Строительство в Севастополе — сообщество мастеров строителей и отделочников
Строительные работы в Севастополе
Коммуникационные линии подсоединяются к дому от централизованной системы, после Трубы прокладываются под землей и первое, что нужно сделать – это позаботиться о не замерзании их в минусовую температуру. Есть два выхода из этой ситуации. При обустройстве водоснабжения от скважины, строится кессон располагаемый в земляном коробе, ниже уровня промерзания почвы. От него прокладывается подающая труба, до самого подполья строения, а уже оттуда ее поднимают наверх и делают внутреннюю разводку по дому. Под строением грунт не промерзает, а на подъеме отвода выше, трубу дополнительно оборачивают утеплителем, не дающим ей промерзнуть. Если нет возможности проложить водопровод ниже уровня промерзания, то для защиты используется специальный подогрев. Это тепловой кабель, укладываемой по всей длине системы. Датчики понижения температуры, срабатывают при достижении критической отметки и включается подогрев. Очень удобно, но это влечет дополнительные расходы электроэнергии. В отличие от водопроводной трубы, здесь нет постоянного присутствия жидкости, поэтому канализационные трубы нужно только правильно проложить изнутри наружу. Допускается укладка выше уровня промерзания грунта. Входной патрубок располагается на глубине до 60 см, расстояние от септика до фундамента дома от 5 до 15 метров. Рекомендуемый уклон, примерно 2-4 см на каждый метр трубы. Таким образом, чтобы обеспечить нормальный уклон, при укладке канализации от дома до септика на расстоянии до 10 метров, трубу нужно закапывать на глубине от 40 до 60 см на входе в Плюсы и минусы плитного фундамента, а также особенности устройства. Коммуникации в плитном фундаменте
Подводка коммуникаций к дому, как правильно провести коммуникации снаружи внутрь дома?
одобрения соответствующих органов. С электричеством особых проблем нет. Подсоединение производится от воздушной линии, к распределительной коробке, от которой внутрь дома заводятся высоковольтные провода. А как правильно проложить магистральные линии канализации и водоснабжения?Вариант первый – монтаж труб ниже линии промерзания грунта
Вариант второй – обогрев
Отвод канализации через
Проводка коммуникаций через столбчатый фундамент
Это самый простой способ прокладки. Траншею можно выкапывать на любом этапе строительства дома. Главное, чтобы она не проходила слишком близко к столбу, это ослабит грунт вокруг него и снизится несущая способность. Рекомендуется делать отступ от 2 до 2,5 метра. Но если при этом расстояние от одного столба до другого не позволяет, уложиться в эти ограничения, траншею роют на одинаковом удалении от каждой опоры.
Главным недостатком свайного фундамента (столбчатого), в плане проводки коммуникаций, является холодное подполье. Пол можно хорошо утеплить, но пространство между грунтом и перекрытием будет холодным. Утепление позволит спастись от сквозного ветра, но от промерзания не защитит. Поэтому как единственный вариант спасения в этом случае – укладка греющего кабеля.
Ленточная основа – как в этом случае не заморозить воду?
Работы по проведению коммуникаций в таком типе фундамента, прорабатываются заранее. Если основа мелкозаглубленная, то до рытья траншеи, выкапывается ров под водопроводную трубу, ниже уровня промерзания. Участок коммуникаций, располагающийся под фундаментом, защищается металлической гильзой.
При глубокой закладке, магистраль проводят через толщу бетона. Чтобы сделать отверстие, на стадии закладки, в арматурный каркас монтируется металлическая гильза. 
После заливки ленточного фундамента, ее подчищают и прокладывают водопроводные трубы согласно инструкции.
Можно и после прокладки основы вывести трубы. Только в этом случае, работы усложняются долблением основы. Отверстие необходимо будет проделать не только в монолитной плите, но и дополнительно срезать арматуру, попавшуюся на пути.
Прокладка через плитный фундамент
Этот вариант не прощает недочетов, поэтому проложить канализацию или водопровод можно только на стадии строительства. Сначала готовится траншея под инженерные системы. Прокладываются трубы в гильзах. Их установка обязательна в целях защиты от давления создающегося весом фундамента. Также, она позволит в случае прорыва заменить поврежденный участок. После этого, траншея засыпается и готовится основание под фундамент из плит, согласно технологическим нормам.
С проработкой входа инженерных систем нельзя медлить. Лучше сделать все работы заранее и не беспокоиться за надежность их функционирования.
www.dom-iz-kirpicha.ru
Пошаговая инструкция по устройству плитного фундамента
По своим функциональным особенностям плитный фундамент относится к малозаглубленному типу оснований. Его ключевая особенность заключается в том, что по всему периметру возводится ровное армированное основание, способное противостоять негативным воздействиям пучения грунта и обеспечивающее формирование идеальной поверхности для дальнейшей отделки.
Благодаря такой особенности плитный фундамент максимально просто может перенести различные переменные нагрузки на грунт и распределить давление по всему периметру. Сегодня мы рассмотрим особенности плитного фундамента и порядок его строительства своими руками в виде пошаговой инструкции.
Что такое плитный фундамент
Плитный фундамент представляет собой монолитную армированную плиту неглубокого заложения, которая чаще всего используется в местах, где грунт пучинистый или склонен к усадке. Достаточно часто плитный фундамент встречается на особо влажных участках, где уровень грунтовых вод находится практически у поверхности.
Такой фундамент создает своего рода плот, предохраняя помещение негативных атмосферных явлений и предотвращая проникновение влаги в помещение. Само основание очень схоже с УШП, за исключением утепления пола, которое в плитном фундаменте не используется.
Данный тип используется:
- на участках, где грунт обладает низкой способностью к удерживанию сооружения, а вес планируемого здания достаточно большой;
- в местах, где возможна неравномерная усадка строения;
- на участках, где присутствуют напорные грунтовые воды.
Плюсы и минусы плитного фундамента, сравнение с УШП
Плитный фундамент и УШП приблизительно похожи по конструкционному исполнению, но есть и значительные расхождения, в большей мере это касается утеплителя, что укладывается под фундамент, который в обычном плитном фундаменте не используется.
Чтобы определить более подходящий тип основания для вашего дома, нужно рассмотреть плюсы и минусы плитного фундамента, а затем отличия от УШП.
Преимущества плитного фундамента:
- пониженная стоимость конструкции по сравнению со шведской плитой;
- простота монтажа;
- высокие показатели прочности, так как соприкосновение с землей происходит по всей площади;
- платформа плиты общая по всему дому, поэтому деформация для нее не страшна, так как часть нагрузки будет просто передаваться на больший участок;
- возможность использовать плиту в качестве чернового покрытия для цокольного этажа;
- нет необходимости сильно углубляться в грунт, что позволяет сократить затраты на оборудование и работу;
Недостатков значительно меньше, но они тоже имеют место быть:
- необходимость дополнительного утепления пола после строительства для комфортного микроклимата в помещении;
- повышенные расходы на бетон и арматуру по сравнению с традиционными видами фундаментов;
- необходимость использование техники для заливки большого объема бетона;
- финансовая невыгодность использования плитного фундамента на участках с уклоном из-за значительного расхода бетона.
Как видно, отличие плитного фундамента от УШП заключается только в отсутствии слоя утеплителя под основанием, а также в необходимости дополнительного утепления пола такого фундамента. Данный вид фундамента хорошо подойдет для сезонных построек, а также бань, но для домов с постоянным проживанием такой фундамент стал достаточно устаревшим.
Глубина заложения плитного фундамента
Как правило, толщина монолитной плиты фундамента составляет 35-50 см, это зависит от типа грунта и веса здания. Более точно определить этот параметр можно на основании расчетов. Чтобы узнать оптимальную глубину заложения фундаментной плиты, нужно выполнить расчет:
- Определяем тип грунта;
- По справочнику находим оптимальное удельное давление на данный грунт;
- Далее просчитывается вес дома. Здесь нужно учесть все: стены, вес самой плиты, чердачное перекрытие, крыша и возможное давление на нее от снега, балкон, мансарду и все, что создает нагрузку на грунт;
- Определяем нагрузку на поверхность. Для примера предположим, что у нас двухэтажный дом с весом в 100 т и площадью 54 м2. 100 000/54 = 0,19 кг/см2. Например, у песка показатель 0,25 кг/см2. Таким образом разница 0,06 кг/см2. Теперь нужно умножить на площадь 54 м2, так получится 32 т – это необходимая масса фундамента;
- Далее, учитывая плотность, рассчитываем объем бетона 32 000 / 2500 = 12,8 м3;
- Остается получить толщину фундамента 12,8/54 = 0,24 м.
Таким образом, толщина плиты в пределах 30 сантиметров будет оптимальной для данного дома. При этом глубина заложения такого фундамента должна быть такой, чтобы под плитой не было плодородных слоев грунта – все они снимаются на этапе подготовки поверхности, а после заливки бетона выполняется обратная засыпка фундамента.
Пошаговая инструкция по устройству плитного фундамента
Подготовка поверхности
Первый делом нужно выполнить разметку по периметру площади и снять плодородный слой грунта. После проведения земельных работ застилается геотекстильный настил. Далее стоит засыпать площадь щебнем и песком для формирования подушки. Песок утрамбовывается слоями по 10 см. Затем укладываются коммуникации. Прокладка коммуникаций в плитном фундаменте схожа с такой же операцией в утепленной шведской плите. Трубы лучше прокладывать в специальных гильзах, которые позволяют проводить ремонт и замену коммуникаций. Некоторые строители дублируют канализационные трубы в плите, чтобы в случае выхода из строя одной трубы пользоваться другой.
Формирование основания
Далее выполняется стяжка из раствора М100 с толщиной порядка 10 см. Поверх нее укладывается гидроизоляция, швы которой пропаиваются горелкой. Гидроизоляция должна быть несколько больше площади будущего фундамента, чтобы затем завернуть настил вверх.
Армирование плитного фундамента
После формирования основания выполняется монтаж арматуры. Как правило, для каркаса плиты нужно вязать двухрядную арматуру из прута толщиной 12-16 мм и размером ячейки порядка 20-30 см. Весь каркас должен быть выше уровня основания не меньше чем на 5 см, для этого под арматуру подкладываются специальные проставки. Это делается для того, чтобы после заливки плиты бетоном, арматура была утоплена внутрь.
Заливка плитного фундамента
После армирования формируется опалубка плитного фундамента. Опалубка такого фундамента является простейшей конструкцией, представляющей собой деревянные щиты, установленные по периметру фундамента. Такая опалубка не потребует больших финансовых вложений по сравнению, например, с опалубкой ленточного фундамента.
После окончания всех подготовительных действий происходит заливка и трамбование бетона. Проще всего для этого использовать миксеры, поскольку такой фундамент требует значительного количества бетона, который должен быть залит одним разом во избежание неровности засыхания и образования трещин.
После заливки, трамбовки и выравнивания, фундаменту дают в течение 4 недель набрать марочную прочность, периодически его увлажняя. Также, для исключения его быстрого засыхания, его накрывают парниковой пленкой. Через 28 дней плитный фундамент будет готов к дальнейшему использованию и строительству.
Отличное видео, иллюстрирующее от А до Я процесс построения плитного фундамента, вы можете посмотреть ниже:
strhouse.ru
Базовые принципы планирования инженерных коммуникаций в частном доме
Экология потребления.Усадьба:Рассматриваем первоочередные задачи, которые связаны с проектированием инженерных систем в загородном доме.
Комфортность проживания в загородном доме напрямую зависит от того, как работают все инженерные системы и коммуникации — электро- и водоснабжение, система отопления и канализация. Причём, эффективность работы, долговечность и безаварийная эксплуатация «инженерки» напрямую зависит от её грамотного проектирования и качественного монтажа.
В рамках данной статьи мы ответим на следующие вопросы:
- С чего начинается планирование инженерных коммуникаций.
- На какие нюансы ввода в дом канализации, водопровода и электрики нужно обратить внимание в первую очередь.
- Как конструктив дома влияет на особенности прокладки коммуникаций.
Планирование инженерных коммуникаций
Строительная практика показывает, что инженерные системы — это один из самых дорогостоящих компонентов в загородном доме. В зависимости от стоимости выбранного оборудования, способа его монтажа, а также вариантов прокладки коммуникаций, цена «инженерки» может составлять 25-40% от общей сметы на строительство дома. Поэтому любая ошибка, допущенная ещё на стадии выбора или прокладки инженерных систем, приведёт в будущем к необходимости переделок и дорогостоящему ремонту.
Запоминаем главное правило: выбору и монтажу инженерных систем загородного дома предшествует этап проектирования, который начинается с грамотного планирования.
Соблюдение данного принципа позволит избежать ошибок. Например, если в качестве фундамента выбрана монолитная плита, или в дальнейшем на базе ленточного фундамента планируется сделать полы по грунту, то место ввода коммуникаций в дом (вода, канализация) обязательно проектируется заранее. Иначе, после возведения коробки дома придётся ломать голову, где и как ввести инженерные сети, вплоть до переделки/сверления фундамента или выдалбливания технических отверстий в стяжке перфоратором.
В случае отсутствия достаточных денежных средств, можно смонтировать инженерные системы постепенно, растянув этот процесс на длительное время. Но закладные под водопроводные и канализационные трубы, электрику (если планируется подземный ввод) каналы, отверстия в фундаменте, перекрытиях и стенах предусматриваются заранее. Это позволит избежать значительных финансовых и трудовых затрат при дальнейшей работе по монтажу «инженерки».
Итак, мы определились, что проект — это база строительства инженерных коммуникаций. Возникает закономерный вопрос: как правильно всё распланировать? Для ответа следует разбить свои действия на ряд последовательных шагов, двигаясь от общего к частному. Чтобы ничего не забыть, берём лист бумаги и записываем, что нам потребуется сделать, а именно:
- Определить, где на участке будет стоять дом, располагаться хозяйственные постройки, гараж, а также колодец/скважина и септик, чтобы определить длину подводящих магистралей относительно существующих или планируемых инженерных коммуникаций в здании.
- Промерить расстояние от столба, от которого подводится электричество к дому. Если расстояние превышает 25 м, то потребуется установка еще одного промежуточного столба, или, как вариант, можно осуществить подземный ввод электрокабеля в дом.
- В зависимости от площади дома, тепловых потерь, способа отопления, точек водоразбора, количества жильцов и их предпочтений, прикидываем объём водо- и энергопотребления.
- Рассчитываем предполагаемую нагрузку от всех электропотребителей, т.к. от этих данных зависит выбор электропроводов и защитных устройств.
- Определяемся с местом в доме, где должен осуществиться монтаж оборудования.
- Рассчитываем, как прокладывать магистрали (открытым или закрытым способом в штробах), как они будут заводиться в помещения. Как осуществить проходку сквозь стены и перекрытия.
- В случае, если монтаж производится своими силами, выбираем материалы и оборудование для монтажа инженерных систем. Или, определившись со своими предпочтениями, заказываем проект в специализированной организации
Это лишь общие, базовые данные, на основании которых можно сделать предпроектный эскиз инженерных сетей. Любая мелочь имеет значение. Если что-то упустить из вида, то впоследствии, например, задумав сделать ландшафтный дизайн или возвести хозяйственную постройку, выяснится, что в этом месте зарыт электрический кабель, водопровод или установлен септик с полем фильтрации.
Исходя из этого, приступая к планированию и дальнейшему проектированию инженерных сетей, сразу думаем, что и где планируется сделать. Т.е. «инженерка» — это компромисс между функциональностью, надёжностью работы, эстетичностью проложенных коммуникаций и разумной достаточностью без чрезмерного усложнения системы.
Нюансы проведения инженерных коммуникаций
Отправная точка проектирования инженерных сетей — расстановка приоритетов. Только разобравшись с одной задачей, переходим к следующей, не пытаясь охватить всё и сразу.
Первое, на чём базируется нормальное функционирование загородного дома, это — электричество и вода. Т.е. необходим надёжный источник водо- и электроснабжения, а для их ввода и разведения по потребителям – инженерные коммуникации. Причём электричество и вода потребуются ещё на стадии возведения коттеджа.
Хотя построить загородный дом можно, используя бензогенератор и привозную воду, но это значительно усложняет все строительные работы.
Если электричество поставляется централизованно, от энергокомпании, то надёжный источник воды в большинстве случаев — забота домовладельца.
Воду можно добыть из колодца или из скважины. Причём скважина, в зависимости от глубины залегания водоносных слоёв и структуры почвы, может буриться «на песок», либо обустраивается полноценная, но и самая дорогая артезианская, или забивается прямо в доме/коробке неглубокая бюджетная «абиссинка».
Поэтому сразу, на первоначальном, планировочном этапе, прикидываем, откуда брать воду, как она будет заводиться в дом, где будет размещаться насосное оборудование. Например, внутри дома, в техническом помещении или котельной. Или прямо над скважиной устраивается кессон с водоприёмным оборудованием, и уже от него водопровод заводится в дом.
Отталкиваясь от этой информации, а также определив, где на участке расположить дом, мы можем рассчитать расстояние трассы от точки водозабора до точки ввода в дом трубопровода. В зависимости от региона проживания и глубины промерзания грунта (например, в МО примерно 1.5 м), прикидываем, на какой глубине монтировать трубу так, чтобы зимой она не замёрзла.
Если водопровод прокладывают выше глубины промерзания грунта, то необходимо предусмотреть монтаж нагревательного кабеля или утепление. Например, теплоизолятором для труб «шубкой» из вспененного полиэтилена или пенополистирольной «скорлупой».
Важно определить точку ввода заранее. Если трубопровод пройдёт под плитным фундаментом и выйдет сквозь его горизонтальную плоскость, нужно предусмотреть (ещё на этапе проектирования фундамента) закладную трубу. Аналогично действуем с подвальным помещением или заглубленным ленточным фундаментом, с той лишь разницей, что трубопровод проходит горизонтально через стену фундамента.
Традиционно узким местом ввода водопровода в дом является проходка сквозь фундамент. Это место необходимо герметизировать, причем сделать это так, чтобы трубопровод не раздавило при возможной подвижке/осадке фундамента.
В качестве проходной гильзы может использоваться металлическая труба, внутренний диаметр которой в 2 раза больше внешнего диаметра водопроводной или канализационной трубы. Гильза с установленной трубой с двух сторон заделывается влагоустойчивым, не подверженным гниению материалом, компенсирующим возможную подвижку строения. Например, каболкой — смоляным канатом из льна, джута или пеньки.
Узел такой проходки наглядно демонстрирует следующий рисунок.
При закладке канализационной трубы учитывается несколько факторов. Это – глубина промерзания грунта, вид септика или локальной очистной станции, величина уклона на участке, расстояние от септика до дома.
Рекомендуемый уклон канализационной трубы диаметром 110 мм составляет 2 см на 1 погонный метр.
Не советуются объединять ввод электрокабеля в дом (если электричество планируется ввести подземным способом) с водопроводными и канализационными трубами. Для ввода электрокабеля монтируем отдельную закладную трубу, которая выходит в помещение, где монтируется электрощит.
Итак, берём план помещений и отмечаем на нём, где и сколько предполагается розеток, выключателей, светильников и т.д. Отмечаем точки с виртуальной расстановкой мебели. Иначе впоследствии может оказаться, что смонтированную розетку закроет диван или шкаф.
Также подсчитываем количество остальных электропотребителей. Это — бойлеры, насосы, уличное освещение бани или сауны, все лампочки и т.д. После этого рисуем структурную схему электрики и рассчитываем общую потребляемую мощность всего оборудования. На основании этого расчёта можно будет подобрать типы и сечения кабелей и рассчитать комплектацию электрощитков. После этого выбираем места для размещения электрощитков, распаечных коробок и кабельных трасс. Отмечаем их на плане. Далее выбираем оборудование и рассчитываем длину кабелей. После чего приобретаем всё необходимое и занимаемся монтажом.
Подведение итогов
В идеале, проектируя инженерные системы, нужно суметь взглянуть на них как глазами проектировщика, так и глазами монтажника, с учётом материала, из которого возводится дом - дерево, газобетон, кирпич, каркасная постройка и т.д. Поскольку свойства материала и конструктив дома напрямую влияют на способы и трудоёмкость прокладки инженерных коммуникаций.
Например, газобетон легко штробится простым ручным инструментом, а для прокладки трассы трубопровода или электросети в кирпиче или теплой керамике придётся воспользоваться электроинструментом.
Прокладывая коммуникации в брусовом или бревенчатом доме, нужно учесть усадку древесины, чтобы трассы, трубопроводы и кабели не пережало через 1-2 года. В каркасном доме удобно прятать линии коммуникаций за внутренней отделкой.
Конструктив дома и фундамента также влияет на способы монтажа инженерных коммуникаций. Если есть подпол, то канализационные трубы и водопровод можно провести в нём.
При строительстве малозаглубленного фундамента (МЗЛФ) водопроводные и канализационные трубы закладываются под подошвой ленты при условии, что грунт не просадочный. Далее трубопровод заводится внутрь периметра фундамента, поднимается вертикально и проходит сквозь перекрытие. При проходке пола по грунту для сохранения неразрывности паро- и гидроизоляционного слоя заводим его на трубу, на толщину стяжки. опубликовано econet.ru
econet.ru
Плитный фундамент - технологии строительства и особенности конструкции
Плитный фундамент незаменим в тех ситуациях, когда постройка планируется на участках со слабым грунтом, если дом предполагается крупногабаритным, многоэтажным и с тяжелыми плитными перекрытиями. Такой вид основы применим также в качестве действенного способа борьбы с воздействием грунтовых вод на объект.
Достоинства и вероятные минусы
Можно насчитать немало преимуществ, которыми обладает плитный фундамент. Так, главным достоинством по праву является его прочность. По конструкции такая основа под постройку представляет собой монолитную плиту. Но особенности устройства вовсе не исключают возможность выполнения цоколя или подвального помещения. Благодаря высокой прочности допускается возводить постройки, которые будут оказывать ощутимые нагрузки, в частности, нередко строится плитный фундамент под кирпичный дом.
Особенностью данного вида основы под постройку является возможность начинать строительство на участках с насыпным грунтом или в случаях, когда имеет место неравномерное сжатие почвы. Говоря о способности такого фундамента противостоять пагубному воздействию грунтовых вод, необходимо уточнить, что такая конструкция может выдерживать значительное гидростатическое давление. Конструкция плитного фундамента также хорошо справляется и с перемещением грунтов в любом направлении: вертикальном и горизонтальном.
Недостатков с точки зрения функциональности у такой основы под постройку практически не имеется, однако, если смотреть на вопрос строительства с финансовой стороны вопроса, то по цене эта конструкция обходится до 30-50% от общей стоимости коробки будущего дома.
Особенности конструкции
Устройство плитного фундамента может иметь разные особенности и последовательность действий. Так, часто строители обходятся монолитной бетонной плитой, но в особо сложных ситуациях, когда качество и плотность почвы оставляет желать лучшего, создаётся железобетонная конструкция.
Перед началом строительства, необходимо продумать, насколько целесообразно возводить такую основу под постройку, так как понадобится не только большое количество бетона, но также и песка со щебнем для выполнения подушки.
Дом на плитном фундаменте может потребовать обустройства заглубленного варианта конструкции, при этом значительно увеличится количество используемых материалов. Дополнительно придется воспользоваться услугами профессионалов и специальной техникой, чтобы вырыть котлован достаточной глубины. Самостоятельно произвести работы столь крупных объемов можно за очень долгий срок.
Если строительство планируется на сложных рельефных участках, в частности, на склоне, то в таких случаях велик риск смещения верхних слоев почвы. При этом нередко обустраивается свайная, столбчатая основа под постройку, однако, наилучшим вариантом является именно плитный фундамент на склоне. Как уже отмечалось выше, это обуславливается способностью такой конструкции противостоять вертикальному и горизонтальному перемещению грунта.
Расчет монолитной основы под постройку
Размеры конструкции принимаются равными габаритам будущей постройки с учетом проекта. Расчет плитного фундамента осуществляется с учетом его отливной высоты (чаще всего эта цифра составляет 0,3 м, но здесь играет роль качество почвы и наличие/отсутствие грунтовых вод). Однако в вычислениях принимает участие и часть конструкции, которая определяется, как глубина залегания.
Расчет бетона на плитный фундамент осуществляется посредством перемножения объема конструкции (необходимо умножить длину, ширину и глубину) на плотность, которая составляет порядка 2 500 кг/куб. м. В результате получится общий вес будущих плит.
Но бетон для плитного фундамента — это готовая смесь, которая создается путем смешивания цемента, песка и воды. Необходимо получить итоговое количество цемента.
Учитывая, что для этой цели используется одна доля цемента, одна — доля воды, три доли песка, можно получить число, равное количеству цемента, разделив полученный ранее объем бетонной смеси на 5 (общее количество долей песка, воды, цемента).
Возведение монолитной основы под постройку
Строительство любого фундамента начинается с разметки участка, на основании чего роется котлован. В случае с плитной основой под постройку наилучшим вариантом будет привлечение специальной техники. Чтобы отвести грунтовые воды, необходимо оборудовать дренаж плитного фундамента, что представляет собой подготовку скважин достаточной глубины, которые располагаются на расстоянии нескольких метров друг от друга.
Следующим этапом выполняется подушка под плитный фундамент. Так называется уложенный на дно котлована песок и гравий. Далее необходимо оборудовать опалубку по периметру будущей конструкции. Делается это из одного или нескольких уровней досок, в зависимости от того, насколько высокой планируется основа под постройку. Наряду с этим осуществляется закладка коммуникаций в плитный фундамент (их вводных частей): водопровод, канализация.
Опалубка представляет собой вертикально установленный деревянный материал. Для того чтобы во время заливки ровные линии досок не меняли своего положения, снаружи опалубка подпирается распорками, которые вбиваются в землю. А эти элементы в свою очередь укрепляются подпорками. В результате опалубка для плитного фундамента получается взаимоукрепленной конструкцией. На следующем этапе осуществляется гидроизоляция основы под постройку, для чего обычно используется рубероид, который укладывается поверх воздушной подушки.
Арматура используется диаметром не менее 12 мм, а лучше задействовать стержни диаметром 14 мм. Сечение арматуры зависит от того, какая предполагается нагрузка на фундамент. В особо сложных случаях применяется 16-ти миллиметровые стержни. После установки арматурной сетки происходит заливка бетонной смесью. На этом этапе необходимо утрамбовывать бетон, а после окончания заливки готовый фундамент тщательно выравнивается.nafundamente.ru
