Строительство в Севастополе — сообщество мастеров строителей и отделочников
Строительные работы в Севастополе
Архив рассылки "Непрошеные советы" для начинающих проектировщиков. Выпуск № 18.
Здравствуйте!
В этом выпуске непрошеных советов я хочу остановиться на проектировании ленточных фундаментов.
Начну вообще с нуля. Для проектирования фундаментов нужен инженерно-геологический отчет. Нужен обязательно, согласно современным нормам без него Вы не имеете права проектировать фундаменты (см. ДБН В.2.1-10:2009 Основания и фундаменты зданий и сооружений, п.п. 2.1-2.7). Запомните раз и навсегда: Вы не имеете права как проектировщик делать проект фундамента без инженерно-геологического отчета. Мало того, организация, в которой Вы работаете, не имеет права выдавать такой проект.
Далее – нужен расчет ленточного фундамента. Запомните, без расчета – никак. Полноценный расчет (по первому и второму предельному состоянию), который проверяет прочность и деформативность основания – вот залог надежной жизни проектируемого здания. Если Вы еще не сталкивались с расчетом ленточных фундаментов, советую ознакомиться со старым, но понятным и надежным, Пособием по проектированию оснований зданий и сооружений (к СНиП 2.02.01-83), в котором изложена как теория, так и примеры расчета. Вам нужно просто пройтись по примерам с 93 по 198 страницу и пошагово выполнить расчет своего фундамента. Исключением для расчета является случай фундамента под наружную стену дома с подвалом, когда при перепаде высот в обратных засыпках (грунт снаружи гораздо выше, чем грунт внутри дома) создается значительное горизонтальное давление грунта, которое нужно учесть в расчете. В таком случае необходимо выполнять расчет с помощью Руководства по проектированию подпорных стен и стен подвалов для промышленного и гражданского строительства, в нем тоже есть примеры. Особенности работы фундамента под стену подвала рассмотрены в статье у меня на сайте.
Следующее, на чем стоит сделать акцент: идеальный фундамент – это фундамент на одной отметке. Часто заказчик хочет подвал под частью дома, или условия площадки строительства диктуют перепады отметок заложения фундамента. К проектированию таких объектов следует подходить с особой тщательностью. Для фундамента под частью дома идеально заложить осадочный шов – так вы гарантировано предотвратите возникновение трещин.
Трещины в доме с подвалом будут специфическими – горизонтальными. Если представить себе работу такого дома совместно с грунтом (см. рисунок), то легко увидеть, что половина дома сидит на более жестком основании (там, где подвал), а половина – на более податливом, да и сам ленточный фундамент менее жесткий. В итоге, задняя часть дома будто бы зависает на передней, пытаясь прогнуться вниз. Происходит отрыв на уровне верха фундамента и возникают сквозные горизонтальные трещины (показаны зеленым).
Как Вы понимаете, стяжкой от таких трещин не спасти. Эта ситуация практически необратима, если ее не предусмотреть на стадии проекта. И самым идеальным решением будет вертикальный шов в доме, заложенный на перепаде отметок фундамента. Если шов сделать невозможно, то нужно предотвратить осадки части дома без подвала (либо сделать его на плите, либо просто ленту сделать как можно шире). Еще можно в районе возможного возникновения трещин заложить вертикальные элементы, хорошо работающие на растяжение (это металл – прокатный либо арматура), которые будут заанкерены в фундаменте и заведены в стены – они возьмут на себя напряжения от деформаций дома и не дадут возникнуть трещинам.
Если в ленточном фундаменте намечаются небольшие перепады отметок основания, лучше всего выполнять их, следуя принципам: разбивать количество перепадов, чтобы каждый из них был не более 300 мм; расстояние между перепадами стараться закладывать не менее 1 м; в месте перепада всегда задавать подбутку из тощего бетона на ширину фундаментной ленты.
Если в здании намечается перепад в один-два этажа, важно не просто сделать осадочный шов в фундаменте и конструкциях дома, важно еще и при расчете фундамента увязать осадки соседних ленточных фундаментов. Нагрузка на два смежных фундамента будет сильно отличаться, соответственно и садиться дом может по-разному, если сделать фундаментные ленты одинаковой ширины (допустим, по худшему случаю). Поэтому важно просчитать фундаменты для обеих вариантов нагрузок, определить осадку для менее нагруженного (в примерах в Пособии осадка определяется), а более нагруженный сделать такой ширины, чтобы его осадка равнялась осадке первого (ширину придется увеличивать, чтобы уменьшить осадку). Т.е. подошвы фундаментов должны быть разной ширины.
И последний совет: всегда старайтесь избегать не замкнутых в плане фундаментов, т.к. они почти всегда приводят к разным осадкам и возникновению трещин в стенах. Даже если над частью фундамента не будет стены, постарайтесь замкнуть его – и вы избежите разрушения конструкции.
Строительство различных видов фундаментов. Проект ленточного фундамента
Подводные камни при проектировании ленточных фундаментов
Как пример, вы наверно часто видели трещины над воротами гаража, которые идут от верхнего угла проема по наклонной вверх к углу гаража? Это разрушение как раз вызвано разностью осадок, т.к. под воротами фундамента нет, и он получился не замкнутым, а П-образным (как на верхнем рисунке). Если бы связь между концами фундамента была запроектирована, то трещин с большой вероятностью можно было бы избежать. А такой фундамент дома, как на нижнем рисунке, обязательно вызовет трещины в стенах, т.к. край стены «зависнет», и сверхнормативной разности осадок избежать будет сложно. Избегайте таких решений.
Я надеюсь, советы выпуска помогут Вам в нужный момент принять правильное решение.
До новых встреч!
С уважением, Ирина.
class="eliadunit">Добавить комментарий
svoydom.net.ua
Проект ленточного фундамента
Что важно знать при выборе типа ленточного фундамента
Проект ленточного фундамента подойдет для такого типа почвы, как суглинок или другие плотные типы грунтов. Глубина заложения определяется по выбранным материалам дома. Например, мелкозаглубленный тип ленточного фундамента подойдет для каркасных и блочных домов с облегченной кровлей, для дома из блоков, обложенного кирпичом и с крышей из шифера, использовать нужно среднезаглубленный тип фундамента. Для кирпичного дома с черепичной кровлей – фундаментное основание можно использовать только глубоко заложения, так как конструкция испытывает уже более серьезные нагрузки. Для песчаных грунтов также стоит применять только заглубленные фундаменты.
Проект ленточного фундамента будет отличаться, если в плане заложен подвал или цокольный этаж. Вышеуказанные примеры наглядно показывают, что выбор и проектирование фундаментов – трудоемкий процесс, который зависит от ряда факторов. Заметьте, что сначала выбирается дом (площадь, этажность, материалы), далее выбирается участок (определяются размеры, проводятся инженерно-геологические испытания), далее выбираются строительные материалы и только после этого можно переходить к выбору типа фундамента.
Конструктивные особенности фундаментов ленточного типа
Как правило, некоторые проекты уже имеют рекомендации по выбору материалов, можно опираться на них. Ленточный фундамент хорошо выдерживает нагрузки от каменных стен и железобетонных перекрытий. Данный тип основания будет более надежным и долговечным, если выполнить его из готовых сборных блоков. Главным преимуществом является существенный запас по прочности данной конструкции. Например, этажность дома может быть увеличена на 2-3 яруса. Часто применяют и монолитные ленточные фундаменты. Это более дорогие, но и более надежные конструкции.
Интересным фактом является то, что за рубежом сборный фундамент из блоков не применяется, так как застройщики приравнивают это к разрезанию монолитного основания и получением сборного с множественными швами (а это мостики "холода") и стыками. Все типы фундаментов требуют серьезного подхода еще на стадии проектирования, и тем более при возведении конструкции. Однако в условиях короткого строительного сезона именно ленточный фундамент является наиболее оптимальным выбором для строительства малоэтажного дома.
Таким образом, мы понимаем, что выбор проекта фундамента – это ответственный этап. Только качественный ленточный фундамент станет основой надежности и прочности вашего будущего строения.
Цены на проектировочные работы
Примеры проектов фундаментов
ro-stroj.ru
Ленточный фундамент
Этот вид основания часто встречается в индивидуальном строительстве. Представляет собой такой фундамент железобетонную полосу с заранее фиксированной высотой и шириной, которая располагается по периметру всего здания. Лента должна располагаться под всеми наружными и внутренними стенами постройки, форма поперечного сечения должна сохраняться по всему периметру основания. Хорошо подходит такой вид оснований для домов с тяжелыми стенами из бетона или кирпича, с перекрытиями. Также этот тип основания применим для подземного гаража или подвала.
Чаще всего устройство ленточного фундамента делается на большую глубину, чем глубина промерзания грунта, но существуют и мелкозаглубленные ленточные основания, использующиеся при строительстве небольших деревянных домов.
Если сравнивать устройства монолитных фундаментов с ленточным, то его технология достаточно проста, как и в сравнении со свайными или ленточными основаниями. Тем не менее ей свойственны повышенная трудоемкость, большой расход материала, если сопоставлять с устройством столбчатого фундамента.
Прибегают к устройству ленточного основания в следующих случаях:
для домов со стенами из кирпича, бетона или камня, плотность которых равна или более 1000-1300 кг/м³;
когда в домах планируется делать тяжелые перекрытия, монолитные или сборные металлические, железобетонные;
если есть угроза неравномерной осадки всего фундамента в целом, например, если участок сложен в одной части строения пучинистыми суглинками, а в другой части – песками. В этом случае правильное устройство основания сработает, как одно целое, перераспределив нагрузку и не позволив стенам дома трескаться и деформироваться;
когда в доме планируется устройство цокольного этажа или подвала, при этом стены ленточного фундамента будут являться стенами подвального помещения.
По своему устройству ленточные фундаменты бывают монолитные, заливающиеся непосредственно на строительной площадке, и сборные. Устройство фундаментов сборного типа производится из типовых железобетонных блоков, которые произведены на заводе и на стройплощадке монтируются при помощи крана. Устройство таких оснований и фундаментов делается из подушек – железобетонных плит и бетонных блоков. Сборный тип основания уступает монолитному по прочности.
Порядок выполнения работ по заложению ленточного фундамента
На земле производят разметку осей дома, где при помощи кольев и шнура или проволоки фиксируется расположение основных осей фундамента. Если участок со сложным рельефом, потребуются точность и внимание, а также использование строительного уровня и реек. Строго проверяются углы прямоугольного или квадратного фундамента, они должны составлять 90º. Низ траншеи проверяется теодолитом, особенно в тех местах, где ленты будут пересекаться, и в углах дома.
Выровненная, подготовленная к строительству площадка основания под фундаменты должна быть больше габаритов дома на 2-2,5 м в каждую сторону.
Траншея роется вручную или экскаватором, после техники дно обязательно нужно подчищать вручную. Котлован ограждают и на дно укладывают подушку из 120-200 мм песка или крупного гравия. Подушку для более плотного прилегания поливают водой и тщательно трамбуют. Затем укладывают на нее гидроизоляцию, к примеру, полиэтиленовую пленку и заливают цементным раствором. Это нужно для того, чтобы вода не уходила в грунт из бетона и не ухудшала его прочность.
Схема армирования фундамента
Из струганных с одной стороны досок не менее чем в 40-50 мм устанавливается опалубка в траншею. Можно применять и щитовую железную опалубку, она разборная и удобна в применении. Деревянную опалубку тщательно смачивают водой, очищают от стружек и мусора и жестко фиксируют к стенам траншеи распорками, чтобы не произошло вспучивания стен. Вертикальность стен опалубки тщательно выверяется отвесом, именно от этого во многом зависит долговечность и прочность фундамента. Над поверхностью земли опалубку выводят не менее чем на 30 см, эта высота является цоколем будущего дома.
Устройство оснований такого типа предполагает предварительное оставление отверстий для водопроводных труб и канализации. В противном случае, прорубая их, можно расколоть фундамент. Верх фундамента покрывают гидроизоляционными материалами, чтобы предохранить стены здания от попадания капиллярной влаги.
Схема ленточно-свайного фундамента
Арматура монтируется в траншею одновременно с опалубкой, к тому времени она должна быть уже собрана в каркасы. Чаще всего каркас представляет собою два горизонтальных ряда арматуры, количество же вертикальных рядов зависит от длины фундамента. После заливки бетоном арматура позволяет получить монолитный железобетонный фундамент с высокими прочностными характеристиками.
Бетон в основание заливается постепенно, слоями 15-20 см, чтобы исключить пустоты, каждый слой трамбуется с помощью специальных деревянных трамбовок, с этой же целью стенки опалубки тщательно простукиваются. Важно использовать бетон одинаковой концентрации, чтобы он не делился на слои.
Нередко при строительстве оснований возникают проблемы, связанные с использованием чрезмерно жидкого бетона. Такой бетон легче заливать, но в результате нередко заполнители оседают на дне, это влечет за собой расслоение бетона и снижение его прочности. Подвержена расслоению бетонная смесь и при сливании ее с высоты более 1,5 м.
Опалубку можно снимать через 7-10 дней, к этому времени фундамент достигает 70% прочности от планируемой. Для того чтобы гидроизолировать фундамент, можно использовать специальную мастику (битумную), которой обрабатывают все наружные стенки и проклеивают гидроизоляционный материал, в качестве которого отлично подходит рубероид. Качество проклейки необходимо проверить через некоторое время, следя за тем, чтобы гидроизоляция не отслаивалась от стенок фундамента.
После того как произведена гидроизоляция, необходимо произвести обратную засыпку оснований и фундаментов. Выполняется она крупным чистым песком, который поливают водой и послойно трамбуют.
studfiles.net
необходимые расчеты и возможные ошибки
Проектирование фундаментов — самый главный и важный момент при подготовке строительства домов. Безопасное и долговечное жилье невозможно построить без надежного и прочного основания.
При проектировании фундамента учитываются следующие факторы: результат, полученных в процессе геологических и гидрогеологических изысканий участка, топография участка, планировочного и конструктивного проекта здания или сооружения.
Скрупулезный расчет при проектировании фундамента нужен для любой постройки. Заборы, а тем более, малоэтажные дома не являются исключением. Проект фундамента нужен любому зданию или сооружению.
Факторы, учитываемые при расчетах
При проектировании фундамента учитывается большое число факторов. Однако все расчеты можно начинать только после проведения геодезических изысканий, изучения характера грунтов, уровня залегания грунтовых вод и рельефа местности.
Схема методики расчёта оснований и фундаментов.
Любой правильно спроектированный и заложенный фундамент опирается подошвой в грунтовое основание. Основание должно находиться ниже уровня промерзания грунта. Только таким образом можно предотвратить сезонные подвижки грунта и здания. В противном случае после весеннего вспучивания грунта поврежден будет не только фундамент, но и все строение.
Было бы неправильно делать проект фундамента только из расчета вертикальной нагрузки. Давление массы здания, конечно, преобладает, но и о горизонтальных подвижках забывать не следует. В местностях со сложным рельефом горизонтальные подвижки грунта совсем не редкость. Для предотвращения разрушений вследствие горизонтальных подвижек фундамент обязательно армируется по всему периметру. У столбчатых фундаментов дополнительно создают армированные пояса.
Объем затрат на работы нулевого цикла составляют от 20 до 60% общей стоимости строительства здания. Этот процент полностью зависит от конструктивных особенностей здания и от того, насколько квалифицированно создан проект фундамента. Под индивидуальное жилое строительство фундаменты проектируют поверхностными или заглубленными ниже границы промерзания грунта. Первый проект фундамента используется при строительстве коттеджей или зданий не более чем в два этажа из оцилиндрованного бревна или профилированного бруса. Глубина последних приблизительно на 1,6-1,7 м ниже, чем планировочная отметка земли. Их обычно применяют при строительстве домов или коттеджей с подвальными или цокольными помещениями. Стены таких домов каркасные или каменные, двухслойные или трехслойные.
Вернуться к оглавлению
Предварительные параметры
Схема горизонтальной разметки фундамента: 1 -геодезический колышек, 2. шнур уровня центрального прогона 3. колышки, 4. горизонтальные доски, 5. наружная линия, 6. шнур
Когда создается проект фундамента, определяется его тип, армирование и глубина заложения. Эти параметры необходимые и целиком зависят от:
- результатов, полученных в процессе геологических и гидрогеологических изысканий участка, на котором предполагается постройка;
- топографии участка;
- планировочного и конструктивного проекта здания или сооружения.
Гидрогеологические условия имеют очень большое значение для проектирования надежного, прочного и экономичного фундамента. При проведении изысканий бурят скважины на глубину от 8 до 18 м. Количество скважин варьируется от 3 до 10 в зависимости от площади планируемой застройки.
Для последующего анализа осуществляют отбор монолитных грунтов, грунтов с поврежденной структурой и проб воды для химического анализа. Параллельно определяют глубину залегания грунтовых вод. В результате проведенных химических анализов определяется агрессивность грунтовых вод и степень их агрессии к кабельно-проводниковой продукции. Также назначается марка бетона с указанием степени его водонепроницаемости, указывается отметка уровня вскрытия грунтовых вод и абсолютная отметка этого уровня.
Создавая проект фундаментов, особое внимание уделяют не только геологическому строению грунта, но и условиям залегания его слоев, их толщине и мощности. Эти слои могут быть монолитными, насыпными или почвенно-растительными. В процессе работы над проектом необходимо полностью проработать различные варианты и комплексно решить несколько важных вопросов. Предусмотреть мероприятия по водопонижению и гидроизоляции конструкций, находящихся ниже нулевой отметки. Разработать комплекс мер по предотвращению неравномерных осадок грунта и фундамента, продумать, каким образом защитить бетонные конструкции и кабельно-проводниковые изделия.
В процессе разработки проекта определяется несущая способность основания, что позволит рассчитать фундамент максимально точно. Несущая способность определяется в соответствии со Строительными Нормами и Правилами и Сводом Правил «Проектирование и строительство оснований и фундаментов зданий и сооружений» №50-101 от 2004 г.
Вернуться к оглавлению
Сокращенные положения расчета фундаментов
Схема проектирования фундамента.
Согласно Своду Правил №50-101 от 2004 г. существуют сокращенные предложения по расчету фундаментов. В число расчетных данных входят следующие параметры:
- действие сил распора;
- перераспределение усилий;
- расчет силы продавливания.
Расчет внутренних напряжений производится в системе «основание-фундамент-здание». Коэффициент жесткости, иначе именуемый коэффициентом постели, определяется заранее или последовательными приближениями на основе линейной или нелинейной моделей основания. Последовательные приближения для определения внутренних усилий определяются следующим образом:
- первичное задание коэффициента жесткости;
- предварительный расчет совмещенных перемещений основания и фундамента при воздействии задаваемых нагрузок и с заданным коэффициентом постели;
- расчет перемещений здания с принятой линейной или нелинейной моделью основания.
Второй и третий шаг расчета применяется повторно, до достижения сходимости контрольного параметра.
Некоторые организации увеличивают и расширяют способы воздействия на грунт. Это предпринимается для улучшения устойчивости и прочности блока «основание-фундамент». Вопрос экологии в таком случае выходит на первый план и становится наравне с вопросами прочности и деформации проектируемого фундамента. До настоящего времени грунт в качестве основания рассматривается как элемент, на который допускается любое воздействие, необходимое строителям или проектировщикам. Строящиеся здания и их фундаменты, воздействуя через основание на грунт, оказывают влияние на большую глубину, чем уровень залегания фундамента. Вследствие этого появляются уплотнения, осадки грунта, может потребоваться корректировка режима грунтовых вод.
Проект фундамента по современным правилам создается с соблюдением следующих требований:
- сохранение возможности возврата грунтовых ситуаций в исходное состояние после разборки сооружения вместе с фундаментами по окончании срока его эксплуатации;
- исключение деформационного воздействия или минимальное воздействие на режим грунтовых вод и на основание;
- сокращение трудоемкости и энергетических затрат на разборку фундаментов. Возвращение материалов в строительный цикл по окончании срока эксплуатации.
- использование экологически чистых материалов как в технологиях, закрепляющих грунт, так и в конструкционных материалах;
- применение экологически чистых, не наносящих вреда окружающей среде, технологий устройства фундаментов. Применение экологических методов устройства свай и связанных с их забиванием вибрационными и шумовыми воздействиями.
Вернуться к оглавлению
Завершающая стадия проектирования
Устройство фундамента.
Проектирование фундамента — процесс трудоемкий. Но после проведения расчетов на рассмотрение заказчику предоставляется как минимум два варианта проектных решений. Оба решения должны учитывать абсолютно все особенности участка и прочностные характеристики грунта. Из предоставленных вариантов заказчик выберет предпочтительный для него на основании механических и физических свойств материалов и характеристик грунтов.
После предварительного утверждения проект подлежит обязательной доработке с проведением проверочных расчетов. Разрабатывается окончательный проект фундамента, а расчеты прилагаются к проектной документации. Часто встречаются ошибки при разработке мероприятий по защите бетонных конструкций от паводковых и грунтовых вод, от воздействия грунта на подземные конструкции. Довольно часто проектные организации предусматривают дренажные системы водоотведения. Дренажная система, выполненная неверно, или не там, где она необходима, может послужить источником просадки отмосток, систем благоустройства или замачивания стен подвала.
Подобный проект фундамента зачастую не имеет соответствующего технического и экономического обоснования и влечет за собой перерасход материалов и прочих затрат. Он обычно прописывается под конкретного заказчика, желающего увеличить сметную стоимость строительства за счет нецелесообразного увеличения объемов работ.
Основным материалом для заливки фундамента является бетон. Проект фундамента предусматривает, что бетон должен обеспечить достаточные прочность, водонепроницаемость, морозоустойчивость, жесткость и сопротивляемость агрессивным средам и факторам. Готовый бетон или цементную смесь рекомендуется заказывать на заводах. Иногда фундамент возводят из готовых железобетонных блоков.
Также встречаются фундаменты из кирпича или камня с обязательным армированием каркасов. Для деревянного строения применяют столбчатые фундаменты из древесины, которую пропитывают антисептиками.
Вернуться к оглавлению
Возможные ошибки и их последствия
Схема разметки фундамента.
Малейшие неточности, просчеты и ошибки, которые могут быть допущены в процессе проектирования, после закладки фундамента и возведения здания, исправить практически невозможно. Они могут очень отрицательно сказаться на эксплуатации всего сооружения. Процесс проектирования фундамента и комплекс работ по его закладке должен быть предварен грамотно составленным техническим заданием и последующей экспертизой произведенных расчетов и работ.
Вовремя проведенная экспертиза, исполнение рекомендаций относительно проектных решений и соответствие их гидрогеологии помогут избежать излишних затрат на дополнительные объемы работ. Выполнение всех мероприятий, предусмотренных СНиП и прочими нормативными документами, дадут значительную экономию средств.
Только в соблюдении всех годами выработанных требований, от проекта до его сдачи, состоит залог долговечности и прочности фундамента, в сочетании с минимальными затратами на его устройство.
moifundament.ru
Строительство фундамента, плитный и ленточный (фото)
Существует два варианта стройки фундаментов, которые используются в условиях единоличного строительства — это плитный и ленточный.
Схема монтажа фундамента.
Каждый из них делится на варианты — мелкозаглубленный, заглубленный и сильно заглубленный. Какой тип строительства фундамента выбрать, зависит от различных обстоятельств: типа грунта, массы дома, высоты постройки или даже желания хозяев.
Строительство фундаментов лишь визуально отличается, хотя на самом деле эти процессы пересекаются в очень многих моментах. Само строительство фундамента даже в теории не имеет принципиальной разницы в подходах, кроме нескольких весьма важных акцентов.
К примеру, плитный фундамент используется для домов с большой площадью, отсутствием подвального помещения и небольшой массой, в то время как ленточные фундаменты нужны во всех остальных случаях. Эти правила считаются весьма условными, поскольку иногда используется тяжелая техника и монтируются свайные фундаменты, а иногда не обойтись без строительства стаканных оснований — все зависит от ситуации и желания хозяина будущего дома.
Подготовительные работы
Схема устройства опалубки для ленточного фундамента.
Для подготовки понадобятся следующие инструменты и материалы:
- лопаты;
- тачка для грунта;
- экскаватор;
- геотекстиль;
- песок;
- доска обрезная;
- гвозди с молотком;
- рулетка;
- битый кирпич;
- уровень.
Этот этап очень похож в двух вариантах, но на деле очень сильно отличается.
Вернуться к оглавлению
Ленточный фундамент
Схема типового ленточного фундамента.
Глубина залегания ленточного фундамента 70 см, ширина 60 см.
Траншея делается по всему периметру, а также под дополнительные несущие стены, без которых не получится добиться идеальной прочности.
При формировании траншеи все стенки и донная часть должны быть идеально ровными, чтоб дальнейшая работа была возможной.
Даже если потом стены будут менять свое расположение, ключевые точки над фундаментом все равно можно будет соблюсти без ущерба для дизайна.
Остальная площадка внутри будущего дома полностью вычищается от всей растительности, чтобы потом случайно посреди комнаты сквозь пол и утеплитель не вырос куст малины.
Вернуться к оглавлению
Плитный фундамент
Тут лучше всего воспользоваться тяжелой техникой вроде экскаватора. Глубина выкапываемой площадки под плиту составляет 45 см, при этом дно заравнивается полностью, как и стены. Все элементы растительности, которые остаются в земле, следует убрать, даже самый маленький кусочек корня.
Компоненты плитного фундамента.
После того как готово место для будущего фундамента, строительство продолжается. На дно котлована можно выстелить геотекстиль и засыпать песком. Толщина песчаной подушки составляет 10 см в обоих случаях. А пока песок усаживается (2-3 дня), нужно успеть сделать опалубку.
Обычно опалубка делается из обрезной доски, хотя иногда можно встретить старые двери, ДСП, ЛДСП, ламинированную фанеру и многие другие деревянные строительные материалы. Все стыки производятся при помощи гвоздей — их потом можно быстро и надежно демонтировать, а освободившееся дерево использовать по новому назначению.
Высота опалубки над уровнем поверхности земли в обоих случаях составляет 40 см, этой высоты вполне хватает. Иногда ленточный фундамент поднимают до 50-70 см, но это уже не для повышения качества, а с индивидуальными целями, которые могут возникнуть по ходу работы (к примеру, фундамент заливается под пристройку к дому, и нужно выровнять пристройку с высотой основного строения).
После установки опалубки дно засыпается тонким слоем (3 см) битого кирпича, чтобы обеспечить прослойку между армирующим каркасом и песком, потому что металл от постоянного соприкосновения с грунтом начинает быстро ржаветь.
Вернуться к оглавлению
Работа с армированием для ленточного фундамента
Для удобства монтажа следует подготовить:
- прут армирующий 10 мм;
- болгарка;
- сварочный аппарат;
- рулетка;
- тиски.
Несмотря на некоторую схожесть, в двух случаях используется кардинально разная система армирования.
Схема армирования ленточного фундамента.
Для формирования армирующего каркаса для ленточного фундамента необходимо произвести следующие действия:
- На ровной несгораемой поверхности параллельно выкладываются 24 прута с шагом 10 см. Нужны прутья максимальной длины, которая требуется для заливки отведенной полосы фундамента.
- На них перпендикулярно выкладываются еще прутья с шагом в 50-60 см, причем длина этих прутьев позволяет сделать выход с каждой стороны всего на 5-7 см (все прутья одинаковой длины). На этом этапе переформировывается местоположение прутьев, чтобы по бокам было по 7 шт., а сверху и снизу по 3 шт., а по углам по 1 шт. (в итоге должен выйти прямоугольник).
- Все стыки завариваются намертво.
- Конструкция сворачивается в четырехугольник, где боковые стенки будут иметь по 100 см, а верхняя с нижней по 50 см.
Если такой вариант не подходит, можно поменять пункты местами, то есть сначала выгнуть и сварить необходимое количество квадратов, после чего уже навариваются прутья с тем же шагом в 10 см. Такой вариант занимает немного больше времени, но требует меньше усилий.
Если остались отрезки металла, длина которых составляет 50 см, можно создать дополнительные ребра жесткости по центру, что сыграет на руку в плане долговечности железобетонной конструкции.
Вернуться к оглавлению
Работа с армированием для плитного фундамента
В процессе потребуются:
- прут армирующий 10 мм;
- болгарка;
- проволока оцинкованная;
- крючок либо пистолет для вязки;
- рулетка.
Схема армирования плитного фундамента.
Тут работы предстоит гораздо больше, но они проходят значительно проще. Чтобы строительство фундамента закончилось успешно, этому процессу стоит уделить самое пристальное внимание.
Если при возведении ленточного основания работа проходила снаружи, то тут весь процесс проходит непосредственно в котловане. Важно не забывать, что прутья не должны доходить до опалубки на 3-4 см с каждой стороны, поэтому перед отрезом вымеряется каждый прут.
Для создания обрешетки первый слой прутьев выкладывается параллельно с шагом 25 см. Такой шаг позволит нести на себе даже очень тяжелое кирпичное здание. Если же планируется строительство легкого каркасного деревянного домика, можно увеличить шаг до 40 см, но в этом случае строительство фундаментов подразумевает дополнительные риски в плане сейсмической активности.
Второй уровень укладывается перпендикулярно с аналогичным шагом. Таким образом, неважно с какой стороны начинается укладка (предварительной обрешетки нет).
Все стыки между прутьями перетягиваются оцинкованной проволокой. Если есть автоматический пистолет, которым можно это делать — будет идеально, поскольку работа предстоит колоссальная. Если его нет, придется приобрести специальный крючок.
Процесс обвязки достаточно прост — проволока выравнивается и складывается пополам, причем с одной стороны ножки соединены, а с другой оставляется петелька. После этого место стыка соединяется диагонально, и ножки продеваются в петельку. В довершение процесса крючком наглухо затягивается проволока, при этом нужно следить за тем, чтобы не перетянуть (проволока может лопнуть).
После того как закончена первая обрешетка, создается аналогичным образом еще две такие же. При увеличении габаритов плиты на каждые 25 см добавляется еще по обрешетке.
В довершение нужно изготовить скобы. Делаются они из такого же армирующего прута (берутся отрезки по 160 см), который загибается перевернутой буквой «U». Такие скобы устанавливаются по 1 шт. на 4 м².
На эти скобы поднимаются армирующие обрешетки, причем все стыки также перетягиваются проволокой. Нижняя обрешетка будет находиться всего в 2 см от битого кирпича, верхняя в свою очередь в 2 см от края заливаемой поверхности, а третья обрешетка ровно по центру.
Вернуться к оглавлению
Заливка фундамента
Схема заливки фундамента и закладных.
В процессе понадобятся:
- раствор бетона М 200;
- прут армирующий;
- полиэтиленовая пленка;
- вода.
Теперь, когда все необходимые элементы внутреннего строения фундамента установлены, можно начинать заливку раствора бетона. В идеале заказать раствор в автомиксерах, так как процесс заливки своими руками достаточно долгий и кропотливый, а всю заливку желательно осуществить за один рабочий день. Причина спешки простая — при неравномерном затвердевании фундамента могут с большой вероятностью образоваться микротрещины.
Сам процесс осуществляется слоями, чтоб обеспечить равномерность заливаемого раствора бетона.
Во время заливки желательно воспользоваться помощью еще одного человека, который будет идти за мастером со стальным прутом и перепахивать только залитый раствор. Процесс перепахивания позволяет выпустить скопившийся воздух из бетона, что дополнительно повышает прочностные характеристики.
После того как бетон залит, его нужно накрыть полиэтиленовой пленкой на 1 (ленточный) либо 1,5 (плитный) месяца. При этом первые 2 недели в обоих случаях бетон нужно ежедневно поливать водой, чтобы он набрал максимальный запас прочности.
Спустя отведенное время полиэтилен поднимается, опалубка демонтируется, сверху застилается рубероид и можно продолжать строительство.
Вернуться к оглавлению
Нюансы, которые желательно соблюсти при строительстве
Схема гидроизоляции ленточного фундамента.
Есть несколько характерных элементов, которые позволяют защитить фундамент во время строительных работ — это дренажная система и утепление.
Пока фундамент сохнет, его можно обкопать таким образом, чтобы не задеть опалубку. Весь процесс создания дренажной системы достаточно сложный, поэтому работу с самим фундаментом можно оставить напоследок. Обычно создание дренажа занимает до 3 недель при использовании в ключевых точках тяжелой техники.
Система дренажа надежно защитит фундамент от дождевой воды, собирая и отводя ее в специально созданные для этого коллекторы.
Работы по утеплению проводятся с уже готовым фундаментом, поскольку плиты пенополистирола крепятся непосредственно к бетону. Утепление необходимо на пучинистых грунтах, чтобы защитить дом от нежелательного воздействия извне и еще более нежелательного внезапного охлаждения практически до уличной температуры.
При возведении плитного фундамента в нем можно пробурить отверстия (спустя 1 неделю после начала застывания), которые позволят сохранить идеальный запас прочности. При затвердевании фундамент будет немного сжиматься в размерах, из-за чего иногда образуются трещины, а эта процедура позволит их избежать. После окончательного застывания в отверстие заливается мастика, засыпается твердый наполнитель (чаще всего керамзит) и сверху снова запечатывается мастикой.
Если соблюсти все необходимые технологии по строительному фундаменту, тогда он простоит не один век и не потребует ремонта.
moifundament.ru
