Строительство Севастополь

Строительство в Севастополе — сообщество мастеров строителей и отделочников

 

Ленточный фундамент технология возведения. Технология строительства ленточного фундамента


Технология строительства фундамента

Будущее уютной гостиной с камином и фикусом на подоконнике начинается с неприглядной ямы и куч земли по ее краям. На языке строителей эта яма называется «нулевой цикл».

Нулевую стадию строительства можно разделить на три этапа: рытье котлована, если речь идет о сплошной фундаментной плите, и траншеи, если мы говорим о ленточном фундаменте, прокладка коммуникаций и заливка самого фундамента. Нужно также иметь в виду необходимость транспортировки грунта, прокладку трубопроводов и кабельной сети, обратную засыпку грунта.

Технология строительства фундамента

В грамотно составленном плане участка будут обозначены его границы. На местности это могут быть межевые камни или колышки. Они будут служить ориентиром для расположения дома.

До начала всех работ по строительству следует снять плодородный слой земли с растительностью на нем. Этот слой гумуса является превосходным материалом для дальнейшей разбивки сада. Обычно он снимается толщиной 10-20 см и хранится отдельно. Отмечу, что кучи гумуса не должны быть выше 2 м. Кроме того, рекомендую снять ценную землю и с подъездных путей и мест хранения строительных материалов. Затем можно приступать к определению контуров дома и разметке фундамента.

Под прямым углом от межевых камней отмеряют расстояния до углов будущего дома и забивают колышки. От полученных углов проводят линии, обозначающие место будущих стен. Независимо от рельефа местности замеры следует делать строго по горизонтали. Если уклон крутой, пользуются профессиональным геодезическим нивелиром. Допустимый угол уклона для строительства на песке и гальке — 40°, на глине и суглинках — 60°, на скальном грунте — 80°. Контуры будущего дома обозначают с помощью досок, шурупов и шнуров.

Технология строительства фундамента будет рассматриваться на примере возведения монолитного ленточного железобетонного фундамента как наиболее распространенного и универсального в современном строительстве индивидуальных домов.

По обозначенным контурам дома и стен начинается рытье траншеи. Если проект дома предусматривает подвал, на этом же этапе роется котлован, дно которого посыпается песком, трамбуется, поливается водой. На стадии подготовки подушки под фундамент этап земляных работ заканчивается.

Приступая к рытью траншеи, важно помнить, что по краям должна оставаться свободная от нагрузок полоса, минимальная ширина которой составляет 50 см. На нее нельзя складывать ни вынутую землю, ни строительный материал. Иначе существует опасность обвала.

С помощью разбивочных осей, отвеса и шнура разметку углов дома переносят на дно траншеи. По этой разметке в дальнейшем собирается опалубка для фундамента. Между опалубкой и склоном траншеи важно оставить так называемое рабочее пространство, для того чтобы после бетонирования доски можно было вынуть.

Опалубка строится на месте из доступных материалов. Как правило, это сосновая обрезная доска толщиной 2-2,5 см (рис. 1).

Рис.1 Подготовка опалубки

Рис.1Подготовка опалубки

При возведении опалубки важно не упускать из виду, что бетонная масса, которая заполнит объем, с огромной силой давит на стенки, и чем пластичнее масса, тем больше это давление. Необходимо предусмотреть, чтобы деформация опалубки была минимальной.

При строительстве на сложных грунтах (влажная глина, супеси) перед заливкой фундамента под ним устраивается песчаная подушка, которая предотвращает вспучивание грунта и возможное разрушение фундамента. Песок для «подушки» засыпается на дно траншеи (котлована) слоем 10-15 см и уплотняется во влажном состоянии. Определенные сложности могут возникнуть при выравнивании песчаной подушки — перепад по высоте не должен достигать 1 см.

Одним из предлагаемых вариантов выравнивания  может быть использование направляющих из арматуры, которые с помощью нивелира забиваются в дно котлована на определенную глубину. Затем можно засыпать песок не выше направляющих, а излишки сдвигать специально заготовленной шваброй большого размера.

Очень часто на дно котлована укладывается слой щебня, который нарушает капиллярные механизмы проникновения воды и нейтрализует ее разрушающее действие. Слой щебня следует тщательно уплотнить и покрыть пленкой гидроизолирующего материала, а поверх залить тонкий (санитарный) слой бетона, на который укладывают арматуру. Совершенно точно, что при создании надежной гидроизоляции щебень, пленка и бетон — самое лучшее решение, но и самое трудоемкое.

Если позволяет грунт, то в качестве защиты от сырости применяют толстую пленку из искусственного материала (0,3-0,6 мм) или ворсовое полотно. В этом случае необходимость в щебне и санитарном слое бетона отпадает. При ленточных фундаментах пленка на 10 см должна свешиваться в котлован, но дно всего котлована не должно прикрываться. Если фундамент представляет собой монолитную плиту, то полотнище пленки следует завести изнутри на 10 см вверх по опалубке и закрепить пленку гвоздями.

Заливка бетона в опалубку производится в один или несколько этапов, в зависимости от технологической базы, которой вы располагаете, рельефа местности и проекта дома. Если рельеф сложный, то не обойтись без ступенчатого фундамента и цоколя, с тем, чтобы стены здания начинались на одном горизонтальном уровне (рис. 2.)

Рис. 2 Ступенчатый фундамент на склоне.

Рис. 2Ступенчатый фундамент на склоне.

Ширина фундаментной «подушки» может увеличиваться в зависимости от несущей способности грунтов и нагрузок. Из «подушки» выполняются выпуски арматуры, к которым будет монтироваться арматурный каркас основного фундамента. Продолжение каркаса лучше всего приварить к этим выступающим штырям, после того как первый слой фундамента затвердеет. Если сварка не используется, арматуру следует привязывать проволокой.

Прутья арматуры в местах их пересечения также свариваются либо прочно связываются стальной проволокой толщиной 1-2 мм. Вертикальные прутья обвязываются по периметру, чтобы равное  расстояние между ними сохранилось по всей высоте. Стыки вперехлест не должны быть в одном месте — их располагают со смещением. Прутья арматуры должны равномерно размещаться по вертикали и горизонтали по всему объему будущего фундамента. Для точного расположения арматуры она фиксируется распорками (рис. 3).

Рис.3 Опалубка с арматурным каркасом, распорками и стяжками

Рис.3Опалубка с арматурным каркасом, распорками и стяжками

Особое внимание нужно уделять прочности каркаса в углах фундамента. Если фундамент, переходящий в цоколь, имеет сложную многоступенчатую форму, то арматурный каркас и опалубку придется монтировать в несколько этапов. При этом нельзя забывать,  что после каждого этапа заливки снаружи должны оставаться прутья арматуры, к которым будет крепиться продолжение каркаса.

После того как закончен каркас арматуры, строится опалубка. Если фундамент (цоколь) имеет ступенчатую форму, секции опалубки монтируются так, чтобы каждый законченный горизонтальный фрагмент заливался за один раз.

Опалубка до заливки бетона укрепляется как снаружи, так и изнутри. Упоры снаружи помогают противостоять давлению раствора. Внутренние распорки сохраняют конструкцию опалубки, не позволяют ей деформироваться под действием наружных упоров (рис. 4)

Рис. 4 Наружные упоры для опалубки

Внутренние упоры для опалубки

Рис. 4 Наружные упоры для опалубки

Рис. 4Наружные упоры для опалубки

Все внутренние вертикальные поверхности опалубки выравниваются по отвесу (уровню).

Очевидно, что никакие наружные упоры в должной мере не обеспечат прочность опалубки, достаточную для того, чтобы выдержать распирающее давление раствора. Поэтому на практике давно уже найдено решение — так или иначе стягивать противоположные стенки опалубки. Если высота опалубки незначительная, до полуметра, то по верху просто приколачивают планки, не дающие стенкам расходиться, причем их размещают не параллельно, а под углом друг к другу.

Для высоких фундаментов и цоколей наилучшее решение — стянуть брусья противоположных стенок стальной проволокой диаметром 2-5 мм (рис. 5).

Рис.5 Противоположные стенки опалубки стянуты проволокой

Рис.5Противоположные стенки опалубки стянуты проволокой

Проволока продевается сквозь пространство будущего фундамента горизонтально от балки к балке кольцом, закрепляется скручиванием снаружи и натягивается скручиванием в центре. Перед заливкой опалубку проверяют на отсутствие щелей и дыр, например, от выпавших сучков. Такие дефекты устраняют.

Железобетонный фундамент — проводник электрического тока. Поэтому следует позаботиться о его заземлении. Это делают обязательно до начала бетонирования. Заземление представляет собой замкнутое кольцо из оцинкованной стальной ленты. Оно размещается или в стальной арматуре, или у основания внешней стороны фундамента. На углах, где предусмотрены металлические трубы дождевого желоба и подключение громоотвода, высоко загибаются присоединительные шины. Такая же железная шина должна выступать и в помещении для заземления на нее всех металлических частей внутри дома и электропроводки.

Фундамент заливается послойно, а иногда, если возводится сложный ступенчатый фундамент, — частями или по секциям. Отдельные секции разделяются поперечными стенками. Раствор в каждую секцию также можно заливать послойно.

Для фундамента обычно требуется большой объем раствора, приготовить который самостоятельно, даже располагая бетономешалкой, очень сложно. В этом случае оптимально использовать готовый раствор, доставленный бетоновозом.

Количество бетона, необходимое для заливки фундамента, рассчитывается путем умножения площади фундамента, обнесенной опалубкой, на его высоту.

Для слива раствора используется переносной желоб из досок (рис. 6).

Рис. 6 Заливка фундамента с использованием желоба

Рис. 6Заливка фундамента с использованием желоба

С помощью желоба поочередно заполняют все отдельные секции опалубки, либо, если она не разделена на секции, общий объем заполняют из нескольких мест, разравнивая каждый слой.

Как упоминалось выше, фундамент заливается слоями, причем каждый слой необходимо штыковать, то есть многократно протыкать на всю глубину стальным заточенным прутом диаметром 1-1,5 см Для равномерного распределения раствора и полного обтекания арматурного каркаса. Важно, чтобы вся арматура была закрыта бетоном не менее чем на 5 см и бетон заполнил все пространство между арматурой и стенками опалубки.

При устройстве фундаментной плиты бетон подается в котлован насосом. Затем массу бетона распределяют с помощью правила, уплотняют вибратором. Взять такой глубинный вибратор можно в прокате строительных машин, но на участке должен быть источник тока для его подключения.

Вибрирование снижает силу сцепления между зернами бетонной смеси, и она хорошо уплотняется. Продолжительность вибрирования зависит от пластичности бетонной смеси. Чрезмерное вибрирование бетонной смеси недопустимо, так как может привести к ее расслоению. При отсутствии глубинного вибратора используем метод штыкования прутом или лопатой.

Уложенную бетонную смесь следует выдерживать, соблюдая соответствующий температурно-влажностный режим (+18-25 °С), предохранять от ударов, сотрясений. Свежеуложенный бетон оберегают от воздействия ветра, мороза и прямых солнечных лучей. Для поддержания температурно-влажностного режима в летнее время свежеуложенный бетон укрывают влагоемкими покрытиями (рогожа, мешковина, плотная ткань, опилки и т. д.) и поливают водой. В жаркую погоду водой поливают и опалубку.

Частота полива бетонных покрытий зависит от конкретных климатических условий, но в любом случае она должна быть такой, чтобы поверхность бетона находилась во влажном состоянии. Процесс схватывания бетона продолжается довольно длительное время. Однако самым ответственным промежутком времени считается первая неделя после бетонирования. В этот период нельзя допускать, чтобы бетон быстро высыхал, особенно под лучами палящего солнца. От действия солнечных лучей или от ветра бетон быстро теряет влагу и в его массиве появляются трещины. Вы ознакомились с основами технологии строительства фундамента своими руками, надеемся наши советы вам помогли.

После полного отвердения бетона опалубку снимают. Выступающие концы проволоки, которой стягивались стенки опалубки, обрезают заподлицо с поверхностью.

СОВЕТСкосите кромку фундамента — это облегчит работу по гидроизоляции.

stroitelystvo-remont.ru

Ленточный фундамент, технология строительства

Ленточный фундамент и его применение.Фундаментом называется подземная часть здания или сооружения, воспринимающая все нагрузки, как постоянные, так и временные, возникающие в надземных частях, и передающая давление от этих нагрузок на основание.

Верхняя плоскость фундамента, на которой располагаются надземные части здания или сооружения, называется поверхностью фундамента или обрезом, а нижняя его плоскость, непосредственно соприкасающаяся с основанием, - подошвой фундамента.

В зависимости от типа конструкции различают ленточные, столбчатые, сплошные (плитные) и свайные фундаменты, в зависимости от технологии возведения - сборные и монолитные, мелкого заложения (до 5 м от поверхности земли) и глубокого (более 5 м).

Бетон и железобетон являются основными материалами для возведения фундаментов. В массовом жилищном строительстве в основном применяются сборные железобетонные элементы.

Фундаментная плита

Определяющими факторами при выборе того или иного вида фундамента являются, прежде всего, тип дома ( кирпичный одноэтажный, кирпичный более 2-х этажей, дом из пенобетона, легкий каркасный или щитовой и т.д.) который определяет вес сооружения и его давление на грунт, вид грунта на котором вы собираетесь строить, глубина сезонного промерзания, уровень грунтовых вод.

Экономические соображения тоже играют немаловажную роль. Например, зачем делать массивный ленточный или сплошной фундамент на не пучинистом грунте для строительства каркасного дома без подвала. Разница в стоимости и трудоемкости между различными видами фундамента очень существенная.

В данной статье речь пойдет о ленточных фундаментах.

Ленточный фундамент представляют собой непрерывную стенку, равномерно загруженную вышележащими стенами или же колоннами каркаса. Равномерная передача ленточными фундаментами нагрузки на основание очень важна, когда на строительной площадке имеются неоднородные по сжимаемости грунты, а также порсадочные или слабые грунты с прослойками.

Ленточные фундаменты бывают монолитными и сборными.Ленточный фундамент Сборные фундаменты в зависимости от строительной системы здания монтируют из различных конструктивных элементов.

Ленточные сборные фундаменты устраивают из железобетонных плит - подушек и бетонных цокольных (наружных и внутренних) панелей.

Сборный ленточный фундамент

Ленточный фундамент используют при строительстве домов с тяжёлыми стенами (бетонными, каменными, кирпичными) или с тяжёлыми перекрытиями. Ленточные фундаменты закладывают под все наружные и капитальные внутренние стены, при этом форма поперечного сечения одинакова по всему периметру фундамента.

Технология строительства ленточных фундаментов проста, но для них характерна массивность, значительный расход материалов и высокая трудоёмкость, но в то же время максимальная надёжность. Минимальная толщина ленточного фундамента зависит от используемого материала.

Так, например, минимальные рекомендуемые размеры для железобетона – 100 мм, бетона – 250 мм, кладки из кирпича – 500 мм. Ширина ленточного фундамента под несущими стенами дома определяется допустимой нагрузкой на грунт. На глинистых, суглинистых грунтах на глубине 80 см допустимая нагрузка на основании не должна превышать 1,5-2 кг/см?.

На пучинистых грунтах подошву ленточного фундамента по периметру здания обычно располагают на 20 см ниже глубины промерзания грунта. Под сены, находящиеся внутри здания можно сделать менее глубокий фундамент на 40-60см. На сухих или песчаных грунтах ленточный фундамент можно закладывать и выше глубины промерзания, но не менее чем на 50-60 см от уровня земли.

На сильно вспучивающихся и глубоко промерзающих грунтах ленточные фундаменты применяются достаточно редко. Толщина песчаной подушки под ленточный фундамент обычно составляет 40-60 см, но не должна быть более половины высоты фундамента.

Песок укладывают слоями толщиной 15 см с обязательной поливкой водой и трамбованном каждого слоя в отдельности.

Для ускорения строительства ленточного фундамента очень часто используют фундаментные блоки.

После того как ленточный фундамент выведен выше нулевой отметки (уровня земли), он выравнивается цементным раствором, и сверху укладывается гидроизоляция из двух слоёв рубероида на битумной мастике. Верхняя часть ленточного фундамента обычно служит цоколем.

Чтобы предохранить ленточный фундамент от поверхностных вод и дождя, сразу после завершения его возведения устраивают отмостку, ширина, которой зависит от используемых материалов.

От качества выполнения фундамента зависят прочность и долговечность дома. Ремонт или замена фундаментов связаны с большими техническими трудностями и материальными затратами, поэтому стройте качественно!

www.stroypraym.ru

технология строительства опоры для здания

  • Монтаж фундамента
    • Выбор типа
    • Из блоков
    • Ленточный
    • Плитный
    • Свайный
    • Столбчатый
  • Устройство
    • Армирование
    • Гидроизоляция
    • После установки
    • Ремонт
    • Смеси и материалы
    • Устройство
    • Устройство опалубки
    • Утепление
  • Цоколь
    • Какой выбрать
    • Отделка
    • Устройство
  • Сваи
    • Виды
    • Инструмент
    • Работы
    • Устройство
  • Расчет

Поиск

Портал о фундаментах Портал о фундаментахФундаменты от А до Я.
  • Монтаж фундамента
    • ВсеВыбор типаИз блоковЛенточныйПлитныйСвайныйСтолбчатый

      Фундамент под металлообрабатывающий станок

      фундамент лента

      Устройство фундамента из блоков ФБС

      Установка опалубки

      Заливка фундамента под дом

      вухэтажного загородного дома с мансардой

      Характеристики ленточного фундамента

  • Устройство
    • ВсеАрмированиеГидроизоляцияПосле установкиРемонтСмеси и материалыУстройствоУстройство опалубкиУтеплениеУстранение трещин в стенах фундамента

      Устранение трещин в стенах фундамента

      Опалубка для ростверка

      Как армировать ростверк

      Арматура траншея

      Необходимость устройства опалубки

      гидроизоляция цоколя

      Как сделать гидроизоляцию цоколя

  • Цоколь
    • ВсеКакой выбратьОтделкаУстройствоискусственный материал

      Отделка фундамента камнем

      Выбор цокольной плитки для фасада

      Выбор цокольной плитки для фасада

      Что такое цоколь

      Что такое цоколь

      Закрыть свайный фундамент

      Как закрыть винтовые сваи

  • Сваи
    • ВсеВидыИнструментРаботыУстройствоиспытания свай

      Динамические и статические испытания свай

      Использование железобетонных свай

      Использование железобетонных свай

      винт свая

      Изготовление винтовых свай своими руками

fundamentaya.ru

Ленточный фундамент технология возведения

фундамент основа основ

Ленточные фундаменты

Фундаменты посложнее, например ленточные, нужно возводить под сравнительно легкими щитовыми домами и домами из дерева - бруса или бревен. Для средней полосы и севера России это поистине самый лучший материал. Дома из дерева отличаются малым весом. Фундамент такого дома должен служить якорем и по мере возможности снижать нагрузку на почву.

В зависимости от типа почвы и величины дома следует заглублять такой фундамент на 50 - 90 см. В любом случае при заглублении такого фундамента нужно следить не только за тем, чтобы достичь глубины промерзания, а, что на много важнее, чтобы достичь малосжимаемого грунта, на который можно было бы без опаски перенести вес здания. Толщина фундамента под такие дома обычно не бывает больше 40 см. 

Чаще всего ленточный фундамент представляет собой бетонную конструкцию, которая имеет периметр будущего дома. Постройка такого фундамента заключается в создании траншеи и заливке ее бетоном.

Можно в эту траншею, опять же на раствор установить большие или маленькие бетонные фундаментные блоки. При строительстве такого фундамента очень большое внимание нужно уделять вопросу почвы. Вынести суждение о качестве почвы можно уже в процессе подготовки траншеи. Я, все-таки, советую озаботиться этим вопросом до начала строительства, и, лучше, в апреле-мае, сразу после таяния снегов. Во-первых, обратите внимание на подъездные пути к вашему участку.

Если дорога асфальтирована, то посмотрите, много ли трещин и нет ли провалов. Если трещины есть, значит почва неоднородная и, при замерзании, в разных местах поднимается неравномерно. Провалы показывают на наличие сильно сжимаемых мест - это может быть и водяные жилы, и, опять, существенная неравномерность почвы по составу. Во-вторых, сходите к ближайшим соседям. Пусть покажут свои погреба. Посмотрите, сырые ли они. Обратите внимание на давнишние постройки. Тогда еще о гидроизоляции и не мечтали. Идеальный вариант, сами понимаете, абсолютно сухой погреб и цоколь без трещин. Такое, правда, случается очень редко.

Обычно вы увидите различные степени сырости - от замокания стен и пола до полного затопления подвала. Остерегайтесь мест, где дома расположены в зоне затопления разливами. Построив дом в таком месте, вы рискуете тем, что весной поплывет не только ваше драгоценное имущество, но и продукты жизнедеятельности вашей и ваших соседей.

Затрудняюсь даже предположить, что неприятней. Короче говоря, не стройте дома в проблемных местах. Вам, скорее всего, будет очень тяжело там жить. Если же по каким-то причинам другой альтернативы нет, то скажу, что ленточный фундамент на болоте или на затапливаемой почве лучше не делать.

Теперь, предположим, что вы сходили к соседям, посмотрели на их погреб и ничего особенно шокирующего не увидели. В этом случае можно приступать к рытью траншеи на собственном участке. Напомню, что мы говорим о постройке легкого дома. Итак… мы роем траншею. Внимательно смотрим на получающийся срез земли. Я в своей жизни был свидетелем строительства дома на очень выгодной, как казалось, почве. Представьте себе очень легкую супесь. Такая легкая, что ком земли, сжатый в кулаке, не сохраняет форму, а рассыпается.

Кроме того, очень низкий уровень грунтовых вод - больше 10 метров. Когда рыли котлован, обратили внимание на то, что в толще почвы, на глубине залегания будущего фундамента имеют место прожилки, состоящие из большого количества мелких камешков. Не обратить внимания на такие прожилки было трудно - копать слишком тяжело, лопата утыкается в спрессованные камешки. Хозяин был очень доволен своей почвой. Действительно, все указывало на то, что в подвале будет очень сухо. Весной мы получили сюрприз. Талая вода, впитываясь в землю, попадала в такие прожилки и дальше не впитывалась.

Она текла по прожилкам как по шлангам, выбирая путь наименьшего сопротивления. Куда текла? Точно! Прямо в подвал. Вот как интересно получилось. Подвал стал сборщиком воды с доброй половины участка. С той половины, которая была выше. Мы, правда, общими усилиями нашли довольно простой и действенный выход из создавшейся ситуации, но о нем позже в той же теме.

Вернемся к обсуждению срезов земли. Так идеальным срезом будет следующий. Сначала легкий нежирный плодородный слой толщиной 15-20 см. Далее супесь. Затем песок и в конце концов слой камешков, переходящий в первый водоносный слой. Это уже где-нибудь в метрах трех от поверхности, не меньше. Помните, что слой глины всегда является препятствием для воды, а, значит, вода по нему и потечет.

Чем почва в вашей траншее ближе к идеальной, которую я описал выше, тем мельче может залегать фундамент. Чем больше в вашей почве глины и воды, тем глубже должен быть фундамент. Есть еще одно соображение, которое следует иметь в виду при рытье траншеи: на сколько легко она копается вглубь. Чем легче копается, тем более вероятна может быть осадка фундамента под собственной тяжестью и тяжестью строения. При вязкой, сильно сжимаемой почве следует увеличивать суммарную площадь фундамента и углубляться до малосжимаемых слоев.

В профессиональном строительстве для цели увеличения площади опоры фундамента служат так называемые подушки. Это довольно массивные бетонные конструкции, которые в поперечном сечении представляют собой трапецию. На верхнее основание этой трапеции устанавливается фундамент. При постройке ленточных фундаментов можно построить его таким образом, что при вертикальной внешней стороне он будет иметь наклонную внутреннюю сторону, расширяющуюся к основанию.

Этот прием позволяет увеличить площадь фундамента и снизить нагрузку на грунт.

На очень жирных почвах можно рекомендовать засыпку дна траншеи значительным слоем смеси песка с гравием с последующим трамбованием. Можно на самом деле предпринимать много всяких шагов по укреплению фундамента. Можно изобрести и кучу своих собственных методов. Нужно только понять главный принцип - предотвратить осадку готового дома, его смещение и наклон.

При строительстве фундамента нужно обращать внимание на другой очень важный аспект его надежности. Он связан с сезонным вспучиванием почвы. По моим наблюдениям почва вспучивается зимой всегда и на любой почве. Я, конечно, не беру участки на вечной мерзлоте или на сплошной каменной плите. Необходимо, чтобы вспучивание было одинаковым по всему фундаменту, то есть, чтобы зимой фундамент вместе с домом равномерно поднялся, а зимой равномерно опустился или чтобы фундамент с домом не поднимался вообще.

При анализе фундамента с этой стороны следует иметь в виду, что сухая почва вспучивается меньше, чем влажная. Глинистая почва вспучивается сильнее, чем песчаная. Наличие глинистых включений в песчаной почве приведет не только к неравномерности сезонного вспучивания, но и к возникновению горизонтальных сил, действующих на фундамент. Если вы беспокоитесь за неравномерность сезонного вспучивания вашей почвы, заглубляйте фундамент ниже глубины промерзания. Вопрос о глубине промерзания тоже довольно сложный.

Я не знаю как у вас, но у нас, в подмосковье, глубина промерзания составляет от 50 до 120 см. Вы спросите, почему такой разброс. Отвечу. Чем почва плотнее, и чем зима суровей, тем почва сильнее промерзает. Почва, пропитанная влагой, промерзает сильнее, чем сухая. Почва под снегом промерзает не так сильно, как голая. Естественно, что участок на горе, с которой ветер зимой сдувает весь снег, промерзнет глубже, чем участок в лесу.

Есть один метод, позволяющий уменьшить глубину промерзания почвы. Он очень действенный и сравнительно дешевый. Я сам его использую. Заключается он в установке пенопластовых или пенополистирольных плит толщиной не более 5 см под отмостку фундамента. Я сам не делал опытов, но полагаю, что таким образом я уменьшил глубину промерзания сантиметров до 30. Кстати, этот же метод поможет, если у вас замерзают, проложенные под землей, водопроводные трубы. Просто закопайте такие же плиты в землю над трубами.

Есть еще один вариант закладки ленточного фундамента под (заметьте) деревянный дом. Некоторые категории строителей могут на нем сэкономить. Заключается он в том, чтобы сделать неглубокий железобетонный фундамент. Имеется в виду вязание арматуры и заливка всего этого бетоном. В чем здесь смысл? А в том, что при вспучивании под каким-нибудь углом фундамента он не треснет а приподнимется и выдержит и свой вес и вес построенного на нем дома.

Заметьте, мало того, что угол фундамента поднимется, он сохранит плоскость, а значит и дом не деформируется, и потолки со стенами не треснут, если они, например, оштукатурены. Экономим на земляных работах. Тратим на металле и бетоне, которые должны быть высококачественными (как для перекрытий). Выгодно это или нет - решать вам. Существенно, что дом деревянный, а значит легкий и нагрузка на фундамент будет не очень серьезной.

Кстати говоря, мой личный опыт говорит о том, что можно делать прочный фундамент и без металла. Отсутствие металла следует компенсировать массивностью литой конструкции. Понимайте это как хотите. Для определения массивности используйте интуицию или чего-нибудь еще.

Далее хотелось бы упомянуть вопрос возведения ленточного фундамента под каменными и очень большими домами. Принципы остаются теми же. Опасайтесь делать фундамент мелким на сомнительных, в смысле промерзания, почвах. Толщина стен фундамента не может быть меньше толщины стен будущего дома. Обязательно прокладывайте фундамент под стенами, которые держат перекрытия. Это позволит увеличить суммарную площадь фундамента и ослабить нагрузку на грунт.

Вообще-то для застройщиков, возможно, есть смысл при строительстве кирпичного дома выстроить фундамент с цокольным этажом. Разница в затратах небольшая, а выигрыш по дополнительной площади поистине огромный. Цокольный этаж под дом из дерева тоже даст большие преимущества и удобства, но при этом возрастет отношение стоимости фундамента к стоимости дома в целом.

По материалам сайта: www.forumhouse.ru

www.stroypraym.ru