Мелкозаглубленный ленточный фундамент на глине: достоинства и возведение. Ленточный мелкозаглубленный фундамент

Ленточный мелкозаглубленный фундамент по снипам в разрезе

Устройство мелкозаглубленного ленточнго фундамента

Классикой для малоэтажной застройки является мелкозаглубленный ленточный фундамент с невысоким бюджетом строительства. Монолитная решетчатая конструкция позволяет выполнить полы по грунту, имеет высокую пространственную жесткость, пригодна для любых стеновых материалов.

Ленточный малозаглубленный фундамент пошагово

Эксплуатация любого фундамента осложняется неравномерными силами пучения, недостаточным расчетным сопротивлением грунтов. Технология мелкозаглубленный ленточный фундамент стала возможна, благодаря комплексу мероприятий для ликвидации вспучивания:

• пахотный слой заменяется песком, щебнем в зависимости от уровня УГВ
• отмостка утепляется на ширину 0,6 – 1,2 м
• периметр здания оборудуется кольцевыми дренами
• обратная засыпка пазух траншей производится инертным материалом

В нерудных материалах отсутствует пучение, дренажной канализацией отводится избыточная влага, теплоизолятор сохраняет геотермальное тепло недр. Все работы лучше произвести на этапе котлована, чтобы сократить бюджет строительства.

Расчет параметров

Мелкозаглубленный ленточный фундамент не регламентируется по глубине только при обеспечении вышеуказанных мероприятий по компенсации сил пучения. Расчетная осадка должна укладываться в приемлемые значения, в противном случае необходимо дополнить конструкцию буронабивными сваями. Стандартные параметры МЗЛФ обеспечивают 2 – 3 кратный запас несущей способности для 2-х этажных кирпичных коттеджей с мансардой:

• ширина ленты – от 0,4 м
• глубина залегания – 0,4 – 0,7 м
• высота – 0,2 – 0,6 м от отмостки
• песчаная/щебенчатая подушка – 0,4 – 0,8 м по разным строительным нормативам (зависит от УГВ, пучнистости грунта)

Для ленты МЗЛФ обычно достаточно двух поясов армирования, анкеровки в Г-образных, Т-образных сопряжениях. Продольные стержни 8 – 16 мм, арматура А400 («рифленка»), хомуты, анкеры из стержней 6 – 8 мм гладкой арматуры А240.

Натурный вынос осей

Мелкозаглубленный ленточный фундамент размечается стандартным способом. Вместо колышков лучше использовать обноски, состоящие из двух заостренных брусков с перекладиной между ними. Если выставить все обноски по уровню, отметить черточками ось стены, боковые грани ленты, шнуры можно снимать во время земляных работ, натягивать позже для установки опалубки. Их выносят за периметр МЗЛФ (1 – 1,5 м), чтобы грунт под ними не осыпался. При разбивке нужно учесть:

• параллельность парадного фасада относительно улицы
• расстояние 3 м от границ участка
• дистанция 5 м от осевой линии проезжей части
• удаление септика на 4 м от фундамента

Не рекомендуется МЗЛФ при перепаде высот от полутора метров между соседними стенами. Боковые подвижки грунта слишком значительны, потребуется усиление ленты сваями, подпорные стены, значительно увеличивающие бюджет строительства.

Разработка траншей

Даже при максимальной глубине ленты МЗЛФ все работы можно выполнить самостоятельно. Спецтехника необходима для котлованов, здесь же можно обойтись траншеями. При выемке грунта частыми ошибками индивидуального застройщика являются:

• земляная опалубка – не позволяет гидроизолировать, утеплить боковые грани ленты, при заливке в грунт поверхность получается неровной, увеличиваются выдергивающие нагрузки
• оставшийся внутри ленты плодородный слой – не представляет опасности для пола по лагам, не пригоден для полов по грунту (осадка конструкции через 6 – 18 месяцев после перегнивания органики)

Поэтому рекомендуется снять на штык чернозем со всего периметра. Габариты котлована больше размера фундамента на 1,2 м. Это расстояние необходимо для утепления отмостки. Внутри траншей для ленты МЗЛФ необходимы дополнительные траншеи для дренажа сечением 30 х 30 см.

Дренажная система

Вспучиваются глинистые почвы исключительно при обильном смачивании грунтовыми водами. Дренаж на 40% снижает усилия пучения без дополнительных мероприятий. Чтобы создать контур подземной канализации, необходимо выполнить работы:

• установить подземную емкость (4 м от фундамента минимум)
• создать в траншеях 4 – 7 градусный уклон к ней
• смонтировать вертикальные колодцы (заглушенная снизу труба или изделия, выполненные промышленным способом) в углах дома
• уложить дрены (гофротруба перфорированная щелями в текстильной обмотке) между колодцами на 10 см слой щебня
• герметизировать узлы ввода труб в колодцы
• засыпать конструкцию щебнем (10 см минимум)

Для повышения ресурса системы нижний слой природного фильтра укладывается на геотекстиль, которым вся конструкция укрывается сверху после засыпки.

Подстилающий слой

Подсыпка нерудного материала на дно траншеи необходима для решения задач:

• выравнивание основания
• дренаж для предотвращения намокания бетона
• ликвидация сил пучения

Специальных рекомендаций по выбору материала не существует, застройщику необходимо учесть рекомендации специалистов:

• песок дешевле – при низком УГВ это бюджетный вариант подстилающего слоя
• щебень гораздо стабильнее при намокании – актуально для высокого уровня УГВ
• поверх подстилающего слоя укладывается гидроизоляция или заливается подбетонка – в первом случае предпочтительнее не рвущий рулонный материал песок

В разных нормативных документах приводится не одинаковая толщина песчаной, щебеночной подушки 20 – 80 см либо вчетверо больше ширины ленты МЗЛФ. На практике чаще выбирают толщину 40 см, изготавливая ее послойно (10 см) с обязательным уплотнением (виброплита, трамбовка, смачивание водой). Чередовать слои можно в любой последовательности, учитывая расстояние от подошвы МЗЛФ до грунтовых вод.

Подбетонка

Монолитный ленточный фундамент заливается в опалубку, что осушение бетона нижним подстилающим слоем с высокими дренажными качествами. Вместе с жидкостью уйдет часть цемента, конструкция получит снижение прочности. Поэтому применяется следующая технология:

• монтаж опалубки – высота 7 – 15 см, ширина на 20 см больше размера ленты в каждую сторону
• заливка стяжки – тощий бетон марки В7,5

Подбетонка позволяет уменьшить защитный слой (нижний) бетона ленты МЗЛФ до 1,5 – 3 см, уложить поверх нее гидроизоляционный ковер (2 – 3 слоя рулонного материала). Повышается опорная поверхность фундамента, прочность конструкции, в которой полностью сохраняется цементное молочко. На стяжке удобно монтировать щиты опалубки, можно дополнительно разметить оси. Пластиковые подставки для арматуры не опрокидываются при установке каркасов.

Армирование

При высоте МЗЛФ от 70 см (вместе с цокольной частью) укладывать арматурные каркасы внутри опалубки неудобно. Поэтому вначале лента армируется, затем вокруг каркасов устанавливаются щиты. Работы производят поэтапно:

• вязка каркасов – продольные стержни соединяются проволочными скрутками с прямоугольными хомутами либо стыкуются анкерами
• сопряжения – каркасы укладываются на прямых участках вплотную к углам, Т-образным примыканиям стен, после чего анкеруются П-образными, Г-образными элементами

Идеальным вариантом является изгиб прутка 90 градусов, запуск на соседнюю стену, стыковка внахлест со следующим прутком. Соседний стержень в этом же ряду, наоборот, запускается с другой стены, чтобы стыки располагались на расстоянии 60 – 80 см минимум. Нижний, боковые защитные слои создаются полимерными деталями, надеваемыми на прутки с периодичностью 0,7 – 1 м. Уложенные в углах прутки одной стены на стержни другой без загиба считаются прерыванием армирующего пояса даже при соединении сваркой.

Продольные стержни изготавливаются из А400 арматуры периодического сечения 8 – 16 мм. Анкеры, поперечные, вертикальные прутки, хомуты из гладкой 6 – 8 мм арматуры А240.

Не рекомендуется заливка в грунт подземной части фундамента по следующим причинам:

• наружные грани получаются неровными, увеличиваются касательные усилия вспучивания, стремящиеся выдернуть МЗЛФ на поверхность
• поверхности ленты остаются без гидроизоляции, бетон намокает, растрескивается при замерзании, арматура подвергается коррозии

Поэтому при небольших глубинах залегания МЗЛФ рекомендуется монтировать щиты опалубки на всю высоту ленты с 7 см запасом. При установке верхнего ребра щита выше проектной отметки бетон гарантированно не выплеснется наружу при виброуплотнении, разравнивании.

В зависимости от высоты фундамента щиты опалубки изготавливаются из обрезной доски либо фанеры. Это позволит использовать пиломатериал после распалубки на этапе изготовления перегородок, кровли.

В отсутствие подполья (полы по грунту) вентиляционные продухи в ленте МЗЛФ не нужны. Если используются перекрытия по балкам, в щиты опалубки необходимо установить трубы. Общая площадь продухов должна быть около 1/400 от размера цокольной части.

Бетонирование

Укладка смеси внутрь опалубки производится послойно, в одном направлении. Толщина слоя зависит от размера насадки глубинного вибратора, которым производится уплотнение. О нормальном качестве трамбовки свидетельствует отсутствие крупного щебня, воздушных пузырьков на поверхности, наличие цементного молочка.

Запрещен сброс бетона с высоты 1 – 1,5 м, щели внутри опалубки больше 2 мм. Для МЗЛФ характерны небольшие объемы работ, что позволяет залить ленту за прием. Если планируется поэтапное бетонирование, вертикальные перегородки монтируются в средних третях прямых участков. После заливки первые трое суток необходим влажный компресс (опилки, постоянно смачиваемые водой) либо полив из лейки поверхности.

Защита МЗЛФ от влаги, пучения грунтов

После распалубки бетонные конструкции защищаются от влаги, вспучивания несколькими способами:

• гидроизоляция – обработка фундамента пенетрирующими составами, праймерами, мастиками, наклеивание рулонных материалов
• вертикальная теплоизоляция – снижение теплопотерь, защита гидроизоляции от сил пучения, повреждений при обратной засыпке, смещение теплового контура с точкой росы наружу для нормальной эксплуатации подвала
• горизонтальное утепление – защита прилежащих грунтов от промерзания путем сохранения геотермального тепла

Наиболее эффективными считаются объемная либо комплексная гидроизоляция. В первом случае бетон модифицируют специальными добавками при замешивании либо пропитывают Пенетроном для придания влагоотталкивающих характеристик. Во втором варианте бетонные конструкции обрабатываются праймером, обмазываются мастиками, оклеиваются пленками, рулонными, мембранными материалами.

С помощью приведенных рекомендаций можно осуществить строительство МЗЛФ самостоятельно. Любое нарушение технологии, последовательности действий вызовет снижение эксплуатационного ресурса.

Похожие статьи:

Навигация по записям

Мелкозаглубленный ленточный фундамент своими руками: земляные работы, изготовление специальной подушки, подготовка и заливка, защита от холода

Начиная любое капитальное строительство, первоначально приходится выполнять работы по изготовлению фундамента. На сегодняшний день существует огромное количество различных видов этого типа конструкций, каждый из которых обладает определенными свойствами и условиями эксплуатации.

При этом такой вид, как мелкозаглубленный ленточный фундамент своими руками создать намного проще и именно его часто используют для небольших частных домов.

Наглядное пособие, представляющее ленточный мелкозаглубленный фундамент по СНиПам в разрезе, с различными вариантами исполнения

Изготовление и область применения

Используют мелкозаглубленный ленточный фундамент под дом из газобетона, под постройки из дерева или под конструкции с небольшой нагрузкой. При этом он обладает массой преимуществ перед полноценным типом основания, поскольку позволяет сэкономить на материале и на физическом труде при монтаже.

Принцип изготовления всех ленточных фундаментов, производимых при помощи заливки

Земляные работы

• Прежде всего, необходимо выровнять поверхность, чтобы создать платформу для проведения работ.
• Далее производится расчет мелкозаглубленного ленточного фундамента, на основании которого делается разметка на земле.
• Внешний вид предполагаемой конструкции практически ничем не отличается от типовых сооружений подобного типа. Поэтому траншея под нее делается точно по такому же принципу.
• Ее ширина должна браться из расчета толщины будущих стен с допусками по 10 см с каждой стороны.
• Глубину посадки необходимо определять из расчета типа почвы и тяжести строения. При этом стоит помнить, что устройство мелкозаглубленного ленточного фундамента основано на том, что этот параметр должен быть минимальным.

Совет!При выполнении данных работ следует пользоваться водяным уровнем, чтобы избежать возникновения неровностей, которые могут привести к разрушению не только основания, но и самого строения.

Изготовление траншеи для заливки бетонного основания

Изготовление специальной подушки

Прежде всего, стоит отметить, что мелкозаглубленный ленточный фундамент для дома из газобетона должен сам иметь прочное основание, для чего и производится изготовление специальной полушки.

• Сначала на дно траншеи насыпают слой щебня толщиной не менее 10 см.
• Затем поверх него размещают песок, уплотняя его и доводя общую высоту полушки до 20 см.
• После этого некоторые мастера предпочитают установить слой гидроизоляции из рубероида, но это не является обязательным условием.

Вариант изготовления подушки

• Далее заливают небольшой слой бетона, высота которого составляет 15-20 см. При этом стоит отметить, что все последующие работы можно будет производить только через 10 дней. Это делается для того, чтобы подушка для фундамента успела застыть, и бетон набрал более 50% своей прочности.

Совет!Для экономии времени в процессе застывания подложки можно заняться изготовлением опалубки и металлических конструкций для армирования.

Принцип вязки арматуры при помощи стальной проволоки

Подготовка и заливка

Все мелкозаглубленные ленточные фундаменты в своей основе имеют каркас из металлической арматуры.

Ее изготавливают в виде двусторонней решетки, которую размещают в траншее на подушке.

• Сначала металлические прутья перевязывают между собой при помощи стальной проволоки. Такой тип соединения считается самым оптимальным, поскольку он устойчив к усадке и является подвижным.
• Сварные способы монтажа можно использовать только на углах. для создания прочной основы.
• Стоит отметить, что инструкция по изготовлению данных конструкций предполагает, что арматура будет располагаться практически в самом верху. покрытая бетоном буквально на несколько сантиметров.

Установка армирования на подготовленную подушку

• Далее изготавливают опалубку для фундамента. которая должна соответствовать высоте основания над уровнем земли. Ее можно сделать из старых досок с использованием различного крепежного материала.
• После того, как все компоненты размещены в траншее и по ее бокам, можно производить заливку.
• Бетон можно изготовить своими руками, но лучше заказать уже готовый раствор, который прямо с машины можно пересыпать в подготовленную траншею. В итоге это окажется немного дороже, но позволит сэкономить массу сил и времени.

Любительское фото, показывающее подготовленную к заливке траншею с размещенной арматурой и опалубкой

• При произведении этой работы необходимо равномерно размещать материал в траншее, заполняя все пустоты .Для придания фундаменту плотности и однородности можно использовать специальные вибраторы, которые утрамбовывают смесь и избавляют ее от пузырьков воздуха.
• После того, как все фундаментные работы произведены, конструкцию следует накрыть пленкой и оставить высыхать. Для ускорения этого процесса под пленку можно поместить ветошь, смоченную в аммиачном растворе. Обычно цена этого материала не очень высока, а способность его вытягивать влагу поможет сократить процесс высыхания фундамента практически вдвое.

Совет!Обычное время от заливки бетонной конструкции до полной готовности составляет несколько месяцев, но при необходимости строительство можно начинать уже через 20-30 дней.Однако при этом стоит помнить о том, что фундамент еще не набрал максимальной прочности и может даже не застыл внутри, а это может привести к его деформации или другому виду повреждений при наличии больших нагрузок.

Заливка основания, производимая при помощи специальной техники

Защита от холода

Вопрос о том, как утеплить мелкозаглубленный ленточный фундамент поднимается только в холодных районах, где происходит глубокое промерзание почвы. Однако именно там этот тип основания устанавливать не рекомендуется. Данные конструкции в подобных районах быстро разрушаются и не могут выдерживать даже нескольких сезонов холодов.

Один из вариантов защиты от холода и влаги, предполагающий размещение изоляторов непосредственно в траншею перед самой заливкой

Именно поэтому стандартное утепление мелкозаглубленного ленточного фундамента производится в основном изнутри. Для этого можно использовать любой доступный материал, но при этом необходимо соблюдать инструкции по его монтажу, как при работе со стеной.

Совет!Для сокращения расходов на утепление, этот процесс можно производить при помощи специальных жидких составов, которые не только защищают стены от холода, но и являются хорошими гидроизоляторами.При этом они не требуют дополнительной зашивки или других отделочных работ.

Утепление основания при помощи пенополистирола

Подобный вид основания для здания может сэкономить значительное количество средств, времени и сил, но требует при этом определенных условий. Также становится понятно, что данный тип фундамента можно изготовить собственноручно, не прибегая к помощи посторонних или подсобников. В представленном видео в этой статье вы найдете дополнительную информацию по данной теме.

Мелкозаглубленный ленточный фундамент: устройство и технология строительства

Глядя на проект нового дома, владелец прикидывает, сколько кубов бетона и тонн арматуры придется уложить в фундамент. Без этого нет гарантии, что строение не треснет и не покосится под мощным давлением замерзшего грунта.

Принцип «копай глубже» вас не подведет. Он проверен веками. Однако, есть более экономный способ строительства. Он называется фундамент мелкого заложения и может применяться для возведения деревянных срубов и одноэтажных зданий каркасного типа.

Очевидно то, что неглубокий фундамент экономит массу денежных средств и времени. К сожалению, он может применяться не везде и не всегда. Как мы уже сказали, это хороший вариант для малоэтажных строений.

Закладывать мелкое ленточное основание можно лишь при условии, что под ним нет пучинистого грунта. В противном случае неравномерный подъем замерзшей почвы или ее просадка в переувлажненном состоянии вызовут критические деформации бетонной основы дома.

По своей конструкции мелкозаглубленный ленточный фундамент ничем не отличается от традиционного. Основная разница – глубина заложения, которая в данном случае не превышает 50-60 см. В чем же состоит главная технологическая «изюминка» такой конструкции, позволяющая ей противостоять сезонным колебаниям грунта?

Ответ очень простой. Выполняя устройство мелкозаглубленного ленточного фундамента, под бетон укладывают толстый слой песка. Он служит своеобразным буфером между природным грунтом и железобетоном. Небольшие колебания почвы поглощаются песчаной подушкой.

Вода, попав в песок, быстро уходит в низлежащие слои. Даже если она замерзнет, то ничего страшного не произойдет. Песчаная подушка равномерно поднимется под фундаментом, а после таяния льда вновь опустится. Зданию никакого ущерба от таких подвижек не будет.

Как известно, обычный ленточный фундамент закладывают глубоко (1,7-2,5 метра) вовсе не по причине недостаточной прочности железобетона. Такая глубина нужна для того, чтобы подошва оказалась ниже отметки промерзания грунта. В этом случае силы морозного пучения не давят на подошву снизу и дом стоит надежно.

Помня об этом, мы никому не советуем шутить с пучинистыми грунтами. Стройте фундамент мелкого заложения только на тех участках, где грунтовые воды стоят низко, а почва не имеет в своей структуре большого количества глины, пылеватого песка, торфяника или лессовидных суглинков.

Выгода от такого решения очевидна, поскольку смета на строительство фундамента мелкого заложения в 2-3 раза меньше стандартного. Трудоемкость и сроки возведения соответственно уменьшатся.

Технология строительства

Строится мелкозаглубленный ленточный фундамент своими руками в несколько этапов. Рассмотрим подробно каждый из них.

1. Разметив на участке по шнуру контур фундамента, нужно выкопать траншею. Ее ширина должна быть на 20-30 см больше ширины фундамента. Это нужно для установки щитовой опалубки и укладки широкой песчаной подушки, компенсирующей сезонные колебания грунта.

2. Отсыпается песчаная подушка толщиной 30-40 см. Особое внимание уделите плотности песка. Для этого его нужно послойно смачивать водой и тщательно трамбовать.

3. Готовят щиты из плит OSB или обрезной доски, ставят их в траншею и укрепляют клиньями и распорками из деревянных брусков. Шаг клиньев и распорок должен быть не менее 60 см, чтобы сырой бетон не распирал опалубочный каркас.

Если вы будете делать щиты из доски, обязательно обшейте их изнутри пергамином, который не даст цементному молоку уйти из бетона в грунт. По мере установки опалубки, нужно проверять ее горизонтальность и вертикальность. Сбивая щиты гвоздями, обязательно загибайте выходящие концы. Это облегчит дальнейшую разборку опалубки.

4. Армирование фундамента выполняется арматурой диаметром от 12 до 18 мм. Ее укладывают вдоль «ленты» в два-четыре ряда. Ставят два арматурных пояса: нижний и верхний. В единую пространственную конструкцию их связывают толстой проволокой или сваркой.

Не забудьте оставить зазор между нижним поясом арматуры и подошвой фундамента. Он должен быть в пределах 40-50 мм. Для этого подложите под стержни обрезки пластиковой трубы. Верхний пояс также не должен доходить до уровня заливки бетона на 3-5 см, чтобы металл не подвергался коррозии.

До момента установки опалубки нужно решить, будет ли делаться утепление мелкозаглубленного фундамента. Если да, то используйте это с умом и вместо обшивки опалубки пергамином закрепите на ней листы пенопласта толщиной 4-5 см. Они утеплят конструкцию и отсекут раствору путь для «побега» из опалубки.

5. Бетонирование также имеет свои тонкости. Бетон нужно укладывать не как попало, а сплошным горизонтальным слоем. Если вы будете заливать его короткими и высокими участками, то образуются вертикальные швы, которые ослабят конструкцию. Тщательное уплотнение бетона вибрированием или штыкованием также никто не отменял (каждые 20 см слоя).

Не спешите снимать опалубку, даже если вам кажется, что бетон достаточно тверд. Должно пройти минимум 5-6 дней до момента ее разборки.

6. Сняв опалубку, обмажьте верхнюю и боковые части бетона битумной мастикой или оклейте их рубероидом. Пазухи в траншее нужно засыпать песком, утрамбовать его, затем проложить по верху слой рубероида и сделать по нему бетонную отмостку (ширина 80-100 см, толщина 10-12 см).

Если все этапы выполнены аккуратно и правильно, то вам останется только подсчитать сэкономленные деньги и спокойно приступить к возведению стен.

Источники: http://fundamentdomov.ru/melkozaglublennyj-lentochnyj-fundament/, http://ofundamentah.com/vidy/lentochnij/111-melkozaglublennyj-lentochnyj-fundament-svoimi-rukami, http://greensector.ru/stroitelstvo-i-remont/melkozaglublennyjj-lentochnyjj-fundament-ustrojjstvo-i-tekhnologiya-stroitelstva.html

blogforbuilder.ru

Ленточный мелкозаглубленный фундамент своими руками

Мелкозаглубленным называют фундамент, глубина заложения которого находится выше по сравнению с глубиной промерзания  грунта. Этот тип основания давно заслужил широкую популярность среди застройщиков и часто применяется в строительстве частных домов и бань.

Его основной принцип прост – мелкозаглубленная лента в случае морозного пучения грунта работает как жесткая армированная рама, поднимаясь и опускаясь равномерно совместно с возведенным строением в периоды смен времен года. Основание, при этом, не разрушается, поскольку смещения равномерны. Но данный фундамент будет работать именно таким образом лишь при строгом соблюдении технологии его возведения. Погрешности в технологии могут привести к появлению трещин на ленте, что чревато довольно неприятными последствиями.

Преимущества конструкции

Застройщики любят данный тип подошвы благодаря значительным преимуществам, которыми он обладает:

• Простота  обустройства. Ленточный мелкозаглубленный фундамент своими руками возводится легко и быстро, ведь его глубина составляет не более 70 см. Благодаря этому без существенных хлопот и в довольно короткие сроки завершают возведение нулевого цикла.
• Экономия денег, поскольку для обустройства подземных лент необходимы небольшие объемы расходного материала.
• Надежность основы. При всей своей компактности, это основание отлично выполняет поставленную перед ним задачу – возведенный дом крепко стоит на земле.

Минусом данного вида фундамента является то, что он подойдет не для каждого участка и типа строения. Чтобы выбрать именно этот тип фундамента, необходим предварительный расчет.

Когда использовать такое основание?

Чтобы заложить ленточный мелкозаглубленный фундамент своими руками, необходимо соблюдение определенных условий:

• Применяется такой фундамент для дома, имеющего легкую конструкцию из дерева или из пено- и газобетонов. Хотя, если материалом для строительства выбран кирпич, мелкозаглубленный фундамент, также, возможен, при условии небольшой толщины стен, т.е. кирпичная кладка должна быть облегченной (см. Расчет фундамента под кирпичный дом). На данном виде основания возможно возведение «легких» строений, имеющих высоту до 3-х этажей. В этом случае экономия будет довольно ощутимой, а цена возведенного основания просто смешной по сравнению с другими видами фундаментов.
• Глубина промерзания почвы на участке должна быть выше уровня грунтовых вод минимум сантиметров на 40-50.
• Почва участка должна быть однородной, но при этом может быть абсолютно разной по степени пучинистости грунта. Здесь имеются свои нюансы: простую мелкозаглубленную ленту применяют на непучинистых и слабопучинистых грунтах, а вот при сильно-  и среднепучинистых – потребуется армированный монолитный фундамент с применением обязательных подсыпок песка. Вообще, песчаная подушка является очень важным моментом при заложении мелкозаглубленного основания. Она практически сводит на нет пучение грунтов, равномерно распределяя пучинистые нагрузки по всей ленте.  Но, если на вашем участке чрезмерно пучинистый грунт, то все же лучше остановить свой выбор на заглубленном монолитном основании.

Устройство мелкозаглубленного фундамента

Если вы решили сэкономить свои деньги и обустраивать подошву самостоятельно, то следует запастись необходимыми инструментами и материалами, а далее – выполнять поэтапно следующие работы:

• Вначале копается траншея, ширина которой должна быть не менее 30 см. Поскольку подошва допускает легкое нависание стены, 30-ти см ширины траншеи  будет достаточно для возведения стен, шириной в 40 см. Если грунтовые воды залегают близко, целесообразно будет выкопать траншею, немного превышающую по ширине ленту основания, чтобы осталось место для выставки, а затем и  демонтажа опалубки с последующей гидроизоляцией ленточного фундамента.

  Глубина траншеи выходит где-то 40-50 см, заканчивается ее выкапывание  на глине, которую тяжело копать: сначала снимается около 10 см верхнего плодородного слоя почвы, затем – 10-20 см песчано-глиняной смеси, а в конце —  10 см твердой глины. Небольшой запас по глубине необходим для обустройства дренажной системы и чтобы было пространство для утепления подошвы основания.

• Дно траншеи засыпается и тщательно утрамбовывается слоем песка в 50 мм. Данный этап очень важен, ведь именно песчаная подушка поможет равномерному распределению смещений грунта по всей подошве, о чем писалось выше. Чтобы дополнительно защитить песчаную подушку от воды и влаги, боковые поверхности траншеи гидроизолируют.
• Следующий этап – это армирование, или вязка арматуры (см. Как правильно вязать арматуру для фундамента). Этот этап очень важен, ведь именно арматура несет основные нагрузки. 4 металлических прута (диаметра 12 мм) связываются таким образом, чтобы поперечным сечением данной конструкции стал квадрат размером 20х20 см.

  Полученные коробки выкладываются в траншею на камни, чтобы впоследствии арматурные конструкции залить толщей бетона.

• Выставляется опалубка, которую проще всего сделать из предварительно окрашенной ДВП. Покраска ДВП необходима для предотвращения «вытяжки» из смеси воды данным материалом. Стенки опалубки выставляются строго вертикально, применяя уровень либо отвес, по самому краю траншеи. Для закрепления стенок применяют брус, забиваемый в землю.
• Затем подготовленная конструкция заливается бетонной смесью (см. Марка бетона для ленточного фундамента и Пропорции бетона для ленточного фундамента), и обязательно применяется вибратор для бетона, который возможно заказать прямо с бетоном. После заливки, основание накрывается пленкой для увеличения времени испарения воды. Это снижает вероятность проявления трещин.
• И, конечно, фундамент обязательно требует выполнения гидроизоляции. Наиболее недорогим, но надежным способом будет гидроизоляция ленты битумной мастикой. Она надежно защищает основание, как от капиллярного проникновения влажности, так и  от проникновения вод из грунта. Но у обмазочной изоляции есть существенный минус – для механических нагрузок ее устойчивость невысока, а ведь они обязательно будут воздействовать на мелкозаглубленную подошву.

  Поэтому фундамент довольно часто изолируют рулонным рубероидом. Хотя такой вариант относительно дорогой, но зато он достаточно надежный. Ведь тщательно выполненная изоляция не будет повреждена подсыпающимся грунтом или при линейных деформациях основания. А перед проклеиванием фундамента 2-мя слоями рубероида, на ленту наносится расплавленная битумная мастика. При таком варианте за надежность изоляции  основания беспокоиться не придется.

Видео-инструкция

Мелкозаглубленный фундамент лучше закладывать по весне. В этом случае не придется торопить время, чтобы основание набрало прочность в течение 3-4 недель. А затем, можно будет не торопясь ставить сруб бани или дома. Это важный момент, поскольку по расчетам специалистов, основание на зимний период без нагрузки оставлять не рекомендуется.

Рекомендуем к прочтению: Свайно-ленточный фундамент своими руками, Усиление фундамента частного дома

Читайте также:

silastroy.com

Мелкозаглубленный ленточный фундамент - устройство и технология строительства

Глядя на проект нового дома, владелец прикидывает, сколько кубов бетона и тонн арматуры придется уложить в фундамент. Без этого нет гарантии, что строение не треснет и не покосится под мощным давлением замерзшего грунта.

Принцип «копай глубже» вас не подведет. Он проверен веками. Однако, есть более экономный способ строительства. Он называется фундамент мелкого заложения и может применяться для возведения деревянных срубов и  одноэтажных зданий каркасного типа.

Очевидно то, что неглубокий фундамент экономит массу денежных средств и времени. К сожалению, он может применяться не везде и не всегда. Как мы уже сказали, это хороший вариант для малоэтажных строений.

Закладывать мелкое ленточное основание можно лишь при условии, что под ним нет пучинистого грунта. В противном случае неравномерный подъем замерзшей почвы или ее просадка в переувлажненном состоянии вызовут критические деформации бетонной основы дома.

По своей конструкции мелкозаглубленный ленточный фундамент ничем не отличается от традиционного. Основная разница – глубина заложения, которая в данном случае не превышает 50-60 см. В чем же состоит главная технологическая «изюминка» такой конструкции, позволяющая ей противостоять сезонным колебаниям грунта?

Ответ очень простой. Выполняя устройство мелкозаглубленного ленточного фундамента, под бетон укладывают толстый слой песка. Он служит своеобразным буфером между природным грунтом и железобетоном. Небольшие колебания почвы поглощаются песчаной подушкой.

Вода, попав в песок, быстро уходит в низлежащие слои. Даже если она замерзнет, то ничего страшного не произойдет. Песчаная подушка равномерно поднимется под фундаментом, а после таяния льда вновь опустится. Зданию никакого ущерба от таких подвижек не будет.

Как известно, обычный ленточный фундамент закладывают глубоко (1,7-2,5 метра) вовсе не по причине недостаточной прочности железобетона. Такая глубина нужна для того, чтобы подошва оказалась ниже отметки промерзания грунта. В этом случае силы морозного пучения не давят на подошву снизу и дом стоит надежно.

Помня об этом, мы никому не советуем шутить с пучинистыми грунтами. Стройте фундамент мелкого заложения только на тех участках, где грунтовые воды стоят низко, а почва не имеет в своей структуре большого количества глины, пылеватого песка, торфяника или лессовидных суглинков.

Выгода от такого решения очевидна, поскольку смета на строительство фундамента мелкого заложения в 2-3 раза меньше стандартного. Трудоемкость и сроки возведения соответственно уменьшатся.

Технология строительства

Строится мелкозаглубленный ленточный фундамент своими руками в несколько этапов. Рассмотрим подробно каждый из них.

1. Разметив на участке по шнуру контур фундамента, нужно выкопать траншею. Ее ширина должна быть на 20-30 см больше ширины фундамента. Это нужно для установки щитовой опалубки и укладки широкой песчаной подушки, компенсирующей сезонные колебания грунта.

2. Отсыпается песчаная подушка толщиной 30-40 см. Особое внимание уделите плотности песка. Для этого его нужно послойно смачивать водой и тщательно трамбовать.

3. Готовят щиты из плит OSB или обрезной доски, ставят их в траншею и укрепляют клиньями и распорками из деревянных брусков. Шаг клиньев и распорок должен быть не менее 60 см, чтобы сырой бетон не распирал опалубочный каркас.

Если вы будете делать щиты из доски, обязательно обшейте их изнутри пергамином, который не даст цементному молоку уйти из бетона в грунт. По мере установки опалубки, нужно проверять ее горизонтальность и вертикальность. Сбивая щиты гвоздями, обязательно загибайте выходящие концы. Это облегчит дальнейшую разборку опалубки.

4. Армирование фундамента выполняется арматурой диаметром от 12 до 18 мм. Ее укладывают вдоль «ленты» в два-четыре ряда. Ставят два арматурных пояса: нижний и верхний. В единую пространственную конструкцию их связывают толстой проволокой или сваркой.

Не забудьте оставить зазор между нижним поясом арматуры и подошвой фундамента. Он должен быть в пределах 40-50 мм. Для этого подложите под стержни обрезки пластиковой трубы. Верхний пояс также не должен доходить до уровня заливки бетона на 3-5 см, чтобы металл не подвергался коррозии.

До момента установки опалубки нужно решить, будет ли делаться утепление мелкозаглубленного фундамента. Если да, то используйте это с умом и вместо обшивки опалубки пергамином закрепите на ней листы пенопласта толщиной 4-5 см. Они утеплят конструкцию и отсекут раствору путь для «побега» из опалубки.

5. Бетонирование также имеет свои тонкости. Бетон нужно укладывать не как попало, а сплошным горизонтальным слоем. Если вы будете заливать его короткими и высокими участками, то образуются вертикальные швы, которые ослабят конструкцию. Тщательное уплотнение бетона вибрированием или штыкованием также никто не отменял (каждые 20 см слоя).

Не спешите снимать опалубку, даже если вам кажется, что бетон достаточно тверд. Должно пройти минимум 5-6 дней до момента ее разборки.

6. Сняв опалубку, обмажьте верхнюю и боковые части бетона битумной мастикой или оклейте их рубероидом. Пазухи в траншее нужно засыпать песком, утрамбовать его, затем проложить по верху слой рубероида и сделать по нему бетонную отмостку (ширина 80-100 см, толщина 10-12 см).

Если все этапы выполнены аккуратно и правильно, то вам останется только подсчитать сэкономленные деньги и спокойно приступить к возведению стен.

Видео по теме:

greensector.ru

Как правильно сделать мелкозаглубленный фундамент

Главной задачей при возведении здания является выбор типа фундамента. Это напрямую зависит от свойств грунта и его пучинистости. Пучинистый грунт во время промерзания расширяется, поднимается и приводит к трещинам на фундаменте и непосредственно на сооружении.

Для того чтобы решить эту проблему изготавливают фундамент на глубине ниже промерзания, но этот вариант не подходит для легких зданий, поэтому в качестве альтернативы используется мелкозаглубленный фундамент.

Советы

Монтаж фундамента ленточного типа

Зная, как правильно сделать мелкозаглубленный фундамент вы с легкостью выполните работу самостоятельно. Монтаж этого типа требует объединения всех частей конструкции в единое основание, отвечающее за уравновешивание грунтовых деформаций и распределение нагрузки по всему периметру фундамента. При ленточном мелкозаглубленном фундаменте получается единая рама, а при столбчатом – опорные элементы фиксируются балками из стали или монолитными ростверками.

При монтаже мелкозаглубленного фундамента есть возможность небольшого подъема основания. Однако отклонения не должны быть больше предельных расчетных значений, которые зависят от типа постройки и применяемых материалов. Также значение имеет наличие жесткой конструкции сооружения, устойчивой к деформации во время промерзания почвы.

Исходя из функционального назначения, используются два типа мелкозаглубленного фундамента:

1. Ленточный. Для его возведения выкапывается и утрамбовывается траншея с последующей укладкой песчаной подушки;
2. Столбчатый. Монтаж основывается на буронабивных или забивных сваях.

Если монтаж осуществлен согласно технологии, сооружение на таком основании будет эксплуатироваться наравне с постройками на заглубленном фундаменте.

При применении мелкозаглубленного фундамента финансовые, трудовые и временные затраты на строительные работы значительно меньше.

Изготовление мелкозаглубленного фундамента

Ленточный мелкозаглубленный фундамент

Для монтажа мелкозаложенного фундамента необходимо основать песчаную или щебневую непучинистую подсыпку. Исходя из расчетного значения, делается выбор в пользу ленточного или столбчатого фундамента.

Монтаж ленточного типа

Подготовка основы

Есть несколько способов монтажа основания для ленточного мелкозаглубленного фундамента, которые зависят от степени пучинистости грунта на месте возведения.

Наиболее надежным способом является тот, при котором железобетонная монолитная лента сооружается прямо на строительной площадке. Глубина закладки ростверка должна составлять 50-60 см. Если грунт слабопучинистый, роль основания играют блоки из бетона, скрепленные между собой заливкой бетона переплетений выпусков блочной арматуры. Чем больше показатель пучинистости грунта, тем жестче должна быть конструкция, соответственно приходится использовать монолитные элементы.

Столбчатый фундамент

Столбчатый мелкозаглубленный фундамент

По мере усложнения грунта на месте строительства, затрудняется процесс самостоятельного возведения столбчатого фундамента. Если пучинистость грунта сильная или средняя, то возникает необходимость более жесткой фиксации элементов в единую конструкцию. Это делается путем заливки монолитного ростверка или укрепления стальных балок.

При монтаже столбчатого фундамента необходимо использовать столбы, служащие связующим звеном между зданием и площадкой. Для этого между ними оставляется расстояние от 20 см, благодаря которому уравновешиваются изменения, происходящие при промерзании грунта.

Монтаж столбчатого фундамента

Правила расчета основания

1. Первоначально необходимо провести мероприятия, которые помогут определить характер грунта. Далее опираясь на данные показатели, осуществляется выбор конструкции и рассчитывается фундамент;
2. Высота фундамента определяется полученными значениями площади основной подошвы. Зачастую высота устанавливается вдвое больше ширины;
3. Обязательно проводятся расчеты фундамента по возможной деформации.

Расчет основания

Свойства грунта можно определить без специальных исследований. Для этого вам потребуется сделать скважину с глубиной около двух метров на расстоянии полуметра и произвести визуальное исследование почвы на глубине. При плохом качестве грунта, желательно большую его часть заменить на более благоприятный грунт, в качестве которого можно использовать песок. На это потребуется потратить больше времени и сил, но таким образом вы снизите вероятность усадки вашего дома и его деформирования в холодное время года.

При соблюдении технологии, мелкозаглубленный фундамент позволит обеспечить надежность конструкции на длительное время, поэтому построенный дом будет радовать не только вас, но и еще несколько поколений.

Видео

Технология создания мелкозаглубленного фундамента рассматривается в следующем видеоматериале:

kakpravilnosdelat.ru

плюсы основания, инструкция по строительству, нюансы гидроизоляции

Метод заложения фундаментного основания на слои почвы, располагающиеся ниже уровня точки промерзания, актуален для возведения двух- и трёхэтажных построек, выполненных из камня или кирпича. Что касается несущей способности основания глубокого залегания при постройке лёгких сооружений, она используется не более чем на двадцать процентов. В связи с этим можно отметить, что большая часть стройматериалов используются нерационально. Поэтому мелкозаглубленный ленточный фундамент на глине станет отличным решением с целью обустройства лёгких построек. Такое основание закладывают в промерзающие прослойки почвы. Если речь идёт о глубине, то она должна превышать глубину пролегания грунтовых вод примерно на полметра.

Сильные стороны ленточного фундаментного мелкого заложения

Мелкозаглубленный ленточный фундамент на глине

Такой фундамент являет собой ж/б ленту, которую необходимо заложить под каждую из стен возводимой постройки. Подобное основание нашло своё применение для тех типов почвы, которые не относятся к числу чрезмерно вспучиваемых. В таких разновидностях земли грунтовые воды не должны располагаться высоко. На подобных фундаментах обычно возводят только лёгкие частные постройки, а также прочие типы конструкций.

Перед тем, как возвести мелкозаглубленный ленточный фундамент своими руками, рекомендуем ознакомиться с достоинствами такого сооружения:

1. Ленточное основание рассматриваемого типа позволит вам заметно сэкономить на финансовых затратах, поскольку он имеет гораздо меньшую стоимость, нежели цена аналогичного фундамента, имеющего глубокое заложение.
2. Становится возможным значительное сокращение объёмов земляных работ, а также действий по обустройству опалубочной конструкции и осуществлению армирования. Данная особенность позволяет значительно уменьшить сроки возведения монолитного ЛФ-основания мелкого заложения.
3. При желании вы сможете обустроить небольшой подвал в здании.
4. Если сравнивать с незаглублённым основанием, рассматриваемое сооружение менее подвержено воздействиям пучинистого грунта.

Кроме всего прочего, подобная конструкция успешно выполняет следующие задачи, среди которых можно отметить следующие:

• Прочное удержание постройки на месте;
• Его предохранение от влияния деформационных процессов в тех случаях, когда был произведён верный расчёт мелкозаглубленного ленточного фундамента.

Перед началом постройки основания такого типа требуется помнить о некоторых важных особенностях. Ленточное монолитное основание мелкого заглубления нуждается в обеспечении защиты от различных осадков. В связи с этим возникает необходимость в обустройстве водостоков. Таким образом, становится возможным отведение воды от фундамента. Кроме всего прочего, необходимо помнить следующее:

• После того как фундамент будет залит, возникает надобность в производстве отмостки;
• В том случае, если вы планируете самостоятельно размешать бетон, то следует отслеживать то, что все слои должны быть заложены одновременно. С этой целью необходимо задействовать хотя бы несколько помощников, в некоторых ситуациях приходится обращаться к услугам спецтехники.
• К тому же, особенности фундаментов на глине таковы, что следует накрывать его плёнкой. Делается это во избежание формирования трещин.
• Крайне не рекомендуема экономия на качестве бетонного раствора;

  Строительство мелкозаглублённого фундамента

• Также лучше не оставляйте фундаментное основание на зиму, постарайтесь покончить со строительством до начала зимнего периода времени.

Способы постройки ЛФ-основания мелкого заглубления на глинистой почве

Подвижные типы почвы включают себя такие, как глина и суглинки. Они обычно приносят большое число неудобств и сложностей в процессе обустройства основания данной разновидности. Для того чтобы эта проблема была решена, следует позаботиться об установке дренажной системы. После того, как будет выкопан котлован, следует пробурить две скважины с дистанцией примерно в два метра.

Что касается такого параметра, как глубина мелкозаглубленного ленточного фундамента на глине, то минимальный показатель должен равняться глубине уровня промерзания почвы. Максимальный показатель в принципе ничем особо и не ограничивают. Во внутреннюю часть следует установить трубу, причём её затем необходимо будет засыпать с помощью щебневого наполнителя. При помощи данного типа наполнителя должно быть заполнено дно всей траншеи. Отдельно стоит отметить и об области вокруг труб – их засыпают с помощью песка. Последний нуждается в тщательной трамбовке. С верхней части на него насыпают щебень. Следующим шагом станет установка опалубочных щитков, а также арматуры. По завершении данных работ заливают бетонный раствор.

Постройка ЛФ мелкого заложения

С внешней стороны ленточного основания обустраивают траншею. Что касается её глубины, то она должна в некотором смысле достигать щебёночную прослойку траншеи под фундамент. После этого траншею под фундамент вновь засыпают щебёнкой. Поверх данного слоя обустраивают отмостку, которая также служит как утепление ленточного мелкозаглубленного фундамента

Касаемо её ширины, она должна находиться в диапазоне от пятидесяти до ста сантиметров. Вместо трубы может использоваться нетканая и, в то же время, не гниющая материя. В её качестве может вполне использоваться агрил, стеклоткань и пенополипропилен.

Стоит также отметить и то, что устройство мелкозаглубленного ленточного фундамента предполагает обустройство дренажной системе. Благодаря ней становится возможным отведение сточных вод в щебневой слой, после чего вся излишняя влага переходит в дренажные трубы. При этом фундаментное основание на протяжении всего времени будет располагаться изнутри щебёночной засыпки. Таким образом, сухой грунт не подвергнется пучению даже в морозное время.

Обустройство гидроизоляции ленточного фундамента мелкого заложения

Гидроизоляция ленточного фундамента

Обустройство надёжной гидроизоляционной системы является одним из важнейших условий, дающих возможность пользоваться конструкцией с наибольшим сроком его службы. Прежде тем, как сделать мелкозаглубленный ленточный фундамент, рекомендуется ознакомиться с разновидностями методов гидроизоляции. Итак, сюда относится обмазочная технология, возможно использование рубероида, либо напыляемого метода.

Способ обмазочной гидроизоляции отличается наименьшими затратами при его осуществлении и, в то же время, долговечностью он похвастаться особо уж и не может. Это напрямую связано с тем, что имеет место уязвимость к разного рода механическим повреждениям. Использование рубероида для создания гидроизоляции является наиболее популярным на сегодняшний день. Перед его установкой следует предварительное нанесение горячей мастики на основание. Этот способ доступен и весьма эффективен.

Что же касается напыляемого гидроизоляционного способа, то он используется для того чтобы обработать мелкозаглубленный ленточный монолитный фундамент. С этой же целью необходимо использовать специальный распылитель. Перед началом обработки в рамках такой технологии следует ЛФ-основание тщательно очистить от какой бы то ни было пыли.

В заключение

Сегодня незаглублённые ленточные основания обладают всё большей популярностью в сфере загородного строительства. Достаточно часто они возводятся теми, кто занимается строительством самостоятельно, своими силами. И это неспроста, ленточный фундамент можно считать достаточно универсальным. Для улучшения прочностных характеристик получаемой конструкции можно прибегнуть к ряду мер. К одной из них относится армирование.

Фундаменты мелкого заглубления сегодня достаточно распространены. Они могут похвастаться достаточно широкой сферой применения. Так, к примеру, мелкозаглубленный ленточный фундамент на глине вполне можно возвести и своими руками. Область его применения – это далеко не единственное преимущество.

Как мы уже отметили выше, фундамент мелкого заглубления значительно выгоднее, им действительно стоит воспользоваться в тех случаях, когда этого допускает технология строительства. Если же грунт и возводимая постройка будут отвечать всем этим требованиям, то можно смело прибегнуть к строительству фундаментной конструкции ленточного типа мелкого заглубления. Всё это делает ленточный фундамент одним из лучших в своём роде.

nafundamente.ru

Ленточный, мелкозаглубленный фундамент. Строим самостоятельно.

В этой статье я хочу рассказать о том, как сделать ленточный фундамент самостоятельно. Почему мы выбрали именно ленточный, а не скажем, свайный или столбчатый, вы узнаете из этой статьи.

Как всегда для удобство чтения я разобью статью на разделы, которые представлены в этом содержании.

Давайте сразу для себя определимся, что такое ленточный и можно его называть мелкозаглубленным, чтобы потом не было путаницы и смешения понятий.

Ленточный фундамент относится к разряду монолитных фундаментов. Так как он представляет собой железобетонную ленту, идущую под всеми стенами дома, назван ленточным.

Ленточным фундамент закладывают на глубину ниже уровня промерзания почвы. Узнать эту глубину можно в специальной литературе. Глубина промерзания грунта напрямую зависит от региона, где выполняется строительство.

Мелкозаглубленный фундамент – фундамент, у которого глубина заложения выше глубины промерзания почвы. Казалось бы в чем смысл такого фундамента, первая зима и он даст трещину. Тем не менее такой фундамент широко используется в строительстве. При строительстве мелкозаглубленного фундамента крайне важно соблюдать технологию.

Мелкозаглубленный ленточный фундамент

Мелкозаглубленный фундамент может быть только монолитым, это становится понятным из его принципа работы. Так как фундамент закладывается выше точки промерзания грунта, он подвержен морозному пучению грунта, но за счет своей жесткости равномерно опускается или поднимается с грунтом не трескаясь и сохраняя свою форму. За счет меньшей глубины заложения мелкозаглубленный фундамент намного экономичнее ленточного, который более объемный и требует большее количество бетона и арматуры.

Мелкозаглубленный ленточный фундамент, как правило, используют при строительстве легких домов, к разряду легких домов относятся деревянные дома (брусовые, каркасные, каркасно-щитовые и бревенчатые), дома из газо-пенобетонов и кирпичные с небольшой толщиной стен.

Итак, если у вас легкий дом, то ставим плюс в пользу мелкозаглубленного фундамента.

При строительстве мелкозаглубленного фундамента стараются минимизировать проблемы от промерзания грунта, поэтому обустраивают дренаж и утепление нижней часть (основы) фундамента.

Песчанная подушка при строительстве мелкозаглубленного фундамента – самое первое дело. Пучение грунтов сводится практически на нет. Поэтому мелкозаглубленные фундаменты можно строить на любых видах грунта, кроме чрезмернопучинистых, тут лучше остановиться на монолитном заглубленном фундаменте.

Когда можно строить мелкозаглубленный фундамент? Когда дом легкий и почва любая, кроме чрезмернопучинистой.

Итак, вы определили, что для вашего дома и почвы подходит мелкозаглубленный фундамент, значит самое время узнать, как сделать ленточный фундамент самостоятельно.

Из инструментов вам понадобится: лопата штыковая и совковая, кувалда, молоток или шуруповерт, рулетка, строительный уровень, нить. Из материалов для опалубки понадобится доска (лучше ДВП 18-20 мм толщиной) и брус, для самого фундамента арматура минимум 12 мм в диаметре, вязальная проволока и бетон не менее М400.

Выставляем опалубку

Если есть время или огромное желание еще сэкономить денег, можете вырыть траншею под все стены вашего будущего строения самостоятельно. Ширина траншеи должна быть не менее 300 мм, так как сам фундамент допускает небольшое нависание стены, то его вполне достаточно для строительства стены в 400 мм шириной.

Наша строительная бригада руководствуется одним простым правилом при строительстве мелкозаглубленных фундаментов – глубина траншеи должна быть на 10 см глубже первой твердой глины. Как правило, снимается верхний плодородный слой почвы, он порядка 70-100 мм, затем идет слой песчано-глиняной смеси 100-200 мм (в зависимости от региона он может сильно отличаться), затем начинается твердая глина (ее тяжело копать). Затем углубляемся в нее на 100 мм, итого выходит порядка 400-500 мм глубина нашей траншеи. Мы обычно капаем немного с запасом для того, чтобы соорудить правильную дренажную систему и чтобы осталось место для утепления подошвы фундамента.

На дно траншеи насыпаем и тщательно утрамбовываем слой песка не менее 50 мм. Песок, как мы писали выше, помогает распределять смещения грунта равномерно по всей подошве фундамента. Некоторые бригады для дополнительной защиты песчаной подушки от воды гидроизолируют боковые стенки траншеи. Подсыпка траншеи песком

Песчаная подушка готова, настало время вязать арматуру. Отнеситесь к этому процессу со всей ответственностью, так как на арматуру «ложится» основная нагрузка. Как правильно вязать арматуру мы уже рассказывали. Вам нужно связать 4 продольных прута 12 мм диаметром так, чтобы в поперечном сечении конструкции получился квадрат 200Х200 мм.

Полученные коробки укладываем на камни, чтобы бетон был вокруг арматуры, т.е. арматурные конструкции лежали в толще бетона.

Если есть бетономешалка и объем бетона не превышает один метр кубический можно и даже более дешевле сделать бетон самостоятельно. А если объем фундамента порядка 2-3 и более кубометров бетона, то целесообразно заказать готовую смесь. Обязательно используйте вибратор, его можно заказать вместе с бетоном либо просите всех своих соседей помочь с заливкой фундамента.

Если траншея не лежит в одной плоскости, то целесообразно выставить опалубку, чтобы верхняя поверхность фундамента была в горизонте, хотя некоторые специалисты советуют возвести цоколь, который и уберет все неровности фундамента.

Опалубку проще всего делать из ДВП, которую предварительно окрашивают, чтобы материал не «тянул» воду из смеси. Выставлять стенки опалубки нужно строго вертикально на самом краю траншеи при помощи отвеса или уровня. Для того, чтобы закрепить стенки используем брусья, которые забиваем в землю. После заливки бетона фундамент накрываем пленкой, чтобы увеличить время испарения воды, тем самым уменьшив вероятность появления трещин.

К слову, гораздо удобнее использовать для заливки фундамента специальные формы для бетона. Мы говорим именно о пластиковых формах для бетона, которые выгодно отличаются от традиционных деревянных досок, характеризующихся повышенной адгезией. Детальнее о таких формах можете узнать на сайте http://www.sistrom.ru/plastikovye_formy_dlja_betona.

Фундамент лучше делать по весне, чтобы было время набрать прочность порядка 3 недель и поставить коробку или сруб дома. Это очень важно, так как специалисты не советуют оставлять фундамент без нагрузки на зиму.

Очень важная часть работ по строительству фундамента любого типа – гидроизоляция фундамента. Стоит отметить, что в нашем случае боковые стороны ленты фундамента гидроизолировать уже не получится, так как мы в качестве опалубки использовали стенки траншеи, т.е. мы просто физически не сможем добраться к стенам фундамента.

Однако для почв с близким залеганием грунтовых вод целесообразным будет копка траншеи для фундамента немного шире ленты фундамента, чтобы можно было выставить опалубку и ее демонтировать, а потом сделать гидроизоляцию ленточного фундамента.

Гидроизоляция фундамента

В качестве гидроизоляции можно использовать большой выбор материала, который предлагает рынок.

Самым дешевым, но при этом надежным методом является гидроизоляция ленточного фундамента битумной мастикой. Такая защита надежно убережет фундамент от капиллярного проникновения влаги, а так же от проникновения грунтовых вод.

Минусом обмазочной изоляции является низкая устойчивость покрытия к механическим нагрузкам, которые неизбежно будут действовать на мелкозаглубленный ленточный фундамент.

Мы обычно гидроизолируем фундамент рулонным рубероидом. Что называется дешево и сердито. Относительно дорогой вариант, но при этом достаточно надежный. Правильно выполненная изоляция не повреждается при подсыпке грунта или линейных деформациях фундамента. Прежде, чем проклеить два слоя рубероида фундамент следует обработать расплавленной битумной мастикой. В таком случае за надежность гидроизоляции мелкозаглубленного фундамента можно не беспокоиться.

Если стенки фундамента недоступны для выполнения гидроизоляции, то перед тем как делать цоколь здания уложите на поверхность фундамента два слоя рулонного рубероида. Также на расплавленную битумную мастику.

Если вы прислушались к нашему совету и при заливке фундамента сделали опалубку выше уровня земли, то цоколь у вас получился автоматически. Кроме того, самым правильным вариантом для красоты отделки будет такой, когда стены дома нависают над цоколем (цоколь как бы утоплен).

Делаем цоколь фундамента

По высоте цоколь должен быть не более 400 мм, этой высоты больше, чем достаточно, чтобы убрать все неровность фундамента относительно горизонта и поднять уровень дома. Ниже цоколь делать не советую, так как могут быть проблемы зимой.

В нашем случае цоколь получился такой же как и фундамент – железобетонный. На мой взгляд очень надежная конструкция, так как все является монолитным. Однако можно выполнить цоколь из кислотоупорного кирпича (есть в продаже).

Обязательно нужно сделать гидроизоляцию цоколя, даже если вы сделали цоколь из кислотоупорного кирпича, не забывайте, что остаются цементно-песчаные мостики, которые активно «тянут» воду. Поэтому примените ту же схему гидроизоляции для цоколя, что и для фундамента, а именно, два слоя рубероида (рубемаста) на расплавленную битумную мастику.

Отделка цоколя на ваш вкус, многие мастера не советуют плитку и керамогранит, а также высказываются против штукатурки. Я нахожу отделку цоколя керамогранитными плитками красивым и долговечным решением.

stroy-dom.info

Фундамент ленточный мелкозаглубленный своими руками: расчет, видео, СНиП

Фундамент ленточный мелкозаглубленный является одним из видов монолитных оснований, который заглубляют на малую глубину, а представляет он собой ленту из бетона с армированным основанием. Обычно основание закладывают на глубину, которая находится ниже уровня замерзания грунта, но если фундамент закладывают выше уровня промерзания почвы, его относят к мелкозаглубленным. Такие фундаменты очень популярны в строительстве домов, так как для их возведения требуется значительно меньше материала и времени (объема работ).

Мелкозаглубленный ленточный фундамент бывает двух видов: монолитный фундамент и сборный фундамент.

Мелкозаглубленный ленточный фундамент может быть возведен двумя способами:

• монолитный фундамент. Основание заливается прямо на строительной площадке, благодаря чему получается монолитная подошва;
• сборный фундамент. Он возводится из бетонных блоков, которые крепятся с помощью цементного раствора.

Второй способ сборки уступает монолитному основанию в надежности и долговечности. Особенно при наличии большого числа стыковочных швов сборный фундамент простоит намного меньше, чем монолитный. Еще один недостаток — это армирование на заводе. При большой нагрузке усилить блоки будет невозможно. Единственное, что можно сделать, — это добавить металлическую сетку для усиления блока. Также существенным минусом заводских изделий является стандартный размер блоков. При узком фундаменте такие блоки нельзя будет разрезать, поэтому придется делать более широкий фундамент, таким образом увеличив расходы.

Какие достоинства и недостатки имеет мелкозаглубленный ленточный фундамент?

Схема устройства мелкозаглубленного ленточного фундамента.

К достоинствам сборного фундамента относятся:

• качество железобетонного изделия. В заводских условиях блоки обеспечиваются идеальным каркасом. В отличие от ручной вязки, армированные прутья не будут рваться и скашиваться, деформируя каркас. Помимо этого блоки пропаривают в камере, благодаря чему изделия набирают максимальную прочность;
• возможность сразу приступить к возведению стен. В отличие от монолитного фундамента, который делается на протяжении длительного промежутка времени, сборное основание позволяет прежде, чем приступать к возведению дома, сразу начать строительные работы и закончить постройку в короткие сроки.

Если для строительства выбран сборный фундамент, то следует знать небольшие нюансы работы:

• железобетонные блоки следует укладывать рядами;
• укладывать блоки следует строго перпендикулярно;
• все стыки поперечных и продольных швов должны совпадать.

Ширина шва между блоками равна 1-1,5 см. Зазор следует залить жестким раствором. При замесе бетонного раствора надо осторожно обращаться с водой. Лучше всего цементный раствор делать перед работой, тщательно его размешивая.

Вернуться к оглавлению

В каких случаях возможно возведение ленточного мелкозаглубленного фундамента?

Схема утепления мелкозаглубленного ленточного фундамента.

Есть несколько условий, которые позволяют строить ленточный фундамент под будущий дом.

1. Грунт на строительном участке должен быть песчаным, скальным или состоять из крупных камней (конгломерат).
2. Однородность грунта.
3. Уровень грунтовых вод должен быть намного ниже уровня промерзания почвы.

Фундамент ленточный мелкозаглубленный обычно делается монолитным и закладывается с одного раза. Так как в зимнее время почва может вспучиться за счет своей конструкции, основание равномерно будет опускаться и подниматься, не нарушая целостности строения.

Мелкозаглубленный фундамент отлично подойдет под строительство легких домов (каркасные, брусовые или бревенчатые), газо- или пенобетонных конструкций или кирпичных домов с минимальной толщиной стен.

Во время строительства этого вида фундамента обязательно проводят геологические исследования, так как от этого будет зависеть проект дома. Следует определить однородность почвы, ее эластичность и рыхлость. Также необходимо знать глубину промерзания почвы и уровень грунтовых вод. Такие исследования дают возможность избежать неприятных последствий в зимнее и летнее время года.

Помимо этого рассчитывают общую площадь фундамента. Для этого следует посчитать вес дома и всех его элементов. При постройке на рельефном грунте следует правильно рассчитать высоту фундамента для того, чтобы компенсировать перепады высот на склонах, ямах и т.д.

Для того чтобы проблемы, связанные с промерзанием грунта и уровнем грунтовых вод, доставляли минимум хлопот, вокруг фундамента проводят дренажную систему и утепляют основу. Еще один способ уменьшения влияния процесса пучения грунта на конструкцию — это закладка песчаной подушки под бетонную ленту.

Однако если грунт будет очень пучинистым, то мелкозаглубленный фундамент в этом случае лучше не закладывать и сделать заглубленный фундамент.

Вернуться к оглавлению

Как сделать мелкозаглубленный фундамент своими руками

Фундамент ленточный мелкозаглубленный можно сделать самостоятельно. Для этой работы обязательно потребуются следующие инструменты:

Инструменты необходимые для работы: молоток, рулетка, уровень, совковая лопата, шуруповерт.

• штыковая лопата;
• совковая лопата;
• кувалда;
• молоток;
• шуруповерт;
• рулетка;
• трамбовка;
• вибратор;
• капроновая нить;
• рулетка.

Помимо инвентаря необходимы и материалы:

• доска или деревянные щиты для опалубки;
• брус;
• песок;
• щебень;
• полиэтиленовая пленка;
• арматура для каркаса;
• вязальная проволока;
• бетон (М400 и выше).

Первым делом следует очистить участок от мусора и больших камней. Затем вырывается траншея глубиной до 50-60 см. Работа происходит следующим образом: убирается верхний слой почвы, затем смешанный грунт из песка и глины, дальше идет твердая глина, которую довольно трудно копать. Глубина на этом слое составит только 10 см (можно выкопать немного глубже для того, чтобы было удобнее прокладывать дренажную систему и утеплять основу фундамента).

Схема усиления фундамента.

После окончания земляных работ приступают к формированию песчаной подушки. Для этого на дно траншеи слоями насыпают песок и тщательно утрамбовывают. Песчаная подушка должна получиться высотой 5-7 см. Для дополнительной защиты можно сделать гидроизоляцию на стенках траншеи.

После того как песчаная подушка утрамбована, можно приступать к изготовлению армированного каркаса. К этой части работы надо отнестись очень ответственно, так как каркас является своеобразным скелетом фундамента. Он будет принимать на себя все нагрузки, создаваемые будущим домом. Для того чтобы сделать армокаркас, следует связать 4 прута таким образом, чтобы в поперечном сечении получился квадрат 20х20 см. Каркас должен находиться строго в середине залитого бетона, поэтому на дно укладывают камни, на которые затем устанавливают армированную сетку.

При наличии бетономешалки, если необходим объем бетона не более 1 м³, бетонный раствор можно сделать своими руками. Но при больших объемах лучше всего заказать готовую смесь. Также понадобится вибратор, чтобы хорошо уплотнить бетон.

Если траншеи вырываются на рельефном грунте, следует устанавливать опалубку таким образом, чтобы верхняя поверхность была строго горизонтальной. Опалубку следует делать из дерева, которое перед заливкой бетона нужно тщательно смочить водой. Такая процедура не даст дереву вытягивать воду из бетонного раствора.

Опалубку следует возводить строго вертикально, используя для этого отвес и уровень. В качестве крепления можно использовать брусья, которые забивают в землю. После того как бетон залит и уплотнен, его накрывают полиэтиленовой пленкой. Это предотвратит быстрое испарение воды и не позволит появиться трещинам. Самое благоприятное время для мелкозаглубленного фундамента — это середина весны. В этот период очень удобно строить, так как для набора прочности бетона понадобится примерно 3 недели, а коробку дома можно будет возводить уже в теплое время.

Вернуться к оглавлению

Гидроизоляция ленточного фундамента

Схема гидроизоляции ленточного фундамента.

Гидроизоляционные работы очень важны для фундамента. Так как в данном случае опалубкой для фундамента послужили стены траншеи, то гидроизоляцию будет сложно провести, так как мелкозаглубленный фундамент будет недоступен. Поэтому перед тем как возводить цоколь, на поверхность фундамента следует постелить рубероид, предварительно покрыв его поверхность битумом.

Саму траншею желательно вырыть размером, немного большим ширины фундамента. Это позволит произвести монтаж, а затем и демонтаж опалубки. А образовавшийся зазор позволит провести работы по защите фундамента от влаги.

Материалом для гидроизоляции может быть битумная мастика. Это экономичный вариант, позволяющий защитить стенки основания от проникновения капиллярных и грунтовых вод. Однако главным недостатком этого материала считают плохую устойчивость к механическим воздействиям. Более дорогим материалом является рубероид. Он надежнее битумной мастики. При правильном закреплении рубероида на стенки фундамента он практически не будет подвергаться повреждениям при засыпке грунта и других механических воздействиях. Для большей надежности стенки фундамента покрывают битумной мастикой, а затем закрепляют рубероид в 2 слоя.

Вернуться к оглавлению

Возведение цоколя

Благодаря опалубке, установленной на земле, цоколь построится автоматически. Высота цоколя над землей должна быть не более 40 см. Такая высота позволит убрать все получившиеся неровности и сделать поверхность фундамента строго горизонтальной.

В рассматриваемом случае мелкозаглубленный фундамент и цоколь получились железобетонными. Такая конструкция является надежной благодаря своей целостности. Цоколь можно поднять и с помощью кирпича,однако в любом случае следует обязательно сделать гидроизоляцию с помощью слоев рубероида и битумной мастики.

moidomkarkas.ru

---

• 
  Виды фундаментов
• 
  Фундамент мелкозаглубленный ленточный
• 
  Виды фундаментов
• 
  Ленточный мелкозаглубленный фундамент
• 
  Фундамент ленточный мелкозаглубленный
• 
  Фундамент мелкозаглубленный ленточный
• 
  Ленточный мелкозаглубленный фундамент
• 
  Фундамент на покрышках видео
• 
  Фундамент ленточный мелкозаглубленный
• 
  Фундамент мелкозаглубленный ленточный
• 
  Фундамент ленточный мелкозаглубленный