Как сделать опалубку: изготовление и установка для разных целей. Опалубка для монолитного фундамента

Опалубка для монолитного фундамента своими руками. Фундамент монолит. mstyle-fur.ru

Опалубка под фундамент своими руками: пошаговое фото

Если у вас возникла идея строительства собственного дома, первой проблемой, с которой придётся столкнуться, будет выбор подходящей опалубочной конструкции при возведении основания.

Какой должна быть опалубка под фундамент своими руками? Как найти оптимальный вариант?

От правильного ответа на эти вопросы будет зависеть надёжность будущего фундамента, а значит и всего строительного сооружения.

Для чего нужно опалубочное устройство

Главной целью устройства является придание определённой формы и достаточной прочности будущей постройке. Она должна обладать следующими свойствами:

• Выдерживать силу давления бетона на свою поверхность;
• Иметь способность к сохранению заданной формы при формировании фундамента;
• Просто и легко изготавливаться, герметично изолировать бетонный раствор от грунта.

Материалом для изготовления может служить многократно используемый каркас из дерева или стали. Также может использоваться одноразовое сооружение.

Несъёмные устройства

Для данного сооружения характерна простота монтажа и высокая скорость строительства. После заливки бетонным раствором, опалубку оставляют в составе фундамента.

Её обычно сооружают из подручного материала. Это может быть древесина, металл или пенополистирол. При изготовлении опалубки для столбчатых сооружений можно использовать трубы из асбеста или металла.

К положительным характеристикам таких изделий можно отнести способность укрепления основания с помощью применяемого материала. Такие устройства легко монтируются.

Работы с грунтом занимают меньше времени. Впоследствии не придётся проводить демонтажные работы. Не потребуется возведение дополнительных опор и распорок при сборке.

Из металлических элементов

Для изготовления наиболее дорогих и универсальных устройств используются стальные листы, имеющие толщину, не превышающую толщину 2 мм. Они обладают следующими характеристиками:

• Опалубке легко придать необходимую форму;
• Хорошо осуществляют гидроизоляцию основания;
• Металлическая конструкция наиболее подойдёт для монолитного и ленточного фундамента;
• Каркас из арматуры можно приварить непосредственно к опалубочной поверхности;
• Если основание сильно возвышается над поверхностью земли, его будет просто обработать с наружной стороны.

К минусам изделий относится высокая цена.

Бетонная и пенополистироловая конструкции

Такие изделия также относятся к относительно недорогим вариантам. В случае их использования значительно сокращаются расходы на покупку бетона. При этом не происходит потеря прочности основания.

Плиты обладают достаточно тяжёлым весом. Если высота опалубки большая, потребуется использование дополнительных распорок.

При выборе опалубки под фундамент своими руками, нужно обратить внимание на использование пенополистирола. Он относится к наиболее практичным конструкциям. При изготовлении применяются отдельные блоки. В процессе их сборки осуществляется чёткая фиксация. К плюсам можно отнести:

• Простоту монтажных работ;
• Способность придания нужной формы. Можно создать круглую или угловую форму;
• Гидроизоляционные и утеплительные качества.

Отрицательной стороной является наличие сложностей при подборе определённых элементов.

Конструкции из древесины

Опалубка может изготавливаться из досок или фанерных листов. Она характеризуется простотой изготовления. Если используемый материал имеет различные габариты, потребуется применение дополнительных средств для обустройства опалубки .

Конструкция может изготавливаться с использованием профильного настила, труб (при столбчатом устройстве), шифера или другого материала, который сможет обеспечить требуемую форму и предотвратит протекание бетонного раствора. Основной плюс – экономия денежных средств.

Посмотрите видео, чтобы ознакомиться с порядком возведения деревянной конструкции:

• Сложность монтажа. Это особенно проявляется при использовании различного материала;
• Может протекать бетонная смесь;
• Устройство обладает слабой несущей способностью;
• Невозможность сооружения высокого и прочного корпуса.;
• Потребность в дополнительных опорах.

Изготовление опалубки

Проведение земельных работ. После того, как была рассчитана мощность будущей конструкции, приступают к рытью траншей. При этом должна быть учтена толщина опалубочного устройства.

Следует оставить небольшое расстояние до поверхности грунта. Тогда упростится проведение монтажных работ.

В траншею необходимо насыпать щебень или песок и утрамбовать. Вместо этого может использоваться бетонная стяжка. Эти операции производятся для того, чтобы уменьшить потери бетонного раствора во время заливки.

Если для усиления основания применяются армированные прутья, то армирование следует произвести на этой стадии.

Изготовление опалубки. Если мы имеем дело с несъёмной конструкцией, на этом этапе осуществляется подгонка различных частей и возведение сооружения из выбранного материала. Производится формирование арматурного каркаса.

После завершения подготовительных работ опалубку заливают бетонным раствором. Через месяц, когда бетон схватится, можно приступать к проведению дальнейших работ.

Съёмная конструкция

Опалубка под фундамент своими руками может иметь съёмное устройство. Это самый доступный и практичный вид опалубочного устройства. которое обладает рядом преимуществ. Хотя материал имеет достаточно высокую цену, при повторном использовании он полностью окупается.

Для того чтобы были сэкономлены денежные средства, опалубка может быть арендована и возвращена после проведения работ.

При использовании однотипного деревянного материала, несложно осуществлять подгонку. Конструкция легко монтируется.

К минусам можно отнести:

• Трудности при возведении круглых форм;
• Если устройство имеет большой объём, могут потребоваться распорки;
• Возникновение сложностей в процессе создания строго вертикальных поверхностей.

Расскажите об этой статье друзьям в соц. сетях!

Как сделать опалубку для фундамента

Установка опалубки для монолитного фундамента – процесс несложный, но требующий некоторого внимания и точности соблюдения технологии возведения. Различные варианты монтажа и сцепки заградительных щитов, предотвращающих растекание раствора – это и есть опалубка для ленточного фундамента, монолитной плиты или опорных столбов. Несмотря на разность объемов, все типы фундаментов обладают одинаковой очередностью работ, которая включает в себя изготовление и монтаж опалубочной системы.

Преимущества заливных фундаментов

Заливка фундамента позволяет значительно сократить расходы на материал основания в сравнении с цельными железобетонными блоками. При этом можно выбирать необходимую длину стороны фундамента, не ограничивая размер габаритами блоков.

Существуют опалубки, которые не требуют наличия специальной строительной техники для ее сооружения. Такие работы вполне можно выполнить самостоятельно, уменьшив сметную стоимость.

Конструкция может быть съемной и несъемной:

Используется фирмами при множественной застройке. Прочные многоразовые щиты имеют высокую стоимость. Для индивидуальной застройки в качестве съемных ограждений используют подручные средства или недорогой строительный материал, который может быть применен при дальнейших работах.

Выполняет сразу несколько функций: ограничивает растекание раствора, формирует ленту - фундамент и является гидро- и теплоизоляцией стен основания здания.

Правильно выставленная опалубка под фундамент любого типа и соблюдение технологий при бетонировании гарантируют получение прочного основания и дают некоторые преимущества:

• снижают смету;
• дают возможность построить фундамент нестандартной формы;
• все работы могут проводиться самостоятельно.

Опалубка под монолитные основания

Фундамент является основой всего здания. Его прочность и срок службы напрямую влияют на качество всего строения в целом. Чтобы монолитное основание получилась максимально надежным, необходимо соблюдать некоторые требования к устройству конструкции и правильно выставить опалубку:

• щиты для бетона выполняются из влагостойких материалов;
• готовая опалубка не должна поддаваться прогибу;
• заградительные щиты конструкции делаются без щелей;
• выставляют заградительные элементы строго вертикально.

Заливать необходимо бетон, рассчитанный проектной документацией. Необходимо строго соблюдать количество армирующих поясов.

Опалубка для фундамента своими руками должна быть простой и легкой в устройстве и иметь небольшую массу. Для несъемной опалубки важным является срок службы щитов.

Несъемная конструкция

Для получения ответов на вопросы: как сделать опалубку для фундамента самостоятельно, как выставить щиты и какой материал для монтажа опалубки своими руками, следует сказать, что работы производятся в несколько этапов:

1. Рытье траншеи или котлована. При этом ширина траншеи должна быть несколько шире, чем планируемая заливка и толщина листов. Чтобы упростить монтаж, стоит вырыть траншею на 2-3 см больше с каждой стороны. На дне ямы устраивается песчаная подушка и выполняется засыпка щебнем. Все слои тщательно утрамбовываются.
2. Армирование основания. Деревянная опалубка устанавливается после того, как будут установлены армированные сетки.
3. Установка опалубки. Формируется конструкция каркаса из выбранного материала.

Заливка бетона в опалубку производится в установленную и закрепленную форму. После заливки верхний слой ровняется для проведения дальнейших мероприятий. Через 4 недели бетон наберёт достаточно прочности, и работы можно будет продолжить.

Наиболее распространенные материалы для несъемной конструкции:

Опалубка для фундамента своими руками

Опалубка – это временная или постоянная ограждающая система, используемая для придания монолитным бетонным и железобетонным конструкциям необходимой формы. Для заливки фундамента в основном применяется съемная опалубка. Она состоит из щитов-палуб, поддерживающих лесов (рамы, стойки) и элементов крепежа. Форму и качество поверхности бетонной конструкции придает палуба, непосредственно соприкасаясь с ней. Леса и крепеж обеспечивают опалубке устойчивость. Все опалубные работы для фундамента выполняются в комплексе с армированием и заливкой бетонной смеси.

Материалы

На протяжении всей истории монолитного строительства для изготовления опалубки используются деревянные щиты различных форм и размеров, сколачиваемые из обрезных или необрезных досок. Соединительные и несущие детали делаются из бруса. При сборке для закрепления используются проволочные скрутки, деревянные стяжки, рамки и подкосы.

Кроме дерева могут использоваться и другие материалы – фанера, металлические листы. Опалубка для фундамента своими руками делается из досок толщиной 25–50 мм.

Изготовление и монтаж

Независимо от вида фундамента его заливка производится в подготовленную ранее опалубку. Для буронабивного фундамента опалубка нужна для поднятия ростверка.

Опалубку следует выставлять на хорошо выровненной поверхности строго вертикально, вплотную к грунту. Внутренние поверхности палубы, соприкасающиеся с бетоном, должны быть ровными и гладкими, а расстояние между двумя параллельными щитами — строго соответствовать проектной ширине бетонного фундамента.

Опалубку нужно сбивать из плотно пригнанных друг к другу досок так, чтобы не было щелей. В противном случае через щели при вибрировании бетонной смеси будет вытекать цементное молочко, что негативно отразится на прочности бетона. В деревянной опалубке допускаются щели до 3 мм, так как при предварительном смачивании доски разбухают и щели исчезают. Более крупные щели в 5–10 мм законопачиваются паклей, а совсем крупные – забиваются рейками.

Устройство опалубки для ленточного фундамента высотой до 75 см следует начинать с монтажа направляющих досок, закрепленных колышками. Монтаж проводится по линии, размеченной предварительно натянутой веревкой, закрепленной на обоих концах. Перед тем как сделать опалубку, обязательно надо помнить, что бетонная масса будет оказывать на опалубку изнутри сильное давление. Поэтому для того, чтобы щиты снизу не разошлись, их необходимо зафиксировать снаружи колышками. При высоте фундамента, не превышающей 20 см, достаточно одних колышков. Если же фундамент более высокий, то снаружи, кроме колышков, необходимо установить упоры. Кроме колышков и упоров можно поверх опалубки одеть металлические хомуты.

Обратите внимание! После того как доски закреплены, необходимо тщательно выверить правильность их установки. Это можно сделать рулеткой и отвесом или строительным уровнем.

Далее можно устанавливать щиты. Их плоскость должна совпадать с кромкой доски. После установки щитов их необходимо закрепить. Фиксация расположенных друг напротив друга щитов производится распорками и проволочными скрутками. Распорки изготавливаются из деревянного бруса сечением 50×50 мм. Наиболее удобный размер для щитов – длиной 2–3 м. Палуба из досок сбивается гвоздями. Они обязательно бьются со стороны палубы так, чтобы шляпки оказались внутри опалубки. Выступающие наружу концы гвоздей загибаются.

Заливаем опалубку

Бетонная смесь для заливки должна быть достаточно пластичной, чтобы ее можно было хорошо уплотнить, но не совсем жидкой, иначе фундамент получится непрочным. При трамбовке особое внимание нужно уделить местам у опалубки, иначе монолитная стена получится с порами.

Обратите внимание! После заливки бетона в опалубку, ему дают выстоять около 2 недель для затвердения и набирания прочности. Только после этого опалубку можно снимать.

В случае если грунт твердый, заливать бетонную смесь можно прямо в вырытую под фундамент траншею, роль опалубки в таком случае будут выполнять стенки траншеи. А установка опалубных щитов производится только на поверхности грунта для наземной части фундамента.

Перед заливкой бетонной смеси в опалубку помещают арматуру. Для ленточного фундамента или ростверка укладка арматуры производится параллельно на расстоянии 10–15 см друг от друга. На углах и в тех местах, где к фундаменту будут примыкать внутренние стены, арматура сгибается так, чтобы ее изогнутый край можно было связать с арматурой следующей стены. Кроме того, в этих местах рекомендуется двойное армирование. Подпорки под арматуру можно сделать из кирпича или бутового камня.

Обратите внимание! Если нет возможности согнуть арматуру, то для прочности конструкции нужно использовать специальные угловые элементы.

Выполняя все операции по установке опалубки, укладке арматуры и заливке бетонной смеси, верно, вы получите идеально ровный фундамент и значительно сэкономите на материалах, применяемых для его штукатурки.

Материалы по теме

Источники: http://sdelai-fundament.ru/opalubka-pod-fundament-svoimi-rukami.html, http://kakfundament.ru/opalubka/dlya-fundamenta, http://stroysvoimirukami.ru/opalubka-dlya-fundamenta-svoimi-rukami/

Комментариев пока нет!

mstyle-fur.ru

как сделать съемную и несъемную опалубку

Для глубокопромерзающих, пучинистых грунтов, особенно если на фундамент встанет тяжелое здание (или многоэтажное с небольшой площадью основания), предпочтительно выбирать залитые бетонные фундаменты.

Они могут быть:

• из монолитной плиты,
• ленточные,
• ленточно-столбчатые,
• столбчатые.

Торфяные, илистые или грунты со слабой несущей способностью требуют только монолитной плиты.

Выбор фундамента определяется на стадии проектирования дома. Для каждого фундамента и его опалубки есть свои особенности. Опалубка может быть:

• съемная опалубка (её можно использовать повторно),
• несъемная опалубка (остается как часть фундамента и её повторное использование невозможно, например, асботруба или пенополистирольная труба).

Необходимые материалы

Для опалубки используются деревянные щиты из древесины хвойных

Чаще всего в малоэтажном частном строительстве делают монолитный и ленточный фундаменты с деревянно-щитовым видом опалубки.

Деревянный щит изготавливают из древесины хвойных (реже лиственных) деревьев. Доска (и особенно щели между досок) дает отливке неровную боковую поверхность, поэтому такие щиты дополнительно уплотняют, выравнивают картоном или выстилают изнутри толстой пластиковой пленкой. Иначе поверхность оказывается слишком неровной и потом потребует дополнительных расходов, времени и материала на выравнивание, да и снять опалубку иногда сложно.

Обычно заливают слой бетона высотой и шириной около 40 см – более толстый слой дольше твердеет. Если высота стенки нужна больше, то после затвердевания первого слоя опалубку переставляют выше и заливают новый слой (как правило, отвердевает бетон 2 суток, и прежде чем залить новый слой, для лучшего схватывания слоёв обычно нужно сколоть поверхность первого слоя примерно на 0, 5 см). Либо сразу делать высокую заливку, а потом терпеливо и долго ждать.

Можно использовать для щитов обычную ФК 12-слойную фанеру (или специальные монтажные фанеры, на них часто нанесен схематичный рисунок-сетка для облегчения укладки арматуры, и водостойкие, ламинированные фанеры).

Древесностружечные плиты 18-20 мм, применяют так же, как фанеру. Недостатком будет способность ДСП размокать, поэтому в опалубку обязательно нужно перед заливкой прокладывать пленку. Да и повторное использование ДСП потом сомнительно. Щепоцементные плиты более прочны и часто остаются элементом конструкции.

Металл – прокатный и листовой, можно делать съемную и несъемную конструкцию опалубки. В частном домостроительстве металл применяют редко – материал дорогой. Однако он дает почти идеальную поверхность. Часто такую опалубку можно заказать напрокат в аренду у строительной бригады, занимающейся бетонированием фундаментов.

Синтетические материалы – высокопрочный пенопласт, стеклоткань, стеклотекстолиты, гетинакс. Пенополистирол в виде блочных форм, в которых формируется армированная бетонная «решетка» из толстых балок, может оставаться потом частью конструкции, как утеплитель и гидроизоляция.

Подготовка к монтажу щитовой опалубки для ленточного фундамента

Крепежные элементы удерживают опалубку от деформации, которая возникает под действием веса бетона

Деревянная самодельная опалубка, как правило съемная, используется когда часть фундамента (цоколь) возвышается над землей и состоит из:

1. Щитовой части, она примыкает к бетону, это плоскость формирования конструкции. Её собирают из доски толщиной 20-30мм, шириной 150-250мм, Требуемую поверхность набирают из горизонтально расположенных досок и скрепляют поперечными брусками (сшивными планками), шаг планок 0, 5-1 метр, чем больше вес бетона в опалубке, тем чаще шаг. Гвозди вбивают с обращенной к бетону стороны щита, тщательно утапливая шляпки. Они должны быть примерно на 10-20мм длиннее общей толщины пакета, выступающие концы гвоздя загибают перпендикулярно поверхности щита. Желательно, чтобы нижний конец крепежных планок был длиннее щита и заострен – тогда щиты можно вбить в землю по периметру траншеи.
2. Крепежных и распорных элементов, которые должны удерживать опалубку от деформации, которая возникает под действием веса бетона. Используют болты, деревянные бруски (балочки), арматуру, стяжки. Делают хомуты, которые удерживают опалубку сверху (так как бетон будет распирать её стенки) и подкосы – установленные под углом, с упором в землю, балки.
3. Поддерживающих стоек для временного крепления. Используются, если выполняют бетонирование балок, ростверков, перекрытий. Стойки обычно выполняют из бруса, часто с уширением сверху. Чем больше стоек и шире их опорная площадь, тем лучше. При заливке высокого (приподнятого над землей) ростверка ленточно-столбчатого фундамента можно как стойки под нижним щитом опалубки использовать стопки кирпичей.
4. Гидроизоляции – пленка, рубероид.

Прочитайте также руководство о том, как сделать ленточный фундамент для бани.

Купили теплицу из поликарбоната? Справиться с ее возведением поможет эта статья.

Опалубка для залитых столбов (свай)

Лучше всего использовать столбы с уширением. Они обеспечивают большую площадь опоры

Обычно для столбчатого фундамента по периметру здания засверливают шурфы, внизу и вверху каждого делают уширение – «пятку» и «подушку». Они обеспечивают большую площадь опоры столба. Получается что-то похожее на старую катушку от ниток.

Делать столбы без уширения нежелательно. Собственно, столб с уширением – это попытка сэкономить материал, потому что для опоры дома важна именно широкая нижняя часть столба. Само тело сваи может быть меньшего диаметра, при правильном армировании это никак не скажется на её свойствах.

Если нет возможности сделать уширение (пятку) по расчету, нужно или делать для всей сваи одинаковый «рабочий» диаметр, равный диаметру пятки, или увеличивать количество более тонких столбов. То есть, понадобится, например, уже не 10 столбов 250мм с уширением (пяткой) 500мм, а 10 столбов диаметром 500 мм, или 20 столбов 250мм с уширением (пяткой) 250 мм. То есть, увеличение расхода бетона налицо. Опалубка для такого столба – традиционно толь (рубероид), помещенный в шурф, или пенополистирольный рукав, но можно установить опалубку и выше уровня ямы.

Но надо учесть, что обернутая свая, хотя и гидроизолирована, но как опора работает только под уширением (то есть, не работает по длине столба). Поэтому столб без нижнего уширения лучше выполнять без обертки, или использовать как опалубку картон. Он не гидроизолирует, а лишь препятствует выходу в грунт бетонного молочка. Потом придется тщательно гидроизолировать верхнюю поверхность сваи. На дно шурфа надо проложить полиэтиленовую пленку, чтобы она на 10-15см поднялась на стенки – это (как и картонная опалубка) воспрепятствует тому, чтобы бетонное молочко быстро ушло в грунт. Если оно уйдет, то несущие (наиболее важные) слои бетона окажутся ослаблены.

Не стоит использовать как опалубку асбестоцементные трубы: их боковая часть не работает, а если диаметр маленький – 150-200 мм, то нет и нужной опоры. К тому же, никто не гарантирует, что в такой узкой трубе не окажется пустот. Асбестоцементные трубы диаметра 250 мм дают хорошую площадь опоры, но и они хороши как опалубка только для сыпучих песчаных грунтов, и при этом еще и дорогие. При заливе в трубу на арматуре никогда не экономят, сама по себе асботруба не даст фундаменту прочности.

В качестве опалубки для столбов можно использовать несъемные опалубочные элементы «термо-дома» – каждый элемент — коробчатая конструкция из пенополистирола, без дна и крышки, с внутренними перегородками, дающими жесткость. Внутренний объем может быть цилиндрическим, ребристым, квадратным. Каждый элемент опалубки имеет выступы и отверстия по типу конструктора лего, это обеспечит точную сборку. Блоки устанавливаются в шурф нужного диаметра, в них крепится арматура, затем делается заливка.

Армирование опалубки фундамента

Армирование необходимо для придания создаваемому монолиту необходимой прочности. Как арматура могут использоваться прутки разного диаметра и сечения, проволока и сетки с разного размера ячейкой. Арматура должна создать внутри блока (плиты, столба) пространственный прочный каркас. То есть, все её элементы должны быть между собой жестко соединены. Лучше всего использовать сварку, но можно скреплять прутки и монтажной проволокой со скруткой. Просто положенные на слой бетона и залитые одиночные прутки эффекта армирования не дадут.

Лучшая арматура – это арматура со сложной рифленой поверхностью, она обеспечивает хорошее сцепление с бетоном.

И при заливке арматура должна оказаться внутри бетонного монолита. Это защитит её от коррозии, а сам железобетонный блок от ослабления

Отступ арматуры от наружного края бетона не менее 5см, особенно важно чтобы нижний край арматуры был закрыт от грунта бетоном – то есть арматуру «подвешивают» в опалубке. И при заливке она оказывается внутри бетонного монолита. Это защитит её от коррозии, а сам железобетонный блок от ослабления.

«Подвешивать» арматурный каркас можно к хомутам, используя те элементы, которые будут выступать над поверхностью фундамента после заливки (и потом используются для крепления нижнего венца), либо используется двойная заливка с выдержкой после заливки первого тонкого слоя (нерациональный способ). Лучше заливать фундамент сразу, монолитом, с перерывом в заливках максимум в сутки – только тогда слои могут прочно сцепляться.

Для армирования столбов нужны 4 продольных стержня с диаметром 12мм, связанные поперечиной из арматуры диаметром 8мм через каждые 25-30см. расстояние между прутками – от 5 до 15см. Хомуты для поперечной арматуры лучше гнуть. Если сейсмика района выше 7, диаметр стержней увеличивают – до 16 мм и 12 соответственно.

Армирование ростверка и ленточного фундамента

Ростверк стараются сделать шире столбов, при столбе 250мм ширина ростверка 350мм, схема установки арматуры такая же, только при высокой сейсмике в ростверке шаг связок уменьшают до 25 см, и лучше всё же использовать сварку. Если стены будут каркасные, в фундамент сразу закладывают крепеж (шпильки) для каркаса, как правило, по две по сторонам от угла и через каждый метр по длине стены. Крепеж можно жестко связать с арматурой или заложить при укладке последнего слоя бетона.

Армирование монолитной плиты

При её заливке можно использовать один слой арматурной сетки, но лучше делать «двухуровневую» конструкцию из двух слоев сетки, между которыми как опоры установлены прутки. Как правило, щиты устанавливают только по внешнему периметру плиты, и заливка идет по принципу «выравнивания пола», причем плиту можно еще и утеплить, использовав листовой пенопласт.

Показатель по сейсмоопасности своего региона можно найти в СНиПе

Подготовка опалубки к заливке бетоном

Правильно установленная опалубка легко снимается и не портит фундамент.

1. Перед бетонированием надо проверить прочность опалубки, сверить размеры и проверить вертикаль и горизонтальные уровни.
2. Щели шириной больше 3мм заделывают паклей или реечками, монтажной пеной. Внутренняя поверхность опалубки должна быть гладкой, для этого в неё (ну и для облегчения демонтажа, естественно) прокладывают ПЭ пленку или опалубочный картон (он продается в строительных магазинах), рубероид.
3. Важно чистить опалубку от грязи, смазать поверхность пленки или щитов смазкой (вода-мыло-керосин, вода-мыло-растительное масло, нанести отработанное масло, дизтопливо) или как минимум увлажнить водой. Это облегчит снимание опалубки.
4. Отметить нужную высоту заливки, по уровню врезать в щиты несколько саморезов и натянуть на них проволоку – когда будет заливаться бетон, проволока позволит легко определить достаточное его количество и выровнять по ней верхнюю поверхность фундамента. Установить арматуру и примерно через каждый метр – хомуты, распорки и подпорки.
5. Правильно установленная опалубка выдержит давление бетона, после его отвердевания легко снимается. В высокую и узкую опалубку сложно набивать бетон, поэтому, возможно, стоит позаботиться о дополнительных приспособлениях – удобных трамбовках и подставках типа лесов или лавок, не мешающих возможности перемещать бетономешалку вдоль фундамента (если бетон делают самостоятельно).
6. Если бетон будет покупаться, надо предусмотреть удобство подъезда машины с товарным бетоном к фундаменту (особенно большой площади или сложной формы) минимум с двух сторон: это ускорит процесс укладки бетона в опалубку и облегчит выравнивание и уплотнение.

Если вы мечтаете о уюте и тепле в доме, прочитайте пошаговое руководство о том, как сделать камин из гипсокартона своими руками.

Экономим на ремонте, строим деревянную лестницу своими руками! О том, как это сделать читайте здесь.

Как установить пластиковое окно расскажет эта статья.

orcmaster.com

Фундамент «монолитная плита» своими руками

 

Фундамент «монолитная плита» своими руками.

Любой строитель с уверенностью скажет, что хороший дом – это надежный фундамент. В то же время, специалисты утверждают, что монолитный фундамент не только облегчает возведение сооружения любого конструкционного решения, но и увеличивает срок его службы.

Технологически процесс возведения монолитного фундамента достаточного прост, однако следует придерживаться установленной технологии. Качество возведения монолитного фундамента, прежде всего, зависит от правильности проведения подготовительных работ. Все работы доступны простому человеку и позволяют возвести фундамент «монолитная плита» своими руками.

Преимущества монолитного фундамента

Данный тип фундамента имеет высокие показатели плоскостной нагрузки со свойствами равномерного распределения давления на грунт. Уникальность монолитного фундамента в том, что он идеально подходит для территорий с сыпучими грунтами, и грунтами, подверженными повышенному воздействию грунтовых вод.

Такие фундаменты прекрасно подходят как для деревянных срубов, так и для модульных сооружений. Также они прекрасно выдерживают строения, возведенные из традиционных строительных материалов. Они используются как для капитальных сооружений частных домовладений, так и для загородных домов с облегченной конструкцией. На их основе могут возводиться обслуживающие помещения, гостевые домики и бани.

Конструкционное разнообразие монолитных фундаментов

В зависимости от целевого назначения сооружения, которое будет возведено на основе монолитного фундамента, различают их конструкционное разнообразие, которое основывается на том, что в итоге сооружается плита с внутренним усиленным каркасом, расположенном на специальной подушке.

Также технология сооружения монолитной плиты и ее технические характеристики не требует выкапывания глубокого грунтового котлована.

На сегодняшний день на строительном рынке представлены основные технологические решения строительства монолитных фундаментов, которые отличаются по типу подушки, наличия гидроизоляции, а также по высоте его расположения над линией грунта. В то же время, сооружение монолитного фундамента укладывается в определенный процесс, который описан ниже.

Подготовительные работы

Начало работ по сооружению монолитного фундамента связано с расчисткой предполагаемого места возведения от насаждений, растений и, при наличии старых построек.

После этого на грунте делается разметка участка в соответствии со строительным планом на сооружение. Также важно, что данный объем работ проводится с помощью подручных средств и собственной физической силы собственника земельного участка.

Следующим этапом является планирование участка, который проводится с помощью строительной техники типа бульдозер (

Планирование участка бульдозером

Планирование участка бульдозером) или вручную, подсобными рабочими или собственными силами.

Земельные работы

После проведения подготовительных работ проводится выемка грунта и обустройство котлована, который должен соответствовать возводимому виду монолитного фундамента и его толщины, которая может достигать до 50 сантиметров.

Общая глубина фундамента обычно достигает до полутора метра, в котором согласно конструкционному решению закладывается подушка монолитной плиты (

Котлован

Котлован).

Далее проводится выравнивание грунтового основания, которое проводится с помощью строительного уровня. При этом нижняя линия котлована должна быть выведена в ноль, что в последующем обеспечивает надежность и долговечность сооруженной монолитной плиты.

Выполнение этой работы продолжается обустройством подушки, которая начинается с закладки песка. Уплотнение проводится с помощью воды, а также строительных виброплит (

Обустройство подушки

Обустройство подушки).

После этого, обустраивается дополнительная дренажная система, которая работает в соединении с последующими слоями щебня различной фракции, которые также уплотняются. В зависимости от конструкционного решения, можно использовать дополнительные гидроизоляционные и утепляющие материалы.

В итоге получается ровная площадка, на которой будет проводиться заливка монолитной плиты.

Опалубка монолитной плиты

Правильно выполненные подготовительные работы продолжаются сооружением опалубки, которая делается по линии строительной разметки из строительного леса. При этом необходимо выдержать прямые углы и не забыть проверить правильность разметки способом проверки равности диагоналей. Это будет принципиально важно для облегчения проведения строительных работ в дальнейшем.

Также важно, чтобы было обеспечено выдерживание геометрии вертикалей опалубки. Специалисты рекомендуют на расстоянии не реже 1 метра устанавливать опорные балки, усиливающие опалубку во время давления раствора и сохраняющую геометрию опалубки от перекосов и изгибов (

Обустройство опалубки

Обустройство опалубки).

Еще одним условием является высота опалубки, которая зависит от высоты будущей монолитной плиты. Она может быть уложена вровень с грунтом, а может и с утоплением, ниже линии промерзания грунта.

Усиление монолитной плиты

Финальным этапом подготовительных работ является обустройство внутренней опорной конструкции монолитной плиты, которая изготавливается с помощью арматуры.

Чаще всего для этого используется арматура диаметром от 14 мм до 16 мм. При этом есть четкое правило ее укладки. Так, арматура укладывается с перехлестом, как показано на

Укладка арматуры

«Укладка арматуры».

Арматура укладывается в два слоя. Первый укладывается на расстоянии 5 сантиметров от основания подушки, а второй слой, с учетом того, чтобы после заливки бетона слой был утоплен в него на глубину тоже 5 см. Раскладка арматуры делается шагом не менее 20 см. Перевязку можно делать с помощью обычной проволочной скрутки.

При этом с целью экономии средств, следует внимательно рассчитать количество требуемой арматуры, а также точек ее пересечения и требуемую длину стальной проволоки для связки.

Заливка монолитной плиты

Используя параметры опалубки, производится расчет объема бетона, при этом он заливается за один раз. Также лучше всего использовать бетон промышленного производства, имеющего высокие показатели прочности (марка бетона М300) как по водонепроницаемости, так и морозоустойчивости.

Для такой заливки следует использовать специальные передвижные бетоновозы с системой подачи бетона на заливку (

Заливка бетона

Заливка бетона).

Еще одной особенностью метода заливки является использование виброусадки, для равномерного и качественного уплотнения слоя бетона. Если в структуре бетона останутся воздушные пробки, это может существенно понизить надежность фундамента и показатели силовой нагрузки.

Также такой способ позволит обеспечить поверхностное горизонтальное выравнивание плоскости монолитной плиты.

По мнению специалистов, следует обеспечить равномерное затвердевание бетона, которое может потребовать дополнительного, равномерного увлажнения поверхности бетона.

После полного застывания бетона, следует обеспечить технологическую выдержку бетона в течение 2-3 недель. В итоге получается качественная и надежная монолитная плита, которая используется как фундамент для сооружений любого типа.

Видео — фундамент монолитная плита своими руками

fundamentt.com

Опалубка для стен и фундамента своими руками: несъемная и съемная

Никакое современное строительство практически не обходится без формирования монолитных бетонных и железобетонных конструкций. Будь то фундамент под дом или монолитный каркас для всего здания. Для реализации таких конструкций требуется залить бетон в предварительно сооруженный каркас, называемый опалубкой. Качество и надежность результата напрямую зависит от правильного монтажа опалубки и соблюдения норм и правил при ее возведении. При самостоятельном возведении монолитных конструкций производится строительство опалубка своими руками. При этом важно определиться с видом используемой опалубки и правильно выполнить все этапы ее формирования.

Типы опалубки

Основные отличия опалубки различных типов связаны с их назначение и способом применения. Два наиболее обширных её класса отличаются по разборности:

• Несъемная;
• Съемная.

Съемная опалубка

Наиболее известными и распространенными видами опалубки являются ее разнообразные съемные вариации. При этом подразумевается демонтаж материала опалубки после первичного схватывания бетона или его полного высыхания.

С помощью съемной опалубки можно сформировать самые разнообразные формы для заливки бетона. Таким образом, можно не только возводить фундаменты, но и формировать каркасы многоэтажных зданий, монолитные стены, лестничные пролеты, элементы отделки и декора интерьера и экстерьера, все, что может быть сделано из бетона, даже мебель.

Из чего изготавливается съемная опалубка?

В качестве материалов для формирования съемной опалубки могут быть использованы:

1. Деревянный массив;
2. Фанера;
3. Стальные листы;
4. Алюминиевые листы и формы;
5. Различные комбинированные вариации.

Также часто используется покрытие из поливинилхлорида, который облегчает процесс разборки многооборотной опалубки.

Металлические варианты опалубки используются в основном для возведения сложных конструкций и при массивном строительстве, когда для возведения монолитных сооружений используется так называемая монолитная опалубка. Она представляет собой готовые конструктивные решения из огромных щитов и системы для их расположения и удержания.

Пример металлического решения, которое для упрощения строительства обычно берут в аренду

Для строительства опалубки фундамента своими руками лучше подойдут такие материалы, как деревянные доски или фанера, а также брусья. Для облегчения процесса монтирования можно использовать стандартизированные металлические каркасы для деревянных досок.

Использование фанеры в качестве материала для съемной опалубки допустимо только в случаях, когда бетонная конструкция невелика по габаритам или представляет собой тонкую стенку или перегородку. В плане формирования опалубка из фанеры походит на вариант использования деревянных досок.

Самодельный съемный каркас на примере фундамента

Базовые требования к съемному решению

Из какого бы материала не формировалась опалубка, есть ряд основных требований к ее формированию:

• Каркас должен быть жестким и прочно фиксироваться на своей позиции;
• Элементы конструкции должны быть максимально точно подогнанными друг к другу с минимальными зазорами;
• Опалубка по всей своей высоте должна выдерживать огромное давление, оказываемое еще жидким бетоном;
• Съемная опалубка должна по возможности обладать слабой адгезией с бетоном;
• Если опалубка будет использоваться несколько раз, то ее конструктивные части не должны деформироваться от нагрузок.

Изготовление деревянных элементов своими руками

Деревянные доски выбираются толщиной от 25 до 50 мм. Ширина особой роли не играет, однако чем шире доска, тем больше вероятность появления в ней трещин. Так что лучше всего подбирать доску шириной в пределах 200-300 мм. Доски сбиваются в щиты необходимой для заливки бетона высоты. Для этого используются брусья, к которым прибиваются доски. При этом брусья должны быть с внешней стороны опалубки, а гвозди вбиваются в доски так, чтобы их шляпки были изнутри опалубки. Доски должны быть подогнаны максимально плотно торцами. Если имеются щели от 1 до 5 мм, то их необходимо затрамбовать паклей. Если щели большего размера, то вбиваются рейки необходимого размера.

Внимание: Если щели в опалубке оставить, через них будет уходить из бетона цементное молоко, что пагубно скажется на прочности результата.

Кроме щитов потребуются брусья длиной на треть больше высоты опалубки, доски для формирования распорок и проволока катанка для связывания стенок опалубки внутренними перемычками. В каком количестве и типоразмере выбирать эти материалы, можно будет подсчитать для каждого отдельного случая, ознакомившись с инструкцией по монтированию опалубки.

Инструкция по возведению опалубки

Итак, рассмотрим пример изготовления конструкции в самом популярном своем виде: опалубка для ленточного фундамента. Основываясь на принципах его построения можно соорудить опалубку для большинства других целей.

• Подготавливается поверхность. Подразумевается, что траншеи под фундамент уже готовы и выполнены в строгом соответствии к нормам. Следует учитывать, что результирующий вес бетонной конструкции будет велик, и его необходимо распределить равномерно по поверхности. Для этого используется песчаная подушка. Песок засыпают слоем 150 мм и плотно утрамбовывают, смачивая обильно водой. Для того чтобы легче было вымерять расположение стенок опалубки и заливать бетон следует предварительно обеспечить прочность основы. Для этого либо засыпают песчано-цементный раствор по дну траншеи или заливают небольшой слой бетона. Уровень основы выверяют с помощью водяного уровня.

Важно:

Если формируется опалубка для лестницы, то предварительно на месте ее установки должен быть сформирован фундамент, прочно связанный с основным фундаментом здания.

 Если формируется опалубка перекрытий, то формируется основа из щитов, которые поддерживаются специальными телескопическими стойками. Вся площадь основы укрепляется не брусьями, а деревянными балками или двутаврами.

• На ровной и прочной основе можно начинать монтаж опалубки. Изначально с помощью колышков и веревки или лески очерчивается периметр элементов опалубки строго в соответствии с требованиями проекта строительства.
• По периметру будущего фундамента со всех сторон вбиваются глубоко в землю колышки и брусья. Стороны, обращенные к фундаменту должны отстоять от линии разметки на расстоянии, равном толщине щитов опалубки. Колышки будут удерживать низ щитов, а брусья будут основой для установки подпорок. Деревянные щиты прикладываются к колышкам и брусьям и закрепляются к последним гвоздями или катанкой. Внутренняя сторона щитов должна в строгом соответствии повторять внешнюю форму будущего фундамента.

Схема простой деревянной опалубки

Совет: Только в случае если впоследствии предполагается выполнять шлифование по бетону, делается отступ края опалубки от разметки на 10-15 мм.

Позицию верхней части опорных брусьев необходимо дополнительно укрепить с помощью подпорок. Для этого используется доска в полтора раза длиннее высоты фундамента. Одним краем она упирается в верхушку опорного бруса, а вторым – в землю. Желательно также укрепить упор в землю с помощью вбитого колышка.

• Если толщина фундамента слишком большая и нет уверенности, что подпорки выдержат давление (особенно если на это имеется указание в проекте), производится связка опалубки с помощью дополнительных перемычек. Их можно изготовить из проволоки катанки, которой связывают противоположные щиты.

Собственно опалубка выполнена. Есть еще пара моментов, которые следует учесть или выполнить при необходимости.

Пример деревянной опалубки стены

 

Важные моменты:

1. Если высота опалубки больше 1,5 метров или формируется основа для колонны, то в нижней ее части необходимо сформировать специальное окно для удаления производственного мусора, который мог попасть в опалубки при ее возведении.
2. Если необходимо оставить технологические отверстия и проходы в фундаменте, то заготовки и корпуса для них необходимо установить еще на моменте формирования опалубки и армирования. Патрубки на месте, которых будут оставаться отверстия, заполняются песком. Это не даст бетону попасть вовнутрь заготовок и не позволит им деформироваться под весом бетона.
3. Гидроизоляционный слой формируется на последнем этапе установки опалубки и перед армированием.
4. Если опалубка легко разборная и предполагается ее повторное использование то внутреннюю поверхность элементов можно вскрыть маслянистыми веществами, которые сведут к минимуму адгезию с бетоном. После затвердевания бетона опалубка значительно легче отделиться от него.

Несъемная опалубка

Из ее названия становиться ясно основное отличие. Несъемные опалубки после заливки бетона и его затвердевания не снимаются и остаются неотъемлемой частью конструкции. В качестве материала для такого решения используют различные теплоизоляционные материалы, достаточно прочные для того, чтобы выдержать давление бетона в момент заливки и с низкой теплопроводностью, чем дополняют монолитную бетонную конструкцию, которая достаточно легко пропускает тепло и холод. В итоге получается стена с несколькими слоями, в которых бетон отвечает за надежность и прочность конструкции, а теплоизоляционный материал удерживает тепло и не допускает проникновения холода вовнутрь конструкции. Также такой способ обеспечивает более надежную защиту бетона от влияния внешних факторов, таких как влага.

Кроме этого могут применяться различные готовые панели из облицовочного материала, которые формируют опалубку для стен. Они также остаются частью конструкции и обеспечивают надлежащий внешний вид результата.

Для формирования несъемной опалубки своими руками в частном строительстве интерес представляет именно вариант использования блоков из теплоизоляционных материалов.

Пример несъемной опалубки

Из чего формируют несъемную опалубку?

В качестве материала для несъемной опалубки используются готовые блоки из пенополистирола или арболита.

Арболит – это материал, изготавливаемый путем смешивания деревянной щепы с цементным раствором и формирование их него специальных полых блоков.

Таким образом, можно достаточно быстро возвести стены дома или подсобного помещений. В результате получаются стены, которые уже утеплены. Подобные варианты возведения стен в значительной степени дешевле кирпичной кладки и занимают меньше места, за счет чего можно обеспечить большее внутреннее пространство. Тем более что весит такая конструкция также меньше и фундамент можно формировать в расчете на меньшую нагрузку.

Важно понимать: Пенополистирол — великолепный материал для утепления, однако он все же выделяет вредные вещества в процессе эксплуатации. Тем самым налагается ограничение, согласно которому не следует возводить опалубку из пенополистирола для жилых помещений. С этой задачей лучше справятся блоки из арболита.

Формирование несъемной конструкции

Процесс формирования стен и опалубки для заливки бетона с использованием несъемных конструкций достаточно прост. Для этого укладываются блоки пенополистирола или арболита в виде требуемой стены. Блоки соединяются друг с другом с помощью специальных замков, предусмотренных на них. Во многом процесс схож с сухой укладкой кирпичной стены, только без необходимой перевязки, то есть блоки размещаются ровными рядами один над другим.

Современные блоки для несъемной опалубки

Для качественной заливки и утрамбовки бетона блоки укладываются по несколько рядов, армируются и заливаются бетоном, который уплотняется и утрамбовывается. После этого приступают к укладке следующих нескольких рядов, и так далее.

В специальные пазы и непосредственно в пустоты блоков вставляется арматура, которая придаст всей конструкции дополнительной жесткости и предотвратит разрушение и растрескивание бетона. После этого останется лишь залить бетон.

Несъемная опалубка применяется для возведения стен для зданий с малой этажностью или для формирования стен в составе каркасных сооружений. В качестве материала для фундамента такой вариант подойдет лишь при малых результирующих нагрузках.

Видео: несъемная опалубка в «Дачном ответе»

что еще почитать:

Вывести все материалы с меткой:

vopros-remont.ru

Что такое опалубка в строительстве фундамента и других конструкций: виды и устройство

Выбор опалубочной системы для бетонирования должен производиться еще на этапе проектирования в технологическом разделе проекта. От этого зависит срок выполнения работы и ее стоимость. Если речь идет о частном строительстве, где объемы бетонирования не очень большие, решение о применении той или иной конструкции может приниматься прямо на строительном участке. Для правильного выбора нужно выяснить, что такое опалубка, какие существуют разновидности, из чего ее делают и какую функцию она несет.

Понятие «опалубка» объединяет в себе целый класс вспомогательных строительных конструкций. Чтобы правильно подобрать ее, нужно четко структурировать информацию и, основываясь на этих данных, выбрать подходящий вариант. Главные вопросы, которые предстоит решить: материал и конструктивные особенности.

Металлическая конструкция для формирования округлой стены

Общие сведения и основные функции ↑

Прежде чем приступить к классификации и глубокому рассмотрению вопроса, следует разобраться, что такое опалубка в строительстве в принципе. Опалубка – это конструкция, которая придает нужную форму бетонной смеси и сохраняет ее вплоть до полного застывания бетона. Также она удерживает арматуру и не дает ей смещаться во время заливки раствора.

Сборные железобетонные конструкции сейчас используют гораздо реже, ведь их нужно перевозить на большие расстояния от завода ЖБИ до объекта строительства. Это не только дорого, но и высока вероятность повреждения конструкции при перевозке. Кроме того, крупногабаритные изделия нужно где-то хранить, а такая возможность есть не всегда.

Использование опалубки и монолитного бетонирования решает сразу несколько сложных строительных задач. Опалубка может принимать любую форму. Это позволяет воплощать в жизнь смелые архитектурные проекты, не привязываясь к типовым размерам сборного железобетона.

Бетонирование колонны

Конструктивные особенности разных видов ↑

Железобетон – материал, который применяется во всех областях строительства. И такое разнообразие форм, размеров и конфигураций строительных объектов объясняет количество видов опалубки, в зависимости от ее конструкции. Выделяют: разборно-переставную, скользящую, катучую, оболочечную и пневматическую опалубку.

• Самая распространенная, осуществимая даже в домашних условиях, – разборно-переставная. Состоит она из щитов определенного размера, которые соединяются и образуют нужную форму. После затвердевания бетона, конструкция разбирается и переставляется на новое место, где заново собирается воедино.
• Для монолитного строительства многоэтажных зданий применяют скользящую систему. Ее часто можно увидеть при возведении высоких элементов одинакового сечения и конфигурации по всей высоте, например, колонн. Жесткие блоки определенной формы закрепляются на нужной высоте и заливаются бетоном. После набора прочности система передвигается выше для возведения следующего участка колонны.

  Скользящая опалубка

• Катучая опалубка для бетона применяется в строительстве стен, тоннелей и других объектов большой протяженности. По аналогии со скользящей, катучая перемещается по ходу выполнения бетонных работ в горизонтальной плоскости – переезжает на новый участок.
• Оболочечная форма для бетона имеет вид блоков или щитов, которые жестко соединяются между собой и становятся в последствии оболочкой конструкции, то есть не снимаются. Этот вид тоже широко применяется в жилом малоэтажном строительстве, поскольку он легко собирается и стоит недорого.
• Самая экзотическая опалубка, которую используют в строительстве объектов с тяжелым железобетонным монолитным сводом, – пневматическая. Она представляет собой оболочку на тканевой основе. Опалубка закрепляется по периметру объекта, после чего внутри запускается компрессор, нагнетающий воздух. Ткань «надувается» и держит форму купола под давлением воздуха. Сверху послойно наносят бетонную смесь. Компрессор выключают после полного застывания бетона.

Пример пневмоопалубки

Какие материалы применяют для опалубочных работ ↑

По области применения опалубка может быть:

• для устройства фундаментов;
• стен;
• перекрытий;
• покрытия;
• колонн;
• тоннелей;
• для промышленных объектов (шахт, элементов производственных сооружений, мостов).

Сложная конструкция – тоннельная опалубка

В зависимости от материала, из которого изготавливают опалубку, она бывает:

• деревянной;
• металлической;
• пластиковой;
• пенопластовой.

Схема деревянной опалубки для фундамента

Самой доступной и широко распространенной в строительстве является деревянная опалубка. Для ее изготовления могут быть использованы доски, фанера, древесно-стружечные плиты и прочие пиломатериалы. С деревом просто работать, его легко найти в свободной продаже в любом количестве, а стоимость его невысокая.

Деревянная форма для ступенек

Дороже, но долговечнее, металлическая конструкция. Применяются стальные листы и профиль: уголок, швеллер, двутавры. Соединение может быть сварочным или болтовым.

Легкая и простая в эксплуатации пластиковая опалубка – новое слово в работе с железобетоном. Преимущество ее также в том, что при необходимости можно изготовить конструкцию любой сложной формы без особых усилий. Часто в качестве материала для несъемной опалубки применяют плиты пенопласта. Они выполняют не только фиксирующую функцию, но в последствии работают в качестве утеплителя.

Заготовка для заливки стен

Один из принципиально важных критериев, по которым классифицируют опалубку в строительстве – степень разборки. В этом плане она подразделяется на две категории:

• съемная;
• несъемная.

Выбор той или иной разновидности зависит от степени ответственности конструкции, бюджета заказчика, типа и назначения здания, предполагаемых сроков возведения и других факторов.

Особенности применения съемного варианта ↑

Съемная или разборная опалубка широко распространена в частном строительстве. Съемные формы могут быть изготовлены из дерева или металла. В зависимости от объема бетонирования, применяют обрезные доски толщиной 25, 30 или 40 мм. В продаже есть большой ассортимент различных готовых опалубочных систем, однако можно обойтись и своими силами.

Основные требования, которые предъявляют разборным формам для бетона:

• жесткое соединение частей;
• точная стыковка и отсутствие зазоров и щелей;
• прочность материала;
• отсутствие адгезии с бетонной смесью.

Применение дерева в промышленных масштабах

При возведении опалубки из доски, особенно самодельной, все элементы должны быть выполнены с большим запасом прочности. Это вызвано тем, что бетонная смесь сама по себе достаточно тяжелая и плотная. Она оказывает большое давление на стенки формы, а при использовании некачественных материалов или недостаточно прочного соединения частей может просто рассыпаться на составляющие.

Преимущества съемного варианта:

• возможность многоразового использования;
• возможность взять в аренду;
• простая конструкция;
• простой и быстрый монтаж и демонтаж;
• экономичность.

Съемная металлическая система

Главная особенность применения такого вида систем – многоразовое использование. При больших объемах бетонирования затраты на опалубочные работы могут достигать 30-40%. Неоднократное применение щитов снижает суммарные расходы и позволяет существенно сэкономить.

Еще один важный нюанс – правильно выставить вертикальные элементы. Часто этот процесс занимает половину времени, потраченного на опалубочные работы. Хорошая альтернатива – металлические щиты. Такая опалубка устанавливается быстрее, поскольку все элементы уже выставлены и сварены под правильным углом.

Особенности использования несъемной системы ↑

В последнее время все большее распространение получает несъемная опалубка из современных материалов, в частности, из пенополистирола. Суть несъемного варианта заключается в том, что материал, который используется для формирования бетона, не демонтируется после затвердевания, а остается, а иногда и выполняет дополнительные функции.

Преимущества такой опалубки:

• скорость возведения;
• простота использования;
• дополнительный функционал.

Несъемные пенополистирольные блоки

Поскольку опалубочные блоки и системы из пенопласта продаются в уже готовом виде, времени их монтаж практически не занимает. Материал легкий и достаточно прочный. В зависимости от размера бетонируемого элемента, используется пенопласт разной толщины, что гарантирует нужную прочность конструкции.

Декоративная опалубка используется для возведения наружных стен. Одна сторона ее выглядит как готовая стена после выполнения отделочных работ. Это значительно снижает затраты на последующую отделку и наружный декор здания.

Пенопласт обладает очень низкой теплопроводностью, поэтому его используют в качестве утеплителя. В виде опалубки этот материал продолжает выполнять свою теплоизоляционную функцию. Помимо этого, пенополистирол решает звукоизоляционную задачу, а также защищает конструкцию от влаги.

Облицовочный опалубочный элемент

Пенополистирол – не единственный материал, который используют в качестве несъемной опалубки. В мостостроении применяют такой необычный вид железобетона, как трубобетон. Он представляет собой стальные трубы, заполненные бетоном. Труба выполняет сразу две функции – армирование и опалубка.

Еще один вариант несъемной опалубки – стекломагниевый лист (СМЛ). Он применяется, если нужно бетонировать большие по площади объекты, например, стены или перекрытия. Каркас собирают из стального профиля, к нему саморезами крепят СМЛ. Получается лёгкая и прочная конструкция, которую можно монтировать без специальной техники.

В частном строительстве монолитное бетонирование применяется чаще всего при возведении фундаментов. Не всегда есть возможность купить или арендовать готовые решения для опалубочных работ. Многие предпочитают делать опалубку своими руками, ведь это на самом деле не так сложно, как может показаться.

Подготовительные работы для монтажа ↑

Ленточный фундамент – один из самых распространенных. Он применяется при строительстве домов с каркасом из несущих стен. Нагрузка в этом случае распределяется по всей поверхности фундамента, а не концентрируется в нескольких опорных точках, как при использовании, например, свайных фундаментов с ростверком.

Разумеется, просто купить или смастерить опалубку для бетонирования фундамента недостаточно. Ее нужно установить и сделать это правильно. Для установки производят такие подготовительные мероприятия:

1. Роют траншею, глубиной и шириной соответствующую проекту.
2. На дне устраивают песчаную подушку для нивелирования деформация фундамента при незначительном оседании грунта. Толщина подушки обычно составляет 15 см. Песок смачивают водой и утрамбовывают.
3. Для большей прочности основания дно траншеи можно укрепить тонким слоем бетонной смеси или песчано-цементной стяжки.

Траншея и разметка

Монтаж опалубки для ленточного фундамента ↑

Когда земляные работы выполнены, приступают к изготовлению. Первым делом возникает вопрос, какую доску использовать для опалубки фундамента. Из экономических соображений применяют обрезную доску из сосны, поскольку цена на нее самая доступная. Толщина зависит от размера фундамента, ведь сила, с которой бетон будет действовать на древесину, прямо зависит от количества смеси. Минимальная толщина доски – 25 мм, максимальная – 50 мм.

Проектом определяется высота фундамента. Опалубочные щиты должны соответствовать этому размеру. Сколачивают нужное количество досок до получения опалубки необходимой высоты. Слишком широкие доски лучше не использовать, поскольку существует вероятность их растрескивания. Оптимальный размер – 200-300 мм.

Можно использовать и фанеру, тогда изготовление опалубки своими руками займет меньше времени, но стоимость ее возрастет.

Фанерные листы для опалубки фундамента

Пошагово процесс монтажа выглядит таким образом:

1. Очерчивают контур будущего фундамента при помощи колышков, вбитых в землю, и веревки. Полученный контур должен в точности повторять проект.
2. На расстоянии от контура, равном толщине листов опалубки, вбиваются опорные брусья. Шаг принимается в зависимости от размеров щита.
3. На внутреннюю сторону брусьев при помощи гвоздей крепят листы фанеры или щиты из сбитых досок.
4. Чтобы листы не заваливались внутрь, их фиксируют распорками из бруса.
5. Верхнюю часть закрепляют при помощи подпорок, которые устанавливают между верхним наружным краем опалубки и землей под углом 45 градусов.

Подробная схема

Простой вариант опалубки фундамента готов.

Сооружение несъемной опалубки под фундамент ↑

Системы несъемной пенопластовой опалубки не нужно изготавливать вручную, они продаются в готовом виде и стоят недорого. Поэтому процесс бетонирования сокращается по времени, что уже само по себе – плюс.

Несъемный вариант для возведения фундамента

В соответствии с проектом фундамента нужно приобрести необходимое количество пенопластовых блоков. Выполняют подготовка траншеи, после чего приступают к монтажу опалубки.

1. Чтобы многоярусная конструкция из легкого пенопласта не развалилась и не деформировалась, в землю забивают длинные прутья арматуры, на которые «нанизывают» пенопласт. Если глубина залегания фундамента большая и выпущенной арматуры недостаточно по высоте, через несколько рядов в бетон устанавливают новые прутья.
2. Приступают к укладке первого ряда блоков. Благодаря продуманной конструкции, блоки соединяются между собой по системе «паз-гребень», как конструктор.
3. Чтобы сократить количество вертикальных швов, ряды укладывают со смещением, как при укладке кирпича.
4. Особое внимание уделяют углам фундамента. В углах соединяют два блока, в месте соединения прорезают отверстие – «окно», для того чтобы бетон равномерно растекался по всей длине ряда.

Сходство с «Лего» очевидно

Работать с пенопластом легко – все прирезки осуществляются вручную без специального оборудования.

Еще один тип фундамента, который применяется в частном строительстве довольно часто, – свайный. Его используют в тех случаях, когда грунты залегают глубоко. Если предполагается монолитный ростверк, его можно бетонировать как в съемной деревянной или металлической форме, так и в пенополистироле. Сами же сваи бетонируют по-другому.

1. Проводят отметку. Расставляют сваи в местах, указанных в проекте. Бурят скважины под сваи.
2. Частично роль опалубки будет выполнять грунт, однако он справится только с функцией удерживания бетона и защиты от деформации. Чтобы необходимое для набора бетоном прочности цементное молочко не уходило в грунт, делают дополнительную опалубку из рубероида.

   Свая в оболочке из рубероида

3. Листы рубероида скручивают в трубы нужного диаметра. Длина труб должна быть на 20-30 см больше глубины скважины. Чтобы опалубка для бетона держала форму, ее фиксируют проволокой. Опускают опалубку в скважину.
4. Еще один распространенный и менее трудоемкий вариант формы для сваи – асбестоцементные трубы. Их просто погружают в скважину без какой-либо обработки.

Вариант с асбестоцементной трубой

Монтаж опалубки – ответственный этап строительных работ и пренебрегать им не следует. Некачественная установка грозит растеканием бетона, деформацией конструкции, несоответствием проекту и другими неприятными последствиями. Доверяйте опалубочные работы только профессиональным строителям, имеющим опыт в работе с монолитным железобетоном.

strmnt.com

Как делать опалубку для фундаментов или стен, технология по шагам

Если самому ни разу не приходилось делать опалубку, собственное строительство может вызывать немало вопросов. Сегодняшняя инструкция о том, как правильно подобрать материалы и смонтировать форму под заливку стен или фундамента.

Оглавление:

1. Разновидности
2. Материалы изготовления
3. Сборка несъемного каркаса
4. Съемные конструкции

Виды

Существует упрощенная классификация опалубки, разделяющая ее всего на три типа: временную, съемную и несъемную. Но на самом деле строительные конструкции намного разнообразнее:

1. Скользящая.

Позволяет возводить крупные монолитные объекты по непрерывной технологии, наращивая стены вслед за передвижной формой. Применяется в высотном строительстве, где сохраняется постоянная геометрия поверхностей.

2. Катучая или передвижная.

По принципу действия сходна со скользящей, но перемещается в горизонтальной плоскости. В жилом строительстве практически не используется, зато весьма востребована на крупных объектах большой протяженности (водоводах, тоннелях, промышленных корпусах и ангарах).

3. Разборно-переставная съемная опалубка.

Собирается по любой выбранной схеме из крупных элементов (щитов и коробов), допускающих повторное применение. Благодаря этому инвентарная конструкция быстро окупается, но количество циклов зависит от материала. Широко используется для устройства фундаментов.

4. Подвесная.

Для работ на высоте без вертикальных опор. С ее помощью заливают потолочные балки и плиты перекрытий.

5. Стационарная.

Это может быть как несъемная, так и традиционная съемная опалубка для разового использования. После застывания бетона она либо становится его частью, либо демонтируется окончательно. Применяется при заливке монолитов нестандартной формы и в строительстве фундаментов.

Из чего делается?

Подходящий материал нужно выбирать для каждого конкретного случая. Тем не менее, ориентироваться следует на общие требования:

• высокая жесткость и устойчивость к факторам среды;
• точность размеров и обрабатываемость, то есть возможность делать каркас без зазоров/перекосов с помощью доступного инструмента;
• малый вес, обеспечивающий легкую установку своими силами;
• определенная степень адгезии поверхностей к бетону – несъемная опалубка должна прочно с ним сцепляться, а съемная – легко отлипать от готового фундамента.

1. Сталь – весьма прочный, но дорогой материал. Применяется в строительстве крупных объектов, так как может удерживать очень высокое давление (до 90 кН/м2), но при этом требует привлечения грузоподъемной техники.

2. Алюминиевая съемная опалубка ненамного слабее (78-80 кН/м2), зато почти вдвое легче стального основания. Широкому распространению дюралевых каркасов способствует и более доступная цена, и длительный срок эксплуатации.

3. Дерево и фанера отвечают всем требованиям по весу, но не по стойкости. Приличной оборачиваемостью могут похвастать только листы влагостойкой фанеры с ламинирующей пленкой. Но и они недолговечны, хотя окупиться успевают. Остальные пиломатериалы и вовсе годятся только для разового использования, стоимость их относительно невелика, а прочности хватает. К применению деревянных конструкций прибегают строители, которые вынуждены все делать самостоятельно. Больше одного раза бетон заливать им не нужно, а для основания загородного домика ничего особо технологичного не потребуется.

4. Пенополистирол – из этого материала изготавливается только несъемная опалубка. Жесткости у ближайшего родственника пенопласта хватает лишь удержать в своих границах не слишком тяжелый раствор и армопояс. Но его устойчивость к неблагоприятным факторам позволяет обеспечивать защиту фундаменту и монолитным стенам.

5. Пластмассовый каркас – относительно молодая технология, которая все больше отвоевывает позиции у деревянных и алюминиевых конструкций. Отличается малым весом и средней несущей способностью. При этом позволяет собирать формы высокой сложности из блоков любых размеров (минимальный 30х60 см).

Основной материал, будь то инвентарная или несъемная опалубка, следует выбирать по его прочностным характеристикам. Система должна нормально сопротивляться нагрузкам, но без лишнего запаса, иначе экономически это будет невыгодно.

Сборка несъемных конструкций

Несъемный каркас позволяет уменьшить трудоемкость бетонных работ, так как не требует демонтажа после заливки стен или фундамента. Этот плюс нивелируется одноразовостью таких форм. Чтобы хоть как-то выиграть от ее применения, несъемная опалубка изготавливается из функциональных и практичных материалов, способных оправдать свое присутствие.

Для гидротехнических сооружений это могут быть железобетонные оболочки, выступающие в роли облицовки. В жилом строительстве более уместным оказался утеплитель пенополистирол.

Инструкция по сборке:

1. На дне траншеи глубиной 0,5 м под фундамент засыпать 15 см песчано-гравийной подушки.

2. По центральной оси установить вертикальные стержни арматуры с шагом 0,3-0,4 м и сделать тонкую бетонную стяжку, чтобы полностью выровнять основание.

3. В каждом углу разметки можно дополнительно забить колья и натянуть между ними шнур – по этому ориентиру блоки правильно устанавливать будет легче.

4. Цельные оболочки сразу собираются в «кладку» начиная с угла фундамента. Плиты разъемной серии сперва придется связать друг с другом перемычками.

5. Готовые к работе элементы нанизываются на вертикальный армопояс и выравниваются каждый в своем ряду. Если по длине стен или фундамента панели не укладываются целиком, их можно обрезать.

6. В процессе монтажа проверяйте параллельность плит, скрепляйте смежные стенки скобами. Пенополистирольная несъемная опалубка очень легкая и при неосторожном движении будет смещаться.

7. Как только один ряд фундамента будет готов, делается армопояс. Пазы и упоры для стержней есть внутри каркаса, а функции вертикальных связей выполнят установленные ранее штыри.

Руководство по монтажу полых блоков дальше ничем не отличается от детского конструктора. Пенополистирольные оболочки просто ставятся в несколько рядов со смещением на треть длины. Работу облегчают гребни и выбранные пазы на блоках, благодаря которым можно сделать несъемную опалубку практически влагонепроницаемой.

Съемные системы

Схема монтажа здесь несколько сложнее, так как делать каркас придется своими руками практически с нуля. Времени это займет намного больше, чем при работе с готовыми оболочками, зато по деньгам удастся хорошо сэкономить. Главное – все делать правильно.

Съемная опалубка особенно широко применяется для заливки фундамента. При этом между плитным и ленточным типами разницы особой нет – разве что на последний пойдет чуть больше пиломатериалов для изготовления формы. Чтобы ее было удобнее устанавливать, нужно сделать траншею на несколько сантиметров шире будущего основания. После демонтажа все это засыплется землей.

Порядок работ:

1. В подготовленном котловане с песчано-гравийной подушкой вбить в каждом углу по деревянному колышку и уложить направляющие доски.

2. Сама опалубка для фундамента набирается из деревянных или фанерных щитов в соответствии с размерами будущего основания дома. Она представляет собой короб с двойными стенками без дна, усиленный вертикальными брусками через каждые полметра-метр.

3. Расстояние между палубами выдерживается таким же, как и проектная толщина фундамента.

4. Готовый каркас опустить в траншею и прикрепить к вбитым кольям. Дополнительно зафиксировать боковыми укосами, если высота фундамента превышает 20 см.

5. Щиты друг с другом соединить горизонтальными планками, щели забить рейкой с наружной стороны. Связать параллельные стенки распорками или проволочными скрутками, и можно делать армопояс для основания.

Металлическая и пластиковая съемная опалубка своими руками собирается еще проще благодаря системе замков и креплений. Щиты по определенной схеме в несколько движений соединяются в карты большего размера, так что при наличии опыта всю работу можно сделать очень быстро.

Поскольку после застывания основания каркас придется снимать, внутренние поверхности щитов не должны прилипать к бетону – это главное отличие от несъемной технологии. Деревянные системы выстилают рубероидом, а фанерные листы покрывают специальной смазкой.

Независимо от конструкции и назначения, внутренние стенки должны выдерживаться строго вертикально там, где это необходимо. Наклоны и изменение толщины бетонного монолита не допускаются, так как вызывают его быстрое разрушение – и даже армопояс не поможет. Поэтому любое руководство по сборке содержит пункт, требующий постоянно делать проверку щитов уровнем.

Также не допускаются щели в ограждающей конструкции более 2-3 мм, через которые раствор может вытечь. Поэтому все щиты должны подгоняться друг к другу очень плотно, а деревянная опалубка для фундамента обязательно забивается рейками.

stroitel-list.ru

---

• 
  Обноска фундамента
• 
  Расчет стеклопластиковой арматуры для фундамента
• 
  Гидроизоляция фундамента оклеечная
• 
  Как правильно залить фундамент под гараж
• 
  Как залить фундамент под гараж
• 
  Фундамент стаканного типа под колонны 400х400
• 
  Фундамент из бруса
• 
  Как сделать из блоков фундамент
• 
  Как сделать подвал в доме с ленточным фундаментом
• 
  Чем закрыть цоколь фундамента
• 
  Нижняя обвязка каркасного дома на столбчатом фундаменте