Строительство в Севастополе — сообщество мастеров строителей и отделочников
Строительные работы в Севастополе
Но в большинстве случаев такой тип фундамента востребован именно на грунтах с плохими несущими показателями. О том, каким должно быть правильное устройство плитного фундамента для частного дома и пойдет речь в настоящем материале. Насколько просто выглядит строение плитного фундамента в разрезе, на столько же просто обустраивается фундамент «монолитная плита» своими руками. Вкратце схема его такова: Толщина монолитной плиты напрямую зависит от того, какой для строительства самого здания будет использован материал, от того, сколько в строении планируется этажей и т. д. В целом все это сводится к одному единому показателю – к весу будущей постройки. Понятное дело, что для курятника, гаража или любой другой хозпостройки особой ширины бетона не потребуется. Здесь, при хорошо уплотненной песочно-гравийной подушке, в случае, если в гараж не собираются ставить танк, а в курятнике держать слона, можно будет обойтись и 10-сантиметровой армированной плитой. Если же на плите планируется строить жилой частный дом из бруса, сруба, или каркасное строение, на достаточно устойчивом грунте, мало подверженном сезонным вспучиваниям — можно обойтись железобетонной плитой в 20-30 см. Если же особняк планируется строить из кирпича, шлакоблоков или бетона, либо если строение будет иметь несколько этажей, следует не скупиться на бетон и арматуру. И то и другое должно быть значительно толще, плита в таких случаях может доходить и до 50 см, а арматуру для внутреннего каркаса плиты следует выбирать сечением в 20 мм. В любом случае, рассчитать параметры плиты и арматурного каркаса можно легко, если приблизительно знать вес будущего строения. И то, и другое можно с легкостью рассчитать на специальных строительных онлайн-калькуляторах. Котлован для плиты Не все предпочитают заглублять будущий фундамент. Многих устроит и плита, лежащая на нулевой поверхности грунта. Но, так или иначе, слои песочной и гравийной подушек обязательно должны находиться ниже данной отметки. В противном случае со временем они попросту размоются, выветрятся или обрушатся, оставив края плиты угрожающе нависать над грунтом, что впоследствии может послужить перекосу здания. Либо придется сооружать более широкую площадку под плиту, что еще более проблематично, чем простое рытье котлована. Итак, если в грунте будут находиться лишь 20-сантиметровая песочная и 15-сантиметровая гравийная подушки, то котлован можно будет выкапывать всего на 35 см, что вполне под силу сделать своими руками, прибегнув к помощи лопат, друзей, соседей или родни. Но если заглубление будет более внушительным, лучше всего нанять экскаватор, поскольку заглубление площадью 10 X 10 м и высотой в 0,5 м это уже 50 кубометров земли. В данном случае даже на то, чтобы сравнять огрехи экскаваторщика обычной лопатой уйдет достаточно большое количество времени. Еще один нюанс – площадь плиты. Если сама плита может быть вровень с несущими стенами будущего строения, то подсыпка обязательно должна быть минимум на 50 см отступать от общего контура здания. Как правило, люди предпочитают не мелочиться и делать ее на метр шире с каждой стороны. Это обязательно следует учитывать при разметке. Когда котлован вырыт, он тщательно чистится, выравнивается и трамбуется виброплитой. Только после этого его дно и стены будут готовы принять на себя первый слой упомянутого выше многослойного «сэндвича» плитного фундамента. Трамбовка песчаной подушки Как и было упомянуто, первый слой, входящий в устройство плитного фундамента для частного дома, это песчаная подушка. Именно она будет обеспечивать плите фундамента, равно как и зданию в целом, страховку от деформации. При тщательной двухслойной трамбовке подушка под плиту выйдет такая, что обеспечит строению устойчивость, а также защиту от деформаций на долгие десятки и даже сотни лет. Лучше всего сгружать песок за пределами котлована и возить его малыми порциями, трамбуя через каждые 10 см. Для ровности распределения можно насыпать по всей площади котлована кучки песка нужной высоты и уже по ним, как по маякам, ориентироваться, в каком количестве необходимо подсыпать песка в том или ином месте. Также на этом этапе следует озаботиться прокладкой всевозможных жизненно важных инженерных коммуникаций. Оптимальный вариант подушки для фундаментной плиты одноэтажного жилого дома – 20 см. Не все ее применяют, а зря. Данная прослойка – вещь весьма полезная. Хоть она и пропускает влагу, но зато не дает песку и щебню смешиваться между собой. Это повышает уровень устойчивости здания, защищает его от проседания и обеспечивает более интенсивный дренаж. Так же, можно утрамбовать с помощью виброплиты Даже если по периметру будущего здания будет устроена отличная дренажная система, слой гравия никогда не будет лишним. Влага от осадков, так или иначе, все равно будет попадать в верхние пласты грунта под зданием — здесь как нельзя кстати окажется прослойка из гравия. А при тщательной трамбовке эта подушка обеспечит строению еще большую устойчивость и усилит несущую способность монолитной плиты. Оптимальная высота гравийной подушки – 15-20 см. Опалубка под плиту Пожалуй, самое сложное в монтаже опалубки – выставить ее по нулевому горизонтальному уровню, дабы ее верхние края могли служить маяками для заливки горизонта основной плиты. Здесь следует не упускать из виду, что высота бортов должна учитывать еще и слой черновой бетонной подготовки (как минимум 3 см) а также слой утеплителя. Если будет использоваться экструдированый пенополистирол шириной 5 мм, то +5 см, если больше – значит следует прибавить больше, если таким образом пол утепляться не будет, то вообще прибавлять ничего не надо. Опалубка может быть сооружена из обычных досок шириной в 2 см. Возводится она по периметру здания, иногда простым сплошным квадратом или четырехугольником, иногда по контуру внешних несущих стен будущего строения, исходя из проектных чертежей. Чтобы под тяжестью бетонной смеси стенки опалубки не разошлись, их следует укрепить частыми подпорками, нужно делать это со всей тщательностью и надежностью, поскольку если во время заливки произойдет прорыв одного из бортов, исправлять положение будет уже поздно, останется только тонуть в бетоне и, размазывая слезы, подсчитывать убытки. Застывшая «подбетонка» Далее по утрамбованному гравию заливается слой «подбетонки», а для того, чтобы бетонная смесь не просачивалась в слой дренажа, его следует вначале застелить полиэтиленовой пленкой. Десятки или двенадцатой будет вполне достаточно. Некоторые предпочитают пропускать этот этап, если денег действительно в обрез, то, конечно, можно поверх слоя щебенки положить слой гидроизоляции, поверх уложить плиты утеплителя и сразу приступать к монтажу армированного каркаса. Но тут есть ряд явных минусов: На ровно залитую и стянутую подготовку будет легче уложить гидроизоляцию, а плиты утеплителя и подавно лягут как влитые, а потому монтаж каркаса будет на порядок легче. Подставочки под арматуру будут стоять ровненько, что во многом сэкономит нервы людям, которые будут заниматься вязкой армированной конструкции. Обычно его делают из рубероида, внахлест не менее чем на 15 – 20 см, в два слоя с загибом на борта опалубки. При этом все края тщательно пропаиваются паяльной лампой. Его выкладывают не все. Все больше людей предпочитает обычной прослойке из пенопласта УШМ (утепленный шведский пол), массив труб которого укладывается поверх армированного каркаса, а потом заливается в тело бетонной монолитной плиты. Заливаем, уплотняем вибратором и ждем До ее заливки, как уже было сказано, при помощи специальных армированных хомутов монтируется (вяжется) армированный каркас. Лучше всего не применять для вязки такой конструкции арматуру сечением менее 14 мм. А вообще – чем толще будут прутья арматуры, тем больше будет несущая способность и прочность фундамента. Также в устройство монолитной плиты входит и дополнительное армирование, выходящее наружу по периметру будущих несущих стен, по углам строения или будущих помещений (если это предусмотрено проектом и материалами, из которых будет возводиться строение). Заливку желательно производить за один раз, а потому ручное изготовление бетонной смеси тут не подойдет. Придется заказывать автомиксер с бетонной смесью марки не ниже M300 и, призвав на помощь друзей или соседей, разгребать бетон лопатами и ровнять его по краям опалубки при помощи правила или виброрейки, не забывая попутно трамбовать смесь кусками арматуры, а еще лучше – глубинным вибратором, выгоняя из тела будущей плиты коварные пузыри воздуха. После двухнедельного застывания, в ходе которого плиту каждодневно следует проливать водой из шланга, можно приступать к распалубке, а по истечении месяца – начинать возведение несущих стен строения. Вот, в целом, как выглядит устройство фундаментной плиты во всех подробностях. После внимательного прочтения этого материала вряд ли у кого-либо останутся еще какие-то вопросы. Еще раз, весь процесс вкратце. Успехов на стройке! В заключении хотелось бы остановиться на еще одном немаловажном моменте. Ни в коем случае не стоит возводить фундамент подобного типа на поверхностях с любым, пусть даже небольшим, уклоном. В какой-то момент, если даже в устройство монолитной фундаментной плиты входят дополнительные ребра жесткости, она все равно стронется со своей подушки, и начнет медленно, но верно сползать в сторону уклона. А потому прежде, чем приступать к возведению подобного фундамента на местностях с уклоном, следует вначале распланировать площадку, сняв излишки грунта так, чтобы поверхность под будущий фундамент была выровнена по уровню абсолютной горизонтали. fundamenton.ru У таких конструкций есть свои плюсы и минусы, противники и приверженцы. Для того, чтобы оценить необходимость данного фундамента следует разобраться с его особенностями строительства и эксплуатации. Проведение работ своими руками поможет снизить финансовые затраты, но при этом необходимо учитывать действующие нормы и рекомендации специалистов. Что такое монолитная фундаментная плита? В общем случае, это мелкозаглубленный фундамент в форме бетонного монолита, покрывающего всю площадь под строением. Важным условием возведения данной конструкции является наличие подушки, которая служит демферным слоем между фундаментом и грунтом, а также исполняет дренажную роль. Типовая схема монолитного плиточного фундамента предусматривает многослойную конструкцию. Поверх песчано-гравийной (щебневой) подушки поочередно укладывается: Только после этого производится заливка бетоном. Надежность основания обеспечивается толщиной слоев: подушка – не менее 30 см, бетонная плита – 40 см и более. Главная особенность монолитной плиты – большая площадь опоры, что позволяет равномерно распределить нагрузку на грунт и снизить удельное давление до 100 г/см² при небольшом загрублении фундамента. Именно эта способность и определяет область применения данного основания. Несмотря на высокую материалоемкость, оно становится незаменимым при строительстве дома на нестабильных грунтах, при чрезмерно большой глубине промерзания почвы и близком расположении грунтовых вод. В частности, такой нормативно-рекомендательный документ, как СП 50-101-2004, указывает на необходимость использования малозаглубленного или вообще незаглубленного плиточного фундамента при избыточной пучинистости грунта и излишней чувствительности сооружений к деформациям. К таким сооружениям можно отнести кирпичные и пеноблочные стены, для которых опасны деформации уже в пределах 2-3 мм. Документ при этом рекомендует, в качестве обязательного элемента, обустройство подушки из материалов, не подверженных вспучиванию. Плиточный фундамент наиболее популярен при строительстве загородных домов со стенами в виде кирпичной, каменной и блочной кладки. Особенно часто он используется при возведении зданий каркасного типа. В принипе, его можно использовать для любых одноэтажных сооружений (максимум, двухэтажных построек). При выборе фундамента для дома следует обратить внимание на такие достоинства плиточной конструкции: Ограничивают распространенность рассматриваемого основания такие недостатки: Анализируя все плюсы и минусы плиточного фундамента, нетрудно прийти к выводу, что выбор его чаще всего обусловлен конкретными обстоятельствами. Он возводится в тех случаях, когда ленточное основание является ненадежным. Несмотря на то, что монолитный фундамент имеет специфический принцип строительства, одинаковый для всех вариантов обустройства, он имеет несколько конкретных разновидностей. Выделяются следующие основные виды фундаментных плит. Это наиболее распространенная, типовая технология, когда железобетонная плита возводится на песчано-гравийной подушке. Утеплитель не является обязательным элементом. Бетонная плита имеет толщину в пределах 25-50 см. Данный фундамент имеет многослойную систему, но основное отличие заключается в наличии несъемной пенопропиленовой (пенопластовой) опалубки. Она служит прекрасным теплоизоляционным материалом. В конструкции предусматриваются прокладки геотекстиля и технониколя, а также гидроизоляция. Сверху заливается теплый пол толщиной до 10 см. Шведская плита сложна в изготовлении, но хорошо сохраняет тепло в доме. Эта фундаментная плита характеризуется формированием ребер жесткости в месте установки несущей стены, а также на наиболее нагруженных участках. Ребра делаются при заливке бетона за счет соответствующей конструкции опалубки. Они могут быть направлены вниз (заглублены в грунт) или вверх (имитируя ленточный фундамент). Такой фундамент ведет к увеличению расхода бетона, но при этом значительно улучшаются прочностные характеристики. Выбор типа монолитного основания производится с учетом финансовых возможностей и конкретных условий. Шведскую плиту сделать своими руками очень сложно, а потому при наличии соответствующих средств приглашается специализированная компания. Этот тип фундамента скорее относится к элитному классу. Наиболее доступен классический вариант, который и применяется чаще всего. Для получения надежного, долговечного фундамента дома важно правильно выбрать материал. Особое внимание уделяется бетону. Следует выделить следующие требования, предъявляемые к нему: Для армирования плиты можно использовать любую стальную арматуру с периодическим профилем диаметром не менее 12 мм. Часто предпочтение отдается стержням А500С, которые обладают необходимой прочностью и предназначены для сварного соединения. На стадии подготовки следует подготовить и необходимый инструмент – лопата, лом, болгарка для резки арматуры, нож и ножницы для раскроя рулонных материалов, ножовка по металлу, ножовка и молоток для изготовления опалубки, плоскогубцы, перфоратор. При подготовке и заливке раствора потребуется вибратор, строительный миксер, мастерок или кельма, терка, правило. Контроль качества и измерения обеспечиваются строительным уровнем, рулеткой, металлической линейкой, угольником. Для возведения плиточного фундамента необходимо тщательно подготовить площадку под строительство. Прежде всего, снимается плодородный слой почвы и производится выравнивание площадки с использованием нивелира. При необходимости завозится дополнительный грунт, который засыпается на участке и трамбуется. Желательно для этого использовать виброплощадку. Следующий шаг – рытье котлована («корыто»). Размер ямы превышает габариты плиты на 20-30 см для установки опалубки. Глубина ее выбирается на 30-40 см больше высоты заглубляемой части фундамента. Дно «корыта» тщательно выравнивается по горизонтали и утрамбовывается. На нем рекомендуется сформировать дренажные отводы. Далее дно застилается по всей площади геотекстилем. Этот слой позволит удерживать подушку от миграции в грунт, при этом свободно пропуская влагу. Если строительство ведется на сильно пучинистых грунтах, то толщина увеличивается до 40-45 см. Через каждые 8-10 см засыпки производится трамбование (рекомендуется виброплитой). Внутри подушки укладываются трубы коммуникаций, а также дренажные трубы. Подготовительный этап завершается монтажом опалубки. Она устанавливается по всему периметру будущей фундаментной плиты и строго определяет ее размеры. Монтаж начинается с установки по углам брусьев высотой, равной высоте фундамента. Между брусьями натягивается шнур, ориентируясь по которому вбиваются промежуточные брусья с шагом 1,5-2 м. К вертикальным брусьям прибиваются дощатые стенки. Используются доски шириной 15-20 см и толщиной 2,5-3 см, которые плотно подгоняются друг к другу. С внешней стороны опалубка упрочняется укосинами (подпорками). Особое внимание уделяется прочности углов. При установке опалубки следует помнить, что поверхность плиты формируется по верхнему краю доски, а значит, от ровности монтажа зависит горизонтальность фундамента. Надежность плитного фундамента значительно возрастает при наличии такого элемента, как бетонная подготовка (подбетонка). С учетом большой площади основной заливки, подбетонка выполняет такие функции – исключение протекания бетона, равномерное распределение раствора, ослабление воздействия резкого вспучивания грунта, упрощение правильного монтажа армировочной системы. Параметры бетонной подготовки определяются СНиП 52-01-2003. Среди основных положений следует отметить такие нормы: Тощий бетон для подбетонки содержит всего 6-7% цемента. Смесь содержит минимальное количество ингредиентов, что ускоряет процесс гидратизации, а следовательно, и затвердение массы. Раствор заливается внутрь опалубки по всей поверхности и тщательно разравнивается правилом. Ровность поверхности контролируется строительным уровнем. Гидроизоляция плитного фундамента считается обязательным элементом конструкции. Она должна надежно защитить бетонную плиту от влаги почвы и паводковых вод. Гидроизоляционный слой должен защищать плиту как снизу, так и сбоку. Обеспечить защиту можно с помощью рулонных, обмазочных и напыляемых материалов, обладающих водонепроницаемостью. Наиболее часто используется рубероид и толстая полиэтиленовая пленка. В качестве дополнительной изоляции применяется битумная обмазка. Рулонный материал укладывается поверх бетонной подготовки с нахлестом полос. Длина нахлеста составляет не менее 15 см. Для обеспечения боковой защиты материал поднимается на стенки опалубки (с внутренней стороны). Современная стройиндустрия предлагает усовершенствованные полимерные материалы, которые эффективно исполняют роль гидроизоляции. Теплоизоляция в плитном фундаменте является необязательном, но желательным элементом. Особо важна его установка при строительстве в холодных регионах. Утеплитель может укладываться поверх гидроизоляции или сверху фундаментной плиты при изготовлении напольной стяжки. Не следует забывать, что тепловая защита существенно ухудшается при отсутствии торцевой изоляции. В качестве теплоизоляции монолитного фундамента используются такие материалы. Он технологичен, легко монтируется, не подвергается гниению, обладает высокой водостойкостью. Среди недостатков выделяется токсичность при нагреве выше 50 градусов, хрупкость и горючесть. Материал выпускается в форме плит различной толщины. В качестве утеплителя фундаментных плит находит широкое применение, в т.ч. из-за низкой стоимости. По внешнему виду он напоминает пенопласт, но отличается по способу изготовления. Обладает хорошими теплоизоляционными свойствами и повышенной прочностью. Выпускается в рулонах и плитах. Она является хорошим утеплителям, но высокая гигроскопичность способна значительно ухудшить свойства. В качестве теплоизоляции фундамента находит применение вата из базальтовых волокон, которая обладает повышенной влагостойкостью. При использовании минеральной ваты требуется надежная гидроизоляция. При изготовлении шведской плиты теплоизоляционный слой является обязательным элементом. В этом случае из пенопласта или пенополистирола изготавливается опалубка, которая не подлежит демонтажу после заливки бетона. Для упрочнения несъемной опалубки могут дополнительно устанавливаться временные деревянные щиты с внешней стороны. Механическая прочность монолитной, бетонной плиты обеспечивается путем ее армирования стальными стержнями. Для этого поверх гидроизоляции или утеплителя собирается сетчатая конструкция из арматуры диаметром не менее 12 мм. В зависимости от толщины плиты монтируется один или два слоя. Как правило, применяется двухслойное армирование. Армирующие слои формируются в виде сетки, т.е. укладкой стержней в двух направлениях с соединением в местах пересечения вязальной проволокой. Сварка допускается при использовании арматуры с наличием в маркировке буквы «С». Размер ячеек такой сетки составляет 20-25 см. Нижний слой устанавливается на опорах высотой 3-4 см, что дает возможность создания защитного бетонного слоя. Верхний слой закрепляется на вертикальных стержнях и отстоит от нижней армировки на расстоянии 10-12 см. Торцы фундаментных плит армируются с использованием П-образных элементов, которые скрепляют оба горизонтальных слоя. Эти элементы считаются обязательными, т.к. принимают на себя крутящие нагрузки. Фундаментная плита изготавливается путем заливки бетона в опалубку по всей площади. Расход его велик, а потому придется использовать бетономешалку или заказывать готовый раствор. Для фундамента необходим бетон марки по прочности не ниже М300 (как правило, применяется М400). Заливка осуществляется слоями, которые подвергаются уплотнению с помощью глубинного вибратора. Всю плиту следует заливать за один день, не допуская отвердения промежуточных слоев. Если объем работ слишком большой и не удается завершить заливку в течение суток, то последующая качественная заливка возможна только при условии, что отвердение не достигло уровня прочности в 10 МПа. Это условие можно проверить вибратором. Старая заливка должна разжижаться при его работе. Незавершенная плита во время простоя должна надежно защищаться от загрязнения. Заливка бетона осложняется при чрезмерно низких или высоких температурах воздуха. При проведении работ зимой следует вводить специальные добавки и надежно утеплять раствор. В жаркую погоду следует увлажнять опалубку. В противном случае влага из раствора будет активно впитываться древесиной, что может привести к появлению трещин в бетоне. При изготовлении фундаментной монолитной плиты надо помнить о специфическом свойстве бетона. Он постепенно набирает прочность в процессе отвердения и этот процесс в норме продолжается 28 суток. Быстрое и неравномерное затвердение вызывает нарушение химических процессов, происходящих внутри материала, что приводит к его растрескиванию, усадке и деформациям. Для обеспечения нужного качества требуется специальный уход за бетоном. Наиболее ответственный период продолжается примерно 10 суток. В это время следует обеспечить увлажнение бетона и постараться обеспечить оптимальную температуру (в пределах 17-24 градуса). Для этого производится периодическое обрызгивание фундамента. Плита укрывается от ветра и прямых солнечных лучей. Нельзя допускать механических воздействий – ударов, трения, царапания. В холодную погоду бетон придется утеплять. Снимается опалубка предельно осторожно, не допуская повреждения бетона. При появлении сколов, необходимо зачистить место дефекта металлической щеткой, промыть водой и зашпаклевать смесью цемента и песка с в отношении 1:2. После демонтажа досок, закрепляется гидроизоляция и утеплитель на торцах плиты, а зазор заполняется грунтом с уплотнением. Можно улучшить гидроизоляцию, создав гидрозатвор. Для этого зазор заполняется глиной. В ряде случаев наиболее подходящим вариантом фундамента становится монолитная железобетонная плита. Она дает возможность построить дом на подвижных и увлажненных грунтах. Такое основание имеет повышенную материалоемкость, что приводит к высокой стоимости строительства. domavlad.ru Его применение имеет определенные ограничения, вызванные малой глубиной заглубления и недостаточной несущей способностью. Однако в ряде случаев такой вариант рассматривается, как наиболее оптимальная конструкция в сопоставлении стоимости и надежности. При выборе данного типа фундамента следует исходить из реальных нагрузок и состояния грунта (смотрите другие типы фундамента). Один из способов изготовления фундамента плитного типа является установка в качестве основания готовых железобетонных изделий. Для этого могут использоваться плиты перекрытия или дорожные плиты. Они могут иметь пусто- или полнотелую конструкцию. Из плит перекрытия возможно изготовить и ленточный, малозаглубленный фундамент, когда изделия укладываются по периметру строения. Основное назначение фундамента из плит ЖБИ – основание для сооружений облегченного типа, каркасных строений, хозяйственных построек, бань, дач, гаражей. Они наиболее привлекательны для специфических условий, когда невозможно возвести полнозаглубленный ленточный или столбчатый фундамент. Такие условия вызываются пучинистыми, нестабильными и болотистыми почвами, высоким уровнем залегания подземных вод. К сложным грунтам можно также отнести наличие больших плывунов. Плитный фундамент обладает достаточно высокой прочностью, но при этом не требует большого заглубления. Глубина его максимального заложения не превышает 30-40 см. Такие характеристики позволяют возводить его даже на самых сложных грунтах. При выборе данного варианта нельзя забывать о наличии недостатков: С учетом плюсов и минусов фундамента из готовых железобетонных плит можно сделать вывод: Они оптимально подходят для небольших сооружений, возводимых на нестабильном грунте, в которых не планируется подвальное помещение. Рассматриваемый фундамент требует обстоятельной подготовительной работы. Плита фундамента должна быть уложена идеально ровно. Для этого осуществляется тщательное выравнивание площадки. Удаляется вся растительность, причем пни выкорчевываются без остатка. Котлован роется по всей площади постройки глубиной до 50 см (с учетом подушки и толщины плиты). На дне его насыпается подушка из песка и щебня общей толщиной 15-30 см в зависимости от пучинистости грунта. Засыпка производится слоями толщиной 8-12 см с тщательным трамбованием каждого слоя. Монтаж фундамента включает 3 основных этапа. После тщательного выравнивания подушки сверху укладывается гидроизоляционный слой из рулонного материала. Наиболее часто используется рубероид, который стелется в 2-3 слоя с перекрытием полос в каждом слое не менее 15-20 см. По гидроизоляции формируется теплоизоляционная защита. Для утеплителя можно использовать пенополипропилен или пенопласт. Основное преимущество такого материала – высокие теплоизоляционные характеристике при повышенной стойкости к воздействию влаги и низких температур. В качестве утеплителя можно использовать керамзит, который засыпается слоем порядка 10 см. Для покрытия всей поверхности фундамента потребуется несколько готовых железобетонных плит. Они укладываются с помощью подъемного механизма максимально близко друг к другу. Толщина изделий выбирается с учетом нагрузок, возникающих от веса строения. Для легких, вспомогательных построек достаточно использовать стандартные плиты толщиной 12-15 см. Более тяжелые сооружения требуют установки плит толщиной 25-30 см. При установке изделий стыкуются их стальные стержни. Они должны создавать единую армирующую систему. Очень важно тщательно выравнять поверхность всех элементов относительно друг друга. После укладки плит на стыках между ними возникают зазоры. Их необходимо залить цементно-песчаным раствором. Для этой цели используется смесь цемента (марки не ниже М300) и песка в соотношении 1:3. После высыхания раствора следует нанести выравнивающую стяжку по всей поверхности фундамента. Она осуществляется таким же раствором и достигает толщины 3-5 см. Главная задача – сформировать идеально ровную поверхность, что контролируется строительным уровнем. Выравнивание производится с помощью правила. Далее следует обеспечить правильное высыхание стяжки, исключающее ее растрескивание. Для исключения резкой усадки материала производится периодическое увлажнение поверхностного слоя в течение 8-10 суток. Для длительного сохранения влаги рекомендуется укрывать фундамент полиэтиленовой пленкой. При возведении плитного фундамента своими руками, помимо грузоподъемных механизмов, потребуется следующий инструмент: Контроль качества фундамента обеспечивается с помощью строительного уровня. Для измерений потребуется рулетка и металлическая линейка. Плитный фундамент из готовых ЖБИ позволяет существенно упростить и ускорить строительные работы. Он способен обеспечить достаточно надежное и долговечное основание для облегченных построек, причем при возведении их на сложных грунтах. Работы можно осуществить своими руками, но для укладки плит придется привлечь грузоподъемные механизмы необходимой мощности. domavlad.ruУстройство фундамента из плит ЖБИ в частном доме. Виды, какие выбрать, как укладывать? Плита фундамента под частный дом
Устройство плитного фундамента для частного дома
Плитный фундамент по праву считается самым надежным. Ведь даже здание знаменитого Московского ЦУМа возведено на монолитной плите, в связи с чем ему не страшны ни частые провалы, ни подвижки грунта в черте города, равно как не страшен и сам массив огромного строения подземным городским коммуникациям.Схема устройства плитного фундамента
А теперь рассмотрим данный многослойный «сэндвич» подробнее и разберемся, почему устройство плитного фундамента имеет именно такой порядок, для чего каждый слой нужен и как все это правильно «уложить».Проект
Разметка и рытье котлована
Песчаная подушка
Прослойка геотекстиля
Слой гравия (щебенки или ПГС)
Опалубка
Слой бетонной подготовки
Слой гидроизоляции
Слой утеплителя
Бетонная монолитная плита
Заключение
подготовка, армирование и заливка плитного фундамента
Фундамент-плита своими руками порой становится единственным эффективным способом возведения основания для дома.Особенности фундамента
Плюсы и минусы
Разновидности монолитной плиты
Классический тип
Утепленная шведская конструкция
Русский вариант
Устройство плиты под фундамент
Земляные работы и опалубка
Важный этап подготовительной работы – засыпка подушки. Для этого насыпается слой песка, а затем слой щебня или гравия. Общая толщина подушки в среднем составляет 30 см. Как правильно сделать бетонную подготовку?
Укладка гидроизоляции
Утепление
Пенопласт
Пенополистирол экструдированного типа
Минеральная вата
Как армировать?
Бетонная заливка
Завершение работ
дорожных или плит перекрытия для частного дома, виды, устройство
Фундамент из плит ЖБИ считается одним из самых экономичных вариантов формирования основания сооружений.Разновидности и назначение фундамента
Плюсы и минусы конструкции
Обратить внимание на фундамент из плит ЖБИ заставляют следующие преимущества такой конструкции:
Как сделать своими руками?
Подготовка
Особенности установки плит
Наложение гидроизоляции и утеплителя
Установка плит
Бетонирование
