слой утеплителя из пенополистирола высокой плотности (ЭППС) приклеивается к фундаментной стене снаружи
• затем его укрывают двумя слоями полиэтилена (толщина 0,15 мм минимум), закрепленного только в цокольной части фундамента
• наружный слой полистирола ПСБ 25 (низкой плотности) устанавливается вертикально вплотную к пленке, не крепится к стене, прижимается песком обратной засыпки

При вспучивании грунт сминает ПСБ, перемещает его вверх по скользкой пленке, не оказывая выдергивающих усилий на сам фундамент. В отличие от вертикальной теплоизоляции горизонтальное утепление отмостки используется, как для домов с подвалом, так и без нижних эксплуатируемых уровней. Этот слой утеплителя сберегает геотермальное тепло, расширяет непромерзающий периметр.

Пошаговая инструкция позволит избежать ошибок изготовления сборного ленточного фундамента из ФБС блоков по плитам ФЛ. При минимальном бюджете строительства сохраняется максимально возможный эксплуатационный ресурс подземных конструкций, работающих в агрессивных средах.

fundamentdomov.ru

Ленточный фундамент: устройство и технология

От фундамента зависит долговечность и эксплуатационные характеристики будущего строения. Если вы хотите, чтобы дом или баня прослужили, как можно дольше, с вниманием и ответственностью отнеситесь к выбору и установке фундамента. Сегодня существуют различные конструкции, которые подбирают в зависимости от типа грунта, планировки и нагрузки дома.

Характеристика

Ленточный фундамент представляет ленту, которая идет по периметру дома и полностью принимает нагрузку строения. Это практичная и прочная основа с хорошим соотношением цены и качества, монтаж которой однако потребует много времени и сил. Но при этом за счет простоты конструкции можно легко организовать устройство ленточного фундамента своими руками.

Главное преимущество такой конструкции заключается в том, что она подходит для строительства дома с подвальным помещением или цокольным этажом. Кроме того, ленточный фундамент не требует тщательной подготовки земли, что упрощает процесс укладки. Он широко используется при неоднородном грунте и подходит для разжиженной или глиняной, садовой или лесной почвы.

Таким образом, строительство ленточного фундамента выполняют

• Для домов с подвалом, подземным гаражом или цокольным этажом;
• Для бетонных и кирпичных домов с несложной архитектурой;
• Для построек с тяжелым перекрытием;
• Для строительства на неоднородном грунте;
• При глиняной или разжиженной почве.

Часто ленточный фундамент выбирают для небольшого загородного дома и бани, крупного гаража и хозяйственного блока, дачной бытовки и летней кухни. Среди преимуществ конструкции выделяют долговечность и прочность, способность выдерживать высокие нагрузки и возможность уставить ленточный фундамент своими руками.

Среди недостатков отмечают высокую трудоемкость работ и большой расход материалов.

Виды ленточного фундамента

Монолитный ленточный фундамент для дома изготавливают и укладывают на строительной площадке. Он состоит из бетона и армированной сетки. В земле прорывают неглубокий котлован, где делают опалубку, укладывают арматуру и заливают бетон. Это наиболее прочный вид, который прослужит 100-150 лет. Он подходит под любые типы и формы сооружений.

Сборный ленточный фундамент состоит из железобетонных блоков и изготавливается на заводе. Он прослужит 50-75 лет. Для сборки конструкции на участке используют бетонную смесь, арматуру и железобетонный блок, который закрепляют при помощи специального раствора и строительной проволоки. Фундаментальные блоки укладывают на блоки-подушки, которые предварительно закладывают в основание конструкции.

Железобетонный сборный ленточный фундамент отличается более быстрой установкой, однако он требует использования спецтехники, что увеличивает расходы. Кроме того, неправильная технология сборки приведет к неплотному сопряжению блоков и протеканию!

Комбинированный фундамент предполагает сочетание различных видов конструкций. К таким типам относят столбчато-летночный, ленточный на сваях, ленточный с монолитной подушкой и другие. Технология закладки таких конструкций отличается сложностью и применяется только, если существует угроза разрушения ленточного фундамента. Комбинированные конструкции подходят для сложного грунта или наклонного участка.

Менее популярные виды — кирпичный и бутовый фундаменты. Первый представляет стандартную кладку из кирпича. Такая кладка подходит для сухого грунта, но требует дополнительной защиты от влаги при помощи гидроизоляционных материалов.

Монтаж бутовой основы выполняют из песчаника, известняка или другого крупного бутового камня. При обустройстве важно подобрать камни по форме и размеру. Образовавшиеся промежутки между материалами заполняют цементным раствором.

Тип	Преимущества	Недостатки
Монолитный	Надежность, прочность и долговечность, срок службы составит до 150 лет!	Требует опалубки, соблюдения температурного режима и строгой последовательности технологии сборки
Сборный	Быстрые сроки возведения, не требует специальной техники, можно возводить в зимнее время	Блоки выпускают стандартных заводских размеров, поэтому иногда приходится подгонять элементы под габариты фундамента, нужна спецтехника
Комбинированный	Возведение на сложном рельефе (склоны, холмы и пр.) и на подвижных глубоко промерзающих грунтах	Сложная технология укладки и повышенные затраты, целесообразно использовать только в определенных случаях при проблемной почве
Бутовый	Самый надежный и долговечный ленточный фундамент, устойчив к влаге, морозам и воздействию грунтовых вод	Трудоемкая и сложная технология требует правильного подбора камней, раствора и взаимного расположения материала, монтаж занимает много времени
Кирпичный	Легкая, быстрая и доступная технология укладки, не требует спецтехники, подходит для сухой почвы	Требует дополнительной гидроизоляции, нельзя применять при высоком уровне грунтовых вод, срок службы составляет всего 30-50 лет

Кроме того, ленточный фундамент разделяют по глубине.

• Мелкозаглубленный вариант располагается выше отметки промерзания почвы и составляет порядка 1,5 метров. Он подходит для грунта с умеренной пучинистостью и для небольших построек.
• Заглубленный тип — простая, надежная и экономичная конструкция, которую можно использовать для строительства любого загородного дома.

Установка ленточного фундамента

Технология возведения такой конструкции отличается легкостью и использованием доступных материалов. Поэтому многие владельцы загородных участков предпочитают укладывать монолитный бетонный или сборный железобетонный ленточный фундамент своими руками. Однако учтите, что монтаж потребует много сил и больших объемов работ с землей. Технология укладки включает следующие этапы:

• Изучение грунта и очистка земельного участка;
• Расчет фундамента, разметка внутренних и внешних границ на расстоянии 40 см друг от друга;
• Рытье котлована, начинают с самой низкой участки грунта и для небольшого дома делают глубиной около 40 см;
• Организация песчаной подушки со слоем гравия высотой 15 см. После укладки подушку поливают водой и утрамбовывают;
• Опалубка делается из досок, брусков, фанеры, шифера и других подручных материалов. Опалубка нужна только для монолитной конструкции;
• Гидроизоляция выполняется при помощи пенетрона, который добавляют в бетонную смесь. Современный материал эффективно сохранит конструкцию от плесени и грибка. Более простой вариант — укладка рубероида на дно котлована;

• Армирование выполняют при помощью армированной сетки, которую делают путем сбора арматуры в каркасы и скрепления проволокой. Ячейки сетки делают прямоугольными или квадратными со сторонами 30-40 см;
• Обустройство коммуникаций и вентиляции;
• Технология укладки бетона заключается в постепенной заливке каждого слоя толщиной по 15 см. Каждый слой тщательно трамбуют, чтобы в смеси не образовались воздушные пузыри;
• Залитый бетон накрывают пленкой. Через 4-6 дней снимают опалубку, засыпают фундамент песком или глиной и вновь накрывают пленкой. Пленку желательно оставлять на 2-4 недели, ведь в первый месяц после заливки фундамент набирает 99% прочности;
• Специалисты рекомендуют утеплять фундамент, хотя бы с наружной стороны. Теплоизоляция защитит от влаги и перепадов температур, промерзания и появления трещин.

При обустройстве фундамента не экономьте на расходных материалах. Выбирайте только качественные утеплители, гидроизоляционные материалы и бетонные смеси. Учтите, что для строительства надежного загородного дома подойдет бетон маркой не ниже М300 В22.5.

Рекомендации по монтажу ленточного фундамента

• Ширина основы должна быть больше на 10-15 сантиметров опирающейся стены;
• Разметку можно делать при помощи веревки, прутьев арматуры или брусков. Однако наиболее точных результатов помогут добиться лазерные нивелиры;
• Нельзя оставлять палубку незалитой в минусовую температуру. Поэтому монолитную основу не рекомендуют класть зимой;
• Армированную сетку нельзя собирать сварочным аппаратом, так как в местах сварки возникает коррозия;
• Чтобы бетон не застыл раньше срока, не делайте длительных перерывов между заливкой;
• Чтобы канализационные и водопроводные трубы не заполнились бетоном во время заливки, проходы заполняют песком.

Монтаж фундамента своими руками — трудоемкий и сложный процесс, который может привести к ошибкам технологий строительства, что снизит срок службы конструкции и нарушит эксплуатационные свойства помещения. Чтобы избежать проблем, доверьте работу профессионалам!

Мастера компании “МариСруб” проведут исследование грунта на земельном участке и помогут выбрать подходящий тип фундамента, спроектируют конструкцию и рассчитают нужный объем строительных материалов, надежно и оперативно выполнят монтаж, облицовку и утепление!

blog.marisrub.ru

---

• 
  Монтаж ленточного фундамента
• 
  Блочный фундамент своими руками
• 
  Устройство опалубки для фундамента
• 
  Монтаж фундамента ленточного
• 
  Фундамент частного дома
• 
  Чертеж фундамента ленточного
• 
  Блочный фундамент своими руками
• 
  Чертеж ленточного фундамента
• 
  Устройство опалубки для фундамента
• 
  Фундамент частного дома
• 
  Чертеж фундамента ленточного