Строительство фундамента: виды и их описание. Строительство фундамента

Строительство фундамента

Сегодня мы затронем очень важную тему, ведь при постройке дома, сначала заливают фундамент. От него зависит длительность эксплуатации дома. После заливки фундамента и постройки стен практически невозможно изменить прежние ошибки в проекции фундамента. Переделать стену или крышу, добавить еще фундамента при расширении дома можно, но, переделать старый фундамент невозможно.

Неважно, новичок вы или опытный строитель, технология для всех одна. Все знают, что для постройки крепкого и надежного дома, нужен качественный фундамент. Ведь он должен с легкостью выдерживать влияние погодных условий и нагрузку всего дома.

В этой статье, мы рассмотрим, как делать строительство ленточного фундамента своими руками. Также подчеркнем достоинства и недостатки данного способа, а также основные понятия о строительстве фундамента. Будьте внимательны к ниже рассмотренной теме о грунтах, чтобы не сделать ошибку в способе заливки.

Строительство фундамента под дом ленточным способом

Что он собой представляет? Это железобетонное очертание дома или лента, которая возводится под всеми стенами, так, нагрузка передается от здания подлежащему грунту. Также он дает возможность возводить разные застройки, от деревянных до целостных зданий. Данный способ не дает возможности экономить на строительных материалах и требует тщательной земельной подготовки. Что не скажешь о других способах заливки. Зато вы получите качественное основание, способное выдерживать большие нагрузки постройки.

Постройка ленточного фундамента делается на песчаной и щебневой подушке, после которых устраивается гидроизоляция. Это делается для того, чтобы подушка не размывалась водой. Чуть ниже мы разберем процесс поподробнее.

Есть два вида ленточного фундамента:

• монолитный;
• сборный.

Монолитный тип предусматривает арматурную вязку со сплошной лентой. Потом все заливают бетоном. Так и получается единство материала.

Сборный фундамент предусматривает установку между собой железобетонных блоков. Такой процесс выполняется при помощи цемента и арматуры.

Глубина заложения бывает:

• мелкозаглубленная;
• глубозаглубленная.

Перед выбором глубины, обратите свое внимание на почву и предполагаемые нагрузки на основание. Для примера: если вы собираетесь строить деревянный сарай, глубина постройки фундамента может быть не особо большой. Если вы собираетесь строить жилой дом в несколько этажей, нужно делать довольно большую глубину основания, для того, чтобы он опирался на более плотные грунты, находящиеся ниже. Ведь от веса предполагаемого здания, зависит нагрузка на построенное основание. Ясно же, что на деревянную постройку нагрузка небольшая, по сравнению с полноценным жилым зданием.

Утепление

Для того чтобы снизить уровень воздействия холода и мороза на основание с небольшим заглублением, нужно производить утепления фундамента. Как это сделать? Данная технология появилась уже давно, первое утепления было выполнено американским архитектором в тридцатых годах. Но, строить мелкозаглубленный фундамент в той местности, где средняя температура не будет превышать 0 ˚C нельзя. Для него такая температура неприемлема.

Какой материал выбрать для ленточного фундамента

Наиболее часто используемые материалы – бутобетон, железобетон, кирпичи, железобетонные фундаментные плиты и блоки.

Бутобетон

Он представляет собой раствор, в котором присутствует песчано-цементный раствор, а также крупные камни. Но, они не должны превышать 30 см в длину, а также их вес не должен превышать 30 кг. Тогда выходит хороший и крепкий фундамент. Если у вас присутствует большой запас камней, и у вас не вязкие грунты, а больше каменистая поверхность, то данный способ вам подходит. Когда у вас на участке болотистая или глиняная поверхность земли, выбирать этот способ вам не нужно. Потому что материал будет давать трещины, в худшем случае и вовсе порвется вязка.

Ширину вы выбираете сами, она может быть от 20 см до 1 м. Выбирать ширину нужно в зависимости от уровня нагрузки здания на фундамент. Под такой способ нужно делать подушку из песка, которая не должна быть не менее 10 см. Это минимум, ведь она должна выровнять поверхность и помочь в укладке бетона.

Железобетон

Он представляет собой цемент, который смешан со щебнем и армированной металлической сеткой, или арматурой. Это считается самым часто используемым материалом в сфере фундаментных работ. Для его использования вам не требуется тратить много средств. Если у вас есть, или вы планируете взять напрокат специальный вибратор для бетона, то у вас получится очень крепкое основание для постройки здания. Данный материал хорошо подходит для песчаной местности. Перед выбором ширины фундамента убедитесь, что она такая же, как и будущая стена.

Ленточный фундамент в основании кирпича

Интересно то, что такой способ можно использовать как для фундамента под землей, так и для надземной части дома. Очень важно знать, что кирпич делается из глины. Это значит, что при воздействии влаги он теряет свои свойства, в таком состоянии при небольшом морозе, он разваливается. Потому нужно предусмотреть гидроизоляцию для такого способа. Планируйте здание, в котором стены от одного до полтура кирпича в ширину, или наносите деревянный каркас. Тогда такой способ вам подойдет. Если у вас присутствуют грунтовые воды на участке, такой вид вам не рекомендуется.

Блоки и плиты для фундамента

Данный способ применяется для сборных фундаментов. Зачастую такие материалы делаются на заводах. Он прекрасен тем, что предоставляет возможность использовать его в разных условиях. Универсальный материал.

Подробнее о том, как сделать ленточный фундамент, вы узнаете из этого видео:

Преимущества и недостатки ленточного фундамента

Теперь рассмотрим, за что же так ценят ленточный фундамент.

Преимущества:

1. Постройка из ленточного фундамента способна выдержать большую нагрузку, она ничуть не уступает в уровне выносливости другим способам (свайное основание, столбчатое и монолитное).
2. Подготовку вы можете делать сами, ведь в сравнении с другими способами, он отличается своей простотой.
3. Он хорош также в том, что у него большой эксплуатационный строк. Но, это при условии должной подготовки и выполнении всех инструкций в процессе постройки. Теплоизоляция и гидроизоляция, а также утепление фундамента должны присутствовать.
4. Многие согласятся, что его достоинство в том, что предоставляется большой выбор видов ленточных фундаментов. Из такого списка можно выбрать подходящий вам способ заливки, а также подходящий материал, в зависимости от суммы, которую вы планируете потратить. Но, экономить на фундаменте не рекомендуется, ведь переделать его уже будет невозможно.
5. Если сравнивать с другими способами заливки (монолитное основание), можно сказать, что ленточный вариант обходится дешевле, а в уровне прочности, износостойкости и долговечности не уступает другим.
6. Устройство ленточного фундамента позволяет производить намного качественную термоизоляцию пола. Ведь есть возможность создания утеплительной подушки.
7. Это единственный вариант, позволяющий создать подвал, гараж или погреб под домом.

Недостатки:

1. Подходит не для всех видов грунта.
2. По технологической инструкции, весь фундамент должен быть залит в один раз. Это большое количество бетона, самому приготовить его будет очень сложно. В большинстве случаях нужно обращаться за помощью к изготовителям бетона (фирмы строительные) которые подгоняют профессиональное оборудование и технику.
3. Такой способ требует тщательной и трудоемкой подготовки. Если вы планируете делать эту работу сами, вам придется нелегко.
4. Если сравнивать со свайным основанием, то расход материала, трудоемкость и затраты времени намного больше.

Обратите внимание! Как видите, преимуществ гораздо больше чем недостатков. Но, решать вам.

Строительство фундаментов на пучинистых грунтах

Что это такое? Это тот грунт, который поддается морозному пучению. Это происходит, потому что в грунте присутствует довольно много влаги, а при температуре ниже нуля, грунт замерзает. Пучинистость грунта измеряется количеством влаги в нем. Всем известно, что вода при замерзании расширяется. Соответственно, когда воды много, грунт вспучивается больше. Если у вас глинная почва, пучинистость будет больше.

Есть много способов подчинения пучинистых грунтов. Самым затратным, трудоемким и смелым способом является замена данного грунта. Для этого берут много техники, роют глубокий котлован. Ненужный грунт убирают, а засыпают уже песок, он отлично подходит для такой роли.

Также можно построить глубокий фундамент, он должен находиться ниже уровня промерзания грунта. Для такой цели идеально подходит свайный или свайно-леночный вид. Все дело в том, что глубина промерзания может быть большая, а для ее преодоления потребуется много материала. Если говорить о свайном основании, то сваи могут быть большими, преодолевая уровень промерзания. Себестоимость уменьшается в 40 или даже 50%.

Можно производить утепление. В зависимости от промерзания грунта укладывается утеплитель.

Как вариант рассмотрите отвод воды. Грунтовые воды очень опасны. Ведь пучение происходит от влияния воды. Ниже мы рассмотрим тему: грунтовые воды.

Утепление фундамента

Утепление фундамента пенопластом является одним из самих часто используемых. Это простой и дешевый материал, хорошо справляющийся со своей задачей. Вы можете его купить практически в каждом строительном магазине. Он продается в листах.

Утепление фундамента пенопластом не требует профессиональной строительной подготовки. В монтаже он довольно легок.

Производить утепление фундамента нужно снизу фундамента кверху. Для закрытия швов используйте монтажную пену. Но, все равно нужно плотно прикладывать листы друг к другу. Подробнее о том, как выполняется утепление готового фундамента, вы можете узнать из этого видео:

Грунтовые воды

Грунтовые воды доставляют много проблем. Ведь на таком основании тяжело совершить постройку здания. Но, есть несколько способов,которые вы можете использовать, возводя свой дом. Один из них – строительство плавающего фундамента. Кроме того, бороться с грунтовыми водами можно. Важно делать качественную гидроизоляцию основания, и правильно выбрать глубину залегания грунта.

Совет! Грунтовые воды можно отвести, используя дренажную систему.

Из этого видео вы узнаете, как устроить плавающий фундамент.

Заключение

Если учитывать все советы, то вам удастся соорудить качественное основание для дома, которое прослужит вам много лет!

bouw.ru

Постройка фундамента своими руками: все нюансы строительства

Одним из самых важных этапов строительства дома является постройка фундамента своими руками. Именно от качественно проведенных работ зависит дальнейший успех всей постройки.

Не стоит думать, что начинать работу надо с постройки основания. Это предположение в корне неверно. Чтобы правильно рассчитать время и стоимость основных работ, следует обратить внимание на подготовительную часть постройки.

Подготовка к строительству

Итак, с чего начать возводить жилой дом? Перед началом строительства необходимо провести предварительную работу. В нее входят следующие этапы:

• Юридическое оформление земельного участка
• Исследование прилегающей территории на предмет качества и состава почвы
• Подведение основных расчетов
• Создание плана будущего здания

После проведения всех необходимых подсчетов и изучения качества почвы можно приступить к этапу строительства основания.

Что нужно знать о фундаменте

Постройку фундамента следует начинать только после окончания подготовительных работ. Недопустимо начинать строительство, если почва надлежащим образом не обработана. Несоблюдение этого требования влечет за собой появление ошибок в работе и приведет некачественной постройке.

После определения и разметки земельного участка необходимо приступить к его подготовке для закладки цоколя. Здесь можно отметить следующие важные этапы:

• Удаление растительности и прочих насаждений на участке
• Составление и одобрение специалистами генерального плана участка
• Изучение земельного участка на предмет прохождения в почве грунтовых вод. В случае если после изучения выяснится, что грунтовые воды протекают в опасной близости от земельного участка, следует спроектировать и установить систему дренажа
• Строительство котлована

Только после окончания подготовительных работ можно приступить непосредственно к работе с основанием.

Постройка фундамента своими руками требует внимательного изучения почвы на участке, расчета общей нагрузки на земельный участок, состояния почвы. Исходя из этих параметров, следует выбрать тип цоколя.

Тип фундамента

В зависимости от характеристик здания, состояния почвы следует выбирать тип фундамента. Он может быть следующих видов:

1. Ленточный
2. Железобетонный
3. Блочный с функцией сборки
4. Фундамент из кирпича 
5. Из бутовых камней
6. Столбчатый
7. Монолитный

Перед тем, как самому построить фундамент, необходимопроизвести необходимые расчеты и выбрать тип фундамента.

Особенности ленточного фундамента

Данный тип является наиболее популярным. Его положительные стороны: оптимальная стоимость и простота постройки. Выбирать основание также следует, исходя из типа здания, его высоты и нагрузки на землю. Если в доме будет несколько этажей, то рекомендуется использовать данный тип цоколя. Для работы сначала производится план здания, затем по его периметру производят закладку.

Также данный тип необходимо использовать при строительстве зданий, когда для монтажа несущих стен применялись тяжелые материалы.

Ленточный фундамент можно использовать для строительства любых видов зданий.

Стоит также отметить, что постройка ленточного фундамента потребует большого количества времени. Общий объем строительных работ также будет значительным. Также закладка подобного вида основания требует расхода значительного количества стройматериалов.

Железобетонный фундамент

Представляет собой несущие конструкции, построенные из металлического корпуса. По периметру здания монтируется металлический корпус, части которого свариваются между собой. Затем данный корпус заливается бетоном.

Фундамент из блоков

Возводится также по периметру дома. Сначала изготавливаются или приобретаются специальные блочные конструкции. Они могут быть выполнены как из бетона, так и из металлических материалов. При помощи прочной проволоки блоки соединяются друг с другом и скрепляются раствором цемента.

Данная постройка фундамента для дома отличается быстротой проведения работ, легкостью возведения, а также высокой ценой на стройматериалы.

Кирпичный

Основное его отличие от других видов – долгое время строительства. Также многие отмечают, что данный вид цоколя значительно чаще подвержен разрушению, чем остальные. Изготавливается из стандартного кирпича и скрепляется бетонным раствором.

Бутовый камень

Для строительства применяется технология плотной укладки бутового камня и дальнейшего скрепления бетоном. Камни подбираются по размеру и укладываются плотными рядами. Основные качества: влагонепроницаемость, прочность, надежность, долгий срок службы. Однако следует отметить, что данный вид является одним из самых дорогостоящих.

Столбчатый

Также наиболее часто встречающийся, чаще всего возводится под зданиями, выполненными из легкий материалов, таких как доска или каркас. Представляет собой множество столбов, находящихся в земле. Обычно столбы устанавливаются в месте соединения стен здания. Столбы могут изготавливаться как из дерева, так и из кирпича и бетона.

Монолитный

Если существует возможность просадки почвы, а также грунт не достаточно крепок, рекомендуется постройка монолитного фундамента. Данный вид также имеет достаточно высокую цену, однако отличается долговечностью и прочностью.

Перед началом строительства проводятся работы по укреплению земельного участка. Формируется траншея, грунт покрывается слоем гравия, устанавливается опалубка. Ее необходимо хорошо закрепить. Затем формируется основной каркас, который затем заливается бетонным раствором. Процедура заливки раствора должна быть завершена в 1 этап.

Процедура закладки

При самостоятельном проведении строительных работ необходимо учитывать основные нюансы формирования оснований.

• Основная часть любого типа фундамента – раствор бетона. После окончательной постройки и завершения монтажа фундамента для его прочности и закрепления следует не проводить дальнейшие работы в течение 30 дней.
• В период высыхания и укрепления его следует укрывать для защиты от внешнего воздействия. Для этого подойдет любой подручный материал.
• Чтобы не допустить пересушивания, следует периодически смачивать поверхность водой.
• После высыхания поверхность стоит обработать раствором горячего битума. Это предотвратит попадание влаги.
• Стороны, которые выходят на улицу следует защитить от внешнего воздействия. Их следует обложить кирпичом или плиткой, можно также отштукатурить. Данный этап несет также эстетическое значение.
• Технологии постройки фундамента также включают в себя монтаж отверстия для естественной вентиляции. Это предотвратит распространение сырости и послужит источником естественной циркуляции воздуха.
• Чтобы почва не просела раньше времени, и срок эксплуатации фундамента не уменьшился, следует позаботиться о водостоке. Вода, попадающая с крыши, может за короткое время разрушить и размыть конструкцию. Чтобы этого избежать, надо соорудить водосточную трубу.

Материалы для строительства

Кроме основных материалов для проведения постройки, понадобятся также и следующие виды инструментов:

1. Чтобы произвести разметку территории, необходимо использовать веревку или шнур
2. Строительный уровень
3. Уровень для замера грунтовых вод
4. Разнообразные типы лопат
5. При монтаже опалубки потребуются гвозди, молоток, пила, топор
6. Для связывания частей фундамента потребуется специальный крючок.

Не стоит думать, что для самостоятельной постройки потребуется только рабочая сила. Нельзя обойтись без специализированной техники. Так, для формирования котлована лучше использовать экскаватор. Для скважины необходимо бурильное оборудование. Для формирования бетонного раствора потребуется использование бетономесителя. Не обойтись и без подъемного крана.

Определившись с ходом работ и материалами, стоит выбрать тип фундамента. Ленточный – фундамент под лёгкую постройку. Отлично подойдет для строительства загородных домов, дач, бань, гаражей. Для более сложных конструкций можно подобрать другой тип. В зависимости от вида выбранного фундамента формируется время на строительные работы. Если ленточный или блочный фундамент должны возводиться за один раз, то свайный можно возводить в несколько этапов.

При закладке и строительстве любого типа оснований необходимо использовать только материалы высокого качества и не экономить на них. Только от правильно выбранных качественных стройматериалов и верной процедуре их монтажа зависит прочность и долговечность всего строящегося здания.

nafundamente.ru

Строительство фундамента дома под ключ в Москве и Московской области

Фундаментное основание, в зависимости от особенностей дома, выбранного типа фундамента, проектных характеристик, степени профессионализма подрядчиков, выбранных материалов и некоторых других факторов, может иметь продолжительность эксплуатационного периода от 150 лет и больше.

Квалифицированные проектировщики, инженеры и строители компании ИнноваСтрой, реализуя фундамент под ключ, строго придерживаются установленных требований и нормативов, а также собственного профессионального опыта, чтобы строительство фундамента дома стало залогом надежности, долговечности и безопасности вашего жилища.

Причиной сомнений в выборе готового проекта часто становится выбранный тип фундамента, от которого зависит не только стоимость строительства фундамента, но и такие критерии, как соответствие условиям грунтов и участка, конструктивным особенностям строения, рассчитанной надежности дальнейшей эксплуатации.

В строительной практике наиболее распространены такие категории фундаментов:

Фундамент под дом, естественно, имеет и дополнительные параметры, зависящие от типа используемых материалов, метода устройства основания, особенностей армирования, степени заглубленности и т.д. – все они также могут оказать значительное влияние как на долговечность, так и на стоимость фундамента.

Со всеми тонкостями могут разобраться только имеющие определенную квалификацию и опыт специалисты, и фундамент под ключ заказать лучше у них. Именно такие сотрудники работают в нашей компании, поэтому фундаменты, спроектированные и построенные нами, отличаются неизменной надежностью и высокими качественными характеристиками.

Этап проектирования должен быть максимально точным, так как от каждой его детали зависят надежность фундамента, цена, условия строительных работ и дальнейшей эксплуатации здания. Если строительство фундамента доверить непрофессиональным исполнителям, которых сейчас немало, то к стандартным издержкам можно добавить еще 50% всей стоимости дома, необходимые для ремонта фундаментной основы, ну либо все 100% от бюджета разрушившегося дома.

На фундамент цена в Москве и Московской области установлена не всегда прозрачным и объективным способом. В нашем случае вы можете рассчитывать на доступную стоимость проектирования и непосредственно установки фундамента самых разных видов и технологических характеристик. А самое главное, вы будете детально понимать, какими расчетами обоснованы конструктивные параметры и из чего складывается стоимость фундамента.

Проектирование и строительство фундамента дома всегда должно начинаться с ознакомления с условиями строительного участка. С этой целью проводятся геодезические и геологические исследования, включающие:

• Анализ несущих свойств грунта;
• Условия залегания грунтовых вод;
• Рельефные особенности участка и его размеры.

Далее подготавливается проектная документация, в которой уже отображаются проектные характеристики будущего здания и его основания.

Основные этапы строительства фундаментов

Планируя строительство фундаментов в Москве, необходимо понимать, какие этапы и виды работ будут производиться. Опытные строители всегда уделяют особое внимание планировке участка, его разметке. После корректного проведения этих работ начинаются следующие этапы, из которых состоит профессиональное и надежное обустройство фундамента.

Рассмотрим этапы, на которые можно разделить устройство фундамента под ключ, подробнее:

Земляные работы по устройству фундамента

При сооружении разных типов фундаментных оснований на этом этапе проводятся такие действия:

• Подготовка котлована;
• Подготовка траншеи под укладку бетона;
• Подготовка скважин под столбы или сваи.

Стенки должны быть выровнены по уровню или отвесу, а дно котлована или траншеи тщательно утрамбовано, прежде чем туда будет что-либо монтироваться и производиться сам залив фундамента. Кроме того, бригада строителей должна расчистить территорию участка для облегчения использования спецтехники и оборудования.

Подготовка основы под строительство фундамента

Без надежной "подошвы" никакой фундамент под ключ не может считаться надежным и долговечным. Даже при всей массивности конструкции она может в процессе эксплуатации начать смещаться или того хуже трескаться.

И чтобы этого не произошло, данному этапу следует уделить пристальное внимание. Создание надежного основания осуществляется путем укладки и утрамбовки песчаной подушки, щебня, заливки бетонной подготовки, применения изолирующих материалов.

В некоторых проектах предусматривается укрепление основы под фундамент путем устройства только песчаной подушки, в отдельных случаях строительство фундамента под ключ производится даже и без такой подготовки, но не в случае профессионального подхода, а в основном малокомпетентными частными бригадами и шабашниками. 

Монтаж опалубки для устройства фундамента

Строительство бетонных фундаментов предполагает создание «формы» для заливки бетона на месте вашего будущего строения – опалубки. Она бывает разных типов (съемная, несъемная, щитовая, даже термоактивная и пр.), изготавливается из разных материалов (в основном, дерево или сталь) и нужна для того чтобы, пока идет процесс застывания бетона, фундамент дома находился в заданных границах, форме и т.д. Также ее обязательно нужно укреплять распорками и раскосами, чтобы на раннем этапе опалубку не выдавило массой бетона.

Армирование фундамента 

Бетон обладает высокими показателями прочности при сжатии, но совсем невысокими характеристиками на разрыв. Для того чтобы придать необходимые параметры, строительство фундамента предполагает армирование монолитных участков перед заливкой бетона.

Чаще всего применяется арматура диаметром 12 мм, а многими бригадами вообще только она одна и «любима». Но если дом для вас действительно важен, если для вас приоритет – профессиональное строительство фундаментов загородных домов, то многих проблем удастся избежать, доверив его квалифицированным специалистам.

Дело в том, что правильно подобрать оптимальных размеров арматуру, рассчитать ее количество, шаг, нагрузки на фундамент в целом и давление отдельных частей здания способны люди, обладающие навыками и опытом проектирования. То же можно сказать и о реализации – к сожалению, даже в не самом сложном деле, таком как укладка арматуры и ее вязка, можно по незнанию или отсутствию опыта допустить немало ошибок, которые потом крайне сложно исправить, хоть и на фундамент цена оказалась ниже, чем у профессиональных исполнителей.

Заливка фундамента бетонной смесью

Залив фундамента должен выполняться исключительно специалистами, в крайнем случае – под их руководством. От технологических характеристик основания дома, от качества выполнения данного этапа, от того насколько реальные параметры будут соответствовать проектным характеристикам, зависит качество, безопасность и долговечность эксплуатации всего здания. 

Бетонную смесь, содержащую песок, цемент и щебень, можно готовить и на площадке, но все же более оправданно закупать ее на предприятии. Так вы можете быть уверены в марке и качестве материалов, точном соотношении составных частей смеси, тщательном перемешивании, да и заливать весь объем (особенно производя строительство фундамента для дома большой площади) становится гораздо проще.

Выбор, безусловно, всегда остается за заказчиком, но желание сэкономить, к сожалению, слишком часто приводит к плачевным последствиям. Стоимость фундамента, сокращенная за счет привлечения работников «с улицы» и использования дешевых материалов, как показывает практика, слишком часто ведет к существенно бОльшим затратам на эксплуатацию и реконструкцию в дальнейшем.

Добавляет решимости заказать строительство фундамента под ключ в компании и существующая гарантия на производимые работы.

Заливая фундамент, необходимо тщательно утрамбовывать смесь, для чего применяется необходимое оборудование – глубинные вибраторы. Если этого не делать, останутся пустоты между элементами и такое обустройство фундамента приведет к гораздо менее долговечному результату.

Последующие действия включают уход за бетонной смесью, её регулярное увлажнение, если производилось строительство фундамента под ключ ленточного или плитного типа. При обустройстве фундаментов свайного типа предполагается устройство ростверков.

 

innstroy.ru

Как сделать фундамент правильно: основы строительства (видео)

Как правильно сделать фундамент — этим вопросом интересуются многие, но не каждый придает строительству фундамента большое значение.

Если в основании фундамента имеются рыхлые грунты, их следует удалить, а на их место утрамбовать песчаную подушку толщиной 15-20 см.

Данный этап работы чрезвычайно важен, так как от него зависит благополучие будущей постройки.

Недаром фундамент считается основой, поэтому от того, какова будет данная основа и как ее делать, зависит дальнейшая судьба дома.

Для строительства фундамента необходимы следующие инструменты и материалы:

1. Совковая и штыковая лопаты.
2. Водяной уровень.
3. Ножовка по дереву или бензопила.
4. Ножовка по металлу.
5. Шуруповерт.
6. Рулетка.
7. Гвоздодер.
8. Молоток и кувалда.
9. Доски или фанера, которые необходимы для опалубки.
10. Линейный уровень.
11. Металлические пруты — потребуются для армирования.
12. Емкость для цементного раствора.
13. Компоненты бетонной смеси: цемент, гравий, песок и вода.

Разметка фундамента

Схема разметки территории под фундамент.

К разметке следует отнестись с полной серьезностью, так как по значению — это создание контура будущей постройки. Разбивка местности не занимает много времени, но это не значит, что разметка представляет собой простое дело. Следует правильно учитывать расположение будущих окон, места для дренажной системы, расположение по солнцу и ветру.

Разметка производится при помощи молотка, кольев и веревки. В качестве кольев можно взять пруты арматуры, веревка должна быть из материала, который не ссыхается и не растягивается. Хорошо подойдет леска.

После этого необходимо сделать разметку оси здания. При помощи отвеса отмечается угол постройки, далее натянутым шнуром отводятся два перпендикуляра к двум точка. Это будут второй и третий угол. Последний угол здания определяется при помощи угольника.

В полученные углы вбивается арматура или колья. Колья должны быть хорошо зафиксированы, не наклоняться. После этого натягивается леска или шнур. Полученный контур должен быть прямоугольным, что можно проверить с помощью рулетки и измерения всех сторон. Противоположные стороны будут равны друг другу. После этого измеряются все углы, которые должны быть равны. Затем необходимо измерить диагонали, и если они равны, значит, здание будет действительно прямоугольной формы с прямыми углами.

Размечают не только внешние контуры, но и внутренние. Это касается перегородок фундамента. По завершении разбивки первого контура производится разбивка второго, внутреннего контура. Размечаются оси, кроме того, ширина траншеи тоже обозначается и должна быть равна по всему периметру. При использовании опалубки следует рассчитывать ширину с запасом. Стоит обратить внимание на то, что фундамент по ширине не следует делать меньше ширины стен, ее минимальная ширина равна 40-60 см.

Вернуться к оглавлению

Ведение земляных работ

Схема видов траншей для фундамента.

Делать яму под фундамент — занятие несложное, но и здесь имеются некоторые хитрости. Земляные работы необходимо делать после того, как проведена разметка и завершена обноска. Обноска представляет собой деревянные столбики, имеющие высоту около 130 см. К ней прибиваются доски. Высота над землей равна 60-80 см. Доски необходимо прибивать с наружных сторон. Площади боковых прибитых досок должны быть параллельны контуру постройки и расположены на одной линии боковых стен. Верхние срезы должны быть расположены в одной горизонтальной плоскости.

Кроме того, следует вычислить низшую точку, которая рассчитывается в одном из внешних углов. Глубина рассчитывается исходя из этого угла. Это нужно для того, чтобы низ фундаменты был в той же плоскости, не было перекоса здания.

Обноска размещается на расстоянии 2 м от здания. После этого переходят непосредственно к земляным работам. С площади участка слоем 15-20 см снимается дерн вместе с верхним слоем грунта. На расчищенном участке при помощи обноски обозначается расположение ям и траншей для фундамента. Далее с помощью отвеса и рулетки обозначаются их контуры.

Следуя намеченным контурам, производят выкапывание траншеи. Чтобы избежать осыпания стен траншеи по причине их высыхания, стенки можно укрепить опалубкой, о том, как ее сделать, будет сказано далее. Начинать копать траншею следует с возвышенности, там глубина будет максимальной. Следует избегать лишней глубины траншеи, данные места необходимо засыпать песком или щебнем, после чего хорошо уплотнить.

Вернуться к оглавлению

Приготовление песчаной подушки

Схема устройства ленточного фундамента с песчаной подушкой.

Песчаная подушка необходима для уменьшения нагрузки на нижнюю часть фундамента, что часто необходимо при сезонном вспучивании грунта. Тем не менее песчаная подушка призвана сэкономить на строительных материалах, поднять уровень пола над уровнем грунтовых вод.

Сразу следует сказать, что если в основании фундамента имеются рыхлые грунты, то их следует удалить, освобожденное пространство заполнить среднезернистым песком. Глубина слоя песка должна быть не более 20 см. Нужно следить, чтобы слои песка были на одинаковом уровне, не было наклонов и перепадов. Засыпанный песок необходимо утрамбовать, поливая одновременно водой. Мокрый песок лучше трамбуется.

Участки с повышенным уровнем грунтовых вод представляют собой опасность при строительстве, поэтому обустраивать песчаную подушку необходимо только после установки соответствующей дренажной системы. Если произойдет заливание грунтовыми водами песчаной подушки, то она теряет свой первоначальный смысл.

Вернуться к оглавлению

Изготовление опалубки

Схема устройства опалубки для ленточного фундамента.

Для возведения фундамента потребуется опалубка. Это необходимо для участка фундамента, который возвышается над уровнем грунта. Опалубка устанавливается по краям траншеи. Сделать опалубку нетрудно, сам процесс по ее изготовлению представляет собой сбивание конструкции из деревянных досок, фанеры или скручивание шурупами металлических листов.

Затем следует сборка каркаса, которую сделать лучше на земле, что позволит собрать ее правильно. Хорошим материалом будет обрезная доска, ее поверхность ровная, поэтому и будущий фундамент тоже будет идеально ровным. Это позволит сократить расходы на отделку фундамента и его лицевой стороны, сберечь свое драгоценное время. Кроме того, ширина обрезной доски имеет одно значение, это позволит следить за высотой опалубки и довести все стороны до одной высоты.

Собранные щиты опалубки соединяются при помощи гвоздей или шурупов. Необходимо обратить внимание, что шляпки шурупов или гвоздей должны находиться с внутренней стороны опалубки, в то время как загибание гвоздей производится с внешней стороны. Торцы щитов можно скрепить саморезами, это позволит уменьшить количество щелей и экономить расход бетона.

Для усиления опалубки необходимо снизу и сверху на расстоянии 1,5 метра друг от друга сделать или установить уже имеющиеся опоры и колышки, закрепляющие наружную стенку. Если есть возможность установить больше подпорок, то необходимо этим воспользоваться, так как нагрузка на опалубку возрастает от низа к верху, где давление бетона достигает наибольшего значения.

Чтобы достичь ровности плоскости фундамента, верхний край опалубки следует выставить по уровню. На данный момент популярность набирает многоразовая металлическая опалубка, которая позволяет сделать фундамент, имеющий идеально ровные стенки.

Вернуться к оглавлению

Армирование фундамента

Схема армирования углов ленточного фундамента.

Армирование фундамента подразумевает собой создание объемного каркаса по всей длине созданной траншеи. Каркас — это прямоугольники, связанные между собой на углах постройки. Как и любой другой вид работы в строительстве, армирование включает в себя подготовку, которую тоже следует делать правильно.

К подготовительному этапу можно отнести закрепление на внутренних стенках защитного материала. Хорошим защитным материалом будет пергамент. Защита необходима для того, чтобы не позволить доскам, из которых состоит опалубка, впитывать влагу, имеющуюся в бетоне. Кроме того, защитный слой позволит уберечь доски от различного рода загрязнений. В то же время идеально гладкая поверхность пергамента позволит придать наружным стенам фундамента такую же ровность.

Для создания уровня заливки бетона сверху, с внутренней части опалубки, используется обычная леска. С помощью ватерпаса следует выровнять леску в горизонтальной плоскости. Что касается арматуры, то она должна быть с 12 мм поперечным сечением.

Арматура размещается внутри бетонного фундамента на расстоянии примерно 5 см от краев. С этой целью можно применять кирпич, который укладывается на дне опалубки. Его необходимо расположить так, чтобы решетка целиком находилась внутри бетонной смеси. Арматура укладывается на дно опалубки в два ряда, расстояние между ней и стенками опалубки 5 см. Арматура должна быть цельной, иначе говоря — это скелет здания. Затем прикрепляются глубинные и поперечные перемычки, образуя решетку из арматуры.

С целью закрепления арматуры можно применять сварку, но так как поверхности фундамента могут перемещаться вне зависимости друг от друга, то нет необходимости в такой сцепке. Таким образом, сцепку арматуры лучше всего делать при помощи вязальной проволоки.

Вернуться к оглавлению

Обустройство вентиляции фундамента

Схема фундамента с вентиляцией.

Элемент вентиляции цоколя является важным нюансом закладки фундамента. Для этого следует позаботиться о создании продухов — вентиляционных отверстий, которые располагаются по всему периметру фундамента. Проектировка продухов должна проводиться до начала строительства, необходимо определить количество отверстий. Во внимание берутся такие факторы, как тип грунта, глубина закладки, среднее значение перепада температуры, направление ветра.

Большую роль играют и рельеф местности, расположение дома в низине или на возвышенности. Для нормальной вентиляции будет достаточно двух вентиляционных отверстий с противоположных стен цоколя. Данное условие подходит для дома, расположенного на возвышенности, если же постройка находится в низине, то весь периметр фундамента следует оборудовать продухами.

Присутствие нормальной вентиляции необходимо для создания достаточной влажности и нормального климата. Это позволит сохранить полы и балки перекрытия на первых этажах, препятствуя образованию плесени. С этой целью по всему периметру здания землю покрывают песком слоем примерно 15 см. Чтобы уменьшить образование и воздействие влаги, которая находится в грунте, слой песка следует накрыть рубероидом и немного засыпать щебнем.

Для обустройства вентиляционных отверстий следует перед заливкой опалубки закрепить на арматуре части асбестоцементной трубы, сечение которой равно 10 см. Трубы должны примыкать к опалубке. Крепеж обеспечивается при помощи вязальной проволоки. Внутреннюю полость асбестоцементной трубы следует заполнить песком, чтобы избежать попадания в нее бетонного раствора.

Вернуться к оглавлению

Создание коммуникаций

Создавая фундамент, следует учитывать возможные коммуникации вроде водопровода, системы отопления, электричества, канализации. Поэтому еще на этапе планировки фундамента будет правильно заранее выделить место для возможных выводов и входов, отверстий для труб и прочих коммуникаций.

Схема коммуникаций в фундаменте.

Для проведения в дом электричества фундамент должен иметь коммуникационный отвод. Основой для него может стать обычная металлическая труба, с помощью которой делать его будет несложно. Ее следует прикрепить к решетке арматуры, как и асбестоцементную, при помощи вязальной проволоки. Но в этом случае длина трубы больше ширины фундамента, а ее концы ходят в грунт.

Глубина закладки коммуникаций зависит от того, какие коммуникационные отводы необходимо сделать. В различных климатических зонах будет различная глубина промерзания грунта. Для умеренных широт глубина промерзания грунта составляет 1 м, что больше глубины закладки фундамента. Глубина закладки труб окажется больше глубины фундамента, по этой причине делать какие-либо отводы в фундаменте для водопроводных труб не имеет смысла.

Вернуться к оглавлению

Заливка фундамента

Перед процессом заливки тоже необходимо делать подготовительные работы. Необходимо расчистить подъездные пути к опалубке, чтобы иметь доступ к любой ее точке. Следует обратить внимание на качество бетонной смеси. Рекомендуется использовать цемент марки М200, а если работы проводятся в холодное время года, то М400.

Схема приготовления раствора бетона.

При заливке цемента следует делать утрамбовку, чтобы избавить пространство, заливаемое раствором, от воздуха. Для этой цели хорошо подойдет строительный вибратор, в крайнем случае при отсутствии последнего прекрасно подойдет обычная арматура. Ею следует проткнуть еще не застывшую смесь в нескольких местах, что позволит выпустить воздух.

Заливку бетонной смеси необходимо делать до уровня ранее установленной лески. После заливки и утрамбовки следует проводить выравнивание поверхности бетонной смеси. Для этого потребуется мастерок. На этом работа по заливке бетона закончена. При пасмурной погоде рекомендуется накрыть фундамент пленкой, чтобы защитить верхний слой. В случае солнечной, жаркой погоды, когда фундамент находится под прямыми солнечными лучами, следует делать опрыскивание верхней части водой, чтобы избавить фундамент от высыхания и образования на нем трещин и различных деформаций.

Стоит заметить, что время, которое потребуется для затвердения смеси, равняется трем неделям. В этих условиях делать дальнейшие работы не имеет смысла и чревато некоторыми последствиями для будущего дома. Но уже через неделю можно переходить к дальнейшим работам.

Вернуться к оглавлению

Обустройство дренажной системы

Обустройство фундаментной основы подразумевает непосредственное соприкосновение с грунтом. Главная опасность для дома таится именно здесь. Речь идет о грунтовых водах. Воздействие, которое оказывает вода на фундамент, крайне негативное. Подмывая его основу, вода лишает дом той поры, от которой зависит его благополучие и надежность. Активность грунтовых вод зависит не только от их уровня в грунте. Частые дожди и обильные осадки, тающий весной снег — все это способно оказать большое отрицательное влияние на фундамент постройки. По этой причине будет правильно не дать воде делать ее разрушительную работу. Для этого необходимо создать дренажную систему отвода воды от фундамента.

Самым простым является траншейный способ. На некотором расстоянии от постройки по всему периметру здания выкапывается небольшая траншея, глубина которой должна превышать на 50 см низшую точку расположения фундамента. Между фундаментом здания и дренажной траншеей расположен слой глины, которая является прекрасным средством, не позволяющим проникать влаге. На дне траншеи должны находиться трубы, в которых следует сделать отверстия. В данные отверстия будет стекаться вода, попадая в трубы и уходя в другую сторону, не попадая на фундамент здания.

Таким образом, обустроить фундамент правильно под силу каждому начинающему строителю. Соблюдение норм строительства и основных правил позволит создать основу, которая станет для будущей постройки цельной крепостью, защищающей дом от внешних воздействий.

moifundament.ru

Строительство фундамента

Индивидуальному застройщику следует начинать строительство фундамента только после сравнения нескольких технологий, каждая из которых может обеспечить достаточную несущую способность в сочетании с максимальным ресурсом, минимальным бюджетом строительства. Зимнее бетонирование всегда обходится дороже, изготовленный поздней осенью фундамент необходимо правильно законсервировать. Поэтому лучше уложиться с нулевым циклом, возведением хотя бы части коробки в один сезон.

Технология строительства фундамента

Любой фундамент является частью системы, в которую помимо этой конструкции входят надземная постройка, грунты в пятне застройки, которые обычно и являются слабым местом всей системы. Например, на склонах возможно строительство фундамента нескольких типов:

• лента МЗЛФ – идеально подходит для тяжелых кирпичных стен, однако придется выбрать монолитную конструкцию, внедрить перед нависающим склоном разделительные шпунты, чтобы снизить опрокидывающие нагрузки

• свайный ростверк – не требует земляных работ, устройства террасирующих перегородок в земле, однако несущая способность может оказаться недостаточной для кирпичного коттеджа даже при расположении свай через минимально допустимое расстояние в 1 м

На болотах, торфяниках ситуация меняется:

• любой фундамент здесь либо утонет под своим весом, либо будет ежегодно просаживаться
• идеальным вариантом опять же являются сваи, на которые можно поставить «каркасник», сруб, мансардный кирпичный дом
• для заливки, эксплуатации плавающей плиты, МЗЛФ придется применить метод вертикального дренирования с подгрузкой песком пятна застройки, потеряв на этом 10 – 16 месяцев для уплотнения грунта

Аналогичным образом подбирают несколько вариантов для менее экстремальных условий. Из них выбирается самый дешевый с учетом цен стройматериалов в регионе.

Внимание: От состава почв на объекте полностью зависит несущая способность системы основание/фундамент/дом, поэтому не стоит пренебрегать геологическими изысканиями. Ремонт фундамента обойдется значительно дороже. Не нужна геология исключительно для винтовых свай.

Ленточный фундамент

Основным преимуществом ленточного фундамента является равномерное распределение сборных нагрузок от веса силовых конструкций здания на основание под ним. Его так же называют решетчатым, поскольку ленты проходят подло всеми несущими стенами, в том числе, и внутренними.

Существуют сборные ЛФ из ФБС блоков по ФЛ плитам, монолитные конструкции с двумя поясами армирования. Недостатком сборных лент является низкая пространственная жесткость. Блоки ФБС армирования не имеют, рассчитаны исключительно на сжимающие нагрузки. Поэтому в цокольной части поверх последнего ряда блоков отливается армированный каркасом бетонный пояс.

В индивидуальном строительстве востребованы экономичные малозаглубленные ленты МЗЛФ, незаглубленные НЗЛФ, монолитные ленточные пояса. Технология строительства ЛФ в принципе одинакова, отличаются лишь глубины заложения, высота опалубки, количество арматуры. Для того, чтобы построить ленточный фундамент, следует выполнить операции:

• земляные работы – котлован для дома с подвальным этажом или траншеи для МЗЛФ, ширина на 2 м больше габаритов фундамента для монтажа кольцевого, пристенного дренажа
• подстилающий слой – только на глинистых грунтах, толщина 40 – 80 см, трамбовка каждых 15 см, щебень, песок укладывается на геотекстиль для предотвращения взаимного перемешивания инертных материалов с почвой, в этот слой укладываются кольцевые дрены на уровне подошвы ленты
• подбетонка – стяжка толщиной 5 – 7 см из тощего бетона без армирования
• гидроизоляция – наплавление рулонного гидростеклоизола в два слоя, мембрана или полиэтиленовая пленка, края выступают за периметр ленты, чтобы после распалубки завести их на вертикальные грани
• опалубка, армирование – в зависимости от высоты ленты вначале укладываются арматурные каркасы (глубокое залегание) или устанавливаются щиты опалубки (МЗЛФ), которые стягиваются шпильками, подпираются снаружи укосинами в одном, нескольких уровнях, для узлов ввода инженерных систем, вентиляционных продухов между щитами монтируются пустотообразователи (трубы, пропущенные сквозь палубы насквозь)
• заливка – желательно уложить смесь за один прием с интервалами меньше 2 часов, уплотнение вибратором обязательно

Уход за бетоном заключается в изготовлении влажного компресса, поверхность укрывается опилками, поливаемыми из лейки. Распалубка возможна на третьи сутки в жару, через неделю в прохладную погоду только для гидроизоляции поверхностей. Нагружать ленту можно через месяц. Гидроизоляцию производят битумными, полимерными мастиками, рулонными материалами, штукатурными водонепроницаемыми растворами.

Внимание: Обеспечение полного комплекса работ для ликвидации вспучивания грунтов является для МЗЛФ обязательным условием. Для ленты глубокого заложения достаточно сминаемой теплоизоляции наружных поверхностей или обычного утепления ленты снаружи + отмостки.

Столбчатый фундамент

В зависимости от конструкционных материалов стен, перекрытий, кровли столбы могут располагаться на разном расстоянии друг от друга. Поэтому отрываются шурфы для каждого из них или траншеи под несущими стенами. Технология строительства столбчатого фундамента следующая:

• подстилающий слой – 40 – 60 см щебня или песка поверх дорнита, геотекстиля
• дренаж – единый контур с самотечным уклоном из гофротруб со щелевой перфорацией
• гидроизоляция – рулонный материал, пленка, мембрана
• армирование – сетка для плиты уширения внизу, вертикальный каркас для колонны
• опалубка – 4 щита для плиты, на которых закреплены 4 щита для самого столба
• бетонирование – укладка смеси с периодической трамбовкой вибратором
• ростверк – обычно монолитный, армируется каркасами, заливается в опалубку

Внимание: Запрещена эксплуатация столбчатых фундаментов на крутых склонах, болотах, участках с высоким УГВ. Мероприятия по ликвидации вспучивания производятся в полном объеме за исключением утепления отмостки.

Плитный фундамент

Проще всех существующих фундаментов в изготовлении плавающая плита. Технология строительства выглядит следующим образом:

• фундаментная подушка – 40 – 80 см щебня на участке с высоким УГВ, песка на сухом грунте
• дренаж – на уровне подошвы плиты в виде кольцевых дренов
• коммуникации – если не ввести в здание водопровод, канализацию, сделать это позже будет невозможно
• подбетонка – 5 – 7 см стяжка для снижения защитного слоя бетона, выравнивания основания, наплавления гидроизроляции, предотвращения протечек цементного молочка
• утепление – только для плит УШП или зданий временной сезонной эксплуатации для сохранения геотермального тепла, компенсации сил пучения
• опалубка – щиты по периметру, укрытые изнутри полиэтиленом
• армирование – две арматурных сетки с ячейкой 20 х 20 см – 30 х 30 см, по торцам стержни соединяются П-образными анкерами
• заливка – укладка, уплотнение смеси за один прием

Для снижения толщины плиты до 10 – 15 см используются ребра жесткости под капитальными стенами шириной от 30 см, вдоль коротких сторон дома через 3 м.

Внимание: Перепад высот больше полутора метров в пятне застройки является противопоказанием для плавающей плиты. Зато это отличный вариант для мокрых грунтов с невысокой несущей способностью.

Свайный фундамент

Обоснован выбор винтовых, буронабивных свай на поверхностных грунтах с низким расчетным сопротивлением. Конструкция обойдется дешевле, если на участке свежая насыпь, не успевшая набрать прочность, торфяник либо пылеватый грунт. В этом случае земляные работы отсутствуют, сваи проходят насквозь нестабильные почвы, опираются на нижний пласт с высоким расчетным сопротивлением.

Это бюджетное решение на склонах с перепадом высот между противоположными стенами коттеджа больше 1,5 м. для ремонта фундаментов чаще всего применяют винтовые сваи. Технология строительства СВФ фундамента следующая:

• пробное вкручивание – заменяет геологические изыскания, позволяет определить глубину несущего пласта, чтобы купить СВС необходимой длины, производится в 3 – 4 местах в пятне застройки одной сваей, которая обычно не используется в дальнейшем
• приямки – лидер-лунки необходимы для точного позиционирования свай по вертикали при заходе в грунт лопастями, из бурят меньшего диаметра на глубину 40 см (ручной инструмент или мотобур) или откапывают лопатами
• погружение – ручным способом или электродрелью, производительность примерно одинакова, трудозатраты в последнем случае значительно ниже
• выравнивание – нивелировка лазерным уровнем, теодолитом по горизонтали, отрезка тела свай в едином уровне
• ростверк – для деревянных балок из бруса используются оголовки, надеваемые на тело свай, швеллер, двутавр приваривается к сваям без оголовков, монолитные балки заливаются в опалубку, сваи вмуровываются в бетон на глубину 5 – 15 см, обвязываются арматурой

Внимание: Каждая винтовая сваи вкручивается ниже отметки промерзания до многократного возрастания усилия затяжки, говорящего  о достижении пласта с нормальной несущей способностью. Глубина может быть разной, выравнивать головную часть СВС обратным откручиванием запрещено. Это приведет к потере несущей способности.

Буронабивные сваи изготавливают следующим способом:

• изготовление скважин – обычно мотобуром или ручным инструментом
• опалубка – не рекомендуется укладывать бетон в землю, так как это резко повышает выдергивающие усилия, грозит обрушением стенок, поэтому используются полимерные, асбоцементные трубы или свернутый в цилиндр рубероид
• армирование – каркас на всю глубину из арматурных стержней 10 – 16 мм, скрепленных треугольными, кольцевыми хомутами из арматуры 6 – 8 мм
• заливка – заполнение бетоном через воронку в опалубку, уплотняется вибратором
• ростверк – для буровых свай чаще используется монолитный решетчатый ростверк, для каждой балки выставляется опалубка, используются арматурные каркасы

При высоком ростверке применяется щитовая съемная опалубка. Для низкого ростверка часто применяют песчаную насыпь или плиты пенополистирола вместо нижней палубы. После набора прочности бетоном пенополистирол низкой плотности остается под ростверком на весь период эксплуатации. При возникновении вспучивания грунт сминает пенопласт, но не причиняет вреда бетонным конструкциям.

Если используется песок, после распалубки его удаляют лопатами из-под балок ростверка для обеспечения технологического зазора 10 – 20 см между бетоном, землей. Боковые поверхности воздушной прослойки защищают от осыпания грунта листовыми материалами (ЦСП или плоский шифер).

Внимание: Диаметр оснастки ручного, моторизированного бура составляет 50 см максимум, что несколько ограничивает возможности индивидуального застройщика. Для скважин большего размера придется заказывать спецтехнику.

Подвал и подполье

Эксплуатируемое подземное пространство внутри фундамента получило название подвала. Его можно организовать несколькими способами:

• применить в проекте плиту глубокого заложения – стены подземного уровня в этом случае считаются частью фундамента условно, так как передают сборные нагрузки на плиту, противостоят нагрузкам от боковых сил вспучивания снаружи

• использовать ленту глубокого залегания – стены являются фундаментом, подошва находится ниже отметки промерзания, полом является стяжка, конструкция обходится немного дешевле предыдущего варианта

• изготовить кессон внутри плавающей плиты под одним помещением – подвал под кухней обычно служит винным погребком или используется для хранения овощей, солений, под любым другим помещением – в качестве мастерской, бойлерной

• построить отдельный погреб – по технологии плитного, ленточного фундамента, при этом для самого коттеджа может использоваться свайно-ростверковый либо ленточный фундамент

Подполье – это наземное пространство внутри цокольной части фундамента, не заглубленное в грунт. Оно присутствует только в зданиях на висячем свайном, столбчатом ростверке, ленточном фундаменте с перекрытием по балкам или плитой ПК. Если в проект заложен пол по грунту, подполье отсутствует по умолчанию. В этом пространстве так же можно разместить коммуникации, запорную арматуру, однако оно не годится для котельной.

Внимание: В любом подполье необходимы продухи вентиляции общим размером 1/400 от площади пола здания. В свайных фундаментах нет полноценного цоколя, поэтому периметр подполья защищается от осадков, продувания забиркой.

Таким образом, самым затратным является строительство ленточного фундамента глубокого заложения, плавающей плиты. Минимальная смета, трудозатраты наблюдаются у свайно-винтовых металлических, деревянных ростверков. Средний бюджет строительства обычно у МЗЛФ, монолитных столбчатых фундаментов.

fundamentdomov.ru

Строительство фундамента, плитный и ленточный (фото)

Существует два варианта стройки фундаментов, которые используются в условиях единоличного строительства — это плитный и ленточный.

Схема монтажа фундамента.

Каждый из них делится на варианты — мелкозаглубленный, заглубленный и сильно заглубленный. Какой тип строительства фундамента выбрать, зависит от различных обстоятельств: типа грунта, массы дома, высоты постройки или даже желания хозяев.

Строительство фундаментов лишь визуально отличается, хотя на самом деле эти процессы пересекаются в очень многих моментах. Само строительство фундамента даже в теории не имеет принципиальной разницы в подходах, кроме нескольких весьма важных акцентов.

К примеру, плитный фундамент используется для домов с большой площадью, отсутствием подвального помещения и небольшой массой, в то время как ленточные фундаменты нужны во всех остальных случаях. Эти правила считаются весьма условными, поскольку иногда используется тяжелая техника и монтируются свайные фундаменты, а иногда не обойтись без строительства стаканных оснований — все зависит от ситуации и желания хозяина будущего дома.

Подготовительные работы

Схема устройства опалубки для ленточного фундамента.

Для подготовки понадобятся следующие инструменты и материалы:

• лопаты;
• тачка для грунта;
• экскаватор;
• геотекстиль;
• песок;
• доска обрезная;
• гвозди с молотком;
• рулетка;
• битый кирпич;
• уровень.

Этот этап очень похож в двух вариантах, но на деле очень сильно отличается.

Вернуться к оглавлению

Ленточный фундамент

Схема типового ленточного фундамента.

Глубина залегания ленточного фундамента 70 см, ширина 60 см.

Траншея делается по всему периметру, а также под дополнительные несущие стены, без которых не получится добиться идеальной прочности.

При формировании траншеи все стенки и донная часть должны быть идеально ровными, чтоб дальнейшая работа была возможной.

Даже если потом стены будут менять свое расположение, ключевые точки над фундаментом все равно можно будет соблюсти без ущерба для дизайна.

Остальная площадка внутри будущего дома полностью вычищается от всей растительности, чтобы потом случайно посреди комнаты сквозь пол и утеплитель не вырос куст малины.

Вернуться к оглавлению

Плитный фундамент

Тут лучше всего воспользоваться тяжелой техникой вроде экскаватора. Глубина выкапываемой площадки под плиту составляет 45 см, при этом дно заравнивается полностью, как и стены. Все элементы растительности, которые остаются в земле, следует убрать, даже самый маленький кусочек корня.

Компоненты плитного фундамента.

После того как готово место для будущего фундамента, строительство продолжается. На дно котлована можно выстелить геотекстиль и засыпать песком. Толщина песчаной подушки составляет 10 см в обоих случаях. А пока песок усаживается (2-3 дня), нужно успеть сделать опалубку.

Обычно опалубка делается из обрезной доски, хотя иногда можно встретить старые двери, ДСП, ЛДСП, ламинированную фанеру и многие другие деревянные строительные материалы. Все стыки производятся при помощи гвоздей — их потом можно быстро и надежно демонтировать, а освободившееся дерево использовать по новому назначению.

Высота опалубки над уровнем поверхности земли в обоих случаях составляет 40 см, этой высоты вполне хватает. Иногда ленточный фундамент поднимают до 50-70 см, но это уже не для повышения качества, а с индивидуальными целями, которые могут возникнуть по ходу работы (к примеру, фундамент заливается под пристройку к дому, и нужно выровнять пристройку с высотой основного строения).

После установки опалубки дно засыпается тонким слоем (3 см) битого кирпича, чтобы обеспечить прослойку между армирующим каркасом и песком, потому что металл от постоянного соприкосновения с грунтом начинает быстро ржаветь.

Вернуться к оглавлению

Работа с армированием для ленточного фундамента

Для удобства монтажа следует подготовить:

• прут армирующий 10 мм;
• болгарка;
• сварочный аппарат;
• рулетка;
• тиски.

Несмотря на некоторую схожесть, в двух случаях используется кардинально разная система армирования.

Схема армирования ленточного фундамента.

Для формирования армирующего каркаса для ленточного фундамента необходимо произвести следующие действия:

1. На ровной несгораемой поверхности параллельно выкладываются 24 прута с шагом 10 см. Нужны прутья максимальной длины, которая требуется для заливки отведенной полосы фундамента.
2. На них перпендикулярно выкладываются еще прутья с шагом в 50-60 см, причем длина этих прутьев позволяет сделать выход с каждой стороны всего на 5-7 см (все прутья одинаковой длины). На этом этапе переформировывается местоположение прутьев, чтобы по бокам было по 7 шт., а сверху и снизу по 3 шт., а по углам по 1 шт. (в итоге должен выйти прямоугольник).
3. Все стыки завариваются намертво.
4. Конструкция сворачивается в четырехугольник, где боковые стенки будут иметь по 100 см, а верхняя с нижней по 50 см.

Если такой вариант не подходит, можно поменять пункты местами, то есть сначала выгнуть и сварить необходимое количество квадратов, после чего уже навариваются прутья с тем же шагом в 10 см. Такой вариант занимает немного больше времени, но требует меньше усилий.

Если остались отрезки металла, длина которых составляет 50 см, можно создать дополнительные ребра жесткости по центру, что сыграет на руку в плане долговечности железобетонной конструкции.

Вернуться к оглавлению

Работа с армированием для плитного фундамента

В процессе потребуются:

• прут армирующий 10 мм;
• болгарка;
• проволока оцинкованная;
• крючок либо пистолет для вязки;
• рулетка.

Схема армирования плитного фундамента.

Тут работы предстоит гораздо больше, но они проходят значительно проще. Чтобы строительство фундамента закончилось успешно, этому процессу стоит уделить самое пристальное внимание.

Если при возведении ленточного основания работа проходила снаружи, то тут весь процесс проходит непосредственно в котловане. Важно не забывать, что прутья не должны доходить до опалубки на 3-4 см с каждой стороны, поэтому перед отрезом вымеряется каждый прут.

Для создания обрешетки первый слой прутьев выкладывается параллельно с шагом 25 см. Такой шаг позволит нести на себе даже очень тяжелое кирпичное здание. Если же планируется строительство легкого каркасного деревянного домика, можно увеличить шаг до 40 см, но в этом случае строительство фундаментов подразумевает дополнительные риски в плане сейсмической активности.

Второй уровень укладывается перпендикулярно с аналогичным шагом. Таким образом, неважно с какой стороны начинается укладка (предварительной обрешетки нет).

Все стыки между прутьями перетягиваются оцинкованной проволокой. Если есть автоматический пистолет, которым можно это делать — будет идеально, поскольку работа предстоит колоссальная. Если его нет, придется приобрести специальный крючок.

Процесс обвязки достаточно прост — проволока выравнивается и складывается пополам, причем с одной стороны ножки соединены, а с другой оставляется петелька. После этого место стыка соединяется диагонально, и ножки продеваются в петельку. В довершение процесса крючком наглухо затягивается проволока, при этом нужно следить за тем, чтобы не перетянуть (проволока может лопнуть).

После того как закончена первая обрешетка, создается аналогичным образом еще две такие же. При увеличении габаритов плиты на каждые 25 см добавляется еще по обрешетке.

В довершение нужно изготовить скобы. Делаются они из такого же армирующего прута (берутся отрезки по 160 см), который загибается перевернутой буквой «U». Такие скобы устанавливаются по 1 шт. на 4 м².

На эти скобы поднимаются армирующие обрешетки, причем все стыки также перетягиваются проволокой. Нижняя обрешетка будет находиться всего в 2 см от битого кирпича, верхняя в свою очередь в 2 см от края заливаемой поверхности, а третья обрешетка ровно по центру.

Вернуться к оглавлению

Заливка фундамента

Схема заливки фундамента и закладных.

В процессе понадобятся:

• раствор бетона М 200;
• прут армирующий;
• полиэтиленовая пленка;
• вода.

Теперь, когда все необходимые элементы внутреннего строения фундамента установлены, можно начинать заливку раствора бетона. В идеале заказать раствор в автомиксерах, так как процесс заливки своими руками достаточно долгий и кропотливый, а всю заливку желательно осуществить за один рабочий день. Причина спешки простая — при неравномерном затвердевании фундамента могут с большой вероятностью образоваться микротрещины.

Сам процесс осуществляется слоями, чтоб обеспечить равномерность заливаемого раствора бетона.

Во время заливки желательно воспользоваться помощью еще одного человека, который будет идти за мастером со стальным прутом и перепахивать только залитый раствор. Процесс перепахивания позволяет выпустить скопившийся воздух из бетона, что дополнительно повышает прочностные характеристики.

После того как бетон залит, его нужно накрыть полиэтиленовой пленкой на 1 (ленточный) либо 1,5 (плитный) месяца. При этом первые 2 недели в обоих случаях бетон нужно ежедневно поливать водой, чтобы он набрал максимальный запас прочности.

Спустя отведенное время полиэтилен поднимается, опалубка демонтируется, сверху застилается рубероид и можно продолжать строительство.

Вернуться к оглавлению

Нюансы, которые желательно соблюсти при строительстве

Схема гидроизоляции ленточного фундамента.

Есть несколько характерных элементов, которые позволяют защитить фундамент во время строительных работ — это дренажная система и утепление.

Пока фундамент сохнет, его можно обкопать таким образом, чтобы не задеть опалубку. Весь процесс создания дренажной системы достаточно сложный, поэтому работу с самим фундаментом можно оставить напоследок. Обычно создание дренажа занимает до 3 недель при использовании в ключевых точках тяжелой техники.

Система дренажа надежно защитит фундамент от дождевой воды, собирая и отводя ее в специально созданные для этого коллекторы.

Работы по утеплению проводятся с уже готовым фундаментом, поскольку плиты пенополистирола крепятся непосредственно к бетону. Утепление необходимо на пучинистых грунтах, чтобы защитить дом от нежелательного воздействия извне и еще более нежелательного внезапного охлаждения практически до уличной температуры.

При возведении плитного фундамента в нем можно пробурить отверстия (спустя 1 неделю после начала застывания), которые позволят сохранить идеальный запас прочности. При затвердевании фундамент будет немного сжиматься в размерах, из-за чего иногда образуются трещины, а эта процедура позволит их избежать. После окончательного застывания в отверстие заливается мастика, засыпается твердый наполнитель (чаще всего керамзит) и сверху снова запечатывается мастикой.

Если соблюсти все необходимые технологии по строительному фундаменту, тогда он простоит не один век и не потребует ремонта.

moifundament.ru

Строительство фундамента своими руками: виды и особенности

Любое строительство начинается с фундамента — это самый значимый и важный этап при возведении здания. От качества возведенной конструкции зависят некоторые факторы, такие как: деформация, осадка строения, появятся ли трещины в несущих стенах.

Схема устройства фундамента.

При проектировании любого сооружения, будь то дом, гараж, дача, баня или другое, для начала необходимо выбрать фундамент, который будет соответствовать той или иной постройке и преследовать одну цель — прочность и устойчивость. Поэтому прежде чем разобраться, как возвести фундамент своими руками, необходимо ознакомиться с видами и технологическим процессом укладки.

Особенности и виды фундамента

Основа под здание, а именно фундамент, выбирается с учетом грунта и предназначения будущего сооружения.

Вернуться к оглавлению

Ленточный

Схема устройства ленточного фундамента.

Этот тип фундаментного основания наиболее применим при частном строительстве. Внешний вид его — это железобетонная конструкция определенной высоты и ширины, залитая по всему периметру здания, которая располагается под будущими несущими стенами.

Ленточный фундамент применяют обычно под стены из бетона, кирпича. Если предусмотрено в доме подвальное помещение или гараж, то такой тип отлично подойдет под строительство.

В основном ленточный фундамент устраивается на глубине большей, чем промерзает грунт. Но если постройка имеет небольшой размер и изготавливается из легких материалов, таких как дерево, можно уложить мелкозаглубленный фундамент.

Вернуться к оглавлению

Столбчатый

Схема устройства столбчатого фундамента.

Этот тип фундамента на порядок дешевле ленточного, и его внешний вид представляет собой столбы, размещенные по углам будущего здания и в местах, где будут пересекаться стены.

Пустое место между установленных столбов заполняют специальной забиркой, при возведении которой используют кирпич, бетон или бутовую кладку. Но такой фундамент можно применять исключительно при строительстве легких домов и зданий, в которых не проектируются подвальные помещения.

Вернуться к оглавлению

Монолитный

Эта разновидность основания под здание аналогично используется под строительство легких сооружений. При укладке подобного типа фундамента не используется специальная строительная техника. А при проектировании будущего строения нет никаких ограничений. В большинстве случаев монолитное сооружение применяется при сильно сжимающемся грунте. Плюсом применения монолитного фундамента является то, что плиты остаются в постоянном положении, если вдруг произойдет перемещение грунта, то здание не разрушится.

Вернуться к оглавлению

Свайный

Свайный фундамент.

Если строительство предстоит на неустойчивом грунте, в этом случае используется свайный фундамент. Его разумно применять при строительстве крупногабаритных зданий и сооружений.

Монтаж свайного фундамента своими руками производят, используя сваи-столбы. Они имеют заостренный конец и изготавливаются из железобетона, дерева и других материалов.

Что касается нагрузки, то каждая из свай должна выдержать до 5 тонн веса. На сваи монтируются опорные балки, которые образуют основание для стен. Этот тип фундамента относится к недешевым, и применять его в частном строительстве нерентабельно.

Вернуться к оглавлению

Плитный

Такой тип относится к дорогостоящим конструкциям и применяется непосредственно для малогабаритных домов. Сам фундамент может использоваться как основание пола и имеет все преимущества, которыми обладает монолитный фундамент.

Вернуться к оглавлению

Плавающий

Этот тип фундаментного основания нашел свое применение на почвах, имеющих невысокий уровень грунтовых вод; помимо того, на насыпном, пучинистом и слабонесущем грунте.

При применении этого вида преследуется цель защитить сооружение от деформации при изменениях грунта.

Вернуться к оглавлению

Винтовой

Фундамент на винтовых сваях.

Винтовые свайные фундаментные сооружения напоминают обычные сваи и являются наилучшим вариантом для применения на почвах с высоким содержанием грунтовых вод, идеально подходят для устройства на пучинистых почвах и на местностях с неровным ландшафтом.

Из вышеперечисленных видов самым широко применяемым является ленточный фундамент. Свою популярность он получил из-за низкой цены на его устройство и материал, а также из-за простоты монтажа.

Смонтировать ленточный фундамент своими руками не представляет особой сложности. Так как в общих чертах уже имеется представление о ленточной фундаментной конструкции, можно перейти к технической стороне устройства, и тогда любой желающий построить фундамент своими руками может сэкономить семейный бюджет при строительстве.

Вернуться к оглавлению

Мелкозаглубленный ленточный фундамент

Строительство ленточного фундамента своими руками не требует рытья глубокого котлована.

Схема устройства мелкозаглубленного ленточного фундамента.

В основном его применяют для конструкций с облегченной и незначительной площадью. По мнению строителей-профессионалов, такой тип рекомендуется использовать при строительстве:

• домов из бруса, из бревен, каркасно-щитовых плит, комбинированного материала;
• малогабаритных зданий (не более 2-х этажей) из газобетонных и пенобетонных блоков;
• сооружений с несъемной опалубкой, используя пенополистирольные блоки;
• домов из камня и кирпича с небольшими габаритами.

Такой фундамент устраивается на глубине не более 0,7 м. Это сооружение обладает жестким основанием на пучинистой почве и используется для постройки облегченных зданий, не имеющих подвалов и цоколей на сухих грунтах.

Вернуться к оглавлению

Углубленный ленточный фундамент

Применяется при строительстве зданий с массивными стенами, имеющими подвальное помещение или подземный гараж. Этот тип закладывается на глубине больше 30 см от фактического уровня промерзания почвы.

Этот фундамент своими руками монтируется на почвах, которые промерзают и имеют повышенную влажность. Чтобы подобная конструкция имела устойчивое основание при строительстве на сложном грунте, фундамент изначально проектируется заглубленным, расширенным внизу или имеющим ступенчатый вид.

По своей конструкции ленточный фундамент подразделяют на два типа:

1. Сборной конструкции, который состоит из промышленно изготовленных железобетонных блоков.

Достоинства — относительно маленький срок возведения, установку можно производить, независимо от сезона и простота при монтаже.

Схема металлического и железобетонного ростверка свайного фундамента.

Минусы — дороговизна, в местах соединения блоков при некачественной гидроизоляции есть риск проникновения влаги. Поэтому перед монтажом блоков необходимо организовать хороший дренаж и водоотвод от дома, и должна быть устроена качественная отмостка по периметру дома.

1. Монолитный тип. Имеет вид единой монолитной ленты, залитой качественным бетонным раствором, с армированным каркасом и предполагает конструкцию любой сложности.

Плюсы — относительно низкая цена, легко монтировать без привлечения специальной техники, простота при заливке монолита.

Минусы — сложный технологический процесс, требующий тщательного соблюдения при выполнении работ, занимает много времени при монтаже.

Вернуться к оглавлению

Фундамент своими руками: подготовительные работы

Перед началом строительства ленточного фундамента своими руками необходимо произвести разметку основания. Чаще всего сооружения этого типа под малогабаритные здания делаются шириной в 40 см.

Схема устройства плитного фундамента.

Прежде чем приступить к работе, нужно обследовать плоскость на предмет перепадов. Обычно для разметки используют теодолит, однако не у каждого найдется этот инструмент, и тогда применяются подручные средства. Отмерив нужный размер будущего здания, очерчивают его по периметру и по углам вбивают колья, после чего при помощи угломера проверяют углы и на колышки натягивают шпагат. Таким же образом делают внутреннюю разметку с учетом ширины фундамента.

Глубина выбирается с учетом климатических условий и габаритов здания. Учитывается и материал, который будет использоваться при строительстве.

Минимальная глубина при мелкозаглубленном фундаментном основании должна быть 40 см. После того как траншея будет готова, используя водяной уровень, ее необходимо выровнять и грунт в ней утрамбовать.

Для смягчения и равномерного распределения нагрузки устраивают песчаную подушку, толщина которой будет около 15 см. Ровность ее проверяют при помощи уровня, после чего песок поливают водой и снова утрамбовывают. Если высота фундамента будет выше 40 см, то на песчаную подушку укладывают слой из гравия или щебня, который составляет 15 см, и тоже его трамбуют.

Изготовление опалубки

Следующее, что нужно сделать — это изготовить опалубку. Ее можно изготовить из старых досок, фанеры, а также брусков и гвоздей. Важное, что нужно учесть при сбивании опалубки — она должна сбиваться изнутри, это необходимо для ровности поверхности фундамента и простоты демонтажа.

Строительство фундамента: армирование и гидроизоляция

Перед возведением фундамента устраивается гидроизоляция, чтобы уберечь его от воздействия подземных вод. Применять можно гидроизоляционные материалы любых марок.

Также необходимо проармировать конструкцию. Арматура фиксируется кирпичами, уложенными по дну траншеи. При помощи вязальной проволоки арматуру связывают между собой, изготавливая ячейки 30х35 см. Чтобы поместить сетку внутри монолита, ее размещают на расстоянии от низа примерно на 5 см.

После армирования фундамента устраивают вентиляцию и коммуникации.

Вернуться к оглавлению

Заливка бетонного раствора: особенности строительного процесса

Для заливки ленточного фундамента своими руками используют цемент марки 400 фабричного изготовления. Цемент должен быть качественным, так как если с первого раза не получится залить раствор, то могут образоваться мостки холода. Исходя из этого, нужно заранее подготовить все необходимое для работы инструменты, в том числе и бетономешалку. При работе с бетоном в холодное время в раствор рекомендуется добавить пластифицирующие смеси.

Пропорция при изготовлении раствора:

• цемент — 1 часть;
• песок — 3 части;
• щебень — 5 частей.

После того как залили раствор, его прокалывают в нескольких местах для того, чтобы из него вышел воздух. Демонтаж опалубки производится через 5 суток. После созревания фундаментного основания можно приступить к устройству гидроизоляции и выполнению цоколя.

masterbrusa.ru

---

• 
  Плита фундамент
• 
  Фундамент для дома из керамических блоков
• 
  Размер фундамента под дом из бруса
• 
  Высокий фундамент для дома фото
• 
  Утепление фундамента пеноплексом своими руками
• 
  Фундамент для дома из пеноблоков
• 
  Плита фундаментная
• 
  Гидроизоляция фундамента рулонными материалами
• 
  Фундамент из блоков фбс плюсы и минусы
• 
  Монолитная плита фундамент
• 
  Отливы для фундамента