Строительство ленточного монолитного фундамента своими руками. Строительство монолитного фундамента ленточного

Монолитный ленточный фундамент: достоинства и технология

Монолитный ленточный фундамент пользуется популярностью при возведении жилых домов, гаражей, бань, саун, беседок и прочих объектов хозяйственного назначения. Для возведения конструкций требуется небольшой строительный навык, поэтому чаще всего опорное основание возводят своими руками.

В этой статье – технология возведения монолитного ленточного фундамента под здания.

Ленточные фундаменты в монолитном исполнении

Монолитный бетонный фундамент на сегодняшний день считается самой надёжной, долговечной и прочной опорой среди других опорных конструкций. Монолит как фундаментное основание дома может служить до 150 лет.

Конструкция сооружается по периметру здания, а также под основными внутренними несущими стенами и строительными узлами.

Основание мелкого заложения

Опорная лента включает два типа оснований:

• Фундаменты мелкого заглубления – такие опорные конструкции устраивают в плотных грунтах, которые не подвергаются глубокому промерзанию во время холодных зим. Глубина заглубления – от 40 до 60 см. На малозаглубленной ленте разрешается возводить легкие постройки малой этажности из дерева или газобетона (пенобетона), при условии утепления конструкций фундамента с наружной стороны и устройстве тёплой отмостки.
• Заглубленный фундамент – углубляется в г

fundamentaya.ru

Монолитная плита на ленточном фундаменте

Монолитный ленточный фундамент — это неразъемная конструкция из стальной арматуры и бетонной ленты. Он находится под всеми несущими стенами. Если соблюсти все правила сооружения фундамента, то конструкция будет очень прочной и надежной. Монолитная плита на ленточном фундаменте способна выдержать не только частные коттеджи, но и многоэтажные здания. Такой вид фундамента лучше применять при невысоком уровне грунтовых вод, если они находятся ниже глубины залегания конструкции. Иначе придется устраивать дренаж, а это повлечет немалые дополнительные расходы.

Ленточный фундамент по глубине залегания бывает глубокогозаглубленный либо мелкозаглубленный. Второй тип строят на слабопучнистых грунтах под легкие строения из дерева или по каркасной технологии. Такой вид фундамента должен быть не меньше 0,6 м.

Ленточный фундамент глубокого заложения используют под массивные здания. Их опускают ниже уровня промерзания почвы на 12-15 см. Основа фундамента должна опираться на плотный слой грунта. Если на данной глубине это условие не выдерживается, придется делать углубление ниже. Например, если почва промерзает на глубину 1 м, а плодородный слой находится на отместке 1,2 м, то фундамент нужно закладывать на глубину более 1,2 м.

Нужна ли опалубка

Строительство ленточного монолитного фундамента предусматривает устройство опалубки. Ее собирают из щитов, которые служат формой для бетона и предотвращают его растекание. Конечно, сооружение опалубки влечет дополнительные расходы, а также затраты времени.  Иногда на ней экономят и делают котлован под фундамент ровно по разметке, чтобы его стенки были идеально прямыми. Но такая технология не гарантирует высокую степень надежности, и насколько долговечен такой фундамент, предсказать нельзя. Чтобы набрать определенную прочность, нужна вода, а без опалубки влага частично впитывается в окружающий грунт. Это скажется на качестве конструкции, и в худшем случае, он будет крошиться.

При устойчивых грунтах такие фундаменты  стоят много лет. Но со временем могут появиться трещинки или бетон начнет крошиться. Другой недостаток фундамента, выполненного без опалубки — неровная геометрия. Для снижения теплопотерь его утепляют  плитами пенополистирола или пенопластом, но неровная поверхность приводит к тому, что сделать утепление будет гораздо сложнее.

Аналогичная ситуация и с гидроизоляцией, пленку очень трудно прикрепить на неровный пористый бетон.

Важно! С точки зрения специалиста фундамент без устройства опалубки годиться только под сарай или гараж.

Этапы строительства монолитного ленточного фундамента

Технология работы как залить монолитную плиту на ленточный фундамент состоит из следующих этапов:

• земельные работы;
• уплотнение и трамбовка;
• устройство опалубки;
• вязка арматуры;
• бетонирование;
• уход за бетоном.

Подробно рассмотрим каждый из этапов.

Земельные работы

Перед началом земельных работ проводят исследование грунта и замеряют уровни промерзания и расположения плодородной почвы, глубину залегания грунтовых вод, пучинистость почвы и т. д.

Важно! Если позволяет грунт и дом планируется одноэтажный, то можно ограничиться сооружением мелкозаглубленного ленточного фундамента с монолитной плитой.

Объем земельной работы зависит от того, будет ли подвал в доме или нет. Если нет, то грунт нужно будет выкапывать только на глубину ленты, а по ширине — с запасом на толщину опалубки. Для деревянных досок необходимы распорки, которые будут их поддерживать и не дадут упасть.

Если планируется строить подвал, тогда следует вынимать весь грунт. Размер котлована обычно больше на 2- 5 м, чем габариты фундамента, так как  нужен запас для щитов опалубки.

Для организации котлована больших размеров лучше нанять специальную технику, так как это решение будет оптимальным по стоимости и скорости работ.

Плодородный слой выкладывают по огороду или саду отдельно. Остальную почву нужно свалить в кучу, так как часть ее впоследствии пригодится для засыпки, а лишнее нужно будет вывезти.

Уплотнение и трамбовка

Дно котлована необходимо разровнять и уплотнить. Так как экскаватор не может обеспечить одинаковую глубину на всей поверхности ямы, все неровные места обязательно ровняются путем подсыпания земли и трамбовкой поверхности виброплитой. Это нужно для того, чтобы фундамент мог выдерживать нагрузку в любой точке, иначе из-за неравномерной поддержки грунта на нем могут появиться трещины.

Чтобы качественно и быстро выровнять дно котлована, можно посыпать его песком, увлажнить и утрамбовать виброплитой. Она в состоянии уплотнить песок на глубину 14- 20 см, именно такой слой можно насыпать и утрамбовать за один раз.

Если по проекту требуется песчано- щебеночная подушка, то сверху уплотненного песка насыпают щебень фракцией 25- 55 мм. Он утрамбовывается аналогично. Таким образом, грунт не только выравнивают, а еще и уплотняют. Плита вбивает камни в почву на глубину до 0,5 м.

Устройство опалубки

Для устройства опалубки берут деревянные толстые доски или низкосортную фанеру. В продаже есть фанера для опалубок, с одной стороны она заламинирована, поэтому используется такой материал не один раз.

Деревянные или фанерные щиты закрепляют продольными или поперечными брусьями, выставляют их по ленточной разметке и закрепляют с обеих сторон распорками. Они не дадут опалубке рассыпаться или сместиться в процессе заливки бетона.

Армирование

На ленточный фундамент из-за большой длины и малой ширины, оказывают воздействия силы, которые могут разломить его поперек. Чтобы этого избежать, используют ребристую арматуру размером от 1 см в диаметре. Если устройство подвала не предусматривается, то обычно хватает двух армирующих слоев: верхнего и нижнего.

В каждом месте соединения арматуры ее связывают проволокой. Делается это вручную или с помощью вязальных пистолетов. Иногда соединение арматуры производят сваркой, так как это значительно ускоряет процесс, но тогда сцепление получается жестким. Вязка проволокой обеспечивает арматуре некоторую свободу движения и тем самым компенсирует действия деформирующие фундамент.

Если при армировании монолитной плиты ленточного фундамента связка прутьев сделана сваркой, то первыми разрушаются именно эти места.

В процессе армирования делают закладку отверстий для будущего здания, через которые будут проходить коммуникации. Если вовремя не вспомнить об этом, то впоследствии придется разрушать монолит, что снизит его качество.

Заливка фундамента

При возведении фундамента для дома, лучше купить готовый бетон, тогда заливочные работы займут всего день. Если все же вы хотите сделать смесь самостоятельно, то вам потребуется бетономешалка.

После заливки бетонную массу подвергают вибрации с помощью специальных вибраторов. Это нужно для того чтобы удалить все пустоты из бетона и сделать его более однородным. Тогда его прочность увеличится, и улучшатся морозостойкие характеристики.

Важно! При заливке бетонной массы из машины, необходимо установить дополнительные желоба, так как высота падения не должна быть более 1,5 м. В противном случае, падая с высоты, бетон расслоиться.

Уход за бетоном

Различные температурные режимы оказывают соответствующее воздействие на бетон:

• если работа ведется в жаркую погоду, ленту лучше накрыть пленкой, чтобы влага не испарялась слишком быстро и верхняя часть фундамента не пересохла;
• если температура окружающей среды составляет около 19°С, то уже через трое суток бетон окрепнет на 50%; а еще через сутки опалубку можно будет снять и приступать к следующему этапу работ;
• при температуре ниже 19°С ждать застывания бетона придется дольше; а если температура 5°С и ниже, то бетон уже не будет схватываться, тогда его придется подогревать.

Гидроизоляция

Если вы хотите защитить фундамент от влаги, необходимо дополнительно уложить гидроизоляционный слой. В качестве него часто выступает пленка, желательно без швов, так как именно в этом месте она быстрее всего рвется. Если заниматься гидроизоляцией уже готового фундамента, в этом случае его обмазывают битумом и приклеивают пленку. Для защиты от влаги также используют глину или полимерный состав.

Таким образом, монолитный ленточный фундамент получается очень прочным и имеет длительный срок эксплуатации. Ведь основа дома в строительстве имеет ключевое значение. Плюсом этого типа фундамента является то, что он не имеет каких-либо ограничений по форме и подойдет для любого фигурного сооружения. Монолитный ленточный фундамент обладает высокой несущей мощностью, поэтому на нем можно строить дома из любых тяжелых стройматериалов в несколько этажей.

bouw.ru

Монолитный ленточный фундамент: строительство и чертеж

Подобная разновидность основания отличается хорошими характеристиками.

Монолитный ленточный фундамент имеет одно важное преимущество – высокую прочность. Такое основание может использоваться для постройки многоэтажных зданий. Конструкция данного фундамента имеет ряд отличий, среди которых наличие металлического каркаса внутри базиса и непрерывная заливка ленты по периметру постройки. В данной статье будет подробно рассмотрено строительство ленточного монолитного фундамента.

Устройство и разновидности ленточного основания

Глубина залегания фундамента может сильно отличаться. Мелкозаглубленный базис может использоваться на спокойной непучинистой почве с высокой прочностью для возведения маленького здания из дерева с использованием каркаса. При этом лента базиса должна примерно на 12 см уходить в твердый грунт, который идет после плодородного.

Основание глубокого залегания используется для постройки тяжеловесных зданий. Чаще всего их опускают на 15 см ниже отметки мерзлой почвы в зависимости от региона.

Опора должна размещаться на грунт с высокой прочностью. Если этого не получается достичь, глубину необходимо увеличивать.

Использование опалубки

Зачастую при возведении ленточного основания производится монтаж опалубки. Она позволяет придать форму бетонной смеси и защищает ее от растекания, но установка опалубки требует дополнительных денежных затрат, а также времени и сил.

Часто для экономии на хорошей почве вырывают яму ровно по разметке с заданными размерами. В нее заливается бетонная смесь без опалубки. Такой способ не может обеспечить идеальное качество. Бетону для набора прочности нужна влага. Без опалубки вода будет впитываться в почву, что может повлиять на прочность бетона. Предотвратить осложнения можно путем настила в траншее полиэтилена. Главное, следить, чтобы пленка случайно не повредилась.

Срок эксплуатации фундамента без опалубки ниже, так появление трещин неминуемо. Также работа с таким основанием усложняется из-за большого количества неровностей. С целью снижения теплоотдачи фундамент утепляется при помощи плит пенопласта, а их крайне трудно клеить на неровные поверхности. Такая же проблема наблюдается и с монтажом пароизоляционной пленки.

Монтаж опалубки позволит значительно упростить и ускорить процесс постройки ленточного фундамента.

Опалубка обеспечит дополнительную защиту фундаменту.

Строительство ленточного фундамента

Строить ленточный монолитный железобетонный фундамент не слишком сложно, главное, знать технологию работы. Процедура состоит из следующих этапов:

• Разметка области, где проводится работа.
• Земельные процедуры.
• Увеличение плотности основания, подсыпка и трамбовка.
• Разметка ленты.
• Гидроизоляционные процедуры.
• Сборка и монтаж опалубки.
• Армирование.
• Заливка бетонной смеси.
• Уход за бетоном.

Дополнительная разметка ленты проводится, только если планируется постройка дома с подвалом площадью под все здание.

Увидеть процедуру строительства можно на следующем видео.

Разметка участка

Разметка является крайне важным этапом строительства фундамента. Так как при проектировании грунт изучается в определенном месте, привязываться к нему следует жестко. Подземные возведения зачастую бывают неоднородными, и незначительное смещение может сильно повлиять: там могут быть просадочные породы или полость.

Разметку лучше проводить с максимально возможной точностью, чтобы предотвратить возможные осложнения на следующих этапах.

Земельные процедуры

Количество земельной работы и техники, применяемой для этого, зависит от того, будет ли в доме подвал. Если его не планируется возводить, то почву необходимо вынимать только по размеченной ленте. Также стоит учесть запас для монтажа опалубки, который составит приблизительно 65 см с обеих сторон. Для щитов понадобится использовать распорки, которые будут препятствовать развалу.

Если здание будет с подвалом – выкапывать придется весь грунт. Размер ямы должен быть примерно на 3 м больше размеров базиса.

Пример устройства монолитной ленты

Для процедур с большой площадью лучше применять специальное оборудование и технику. Аренда обойдется недешево, но при этом позволит значительно ускорить процесс. Верхняя плодородная почва выкапывается отдельно, ее можно использовать для сада. Оставшееся земля будет обратно засыпаться или вывозится.

Укрепление базиса

После того как большая часть почвы была выкопана, дно котлована понадобится выровнять и уплотнить. При использовании техники часто случается, что определенные участки имеют разную глубину. Все эти дефекты необходимо устранить, неровности нужно засыпать и утрамбовать.

Выравнивание и трамбовка должны проводиться на всей площади ямы или траншеи. Причем использовать для этих целей лучше всего виброплиту. Это крайне важный этап, так как на этот уровень будет осуществляться основная нагрузка здания. Даже незначительные пустоты или неровности могут привести к неравномерной усадке и появлению трещин. Устранить их можно только при помощи трамбовки.

Также неплохим решением является засыпка на дно котлована песка. Это позволит добиться более качественного выравнивания. Для более быстрой трамбовки его также можно увлажнить. Виброплита плита уплотнит песок на слой до 20 см.

Зачастую дополнительно создается подсыпка из песка и гравия. Для этого поверх уплотненного песка насыпают слой щебня с фракцией около 40 мм. Его также понадобится утрамбовать. Толщина такого слоя подсыпки не должна превышать 15 см. Он засыпается небольшими частями по 5 см и каждая из них утрамбовывается.

Схема создания базиса не отличается высокой сложностью.

Использование такой методики позволит не только выровнять грунт, но и уплотнить его. Щебень будет вбиваться в породу, повышая прочность.

Опалубка для фундамента

Опалубка создается из досок толщиной не меньше 40 мм. Можно использовать фанеру или ОСП низких сортов. Существует специально предназначенная для этих целей недорогая опалубочная фанера. С одной стороны она ламинированная и имеет защитную пленку, так что ее можно будет применить повторно.

Щиты материала укрепляются с помощью поперечного и продольного бруска. Собранные щиты выставляются по размеченной ленте, снаружи закрепляются укосами, а внутри производится монтаж распорок. Крепежи придадут опалубке нужный размер. Также они защитят щиты от развала или распада во время заливания бетонной смеси.

Давление на щиты будет оказываться немалое, так что крепежи должны быть качественными.

Армирование

В виду большой длины и недостаточной ширины на ленточное основание оказывается давление, которое может переломать ленту поперек. В связи с этим армирование нужно проводить по длинной стороне. Для этих целей зачастую применяется ребристая арматура с диаметром 10 мм или больше.

Чаще всего хватает 2 армирующих поясов: в верхней и нижней части ленты. Но если будет строиться подвал под всем домом, понадобится использовать другую схему. Чертеж армирования не отличается сложностью, в каждой точке крепления арматура соединяется специальной проволокой. Работа осуществляется вручную при помощи крючков или специального инструментария.

Также можно использовать сварку, но она не всегда оправдывает себя. Процедура проводится быстрее, но крепление получается слишком жестким, что может привести к образованию трещин. Вязка проволокой оставляет арматуре определенную свободу.

После армирования осуществляется закладка вентиляции отверстий, через которые будут проводиться различные коммуникации.

Заливка основания

Для работы с бетоном понадобится минимум 3 человека.

При создании крупного здания лучше заказывать готовый бетон непосредственно на участок. Это позволит завершить работу быстрее. Бетон можно создать и собственноручно, но понадобится бетономешалка. Вручную обеспечить необходимую вязкость не получится.

Во время заливки также осуществляется вибрирование бетона. Для этого применяются ручные или переносные вибраторы. Такая процедура позволит устранить все пустоты и ровно распределить смесь. По итогу прочность бетона увеличится, а его устойчивость к низким температурам будет повышена.

Если заливка осуществляется из машины, рекомендуется применить специальные желоба. Они упростят работу и защитят бетон от падения с высоты. Дело в том, что если высота падения будет больше 150 см, бетон может потерять свою прочность.

Уход за бетоном

Если заливка осуществлялась при высокой температуре, ленту понадобится накрыть материалом, который защитит материал от быстрого испарения влаги. Для этих целей можно использовать полиэтилен, который защитит верхушку от пересыхания.

При температуре воздуха около 20°C бетон наберет крепость в 50 % за 3 дня. На четвертый день опалубку можно будет демонтировать и продолжить процедуру. При температуре ниже ждать понадобится больше.

На этом этапе монолитный железобетонный фундамент готов. Останется лишь провести процедуры по утеплению.

Как видно из статьи, ленточный базис является отличным выбором для постройки здания небольшого размера. Главное, соблюдать все рекомендации по его строительству.

Статьи по теме:

kakfundament.ru

Строительство ленточного монолитного фундамента своими руками

Строительство ленточного монолитного фундамента – часто встречающийся строительный процесс, особенно в практике загородного малоэтажного строительства.

Основные его преимущества – относительная простота, надежность постройки, быстрота возведения, отсутствие потребностей в сложной технике. Рассмотрим, как этот процесс можно осуществить своими руками, то есть без найма рабочих из строительных фирм.

 

Посмотрите видео как залить ленточный фундамент

Инструменты и материалы, которые вам понадобятся при строительстве ленточного монолитного фундамента своими руками

1. Бетон. Можно использовать бетон покупной, а можно сделать его из цемента, песка, щебня, воды и дополнительных присадок (если требуется) прямо на стройплощадке своими руками.

2. Песок. Небольшое количество крупнозернистого песка потребуется для сооружения песчаной подушки под фундамент. Можно использовать речной песок. Мелкий карьерный песок для этих целей не подходит.

3. Древесные материалы для сооружения опалубки. Подойдут любые обрезки досок и фанеры. Главное условие — они должны иметь хотя бы одну сторону (поверхность) ровную.

4. Арматура и вязальная проволока. Используется как гладкая (6 мм диаметром), так и ребристая арматура (12 мм диаметром). Предназначена для сооружения армокаркаса и его последующего погружения в траншею и заливку бетоном. В этом случае бетонная лента приобретает дополнительную прочность.

Разметка под монолитный ленточный фундамент

Участок под строительство предварительно выравнивается, убирается весь мусор, затем в соответствии с проектом размечается. По всей протяженности будущего фундамента устанавливаются колышки, через которые протягивается веревка. Таким способом помечают как внешнюю, так и внутреннюю границу ленты. Важно при разметке сохранять все углы будущей ленты прямыми, без перекосов.

Рытье траншеи

Траншея выкапывается в соответствии в ранее сделанной разметкой. Глубина траншеи должна соответствовать высоте подземной части будущего фундамента с прибавкой небольшого запаса высоты (примерно 100 мм) на сооружение песчаной подушки. Обычная глубина траншеи под коттедж должна составлять порядка 400-500 мм. Стандартная ширина – 0,4 м. Стены траншеи делаются по возможности вертикальными. Поверхность дна траншеи должна быть ровной, параллельной поверхности земли. Проверить это можно с помощью уровня.

Далее по всему дну траншеи насыпается слой песка высотой примерно 100 мм, смачивается водой и хорошо утрамбовывается. Песок для траншеи нужно выбирать крупный гравилистый или среднезернистый. Не подходит мелкий желтый песок с многочисленными глинистыми включениями. Крупный песок, не содержащий в своем составе глины будет способствовать отводу воды от фундамента, предотвращая таким образом ее застой непосредственно под фундаментом.

Строительство опалубки для фундамента

Основное назначение опалубки – придание бетонной смеси нужной формы. Если грунт в траншее твердый и стены траншеи не осыпаются, то можно строить опалубку непосредственно над траншеей на высоту, которая соответствует высоте фундамента над поверхностью земли с небольшим запасом.

Если грунт мягкий, грунт стен траншеи осыпается, то опалубку строят и в самой траншее и поверх ее. Высота опалубки рассчитывается на основании двух составляющих – глубины траншеи и высоты подъема фундамента над поверхностью земли в соответствии с проектом.

Если траншея имеет глубину 0,5 м, включая 0,1 м на песчаную подушку, а высота подъема фундамента равна 0,3 м, то суммарная высота опалубных щитов составит с запасом 0,5 (глубина траншеи) — 0,1 (песчаная подушка) + 0,3 (подъем фундамента над поверхностью земли) + 0,1 м (запас) = 0,8 м.

Из досок, фанеры и подобных древесных материалов сбиваются опалубные щиты для их последующего размещения внутри всей траншеи с боковых ее сторон. Все доски сбиваются в щиты гвоздями с одной стороны, а с другой стороны щита гвозди загибаются. Таким образом, сторона, где расположены шляпки гвоздей будет иметь ровную поверхность. Во время установки щитов в траншею стороны щитов, имеющих шляпки гвоздей устанавливаются лицом к внутреннему пространству траншеи.

Опалубные щиты не должны иметь крупных щелей. Такие щели следует забить рейками. Иначе, бетонная смесь или ее компоненты через эти щели будут вытекать. Чтобы предотвратить возможный сдвиг щитов при заливке бетона, все щиты в траншее следует зафиксировать: снаружи устанавливаются подпорки из досок или другого подобного материала, противолежащие щиты сбиваются поперечными досками. В результате щиты должны быть расположены строго вертикально по всей длине траншеи с обеих ее боковых сторон.

Строительство армокаркаса

Для строительства армокаркаса используют два вида арматуры – классов А-III (ребристая арматура диаметром 12 мм) и A-I (гладкая арматура диаметром 6 мм). Первая, наиболее прочная предназначена для укладки ее продольно, вдоль всей опалубки. Вторая выполняет вспомогательную роль, располагаясь в поперечном и вертикальном положениях.

Обычно под коттедж с ленточным фундаментом арматуру укладывают в два слоя (пояса) – верхний и нижний. Продольную арматуру в одном поясе располагают так, чтобы расстояние между параллельными прутьями было равно ширине опалубки минус 100 мм (отступ).

Если ширина опалубки равна 0,4 м, то расстояние между продольными прутьями будет равно 400 — 50*2 = 300 мм. Нижний пояс должен быть параллелен верхнему, а расстояние между поясами делается по максимуму с учетом суммарного отступа в 100 мм сверху и снизу.

При глубине траншеи 0,4 м и высоте фундамента над поверхностью земли, равной 0,3 м расстояние между поясами составит 400 + 300 — 100 (отступ) = 600 мм. Отступ нужен для того, чтобы полностью исключить возможность выхода арматурных прутьев из бетонной ленты. Иначе под действием воздуха и влаги выступающие концы арматуры начнут корродировать. С отступом же вся арматура окажется погруженной в бетон полностью. Для получения более прочной ленты рекомендуется каждый слой усиливать еще одним прутком, расположенным посередине между двумя крайними продольными прутьями пояса.

Расстояние между поперечными прутьями гладкой арматуры обычно принимается равным 500 мм. Этого достаточно, поскольку основное давление здания будет приходиться на продольную арматуру, а не поперечную и вертикальную. Такое же расстояние 500 мм принимается и для вертикальных прутьев. Теперь следует места пересечения арматурных прутьев связать проволокой. Обычно для этого используется специальная проволока для вязки арматуры диаметром 0,8-1,2 мм.

Сваривать же места арматурных пересечений не рекомендуется по причине слабой работы таких сварных соединений на изгиб. Полностью готовый армокаркас погружается в траншею. Чтобы его нижняя часть не соприкасалась с песком следует под каркас на песчаную подушку заблаговременно положить несколько камней или кирпичей. В местах поворота траншеи арматура также соединяется Г-образными хомутами, чтобы получить в конечном итоге прочную, единую, гибкую армоконструкцию.

Заливка бетонной смеси

Бетон заливается в траншею сразу весь, в одном месте и быстро распределяется по всему объему опалубки. Важно, чтобы бетон плотно соприкасался со стенами траншеи, не было образования воздушных пазух.

Затем залитая бетонная смесь прокалывается в нескольких местах щупом, чтобы дать возможность скопившемуся внутри бетонной смеси воздуху выйти на поверхность. Если опалубка была сделана правильно, то бетонная смесь должна будет принять правильную прямоугольную форму внутри всего объема опалубки.

Оконч

nastroike.com

Фундамент монолитный железобетонный: расчет и возведение

На ленточном фундаменте сегодня стоят многие здания и постройки. Но подбор варианта фундамента осуществляют, опираясь на некоторые факторы. Это плотность, глубина замерзания грунтов, почвенная кислотность, грунтовые воды, нагрузка от дома в будущем и т. д.

Принципиальная схема устройства ленточного фундамента.

Если брать во внимание геологические факторы, то глубина заложения его чаще бывает 50-150 см. Для того чтобы убедить себя в качестве почвы, на которой будет возводиться дом, нужно осмотреть ее весной, когда снега уже нет. В случае присутствия трещин и провалов грунт будет промерзать неравномерно, а фундамент, скорее всего, разрушится. Все это приводит к разрушению стен.

Конечно, можно еще осмотреть соседние постройки. Стоит обращать внимание на трещины в стенах, воду в подвалах, разрывы почвы. При печальной картине не стоит опускать руки и окончательно расстраиваться. Однако важно в таком случае правильно произвести расчеты по бетону для фундамента и арматурного каркаса. Нужно четко выверить все границы на участке.

Инструменты и материалы для фундамента монолитного железобетонного

Необходимо заранее подготовить все требуемые инструменты и материалы, чтобы процесс работы не прерывался. Обратите внимание на материалы, инструменты для процесса армирования. Вам понадобятся:

• кусачки арматурные;
• молоток;
• плоскогубцы;
• болгарка;
• рулетка;
• станок для того, чтобы сгибать арматурные стержни.

Схема устройства ленточного монолитного фундамента.

Из ручных инструментов пригодятся:

• пила-ножовка поперечная;
• клещи;
• топор;
• молоток;
• гаечный ключ;
• стальные щетки;
• лом;
• маховая кисть;
• зубило;
• кусачки.

Для монтажа сеток из арматуры нужны траверса и четырехветковой строп (грузоподъемность 2 т).

Из материалов для создания железобетонного монолитного фундамента требуются:

• бетон;
• гвозди и доски;
• щиты опалубки;
• стальная проволока.

Количество используемых материалов зависит, конечно же, от размеров площади и перечня работ.

Вернуться к оглавлению

Монолитный железобетонный фундамент своими руками

Мастер-класс устройства монолитного железобетонного ленточного фундамента.

В самом начале необходимо правильно рассчитать монолитные фундаменты. У нас есть прямоугольная основа фундамента 10х3,5 м, с шириной 0,18 м и высотой отливки 0,2 м. Ширину и высоту заливки нужно умножить на периметр несущей части. Если периметр 27 м², то получается объем 0,97 м³. Затем следует определить объем внутренней части основания. Для этого умножаем ширину и длину на высоту. Получаем 7 м². Далее вычисляем заливку. Получается 6,03 м³. Это и есть объем, который нам необходимо залить.

Глубину траншеи определяют как сумму заглубления и высоту цоколя. Если строительная площадка с уклоном, то в этом случае высоту цоколя определяют как сумму высоты цоколя в самой большой точке строительной площадки и заглубления фундамента в самой низкой части.

Согласно нормативам при глубине заложения фундамента должна учитываться глубина промерзания грунта. Если грунт непучинистый, то фундамент обустраивается на любой глубине, но не менее 0,5 м. Для тех районов, где глубина промерзания грунтов не превышает 2,5 м, значение определяют следующим образом:

dfn=d0∙√Mt, где

Mt — безразмерный коэффициент, равный сумме значений среднемесячных температур за зиму в данном районе;

do — величина, принимаемая равной для песков гравелистых, крупных и средней крупности 0,3 м; супесей, песков мелких и пылеватых 0,28 м; крупнообломочных грунтов 0,34 м; для суглинков и глин 0,23 м.

Глубина сезонного промерзания грунта вычисляется по формуле:

df=kh∙dfn, где

kh — коэффициент, который учитывает влияние теплового режима сооружения;

dfn — нормативная глубина промерзания.

Схема правильной и неправильной закладки фундамента.

Далее нужно заняться разметкой осей под будущий фундамент. Если строительство происходит на сложных грунтах, то разметку необходимо производить максимально тщательно и точно. Приступив к рытью котлована нужно помнить, что он должен доходить на глубину заложения фундамента. В случае машинной работы рекомендуется не доходить до конца на 20 см, лучше докапывать вручную, так не повредится грунт нижнего уровня. После этих работ переходим к песчаной подготовке высотой около 20 см. Песок можно заменить щебнем. Некоторые строители предпочитают смешивать пополам щебень (6 см) и песок (6 см). В наше время используется метод трамбовки грунта. Так можно обойтись без лишних работ на земле, а основание для фундамента дополнительно уплотняется.

Следующим этапом является установка опалубки. Здесь подойдут доски толщиной около 5 см либо сборные металлические щиты. Чтобы защитить деревянную опалубку от впитывания влаги из бетона, нужно заняться ее изолированием с помощью пленки или пергамента. Если в будущем будет цоколь, то высота опалубки напрямую зависит от него.

Далее устанавливаем арматурный каркас. Сегодня армирование производят вместе с опалубкой. Арматурный каркас стандартно представляет собой 2 ряда сетки из арматуры. Ряды нужно устанавливать параллельно. После процесса армирования необходимо проверить крепление прутьев на качество. Нужно точно соответствовать документации на проект фундамента.

Не забываем и о наличии отводов для инженерных коммуникаций. К арматурной решетке следует прикрепить асбестоцементные или железные трубы. Закрыть их стоит заглушками (песком).

Бетон требуется заливать слоями по 30 см. Заливаем каждый слой, а затем его нужно утрамбовать деревянной трамбовкой или вибратором. Так избегают появления пустот. Некоторые строители заливают бетон на расстоянии не больше метра от слоя предыдущего. Если сделать это неправильно, то он может расслоиться.

Устройство гидроизоляции ленточного фундамента.

Хотите изготавливать бетон самостоятельно? Тогда делайте это в точных пропорциях: 1 ведро цемента, 2 ведра песка, 3 ведра щебня. Воды — в половину веса цемента. К примеру, цемента 100 кг = 50 л воды.

В пасмурную погоду лучше накрыть пленкой фундамент. В солнечную — следите за его высыханием. Если он быстро высыхает, то смачивайте фундамент водой, чтобы не было сухой корки.

Следующий момент — укладка слоя гидроизоляции. Это можно делать до или после установки опалубки. Полиэтиленовую пленку прокладывают по дну и стенкам. Пленка должна быть длинной и цельной. Нужно избегать швов склеивания, так как они могут расклеиться. В случае проведения работ после снятия опалубки фундамент обмазывают битумом. Затем к нему крепят гидроизоляцию. Допускается использование глины, ее нужно утрамбовать плотно в пазухи.

Обратную засыпку делают вручную и с повышенной аккуратностью. Гидроизоляция не должна быть повреждена. Используется обычно песок средней крупности, его при трамбовке нужно поливать водой. Это делается для хорошей усадки.

Вернуться к оглавлению

Преимущества и недостатки монолитного железобетонного фундамента

Бетонная плита составляет одно целое с опалубкой. И это главная особенность и преимущество данного основания. Сам бетонный монолит влаги не боится, хорошо распределяет нагрузку кровли и тяжелых стен на грунт.

Фундамент ленточный монолитный прочнее и долговечнее, чем другие виды. Конечно, прочность его во многом зависит от профессионализма, опыта мастеров.

Армированный бетон хорошо распределяет абсолютно любые боковые и вертикальные нагрузки.

На монолитных железобетонных фундаментах, в отличие от простого, можно возводить дом не на один этаж.

Достоинств и преимуществ у монолитного основания много, однако есть некоторые недостатки. Строительство такого фундамента (железобетонного или простого) связано с немалой трудоемкостью и высоким расходом разных материалов.

Для постройки монолитного железобетона нужно заняться целым рядом земляных работ разной тяжести, а это в значительной мере отдаляет сроки завершения фундамента.

Однако в итоге вы получите долговечное и вполне надежное основание. Монолитные железобетонные фундаменты защитят ваш дом от грунтовых вод.

Вернуться к оглавлению

Рытье траншеи под несущую конструкцию

Разбивка осей фундамента на участке.

После того как расчеты завершены, начинают строительные работы. Сразу правильно нужно разметить участок строительства. Необходимо отметить места, где появится траншея. После заглубления арматуры на 20 см в землю нужно ориентироваться на заранее подготовленные чертежи и планы, разметку проводят наиболее четко и точно. Придерживайтесь правил и вы избежите ошибок в разметке территории. Во-первых, используйте хорошую нить и колышки, делайте разметку периметра несущей конструкции, измеряя расстояние рулеткой. Можно использовать нить, если нет рулетки или же ее длина является недостаточной для разметки. Нить должна быть незатягивающейся, так неточностей не будет. Во-вторых, после завершения разметки измеряйте длины параллельных сторон будущего основания. Это делается еще раз, чтобы избежать неровностей. Диагонали должны быть тоже одинаковой длины, чтобы фундамент не имел углов неправильной формы.

Вернуться к оглавлению

Разметка траншеи под основу из железобетона

Схема сечения траншеи и защита от возможного притока воды.

Ширина траншеи обычно превышает ширину проектной несущей конструкции на полметра. Эти сантиметры необходимы для опалубки и дренажной засыпки. Проектная глубина основания увеличивается на 25 см, потом засыпают подушку из щебенки или же песка.

Рытье траншеи для фундамента можно выполнять и вручную, и экскаватором. Специальная техника ускорит процесс, но рытье собственноручно имеет следующие преимущества: более ровные стены траншеи; меньший объем грунта, извлеченного из траншеи; во время заливки бетонной смеси (без опалубочной конструкции) цемент экономится ручной корректировкой.

На расстоянии 30 см от дна траншеи необходимо обустроить «пятку». Это маленькое расширение, которое равномерно может распределить нагрузку с помощью увеличения площади опоры. Итог: разрез траншеи трапециевидной или прямоугольной формы. Затем дно засыпают слоем песка или щебня, все поливают водой и утрамбовывают.

Вернуться к оглавлению

Возведение сборно-монолитного железобетонного фундамента

В этом случае без работы строительного крана никак не обойтись. Нужны еще 3 рабочих: 2 монтажника и 1 подсобник.

Строительство начинают с угла постройки. Слой раствора укладывают перед тем, как устанавливать каждый блок, потом краном укладывают и сам блок. Затем проверяют правильность положения. Для этого используют отвес и строительный уровень. Далее укладывают следующий блок. Зазор (допустимое расстояние) между установленными горизонтально блоками — 15 мм. Заливают его бетоном только после установки всех блоков.

Во время строительства частных невысоких зданий такие основания очень редко используют. Несущая способность конструкции зачастую используется на 15%, зато цена этого фундамента выше цены заливки фундамента ленточного. Часто такой фундамент используют под стальные колонны, т.к. он легко переносит большие нагрузки.

Вернуться к оглавлению

Основание монолитное ленточное

Ленточный монолитный фундамент из железобетона начинают с монтирования армокаркаса. После приготовления арматурных колец (толщина 8 мм) берем отрезок швеллера и жестко закрепляем его. С помощью болгарки делаем канавки на его двух ребрах. Вставляем в них восьмимиллиметровые пруться, а на другой конец надеваем металлическую трубу. Таким образом, мы получаем рычаг, с которым можно легко изготовить одинаковые прямоугольники. Они будут теми самыми кольцами.

Проволокой для вязания арматуры свяжем кольца и переходим к монтированию каркаса. Необходимо 4 прута из арматуры (толщина 12 мм, длина равна длине стороны основания). Проволокой куски арматуры проводим сквозь кольца, крепим к углам. Пятый прут вяжем посередине верхнего края прямоугольника, который у нас получился.

После готовности армокаркаса нужно его опустить на кирпичи, которые уже уложены на дне траншеи. Далее скрепляем проволокой углы. Нужно обязательно пользоваться уровнем, так конструкция будет установлена очень ровно. Таким образом, осталось привязать каркас к штырям, вбитым в стены.

Монолитная основа на железобетонной плите делается почти так же. Есть одно отличие — заливают бетоном всю площадь постройки. Нередко такое основание является полом для цокольного этажа.

moifundament.ru

Как сделать ленточный монолитный фундамент своими руками

Добавил(а): Оксана 7 июля

Фундамент – основа любого строения. От его качества зависит надежность и долговечность всей конструкции любой конфигурации и размера.

Выбираем тип фундамента

Различают несколько основных типов фундаментов: столбчатые, ленточные, плитные, свайные.  Выбор конкретного типа фундамента определяется, во-первых, особенностями грунта на участке, во-вторых, размерами строения и, наконец, финансовыми возможностями.

Если грунт устойчивый, с глубоким залеганием подземных вод, то для легких построек без подвального помещения подойдет столбчатый фундамент.

Плитный фундамент в принципе универсален для всех грунтов  и имеет массу преимуществ перед остальными типами фундаментов в строительстве домов с небольшим количеством этажей. Единственное ограничение для применения такого фундамента – холмистая местность.

Свайный фундамент стоит выбрать в том случае, если грунт на  вашем участке насыщен водой.

Популярным во все времена был ленточный фундамент, потому что он подходит для возведения абсолютно любых строений. Такое основание предполагает подвальное помещение или возможность создания цокольного этажа.

Делается ленточный фундамент   прямо под стены будущего дома, то есть по периметру строения.

Построить ленточный фундамент самостоятельно вполне возможно, если знать геодезические параметры  участка.

Так, на участке с сухим грунтом, который к тому же  неглубоко промерзает, целесообразно возвести  мелкозаглубленный фундамент. Это оптимальный вариант при строительстве малогабаритных помещений. Баня, забор, гараж, хозяйственные постройки, беседка – лишь малый перечень таких построек.

Если же грунт пучинистый, глубоко промерзает, то при выборе ленточного фундамента надо быть готовым к тому, что закладывать его нужно будет достаточно глубоко. Такой  ленточный фундамент обойдется дорого, да и процесс его возведения непрост.

 Критический взгляд на ленточный фундамент

Ленточный тип фундамента распространен еще и потому, что технология его изготовления действительно проста. Выделяют два подтипа ленточного фундамента: монолитный (бетон заливается в установленную опалубку) и сборный (состоит из бетонных или железобетонных блоков).

Рассмотрим положительные и отрицательные стороны ленточного фундамента.

Положительные стороны монолитного ленточного фундамента:

• надежный;
• прочный;
• подходит для строений любой формы.

Положительные стороны сборного ленточного фундамента:

• устанавливается в короткий срок;
• на нем можно незамедлительно возводить здание;
• нетрудоемкий.

Отрицательные стороны ленточного фундамента:

• много времени тратится на подготовительные работы;
• массивный;
• неэкономичный.

Отрицательные стороны ленточного фундамента из железобетонных блоков:

• менее надежный, так как места соединения негерметичны и допускают попадание воды внутрь помещения;
• ограничивают конструктивные возможности будущего здания, так как блоки имеют стандартные размеры. Если вы хотите построить здание интересной формы, учтите, что такие блоки потребуют фигурной обрезки, что, согласитесь, по меньшей мере неэкономично;
• невозможность установить такой фундамент в одиночку, потребуется специализированная техника.

Подготовительные работы по обустройству ленточного монолитного фундамента

Ленточный фундамент – это железобетонное основание по периметру строения, благодаря которому   эффективно распределяется нагрузка на грунт.

Если вы решили сделать ленточный монолитный фундамент своими руками, запаситесь терпением, а главное, соблюдайте технологию изготовления, чтобы результат вас не разочаровал.

Для начала выполним следующие подготовительные работы:

• проанализировать грунт;
• произвести разметку.

Этап 1

Анализ грунта может быть произведен представителями специализированных компаний, но вы также сами сможете сделать элементарные пробы почвы на своем участке.

При анализе грунта необходимо учитывать глубину стояния грунтовых вод, способность почвы вспучиваться (пучинистыми грунтами являются пылеватые и мелкозернистые пески, условно пучинистыми – глинистые грунты, которые меняют свои показатели в зависимости от количества  воды), глубину почвенного слоя, так как он убирается при обустройстве фундамента и  не засчитывается при расчете глубины траншеи.

Этап 2

Изучив геодезические особенности участка, разметьте основание фундамента. Стандартная ширина ленточного фундамента – 400 мм. Глубина фундамента зависит и от грунта, и от материала, из которого он будет возведен, и от высоты постройки.

Разметку можно выполнить с помощью привычных садовых средств: колышков и лески. Определите периметр фундамента, вбейте по углам колышки, проверьте угломером прямые углы, натяните на колышки леску. Также очерчиваются, с учетом ширины фундамента, и границы внутренней разметки.

Основные работы по обустройству ленточного монолитного фундамента

Итак, вам предстоит пройти следующие этапы, прежде чем на пустом месте появится готовый фундамент:

• вырыть траншею;
• установить опалубку;
• установить арматуру;
• залить бетон.

Этап 1

Рытье траншеи вручную займет много времени, однако результат того стоит: такая работа будет выполнена гораздо аккуратнее, нежели при использовании строительной техники.

На выравненное чистое дно траншеи укладывается песчаная или гравийная подушка, которую нужно как следует утрамбовать. Толщина такой подушки должна составлять не менее 200 мм.

На утрамбованную подушку укладываем слой щебня или битого кирпича толщиной в 200 мм. Это опора для  арматуры.

Используя любой гидроизоляционный материал, делаем гидроизоляцию фундамента.

Этап 2

Опалубка – это  конструкция из ровных досок (или любого другого твердого  гладкого материала), изготовленная для придания формы бетонному основанию.

Глубина опалубки складывается из глубины самой траншеи и выступающей надземной части  высотой около 300 мм.

Детали опалубки обязательно укрепляются  распорками к стенам траншеи.

Для того чтобы в стене фундамента сделать необходимые отверстия для вентиляции  и иных коммуникаций,  на нужном уровне поперек опалубки укладываем  трубы подходящего диаметра.

Этап 3

Арматура – это основа ленточного фундамента, которая  делает бетон прочным, устойчивым  к любым воздействиям.

Чтобы получить качественный каркас, соединяем вертикальные и горизонтальные решетки, изготовленные из  связанных между собой с помощью специальной проволоки прутьев  арматуры, диаметр которых выбирается соответственно с особенностями грунта и предполагаемыми нагрузками на фундамент.

Помните, что бетон должен полностью закрывать арматуру,  для того чтобы не произошла коррозия металла.

Этап 4

Готовим раствор бетона по следующей схеме: песок, щебень, цемент  берем в соотношении  3:3:1. Воду добавляем так, чтобы получить раствор не жидкий и не густой, способный удерживать форму.

Заливать бетон  надо быстро, иначе возникнет расслоение фундамента. При этом внимательно отслеживайте плотность наполнения опалубки. Время от времени постукивайте по стенкам опалубки, чтобы обеспечить равномерное распределение бетона.

Верхний слой фундамента  смачивайте водой,  чтобы придать ему прочность.

Заключительные работы по обустройству ленточного монолитного фундамента

Заключительные работы включают два этапа:

• гидроизоляция ленточного фундамента;
• обратная засыпка фундамента.

Этап 1

Бетону нужно застывать в течение недели, после чего можно начинать работы по гидроизоляции фундамента.

Чтобы осуществить гидроизоляцию, осторожно снимите опалубку. Затем обработайте боковую площадь бетона специальными средствами, например, битумной мастикой или рубероидом.

Сегодня в магазинах можно найти и массу других изолирующих составов специально для фундамента. Таковыми являются полимерные гидроизоляторы.

Этап 2

В завершение работ по обустройству ленточного монолитного фундамента выполните  обратную засыпку его пазух, то есть свободных мест между стенкой фундамента и котлованом.

Для этого используйте песок (или щебень, а затем песок). Смочите его и таким образом утрамбуйте, чтобы не нарушить гидроизоляционный слой фундамента.

Через 3-4 недели бетон затвердеет. Если в этот период ожидаются дожди, накройте фундамент любым непромокаемым материалом.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

prorab.guru

---

• 
  Какой марки нужен бетон для фундамента двухэтажного дома
• 
  Какой бетон для ленточного фундамента
• 
  Фундамент для беседки 3х3 своими руками
• 
  Для чего нужна отмостка фундамента
• 
  Как сделать гидроизоляцию фундамента своими руками
• 
  Фундамент для дома с гаражом
• 
  Состав бетона для фундамента пропорции таблица
• 
  Чем разбавить битумную мастику для фундамента
• 
  Фундамент для дома с гаражом
• 
  Технология гидроизоляции фундамента
• 
  Состав бетона для фундамента пропорции таблица