Строительство Севастополь

Строительство в Севастополе — сообщество мастеров строителей и отделочников

 

Устройство деревянной опалубки ленточного фундамента. Толщина доски опалубки для ленточного фундамента


Опалубка для фундамента, размеры: высота, толщина, глубина

Технология изготовления опалубки для фундамента предусматривает предварительную сборку из обрезной доски щитов

При строительстве зданий при выполнении монолитных работ используют разные виды опалубки. Это могут быть доски, фанера, профессиональные опалубочные системы на металлическом каркасе с ламинированной фанерой, с замками, трубками, гайками, шпильками и т.д.

Цель всех этих конструкций – обеспечить необходимые формы и параметры будущего фундамента и расположения на строительном участке.

После того, как достигается необходимая глубина заливки и раствор затвердеет, доски и другие элементы обычно убирают, т. е. выполняют «распалубливание». Однако есть  несъемный вид конструкции, который не нужно разбирать.

Деревянные виды опалубки самые распространенные. Они дешевы, и их легко и быстро монтировать. Сейчас довольно часто вместо доски для изготовления щитов для опалубки стен используют фанеру. При помощи деревообработки изготавливают листы необходимого размера и затем собирают их по месту.

При сборке опалубки для ленточных фундаментов без подготовки монолитной подошвы, в качестве естественной опалубки можно использовать стенки траншеи. Если почва плотная и не осыпается, она вполне пригодна для выработки грунта для отливки. В этом случае, глубина фундамента может быть четко соблюдена.

Дно траншеи предварительно утрамбовывается, засыпается песчаная подушка. Ее высота может колебаться от 10 до 20 см.

Опалубка под бетонированный фундамент

После того, как определена высота, толщина и глубина фундамента, выполняется окончательная разметка участка под строение.С площадки удаляется растительный грунт, и проводятся земляные работы. Глубина траншеи определяется свойствами грунта, учитывается высота и вес стен.

Вдоль подготовленной траншеи по обе ее стороны выставляются колья. Они должны располагаться симметрично по отношению друг к другу. Для определения правильных размеров опалубки применяется тонкий шнур, натянутый строго по периметру.

К кольям по горизонтали закрепляются узкие доски/бруски. С помощью отвеса и уровня определяется правильная высота доски для опалубки фундамента нужного размера. Четко по шнуру с помощью нескольких саморезов крепятся деревянные щиты.

Глубина опалубки для укладки фундамента должна быть немного больше, чем слой предполагаемой заливки.

Для лучшей фиксации по периметру опалубки крепятся перпендикулярные отрезки доски. Отмеряетсятребуемая высота, а затем лишние, выступающие части отпиливаются лобзиком. Тщательно промеряются углы опалубки фундамента, и отвесом определяется точное место крепления доски. Теперь необходимо дополнительными брусками усилить конструкцию, придавая ей жесткость.

Обе стороны опалубки «распираются» перпендикулярными отрезками доски через равные промежутки.

Установка многоразовой опалубки

Многоразовая пластиковая опалубка

Элементарная многоразовая опалубка представляет собой следующее. Основным ее элементом являются стеновые щиты. Их размер: 1метр х 1 метр. Из них и собираются сами стены. Стены по проекту в основном не имеют четкой длины.

То есть длина стен чаще всего не составляет точно 3, 4 или 5 метров, обычно это некратные размеры, которые могут быть 4,3 или 5,3 метра. Для этого существуют щиты меньших размеров, из которых добирается длина: щиты длиной 30 см, 50 см,1 метр и т.д. Есть маленькие проставки в 3, 5 или 7 см.

Вторым очень важным элементом в стеновой опалубке является опалубка самих углов. Монтаж опалубки начинается именно с выставления углов и уже от них выводится основная длина. Для монтажа опалубки используются стяжные винты с гайками. Они служат для того, чтобы стянуть щиты между собой и не дать стенам «разъехаться» при заполнении бетоном.

Для того, чтобы стянуть щиты между собой и притянуть их в торцах, не требуются никакие специальные инструменты. Используются болты с гайками, а их стягивание осуществляется с помощью ручных ключей.

Для того чтобы стяжные болты можно было удалить из конструкции после заливки, вставляются специальные пластиковые трубки.

Сборка опалубки

Схема. Опалубка ленточного фундамента

Выставление опалубки начинается с выставления внешнего угла стены. После того, как внешний угол выставлен в проектное положение, непосредственно к нему крепятся листы: метровые, и стеновые.  Когда они собраны между собой, выставляется внутренний угол, а к нему парами ставятся стеновые листы.

По окончании этого этапа с помощью стяжных винтов соединяются две стороны опалубки, которые формируют саму стену. Для того чтобы после бетонирования можно было легко извлечь стяжные винты, на них предварительно нужно надеть пластиковые трубки.

Глубина опалубки определяется размерами щитов. После того, как сборка первого яруса завершена, то есть он представляет собой жесткую, стабильную конструкцию, можно приступать к сборке второй яруса. Этот этап полностью повторяет сборку первого:

  • ставится внешний угол;
  • к нему крепятся стеновые листы;
  • выставляется внутренний угол;
  • к нему крепятся стеновые листы;
  • производится стяжка с помощью стяжных винтов.

Стяжные винты обязательно нужны, чтобы при бетонировании опалубка не разошлась.

Особое внимание нужно обратить на установление стяжных винтов. Очень важно устанавливать их правильно и в нужной последовательности.

Бывают такие случаи, что сначала ставят лист, потом ставят внутренний лист и пытаются продеть винт как иголку в четыре отверстия. Это неправильно и неудобно. В итоге приходится что-то корректировать и тратить много времени.

Правильная сборка заключается в следующем. Когда вы поставили угол, присоединили к нему стеновые листы, в них сразу нужно установить стяжные винты. Таким образом, они будут направляющими для внутреннего ряда и сборка пройдет легко и быстро.

Последовательность действий

  1. Установите винт.
  2. Наденьте на него трубку.
  3. Установите второй винт.
  4. Наденьте трубку.
  5. Только после этого установите внутренний лист.
  6. Закрепите конструкции между собой с помощью болтов. Процесс сборки завершен.

К примеру, четыре человека могут собрать такую опалубку размером 13 кв. метров за 20 минут.

Что следует сделать после бетонирования?

Демонтаж опалубки

После бетонирования выполняется распалубка, то есть ее демонтаж. Сначала вытаскиваются стяжные винты, затем разбираются все торцевые соединения. Далее демонтируются листы. Фактически, остается бетонная стена, но в ней во всех отверстиях остаются пластиковые трубки.

С точки зрения гидроизоляции это неправильно. Поэтому необходимо взять сверло и полностью высверлить пластиковые трубки из тела бетона. После этого отверстия зашприцовываются, иначе говоря, зачеканиваются  специальным раствором. Теперь можно приступать к этапу гидроизоляции стен.

Основные требования к готовой опалубке любого вида – требуемая высота, точность сборки и глубина фундамента проектного размера. Если все параметры удовлетворяют требованиям, то такая конструкция будет гарантировать прочность, стабильность геометрических размеров и расположения фундамента под дом в пространстве.

Следствием несоблюдения одного из пунктов может привести к трещинам фундамента, неровностям бетонного монолита и возникновению щелей.

От качества опалубки в значительной степени зависят качество и гладкость поверхности монолитных конструкций. В РФ производство работ по установлению опалубки под фундамент нормируется техническими условиями Госстандарта от 2003 года.

fundamentclub.ru

Доска для опалубки – что учесть при монтаже и выборе материала? + Видео

Требования к доске для опалубки

При любом строительстве всегда необходимы монолитные железобетонные конструкции, поэтому без опалубки обойтись нельзя. Уже несколько столетий для сооружения подобных конструкций используется деревянная опалубка. Она достаточно хорошо зарекомендовала себя в работе, и единственным недостатком считается невозможность использования её элементов в дальнейшем для других работ.

Устройство деревянной опалубки не так уж и высокотехнологично, нужно только придерживаться некоторых правил при её изготовлении:

  • толщина доски для опалубки должна быть от двадцати миллиметров, а ширина – до двухсот миллиметров;
  • одна сторона должна быть остругана, а именно та, которая соприкасается с раствором; это условие выполняется в обязательном порядке;
  • влажность досок должна быть не менее 25 процентов, сухие перед использованием обильно смачивают водой.

Что нужно помнить при монтировании деревянной опалубки?

Из приготовленных досок нужно сколотить щиты нужных размеров. Для их соединения применяют специальные деревянные бруски или обрезки от тех же досок, которые идут на создание этих щитов. Эти бруски прибиваются на расстоянии 0,5-1 м друг от друга, что зависит от предполагаемой нагрузки, то есть от объёма заливаемого раствора.

Особое внимание нужно обратить на гвозди, их длина подбирается с учётом того, чтобы их можно было бы загнуть, и длина загиба должна быть не менее десяти миллиметров. Наиболее оптимальный вариант, когда гвоздь забивается изнутри опалубки наружу.

Когда монтируют прямоугольный ленточный фундамент, то доски для опалубки фундамента берут толщиной от 40 до 50 сантиметров. Изнутри доски закрепляются распорками, снаружи – кольями, которые забиваются прямо в грунт, очень плотно к доскам, принимающим большое давление раствора.

Если есть необходимость изготовления более высокого фундамента, больше двадцати сантиметров, то используют специальные щиты, положение которых также фиксируется подобно доскам.

Еще несколько практических советов

Если решение о том, из какой доски делать опалубку, принято, на изготовление щитов нужно обратить особое внимание. Они сбиваются таким образом, чтобы длина каждого из них была на двадцать пять миллиметров больше той стороны, на которую он будет устанавливаться, чтобы появилась возможность скрепить их Г-образным образом.

При монтаже щитов необходимо использовать гвозди и ни в коем случае не саморезы. Гвоздь загибается, тогда как саморез может выскочить под давлением большой массы раствора. Доска обрезная для опалубки впоследствии может быть использована для каких-нибудь черновых работ, если вы постараетесь и оставите её чистой.

Из какой доски делать опалубку, зависит от технических условий, разработанных конкретно для той или иной конфигурации фундамента. Но выполняя эту работу, следует учитывать ещё несколько моментов:

  • Во-первых, любую опалубку монтируют на грунт, предварительно очистив его от всевозможного мусора.
  • Во-вторых, эта поверхность должна быть идеально ровной, без ям и бугров, без возможности её просадки.
  • В-третьих, щиты опалубки должны быть соединены очень плотно.

Устройство деревянной опалубки будет качественным, если вы тщательно проверите правильность установки уровнем и отвесом. После того, как фундамент готов, демонтированные щиты необходимо очистить от прилипшего бетона скребками и щётками из проволоки.

ogodom.ru

Устройство опалубки ленточного фундамента из дерева: типы и монтаж

После выноса разметки основания и рытья под него траншеи устройство опалубки для ленточного фундамента является ответственным этапом строительства дома. Жесткая конструкция формы для укладки бетонного раствора позволяет обеспечить правильную конфигурацию и соответствие геометрических размеров заглубленной монолитной полосы параметрам, заложенным в проектной документации.

Подготовленная деревянная опалубка для заливки ленточного фундамента

Поскольку стенки опалубки при заливке фундамента ленточного типа испытывают существенные нагрузки, к таким характеристикам конструкции, как прочность и жесткость, предъявляются высокие требования. Для обеспечения форме, требуемых проектной документацией, характеристик и оптимизации расходов на ее возведение применяют проверенные временем технологические приемы.

Виды опалубки и их применение

При устройстве ленточных фундаментов используют опалубки различных видов и конструкций. Выбор конкретного типа зависит от конфигурации основания и его размеров, глубины залегания и высоты над уровнем грунта, а также от финансовых возможностей застройщика. Практически все доступные формы для заливки монолитных лент можно классифицировать по следующим критериям:

  • конструкции;
  • материалу изготовления;
  • способу изготовления.

По конструкции

Конструктивно опалубка, используемая при обустройстве фундамента ленточного типа, делится на 3 группы, обусловленные доступностью демонтажа:

  • Съемная;
  • Несъемная;
  • Комбинированная.

Устройство съемного типа опалубки представляет собой комплект щитов, монтируемых в единую конструкцию, позволяющую произвести заливку ленты основания бетонной смесью. После схватывания бетона форма легко разбирается на основные элементы, которые можно использовать повторно.

Вторая группа – несъемные формы – выполнена из пенополистирольных блоков. В процессе заливки они заполняются бетоном, составляя впоследствии единую конструкцию с монолитной лентой. Использование такой опалубки позволяет сократить время возведения ленточного фундамента и сэкономить на устройстве теплоизоляции основания. Некоторые виды несъемных блоков могут выполнять функцию гидроизоляции подошвы здания.

Комбинированный тип устройств, предназначенных для отливки ленточных фундаментов и прочих монолитных элементов, представляет собой двухслойные щиты. Наружный слой, состоящий из съемной формы, обеспечивает прочность и жесткость. Внутренний слой состоит из теплоизоляционных плит на основе вспененного полистирола. После схватывания бетонной смеси демонтируется внешний слой. При этом теплоизоляционные плиты остаются.

Распространенным типом опалубки при устройстве ленточного фундамента у частных застройщиков является первый вариант. Изготовить съемные щиты можно из бросовых материалов, стоящих небольших денег. При этом, очень часто заглубленную часть основания многие отливают непосредственно в подготовленной траншее, используя гидроизоляционную пленку и плиты из экструдированного полистирола.

По материалу изготовления

Материалом для изготовления опалубки под монолитную ленту основания может служить:

  • дерево: обрезная доска толщиной 30-40 мм либо фанерные листы 8-15-ти миллиметровой толщины;
  • металл: стальные рамы, обшитые листовой сталью или алюминиевый лист, закрепленный на стальном или на алюминиевом каркасе;
  • композитный материал.

Металлические щиты редко применяются при устройстве ленточных фундаментов в частном строительстве – они относятся к промышленной группе, готовые изделия стоят дорого, а самостоятельное изготовление – затратно.

Пластиковые модули для сборки заливочной формы выгладят очень соблазнительно. Они легкие, быстро монтируются. Но изготовить такой конструктор домашнему мастеру не под силу. Если рядом с участком застройки есть строительные организации, готовые сдавать в аренду опалубку из пластмассы – воспользуйтесь такой возможностью, и вы о своем решении не пожалеете.

Устройство опалубки из деревянных панелей считается экономически выгодным при возведении фундамента из монолитных железобетонных лент. Использование пиломатериалов при изготовлении съемной формы оправдывает себя с точки зрения повторного применения. Доски и листы фанеры от съемной опалубки можно использовать, например, при изготовлении стропильной системы дома.

Устройство опалубки по способу изготовления

По способу изготовления опалубочные формы, предназначенные для устройства оснований ленточного типа, делятся на следующие виды:

  • на заводскую;
  • на самодельную.

На заводах элементы заливочной формы производятся с соблюдением технологических требований. Все размеры просчитаны в соответствии с предполагаемыми нагрузками. Естественно, купив готовую продукцию, вы можете быть уверены: никакие неприятные сюрпризы во время заливки монолита вас не ждут. Вам остается лишь соблюдать все указания производителя.

Использование самодельных модулей при устройстве фундаментной опалубки всегда находится в зоне риска. Неправильно подобранный материал для изготовления, неверный шаг между стойками, тонкие подкосы могут не выдержать давления бетонной массы и разрушиться. По этой причине за результат отвечает частный застройщик.

Устройство деревянной опалубки под фундаментную ленту

Устройство рубашки опалубки монолитного ленточного фундамента заключается в изготовлении щитов из доски или фанеры с их последующей установкой в проектное положение. В процессе сборки и монтажа деревянной формы важно учитывать статические и динамические нагрузки, воздействующие на стенки конструкции изнутри. К первым относится давление бетонной массы в момент наполнения, составляющее около 2500 кгс/м2. Вторые зависят от способа заливки.

Динамические нагрузки, оказываемые на стенки опалубки
Способ заливки фундаментной ленты Величина динамической нагрузки, кгс/м2
Спуск бетонного раствора по лотку из миксера 400
Заливка из бетономешалки порциями до 0,8 м3 400
То же, порциями более 0,8 м3 600
С помощью бетононасоса 800

Следовательно, совокупность динамической и статической нагрузок может составлять от 2900 до 3300 кгс/м2, что важно учитывать при устройстве внешних панелей.

Избежать неожиданного разрушения установленной рубашки, при заливке ленты фундамента, можно путем ее усиления. Вариантов укрепления не много:

  • Увеличить толщину доски в опалубочных панелях;
  • Увеличить количество вертикальных стоек для уменьшения шага.

Выбирая первый вариант усиления панелей, стоит принять во внимание, что неоправданно большой запас по толщине приведет к перерасходу не только материалов, но и средств. Что для частного застройщика недопустимо. Второй вариант более целесообразен. Уменьшение шага между вертикальными стойками при устройстве фундаментной рубашки из деревянных панелей позволит использовать доски меньшей толщины.

Оптимальная толщина доски палубы, мм
Высота опалубки, м Шаг между вертикальными стойками, мм
300 400 500 600 700 800 900 1000
0,2 19 19 19 25 25 25 40 40
0,5 19 19 22 25 40 40 40 50
0,7 19 22 25 40 40 40 40 50
0,9 19 22 40 40 50 50 60
1,2 19 25 40 40 50 50 50 60
1,9 22 40 40 50 50 60 60 75
2,0 25 40 40 50 50 60 75 75

Примечание: толщина доски, приведенная в таблице 2, рассчитана на заливку бетона из небольшой бетономешалки или миксера. Величина прогиба принята в диапазоне 1-2 мм на 1/400 пролета.

Опалубка из дощатых щитов

Устройство деревянной опалубки под ленточный фундамент начинается с заготовки нужного количества доски длиной 3 метра и брусков – вертикальных стоек. Их высота на полметра превышает габарит щита. Нижний конец брусков можно заострить: так их проще будет устанавливать при монтаже опалубки.

Доски с одной стороны надо остругать. Иначе разборка заливочной формы будет затруднена. Обратите внимание на влажность пиломатериала: она должна составлять 22%. Если доска сухая, ее необходимо обильно полить водой.

В готовой палубе не должно быть щелей и прогибов. Для сборки внешних и внутренних сторон рубашки под фундамент ленточного типа  можно применять гвозди или саморезы. Но в любом случае шляпка крепежа должна находиться со стороны, контактирующей с бетоном.

Жесткость смонтированной конструкции обеспечивают при помощи П-образных хомутов и подкосов. Подкосы устанавливаются у вертикальных стоек, а хомуты на середине отрезка, их соединяющего.

Опалубка из фанерных щитов

Устройство ленточной опалубки под фундамент из фанеры почти не отличается от дощатой конструкции. Правда, трудозатраты в этом случае ниже, поскольку отпадает необходимость подгонки отдельных элементов палубы.

На наружную поверхность фанерной палубы набиваются бруски сечением 50х50 мм. Стяжку противоположных стенок ленты производят резьбовыми шпильками. Они продеваются через отверстия в фанере и отрезки труб, помещенных внутри опалубки. Трубы нужны для свободного удаления крепежных элементов. Параллельно они выступают в роли распорок, контролирующих внутренний размер фундаментной опалубки.

После демонтажа панелей трубы остаются в бетоне. Их полости заполняются цементным раствором. Подкосы устанавливаются по той же технологии, что и на дощатых щитах.

Использование утеплителя при устройстве опалубки

Вместе с устройством деревянной опалубки для фундаментов ленточного типа можно производить монтаж теплоизоляционного слоя. Для этого внутрь формы помешают листы пенопласта или экструдированного полистирола толщиной 4-5 мм. Чтобы они были надежно связаны с монолитом, через них пропускают проволочные петли.

Такое устройство, после застывания фундаментной железобетонной ленты, позволяет легко снять деревянные панели опалубки, оставив теплоизоляционные плиты. Пенопластовые вставки хорошо использовать при строительстве фундамента в холодное время года: они поддерживают необходимый температурный режим в процессе застывания бетонной массы.

Поэтапный монтаж опалубки из деревянных щитов

Щиты опалубки устанавливаются по периметру будущей фундаментной ленты:

  • по краю траншеи – на прочных грунтах;
  • по дну траншеи – на слабых грунтах.

Предварительно на расстоянии 1 метра от края канавы забиваются колья, к которым впоследствии прибиваются укосы. Далее:

  • смонтированные и установленные панели связываются хомутами;
  • внутрь конструкции помещаются распорки;
  • собранная опалубка укрепляется укосами;
  • внутренняя поверхность деревянных стенок выстилается гидроизоляционным материалом.

В процессе сборки опалубки, для сохранения проектных геометрических размеров  ленточного основания, необходимо контролировать вертикальность и горизонтальность расположения ее элементов. Допустимые отклонения:

  • плоскостей палубы от вертикальной оси – не более 5 мм/метр высоты;
  • смещение осей конструкции от проекта – до 10 мм;
  • неровности местного характера – до 3 мм.

В местах стыков между щитами и досками допускается наличие зазоров величиной не более 2 мм.

Основные ошибки при монтаже опалубочных конструкций

Малоопытные строители при устройстве заливочной формы под монолитную ленту фундамента допускают типичные ошибки:

  • Не выдерживают достаточного расстояния между краями траншеи и опорными кольями. В результате такого нарушения в процессе заливки бетона ее стенки могут обрушиться. Такая неприятность приведет к потере устойчивости и целостности всей конструкции;
  • Выравнивают боковые щиты укосами, не закрепляя клинья. При уплотнении бетона вибраторами опалубка может развалиться.

И еще одна существенная ошибка – использование материалов, не обладающих необходимой прочностью и упругостью. Под воздействием заливаемого бетона такие щиты деформируются, что влечет за собой смещение осей ленточного фундамента. В результате монолитная лента может занять местоположение, отличающееся от указанного в проектной документации.

В целом, если грамотно подойти к процессу, устройство опалубки для фундамента самостоятельно не является слишком сложным делом. Главное – выбрать проверенную технологию и строго следовать ей, соблюдая строительные нормы и правила.

postroim-dachu.ru

Выбираем доску и брус для опалубкиПострой Меня, пожалуйста! Строительство и ремонт своими руками видео инструкции

Железобетон и монолитный бетон широко применяется при строительстве различных сооружений, доска для изготовления опалубки является неотъемлемым материалом при бетонировании различных фундаментных систем.

От материала, применяемого для изготовления опалубки, зависит качество фундамента – точность размеров, расположение его в пространстве и даже поверхность бетона после застывания. Поэтому к выбору досок и бруса для опалубки следует подойти со всей ответственностью.

Доска для опалубки – требуемые параметры

Габаритные размеры досок необходимых для изготовления, зависят от веса фундамента, но каким бы простым не был фундамент, для опалубки следует использовать доску не тоньше 20 мм. Дерево – достаточно эластичный материал, который от большого давления раствора. Так в нижней части, конструкция может выгнуться, отчего образуется неровное перекрытие. Устранить такой дефект возможно с помощью штукатурки, но достаточно трудоемко, а все из-за применения тонкой доски.

Всегда целесообразней применять материал с запасом прочности, поэтому для изготовления деревянной опалубки следует использовать доску толщиной 40-50 мм, и чтобы все доски имели одинаковую толщину. Это поможет точно собрать конструкцию опалубки.

Для того чтобы монолитная конструкция фундамента имела ровную поверхность и ее проще было шпаклевать и штукатурить хотя бы одна из поверхностей доски должна быть отшлифована или обстругана.

Доска, расчет материала

Чтобы определить расход материала необходимо знать размеры дома. Первоначально следует установить общую длину всех стен, под которые будет изготавливаться фундамент. Эти параметры можно узнать из проектной документации или провести замер стен.

  1. Длина всех стен суммируется и получается общая длина в метрах.
  2. Далее, определяемся с высотой фундамента, той ее части, которая будет находиться над землей. Эта высота может быть различной от 30 см до полутора метров, больше обычно, не изготавливается.
  3. Определившись с высотой, к этому значению добавляется еще 20 см , так как опалубка изготавливается выше уровня фундамента (иногда и вровень), полученные параметры записываются в метрах.
  4. На следующем этапе определяемся с толщиной доски, учитывая, что для полутораметрового фундамента лучше использовать доску толщиной 40-50 мм, а для метрового достаточно и 30 мм. Записываем толщину доски в метрах, если выбрали 40 мм вариант, то это будет 0,04 м.
  5. А далее все достаточно просто. Общая длина стен увеличивается вдвое, так как опалубка устанавливается с двух сторон, полученное умножается на высоту фундамента с добавлением 20 см и это значение умножается на толщину доски, параметры которой принимаются в метрах.

Таким образом, получается требуемое количество обрезной доски для изготовления съемной опалубки. Практика показывает, что стройматериалы целесообразней приобретать с запасом примерно на 0,5 м, при строительстве это лишним не будет.

Брус, расчет материала

Не стоит забывать, что для опалубки потребуются также бруски. Точно определить количество требуемых брусков затруднительно, на это влияют различные обстоятельства. Стоит отметить, что бруски следует использовать сечением не менее 5 см, они применяются при сборке щитов и для их фиксации, когда бруски вбиваются в грунт.

Для сборки щитов, помимо брусков, можно использовать обрезки досок, это позволит, сэкономит на материалах. В любом случае бруски устанавливаются с интервалом от 0,5 до 1 метра, на это влияет высота фундамента, то есть объем заливаемого раствора.

Проведя правильные расчеты и выполнив аккуратно заливку, бетонной смеси, доски и брус почти не пострадают, поэтому их, возможно, использовать в дальнейшем при изготовлении чернового пола или потолка, а это позволит сэкономить. Поэтому выбирая доски, следует учитывать возможность их дальнейшего применения.

buildmeplease.com