Основные правила монтажа ленточного фундамента. Установка фундамента

Монтаж фундамента дома: основные моменты

Подземная часть сооружения, то есть фундамент, берёт на себя основную нагрузку, передавая ее основанию. Монтаж фундамента сегодня можно осуществить по одной из множества технологий, причем сделать это можно самостоятельно. Одна из них позволяет выстроить ленточное основание, которое пользуется большой популярностью в частном домостроении, так как требует минимальных трудовых затрат. Его формирование сопровождается разумными вложениями, а техника выполнения не является слишком сложной. Устройство данной конструкции – процесс достаточно простой, для реализации задуманного необходимо только изучить технологию проведения работ. Такая разновидность основания закладывается на сухих не пучинистых грунтах, а если грунт глубокого промерзает, то строительство обойдется дороже по той причине, что земляные работы будут иметь большой объем. Поэтому стоит задуматься о возможности аренды тяжеловесной техники.

Подготовка к строительству ленточного фундамента

Монтаж фундамента начинается с уборки территории и разметки площадки. На земле следует обозначить оси будущего дома и зафиксировать колья, между которыми будет располагаться шнур. Важно проверить углы, которые должны быть равны 90 градусам. Подготавливая площадку, следует сделать ее размеры больше в каждую сторону на 2 метра. Проверить правильность разметки можно сравниванием диагоналей.

Подготовка траншеи и обустройство опалубки

Монтаж ленточного фундамента на следующем этапе предусматривает рытье траншеи, эти работы могут осуществляться вручную или с помощью экскаватора. В последнем случае дно необходимо очистить и выровнять лопатой. На следующем этапе можно приступать к укладке подушки, толщина которой должна составить 200 миллиметров. Она выполняется из мелкофракционного гравия или песка. Слой проливается водой, уплотняется, а сверху укладывается полиэтиленовая пленка, которая станет гидроизоляционным материалом. В качестве альтернативного решения может выступить заливка из цементного раствора, чтобы вода не уходила в землю, ведь это может ухудшить прочностные характеристики подушки.

Монтаж фундамента дома на следующем этапе предусматривает обустройство опалубки, которая состоит из строганных с одной стороны досок. Их толщина должна быть равна пределу от 40 до 50 миллиметров. Может использоваться щитовая разборная опалубка из железа. Элементы надежно фиксируются к стенкам траншеи. Важно выверить с помощью отвеса вертикальность стенок, так как от точности данных показателей будет зависеть период эксплуатации будущей конструкции. Нужно предусмотреть наличие отверстий для прокладки систем водопровода и канализации.

Армирование и заливка бетона

Технология монтажа фундамента почти всегда предусматривает установку арматуры, которая станет несущим элементом конструкции. Прутья собираются в каркас, а количество, их расположение, а также диаметр должны быть указаны в проекте. Каркас должен иметь в составе две полосы вертикальной арматуры, которые скрепляются горизонтальными прутьями. Важно учесть, что при заливке бетонной смеси, которая будет иметь высоту больше 1,5 метра, раствор расслаивается. Поэтому рекомендуется использовать переносной желоб. На этом этапе смесь заливается в опалубку, толщина слоев при этом должна составить примерно 20 сантиметров. Каждый слой уплотняется, что исключает образование пустот. Для этого стенки опалубки простукиваются. Раствор не должен быть жидким.

Гидроизоляция

Монтаж фундамента сопровождается гидроизоляционными работами, которые осуществляются через 10 суток после заливки. Для этого можно использовать битумную мастику, наносимую на наружные стенки. На данный состав приклеивается гидроизоляционный материал, в роли которого может выступить рубероид. Спустя некоторое время качество фиксации материала можно проверить.

Заключительные работы

После завершения всех вышеописанных манипуляций можно осуществить обратную засыпку, в процессе чего используется среднефракционный песок. Его уплотняют послойно и заливают водой, при этом необходимо следить за состоянием гидроизоляции, она не должна оказаться повреждена.

Строительство свайно-винтового фундамента

Достоинства такого основания очевидны, среди них следует выделить быстроту проведения работ, надежность, низкую стоимость, долговечность и возможность устройства при весеннем пучении грунта. На первом этапе колышками необходимо обозначить углы будущей постройки, между ними натягивается веревка и устанавливаются другие запланированные колышки. На их месте выкапываются приямки, куда в дальнейшем планируется вкручивать сваи. Глубина приямков должна составить примерно 20 сантиметров. Для вкручивания свай вручную следует использовать рычаг, его можно выполнить следующим образом: в технологические отверстия на верхнем конце свай следует установить арматуру, надев на лом с двух сторон куски квадратной трубы. Они выступят рычагом. Чем длиннее части рычага, тем меньше усилий потребуется приложить. Оптимальным размером таких рукавов будут показатели в 3 метра. Каждая свая должна быть закручена вокруг своей оси. Осуществить данные работы можно с помощью еще одного человека, тогда как третий рабочий будет контролировать вертикальность элементов с помощью уровня.

Если вы решили использовать ручное вкручивание, то отклонение по вертикали не должно быть больше 2 градусов, в противном случае распределение нагрузки окажется неравномерным, а сваи деформируются. Монтаж свайно-винтового фундамента ведется таким образом, чтобы нижний край элемента оказался ниже уровня промерзания почвы. Поэтому важно знать, какова данная характеристика для определенной местности. Если речь идет о средней полосе России, то она составляет 1,5 метра. Как только сваи преодолеют уровень промерзания, важно, чтобы они достигли твердых грунтов. Это вы сможете понять, когда элемент перестанет легко входить в почву. Если вы натолкнулись на камни, то необходимо вынуть из грунта опору и вкрутить заново, немного под углом. После свая устанавливается вертикально до необходимого уровня.

Выравнивание фундамента

Монтаж фундамента свайно-винтового типа сопровождается подрезкой элементов до определенного уровня. Для контроля горизонтали удобнее пользоваться гидравлическим уровнем, который иногда заменяется нивелиром. Надземные части должны быть равны 60 сантиметрам. С помощью болгарки металл можно подрезать до определенного уровня.

Бетонирование и выполнение обвязки

Внутреннее пространство свай недопустимо оставлять пустым, так как это может стать причиной коррозии поверхности и уменьшения срока эксплуатации. Внутри элементы заполняются цементным раствором, на каждую сваю должно уйти примерно 1,5 ведра смеси. Если дом будет достаточно тяжелым, то ростверк можно выполнить из металла, тогда как для легкой постройки от него можно отказаться. В этом случае его функции будут выполнять деревянная обвязка или металлические оголовки. На сваи для этого надеваются оголовки, к которым шурупами прикручивается обвязка из бруса квадратного сечения со стороной в 150 миллиметров. Полученные стыки обвязки следует обработать битумом. На следующем этапе можно приступать к строительству стен дома. Примечательно, что свайно-винтовой фундамент после окончания строительства будет способен претерпевать проектные нагрузки, он полностью готов к эксплуатации. Монтаж свайно-винтового фундамента используется в тех случаях, когда строительство необходимо завершить в самые короткие сроки.

Возведение винтового фундамента

Когда осуществляется монтаж винтового фундамента, важно произвести его утепление, только так в доме будет теплый пол. Для начала следует выполнить патрубок основания для элементов, которые будут связывать все отдельностоящие опоры. По гидроизоляции укладывается утеплитель. При этом можно использовать пенополистирольные плиты или минеральную вату. После следует приступать к выполнению отделочных работ фасадной части.

Строительство фундамента стаканного типа

Такие основания применяются в том случае, когда фундамент должен обладать высокой прочностью. Устройство производится с применением усиленной схемы армирования. Благодаря этому конструкция будет готова прослушать еще дольше. Подобные основания не предназначены для индивидуального строительства. Их не устанавливают на просадочных и пучинистых грунтах, технология предусматривает монтаж колонны. Фундамент при этом изготавливается на основе бетона марки М-200, характеристики водонепроницаемости которого соответствуют обозначению В2. Перед началом работ подготавливается поверхность, которая разравнивается и уплотняется. На следующем этапе выкапываются ямы, уплотнение которых осуществляется с помощью гравия. Затем можно приступать к установке блоков. Гравийная подушка может заменяться песчаной подготовкой, на которую устанавливаются основание и колонна. Для проведения данных работ понадобится специальное подъемное оборудование. Установка производится по расположению осей, обозначаемых рисками по краям стакана. Они наносятся перед началом несмываемой краской. Разбивочные оси должны быть обозначены струнами и отвесом, а во время установки так называемого башмака необходимо следить за тем, чтобы оси на подошве и стакане совпадали с разбивочным осям. Без дополнительной помощи невозможно будет произвести монтаж оборудования. Фундамент такого типа еще и по этим причинам не распространен в частном строительстве.

fb.ru

Монтаж фундамента

Планирование основы

Для того чтобы определиться с выбором материалов, которые пригодятся в момент когда будет проводиться монтаж фундамента, следует выполнить все подсчеты. Первым делом необходимо провести исследование структуры почвы, это позволит выяснить ее характеристики. Далее вычисляется возможная нагрузка на основание под весом дома.  Для придания большей точности расчета, лучше всего учитывать не только стены, пол и кровлю, а так же следует вносить в список те элементы, от которых тоже будет производиться нагрузка на фундамент. Это может быть вес мебели, людей которые будут проживать в помещении и многое другое.

В обязательном порядке следует выяснить, какое заглубление основы в почву будет необходимо. Чем больше размер фундамента, тем дороже обойдется строительство. От правильности расчетов зависит весь процесс, строительных работ. Так же важно учитывать уровень промерзания грунтов, от нее зависит множество факторов в возведении здания, к примеру: на какую глубину прокладывать инженерные коммуникации, слив и многое другое.

В последнюю очередь определяется уровень грунтовых вод. В случае совпадения уровня подземных вод и промерзания, почва в холодный период времени будет подвергаться пучениям, а это о многом говорит в момент выбора фундамента. Так же от этого будет зависеть размер гравийной подушки и дренажной систему, если она понадобится.

Разновидности фундаментов

Прежде чем начать грандиозное строительство, следует  сделать выбор типа основы, но которой в дальнейшем будет располагаться конструкция здания. Он будет напрямую зависеть от множества важных факторов: материал, который будет применяться в возведении стен, количество этажей, характеристика почвы, уровень подземной воды, а так же объем финансовых средств. Чтобы сделать верный выбор нужного основания, необходимо знать какие они бывают, а так же как их возводят.

Виды:

• Ленточное основание, имеет несколько видов;
• Столбчатое;
• Плитный фундамент;
• Свайно-винтовой.

Каждый из этих разновидностей обладает разнообразными свойствами, которые помогают сделать правильный выбор в зависимости от почвы. Помимо положительных сторон, имеются и отрицательные  свойства.

Ленточное основание

В строительстве фундамент ленточного типа представляет собой единую сплошную основу, которая изготовлена из железобетона. Данная железобетонная основа равномерно по всей площади здания распределяет нагрузки. Такой тип фундамента подходит к построению больших зданий, однако их архитектурные задумки не должны быть перезагружены. Чаще всего ленточный фундамент используют при построении домов из дерева, небольших построений, таких как бани, беседки, гаражи.

Основным достоинством ленточного типа основания, безусловно, считается то, что ее составляющие идеальны для построения подземного этажа, цоколя для гаража или просто подвального помещения.

В строительстве ленточный фундамент можно разделить на два вида. Первый вид это мелко заглубленный, а второй – заглубленный. Мелкозаглубленное основание необходимо заливать выше уровня промерзания, а заглубленный должен проходить ниже этой отметки. В наше время более популярен мелко заглубленный ленточный фундамент, так как считается надежнее и не требует больших финансовых трат на земляные работы.

Ленточное основание может изготавливаться из разных строительных материалов:

• Железобетонный фундамент — является самым прочным из разновидностей ленточной конструкции. Его монтаж проводится довольно просто, в неглубокую траншею укладывается скелет из арматуры, затем выставляется опалубочная система, после чего заливается бетонной консистенцией. Эксплуатационный срок может достигать до 150 лет.
• Сборное ленточное – состоит из железобетонных блоков, которые предварительно изготавливались на специализированных заводах. Их спускают в котлован, а затем скрепляют между собой с использованием бетонной консистенции и специальной проволоки. Установка проводиться быстро, но для этого понадобится специальная большая строительная техника. Срок эксплуатации блочного фундамента может достигать 75 лет.
• Кирпичный вид основы в строительстве резе используется, чем предыдущие варианты. С его использованием понадобится вырыть глубокий ров, примерно 45 сантиметров. Далее засыпают песчаный и гравийный слой подушки. Затем проводится установка опалубочных щитов. В опалубку спускается гидроизоляция и арматурный каркас, после чего проводится заливка бетонной смеси. Уже на застывший монолит выкладывается конструкция из кирпича.

Свайно-винтовой фундамент

Установка свайно-винтового основания может быть затруднена, если участок на котором планируется возведение, заранее не подготовлен.  Прежде чем планировать установку любой конструкции следует в первую очередь подготовить строительную площадку, то есть очистить ее от мусора. Если имеются деревья, которые будут мешать проведению монтажных работ, их, следует спилить, а пеньки выкорчевать.

В случае если нижние уровни почвы имеют  каменистый слой, то это может затруднить ход работы. Иногда в момент попадания сваи в камни, верхнюю часть трубы обрезают по уровню, но это неправильно. Ни в коем случае этого делать нельзя, необходимо пробурить каменистый слой, а затем вкрутить сваю на нужный уровень.

Если за работу берутся опытные специалисты, то рабочий процесс проходит довольно быстро и добросовестно. Качество такого основания будет высоким, в связи с этим срок службы станет большим.  Нс свайное основание лучше всего устанавливать дом, состоящий из древесины. Деревянный материал может быть брусом или бревном, они бывают различного диаметра.

Винтовое основание хорошо подходит для местности с нестабильными характеристиками грунта. В таких ситуациях другие виды просто не подойдут. Стоимость установки является маленькая, но имеется один минус, не имеется цоколя. Его необходимо устанавливать дополнительно вместе с утеплением.

Монолитный вид фундамента

В жилой конструкции сооружения фундамент является несущим элементом. От правильного конструирования и выполнения всех технологий по возведению фундамента, будет зависеть долговечность всей конструкции дома. Самым распространенным видом из фундаментов считается ленточное основание в форме монолитного блока. На специальных строительных заводах можно приобрести готовые бетонные блоки для ленточного фундамента. С ними работа ускоряется, но не стоит забывать, что по ценовой категории это превышает растраты.

При строительстве тяжелых сооружений в несколько этажей глубокий фундамент закладывают ниже уровня промерзания почвы. По России закладывают такие типы фундамента в полтора метра в глубину. Ели вы предусмотрели создать в своем доме цокольный этаж или же подземный гараж, тогда фундамент закладывают еще ниже. Строительство маленьких домов с отсутствием подземных подвалов часто создаются для них малозаглубленный фундамент. Такой вид основания закладывается в глубину на пятьдесят сантиметров. При этом стоит понимать, что не на всех видах грунта можно установить малозаглубленный ленточный монолитный фундамент. На первом этапе возведения фундамента вам потребуется вырыть котлован. Во время проведения такой работы, вы должны удалить плодородный слой земли, а только потом приступать к выкапыванию котлована. Для ленточного основания нет необходимости удалять слишком большой слой почвы. Так как размеры траншеи не слишком большие, поэтому вам не потребуется проводить большой объем работы с землей. Однако если у вас в здание есть подземный этаж , то в этом случае вам все таки потребуется большой котлован.

Для возведения монолитного основания  вам понадобиться бетон с высокой прочностной характеристикой. Если монтаж фундамента будет за счет построения опалубки, тогда низ траншеи увеличивают в размерах (около десяти сантиметров). Однако если заложение основания будет осуществляться в грунт, то в этом случае размеры траншеи должны быть идентичны с размерами ленты. Бывают такие ситуации, когда высоту основания увеличивают над поверхностью земли на пятьдесят сантиметров, объясняется это тем, что фундамент необходимо уберечь от наводнений и паводков.

Монолитное ленточное основание имеет одно важное достоинство по сравнению  к сборным фундаментам. Этим преимуществом считается высокая прочность и высокий срок эксплуатации. Подходит такой вид фундамента даже для самых не стабильных почв. К примеру, песок и торф. Создание опалубки слегка отнимает финансы, однако применение досок при возведении фундамента все же необходимо. По желанию можно воспользоваться многоразовой опалубкой.

Опалубку можно исключить из фундамента, если основание будет устанавливаться непосредственно в траншею. Однако стоит помнить, что без использования опалубки грунт может осыпаться и соединиться с бетонной смесью, тогда прочность фундамента снизиться. Чтобы избежать таких негативных последствий вам стоит перед непосредственной заливкой прикрыть откосы грунта листами рубероида, стеклобита или другим изолирующим материалом.

Ошибки при закладывании основы здания

В момент проведения монтажных работ, довольно часто допускаются ошибки разной степени сложности. Чтобы избежать этого, следует их знать:

• До того момента как приступить к рытью траншеи или котлована необходимо выполнить подготовительный тип работы. На строительном участке нужно снять верхний слой почвы примерно в 15 сантиметров. Благодаря этому корни деревьев не будут некоторое время развиваться, а трава не будет загнивать;
• Ни в коем случае, нельзя укладывать основание на чернозем, так как он не подлежит для этого. В случае если на приобретенном участке под строительство грунт является черноземом, то следует убрать слой земли и засыпать нормальный грунт;
• В период устройства столбчатой основы необходимо сделать ров с глубиной в 50 сантиметров. В нем далее следует выкопать ямки для каждого столба по отдельности, соблюдая равное расстояние между ними. Такой способ установки позволяет сократить финансовые затраты;
• Проведение укладки песчаной и гравийной подушки, является важным этапом в строительстве фундамента. При ее помощи можно улучшить характеристики сложных грунтов. Подушку следует плотно утрамбовать после засыпки. В случае если проводится монтаж столбчатого фундамента, то в траншею на подушку укладывают ростверки. Их необходимо укладывать так чтобы выходили выше уровня земли;
• Если планируется монтаж ленточного основания, то следует вырыть траншею примерно метра, а ширину более  сантиметров. В готовый ров засыпается подушка, затем укладывают скелет из арматуры, то есть выполняется армирование. Конструкция должна иметь жесткость, а толщина прута используется не менее чем с 12 диаметром;
• Во время армирования особое внимание следует уделять угловым соединениям, так как множество строителей допускают грубейшие ошибки. На углах арматура загибается под углом в 90 градусов. Ошибкой будет если пруты сделать внахлест;
• Устанавливая столбчатый тип основы, с поверхностным ростверком увеличивается эксплуатационный срок всего здания в целом и снижается стоимость на выполнение работ;
• Устройство конструкции фундамента на пучинистой почве, может выполняться в любой период года, но сразу, же поверх него необходимо возводить стены, иначе сваи просто вытолкнет или они провалятся под влиянием нестабильного грунта.

Ознакомившись с часто допускаемыми ошибками, будет проще выполнить монтаж фундамента качественней.

Болотистая местность

В случае если был приобретен участок под строительства в болотистой местности, это не беда. На таких почвах можно устанавливать столбчатые фундаменты. Опоры должны быть изготовлены при помощи раствора бетонной консистенции и щебня средней фракции. Так же важным элементом является армирование. За счет этого колонны будут прочными.

Для упрощения установки можно заказать уже заранее изготовленные опоры на заводе. После установки колонны скрепляются при помощи ростверков. В некоторых случаях проводится осушение строительной площадки, если есть финансовая возможность.

fundamentdomov.ru

подготовительные работы и заливка бетона

В частном строительстве при использовании тяжелых строительных материалов (камень, кирпич или бетон) чаще всего закладывают ленточный фундамент. Также этот тип фундамента актуален при строительстве дома с массивными перекрытиями.

Ленточный фундамент используется для сооружений из кирпича, панелей.

Основные принципы закладки ленточного фундамента

Ленточный фундамент представляется собой полосу из бетона или железобетона, которая проходит по периметру строения. Поперечное сечение имеет одинаковую форму в каждой точке ленточного фундамента как в его наружной части, так и внутри здания. Технология монтажа ленточных фундаментов значительно проще, чем свайных или плитных, но процесс его закладки более трудоемкий.

Схема поперечного сечения ленточного незаглубленного фундамента.

Закладывают ленточный фундамент подо всеми капитальными стенами: и внутренними, и наружными. Он может быть заложен и под ряд опор, если для его изготовления используются железобетонные перекрестные балки. Ленточный фундамент незаменим при строительстве домов с цокольными этажами, подвалами или гаражами, расположенными под домом, так как никакой другой тип фундамента не предоставляет альтернативной возможности для обустройства подобных помещений. Кроме того, если у вас есть опасения, что фундамент может осаживаться неравномерно из-за неоднородности грунта на строительном участке, монтаж данного типа фундамента предотвратит подобную угрозу, так как ленточная конструкция в таких условиях срабатывает как единый элемент.

Монтаж фундамента ленточного типа сопровождается большим объемом земельных работ, трудоемкость его установки также высока. Кроме того, расход материала для выполнения основы ленточного фундамента достаточно велик. Преимущества данного типа конструкции в том, что она очень надежна, это и объясняет широкое использование ленточных фундаментов в частном строительстве.

Вернуться к оглавлению

Типы ленточных фундаментов и их основные отличия

Существует 2 основных типа ленточных фундаментов: монолитные и сборные.

Монтаж первого типа подразумевает установку на дне котлована на строительной площадке опалубки из дерева, полости которой заполняются бетоном. Далее проводится установка стальной арматуры и утепление керамзитом, пенопластом или минераловыми плитами.

Схема устройства ленточного монолитного фундамента.

Монолитный фундамент обладает некоторыми преимущества и недостатками. Его преимущества таковы:

• прочность;
• устойчивость;
• возможность применения при строительстве домов любой формы;
• герметичность по всему периметру.

Не с лучшей стороны монолитные ленточные фундаменты характеризуют такие качества:

• большой объем бетонных и земельных работ, которые увеличивают срок монтажа;
• большой вес конструкции;
• расход материалов в большом объеме;
• монтаж достаточно трудоемкий.

Схема ленточного сборного фундамента.

Монтаж сборного ленточного фундамента подразумевает использование уже готовых блоков из бетона или железобетона, которые производятся в промышленных или полигонных условия. Из таких блоков собирают фундамент необходимой формы и размера.

Преимущества сборного ленточного фундамента в основном такие же, как и у монолитного. Сборная конструкция не обладает только последним из вышеописанных преимуществ и кроме того характеризуется тем, что монтаж может быть выполнен быстрее, а технология выполнения работ значительно проще.

Недостатки сборного типа конструкций следующие:

• конструкция не герметична, в стыках монтажных единиц могут образовываться протечки;
• желательно, чтобы конструкция имела простую форму, так как блоки имеют стандартные размеры.

Вернуться к оглавлению

Технология монтажа монолитного ленточного фундамента

В частном строительстве чаще всего применяется монолитный ленточный фундамент, поэтому технология его монтажа будет рассмотрена более подробно. Прежде всего необходимо подготовить участок: расчистить от мусора и провести разметку. Разметка подразумевает нанесение осей здания на участок. Для разметки используйте небольшие колышки и проволоку или веревку. Если на вашем участке сложный рельеф, то вам может потребоваться строительный уровень. После разметки необходимо перепроверить перпендикулярность углов здания. Подготовить под строительство необходимо площадку на 2-5 м больше, чем проектные размеры дома.

Схема армированного монолитного ленточного фундамента.

После того как площадка под строительство готова, переходят к рытью траншеи под фундамент. Котлован может быть вырыт как вручную, так и с привлечением спецтехники (экскаватора). Его дно нужно в любом случае выровнять вручную. В целях безопасности траншея должна быть отгорожена. На ее дно укладывается подушка из песка или мелкого гравия. Подушку нужно тщательно утрамбовать, песок при этом необходимо увлажнять. Толщина подушки может варьироваться от 12 до 20 см. Сверху на подушку укладывается гидроизоляционный материал, например полиэтиленовую пленку. Можно залить подушку цементным раствором, это также предотвратит проникновение воды в грунт из бетона.

Далее в траншею устанавливают опалубку. Доски для опалубки должны быть струганными с одной стороны, их толщина должна быть не меньше 4-5 см. Может быть применена щитовая разборная опалубка из металла. Опалубка должна быть зафиксирована при помощи распорок, это поможет предотвратить выпучивание стены. Вертикальность стен опалубки должна быть тщательно отрегулирована при помощи отвеса, долговечность фундамента во многом зависит от этого. Опалубка должна быть выведена минимум на 30 см над поверхностью земли. Это пространство при дальнейшем строительстве станет цоколем дома. Рекомендуется сразу оставить в фундаменте отверстие, через которое в дом будут вводится коммуникации (водопровод и канализация): если вы забудете это сделать, то вам придется такое отверстие прорубать, что может привести к нарушению целостности фундамента.

Этапы возведения монолитного железобетонного ленточного фундамента.

Установка опалубки и монтаж армированного каркаса осуществляется одновременно. Арматура устанавливается по всему периметру. Как правило, подобный каркас изготавливается из 2-х рядов вертикально установленной стальной арматуры, которая соединяется горизонтальными армированными прутьями. Количество армированных прутьев и шаг между ними зависят от глубины закладки фундамента: чем глубже, тем больше арматуры необходимо использовать. Шаг между арматурой может составлять 10, 15, 20 и 25 см. Соединяется между собой арматура сваркой или при помощи специальной вязальной проволоки. Последний из этих 2-х вариантов предпочтителен, так как сварка повышает риск образования коррозии на каркасе. Чтобы арматура не выглядывала из поверхности бетона, необходимо соблюдать минимальное расстояние от центра прута до края фундамента в 3,5 см.

Если армированный каркас для будущего фундамента готов, можно заливать бетон. Этот процесс осуществляется в несколько этапов. Заливка бетона в опалубку выполняется слоями, толщина каждого из которых будет составлять 15-20 см. После заливки каждого слоя бетон нужно утрамбовать. Для этого подойдут и деревянные трамбовки, но если у вас есть возможность, то лучше использовать специальный вибратор. Обратите внимание на то, что бетон для каждого слоя должен иметь одинаковую консистенцию, в противном случае фундамент будет расслоен и это скажется на его прочности.

Желательно заливать бетон в теплое время года. Если вы все-таки выполняете эти работы зимой, то бетон необходимо утеплять. Для этого подойдет солома, стекловата или или опилки. Можно отказаться от утеплителя, если бетон будет прогреваться.

Вернуться к оглавлению

Необходимые дополнительные манипуляции

Схема монолитной плиты на ленточном фундаменте.

Фундамент рекомендуется защитить от негативного воздействия влаги. Для этого проводится его гидроизоляция. Приступать к этим работам можно спустя 7-10 дней после заливки бетона, когда опалубку можно будет снять. Для гидроизоляции можно использовать рубероид и битумную мастику. Мастика наносится на поверхность бетона, и на нее приклеивается рубероид. Следите за тем, чтобы рубероид не отслаивался и не отпадал от стенок, так как пропуски в гидроизоляции значительно снизят ее эффективность.

После гидроизоляционных работ пазухи фундамента заполняют мелким песком, который послойно увлажняют и тщательно трамбуют. Это нужно делать с максимальной аккуратностью, так как при грубом выполнении работ гидроизоляция может быть повреждена. Предотвратить это можно, если использовать геотекстиль или дренажную мембрану в качестве защитного слоя.

Монтаж фундамента любого типа — это наиболее ответственный этап строительства здания, так как от прочности и надежности основы здания зависит его целостность, надежность и срок службы. Обратите внимание на подготовительные работы, эти, на первый взгляд, мелочи могут в значительно степени сказаться на фундаменте.

moifundament.ru

Правила монтажа ленточного фундамента

Фундамент является слишком ответственной конструкцией здания, чтобы обходиться без указаний свода правил СП 22. 13330, ведомственных нормативов, в которых обозначены правила монтажа плит ФЛ, ФБС блоков. Поэтапные рекомендации пригодятся частному застройщику на этапе котлована.

Особенности изготовления сборной фундаментной ленты

Сборные ленточные фундаменты менее надежны, чем монолитные конструкции. Их выбирают для сокращения сроков сдачи объекта, снижения трудозатрат, получения гарантированного качества бетонных конструкций. Специфика монтажа ленточного фундамента зависит от уровня УГВ, геологии, рельефа участка.

Например, не рекомендована реализация проектов дома с подвальным этажом на склонах, где перепад высот превышает 1,5 м. Для монтажа ФБС по плитам ФЛ разработана единая техкарта ТТК, в которую могут вноситься изменения для конкретных геологических, эксплуатационных условий.

Дренаж

Для любого ленточного фундамента необходима защита от сил пучения. На этапе котлована применяется методика осушения пучнистых грунтов дренажом:

• по периметру дома отрываются траншеи с общим уклоном дна 4 – 7 градусов для самотечного сбора стоков в подземный резервуар, находящийся в 4 м минимум от фундамента
• дно выстилается нетканым материалом (дорнит, геотекстиль) для предотвращения перемешивания природного фильтра с почвой
• производится засыпка 10 см слоя щебня фракции 5/20 мм с уплотнением подошвами виброплит
• монтируются вертикальные колодцы (кусок трубы 0,5 – 0,8 м диаметра с заглушенным дном или заводское изделие из полимерного материала) в углах, на прямых участках с шагом 4 м
• между ними прокладываются дрены (гладкая либо гофротруба с щелевой перфорацией в двойном текстильном слое)
• производится боковая, верхняя засыпка дренов этим же природным фильтром, конструкция укрывается геотестилем для предотвращения заиливания

Запрещена укладка труб под бетонные конструкции, от тяжести которых может измениться сечение дренов. Высота засыпки должна совпадать с уровнем подстилающего слоя траншеи, котлована.

Подстилающий слой

В рекомендациях ТТК указана минимальная толщина подстилающего слоя из нерудного материала, в котором гарантированно отсутствует зимнее вспучивание:

• на песчаном грунте – допускается монтаж плит ФЛ без подстилающего слоя
• на любых других почвах – 10 см песка минимум при низком УГВ
• на глинистых грунтах – 10 см щебня при высоком УГВ с выравниванием поверхности песком
• не неровном основании – заполнение ям бетоном с последующей засыпкой 10 см песчаного слоя

Подсыпка должна быть шире ленточного фундамента на 20 – 30 см, свисание плит ФЛ с подстилающего слоя запрещено. В проекте дома обычно имеется схема раскладки, при необходимости ее можно изготовить самостоятельно, не забыв про проемы (во внутренних стенах, при наличии подземного входа во внешних стенах), разрывы для ввода коммуникаций.

Подбетонка для сборных лент не применяется из-за неоправданного увеличения бюджета строительства. В плитах уже обеспечен нормальный защитный слой арматуры, для обеспечения идеально ровной поверхности стяжку придется заливать по маякам, что экономически нецелесообразно. Гораздо проще выровнять грунт крупным утрамбованным песком.

Гидроизоляция подошвы ленты позволяет защитить ж/б конструкции от разрушения. При низком УГВ допускается 3 см слой цементно-песчаного раствора, одновременно выравнивающий поверхность для монтажа ФЛ плит. В остальных случаях по песчаной подсыпке с нахлестом 10 см укладываются листы Технониколь, Бикрост либо полиэтиленовая пленка. По краям делается выпуск 10 – 30 см, необходимый для приклеивания к вертикальным поверхностям бетонных конструкций после их установки.

Монтаж плит ФЛ

В зависимости от несущей способности ленточного фундамента (зависит от расчетного сопротивления грунта под ним) плиты ФЛ укладываются вплотную или разряжено. В последнем случае необходимо учесть:

• два соседних блока ФБС должен опираться на общую плиту
• разрывы ленты необходимо заполнить уплотненным песком или бетоном
• раскладку плит для фундамента дома начинают с углов, затем заполняются прямые участки

Все подушки монтируются в единой плоскости с постоянным контролем горизонтали опорной поверхности в двух направлениях. Если лента гидроизолирована под подошвой, плиты монтируются без раствора.

Установка блоков ФБС

Монтаж ленточного фундамента из ФБС блоков аналогичен с кирпичной кладкой, просто увеличивается формат конструкционного материала. Последовательность действий следующая:

• углы – блок опирается краями на фундаментные подушки, укладывается на цементно-песчаный раствор, контролируется горизонталь верхней грани, вертикаль углов, боковых сторон
• стены – в отличие от кирпичной кладки, углы поднимают лишь на один ряд, натягивают по ним шнуры или струны, заполняют ряды целыми блоками
• следующие ряды – аналогично предыдущему способу

Для обеспечения максимального ресурса дома необходимо учесть несколько факторов. Для обеспечения доступа в каждое подвальное помещение во внутренних стенах необходимы дверные проемы.

Естественная вентиляция обеспечивается продухами в этих же стенах. Поэтому блоки возле проемов так же монтируются в первую очередь. В наружных стенах необходимы проемы (разрывы) для узлов ввода инженерных систем. Впоследствии их придется заполнить кирпичной кладкой с закладными элементами (металлические или полимерные гильзы).

Перед монтажом необходимо приготовить раствор с учетом расхода 1,5 – 2,5 ведра на блок в зависимости от их ширины. Профессионалы для сокращения времени обычно используют другую технологию:

• по центру котлована устанавливается лазерный построитель плоскостей либо нивелир на поверхности
• возле места установки крана монтируются отдельные участки ленты по всей ее высоте в зоне захвата грузоподъемной техники

Затем кран переставляют на следующий угол, операция повторяется несколько раз. Если квалификация специалистов невысокая, рекомендуется переставлять кран чаще, собирая фундаментную ленту порядно.

Армопояс

Сборная конструкция имеет меньшую пространственную жесткость, несмотря на раствор в швах крупноформатной кладки. Поэтому для усиления ленточного фундамента дома из ФБС блоков применяется технология армирования верхним монолитным поясом по технологии:

• опалубка – щиты крепятся к блокам, верхний борт на 5 – 7 см выше проектной отметки
• армирование – по аналогии с ленточным фундаментом, два пояса из продольных 8 – 12 мм прутков периодического сечения с перевязкой прямоугольными хомутами из 6 – 8 мм арматуры
• обеспечение защитного слоя – нижние стержни укладываются на пластиковые, бетонные прокладки
• бетонирование – укладка смеси в опалубку в одном направлении, виброуплотнение

Снимать щиты можно лишь после набора половины прочности бетоном в зависимости от уличной температуры, наличия осадков.

Гидроизоляция

Защита ленточного фундамента осуществляется слоем непрерывной или объемной гидроизоляции. В первом случае применяются технологии:

• оштукатуривание специальными составами, обеспечивающее ресурс 10 – 20 лет в зависимости от эксплуатационных условий
• обмазывание эпоксидными, битумными мастиками (холодного, горячего типа) в несколько слоев для обеспечения 15 – 30 летнего ресурса
• оклеивание гидростеклоизолом в 2 – 3 слоя, позволяющее обеспечить межремонтный период 20 – 40 лет

Для всех указанных вариантов необходима предварительная грунтовка бетонных поверхностей праймерами. При использовании комплексной гидроизоляции (праймер, мастика, Технониколь) межремонтный период защитного слоя возрастает до 50 – 80 лет.

Однако пенетрирующие смеси объемной гидроизоляции позволяют получить вечное гидроизоляционное покрытие. За счет химических реакций материала с цементом бетон получает водоотталкивающие свойства по всей глубине, каждый отколотый от фундамента кусок продолжает противостоять влаге вплоть до полного разрушения. Причем, на срок службы оставшейся ленты это никак не повлияет.

Утепление, обратная засыпка

В большинстве случаев выбор сборного ленточного фундамента обоснован для проектов с подвалом. Нормальная эксплуатация нижнего уровня нарушается запотеванием внутренних стен помещений, расположенных ниже поверхности земли. Оклеивание наружных стен ленты пенополистиролом XPS позволяет решить несколько задач:

• механическая защита гидроизоляции – пленка не порвется от сил вспучивания, во время обратной засыпки
• смещение теплового контура – точка росы выносится наружу, внутренние стены подвала не могут запотеть при наличии естественной вентиляции
• защита бетона – силы пучения (касательные) проскальзывают по утеплителю, не оказывают давления на силовой каркас здания

Теплизоляция производится порядным креплением листов пенополистирола поверх гидроизоляции на специальный клеевый состав. В соседних рядах необходимо смешение вертикальных швов. В качестве дополнительного крепления используются дюбели с зонтичными шляпками.

Стыки обрабатываются монтажной пеной, характеристики которой близки к свойствам ПСБ-С утеплителя. После чего достаточно утеплить аналогичным образом отмостку (листы пенополистирола расположены горизонтально), чтобы полностью избавиться от промерзания грунтов, прилежащих к поверхности бетонных конструкций.

Для удобства индивидуальных застройщиков специфика изготовления сборной фундаментной ленты рассмотрена для каждого этапа. Это позволит избежать грубых нарушений технологии, обеспечить максимальный эксплуатационный ресурс конструкции.

fundamentdomov.ru

Пошаговая инструкция по монтажу фундамента

Фундамент – это конструктивный элемент здания, который принимает на себя весь вес сооружения и распределяет эту нагрузку на грунт.

Ленточные фундаменты могут быть из блоков, монолитные или кирпичные.

Для того чтобы фундамент не выпирал, его необходимо закладывать ниже глубины промерзания грунта. А в тех случаях, когда возводятся деревянные сооружения, его делают мелкозаглубленным.

Для того чтобы фундамент был прочным и устойчивым, нужно придерживаться следующий условий:

• исключить возможность попадания под него грунтовых вод;
• осадку основания необходимо вложить в значения по нормативу;
• при строительстве здания надо правильно рассчитать и применить более экономичные варианты;
• при возведении сооружения нужно учитывать сдвиги, скольжение и нагрузку на него.

Для правильного выполнения фундамента нужно сделать его проект на бумаге.

Чтобы данные условия соблюсти, необходимо правильно все спроектировать, учитывая гидрогеологические и геологические характеристики района.

Процесс проектирования включает в себя следующее:

• выбор материала и типа;
• определение глубины основания;
• определение размеров основания с учетом нагрузки и давления на фундамент и на почву;
• расчет просадки;
• определение устойчивости сооружения и так далее.

На сегодняшний день около 8% от всей стоимости многоэтажного дома приходится на стоимость.

Фундамент бывает столбчатый, плитный, свайный и ленточный. Каждый из этих видов, в свою очередь, делится на монолитный, сборный и сборно-монолитный. Фундамент, кроме бетонного, бывает каменным и деревянным. Тип зависит от многих факторов:

• от типа почвы;
• от уровня грунтовых вод;
• сейсмичности района;
• желания собственника.

Бетонные фундаменты возводят только при температуре больше 5-ти градусов, а если необходимо выполнять работы при более низкой температуре, то нужно использовать электропрогрев.

Ленточный

Ленточный фундамент является самым доступным и из-за этого самым распространенным.

Из всех существующих видов монолитных фундаментов самым распространенным является ленточный. Причина этому: небольшие расходы на материалы и простота возведения. В зависимости от того, какой грунт на участке, иногда делается столбчато-ленточный. Сделать ленточный фундамент своими руками довольно не сложно. После ознакомления с пошаговой инструкцией и проведения необходимых расчетов, любой владелец участка сможет построить такой.

Обычно такие фундаменты возводят на сухих непучинистых почвах. Прекрасно подходит такой вид при строительстве дома с подвалом, цокольным этажом или подпольем.

Фундамент мелкого заложения будет актуален при постройке легких зданий и сооружений.

Ленточный фундамент хорошо подходит при постройке бани. В таком случае возводится фундамент мелкого заложения. Фундаменты глубокого заложения делать не совсем рационально, так как их строительство довольно дорогой и трудоемкий процесс. После того как разработан проект будущего дома, бани, гаража либо другого сооружения, можно приступить к работе.

Перед началом работ желательно взять пробу почвы, чтобы узнать имеется ли в почве песчаная подушка или нет. Еще необходимо установить уровень залегания грунтовых вод, так как от этого зависит глубина. Для этого выполняют следующее:

Сначала определяется глубина заложения основания, которая зависит от:

• архитектурного решения;
• типа возводимого здания;
• наличия подземных коммуникаций;
• наличия подвала;
• типа почвы;
• уровня залегания грунтовых вод;
• ландшафта местности;
• глубины промерзания грунта;
• типа и характера нагрузок, воздействующих на фундамент;
• сейсмичности района.

Затем определяется размер с учетом вертикальной нагрузки на него. Для этого необходимо рассчитать давление на основание, которое можно найти, поделив вертикальную нагрузку на предполагаемую площадь. Полученный результат сравнивается с нормативом.

Далее нужно рассчитать прочность используемого материла путем определения толщины подушки основания и произвести расчет глубинного уплотнения и песчаной подушки.

После этого необходимо рассчитать среднюю, абсолютную, относительную и окончательную осадку основания, а также осадку оснований, которые расположены близко друг от друга.

Последним, что выполняется перед началом строительных работ – это расчет устойчивости фундамента и его возможной деформации. Еще нужно произвести расчеты на наклон фундамента и на его сдвиг.

Возведение конструкции

Инструкция по устройству ленточного фундамента включает в себя несколько основных этапов:

1. Разметка.
2. Рытье траншеи.
3. Установка опалубки и устройство песчаной подушки.
4. Армирование.
5. Устройство вентиляции и проведение коммуникаций.
6. Гидроизоляция.
7. Заливка бетона.

Для возведения ленточного фундамента понадобятся следующие инструменты:

• бетономешалка;
• дрель;
• отрезная машинка;
• вибротрамбовка;
• молоток;
• кувалда весом до 5 кг;
• пассатижи;
• нивелир или водяной уровень;
• угломер;
• рулетка;
• уровень;
• разметочный шнур или леска;
• арматура.

Разметка

Перед тем как приступать к строительству фундамента, нужно сделать его разметку.

Строительство фундамента, как и любое другое строительство, начинают с подготовительных работ. Со строительной площадки убирается весь мусор, лишние деревья и кустарники. Траву и сорняки выкашивают. Поверхность земли выравнивают при помощи специальной техники либо вручную.

Делая разметки участка нужно помнить о том, что здание должно находиться не дальше, чем на 3 м от соседних участков.

Делать разметку можно как по размерам стен основания, так и на несколько сантиметров шире, чтобы было удобнее копать.

С начала выполнения работ делается разметка будущей постройки. Чтобы проверить правильность расчетов разметки, измеряют диагонали: если они равны, то подсчеты верны. Обычно ленточный фундамент делается шириной 400 мм. Для этого необходимо отчертить периметр и забить по углам арматуру и с помощью угломера или лазерной рулетки проверить насколько углы прямые. Затем по всему периметру на арматуру нужно натянуть леску или прочный шнур. Таким же образом надо сделать и внутреннюю разметку, отступив 400 мм. Прежде чем сделать ленточный фундамент необходимо хорошо изучить все перепады участка и начать отсчет для рытья котлована с самой низкой точки. Это поможет исключить разницу в высоте.

По глубине котлован должен быть 400 мм.

Важным является то, что дно должно быть ровным по отношению к уровню воды (проверяют это водяным уровнем либо инженерным нивелиром).

Если это не сделать, то из-за разной высоты подземной части конструкция при эксплуатации может неравномерно просаживаться.

Установка опалубки

После того, как котлован вырыт, начинают устройство песчаной подушки. Песчаная подушка нужна для смягчения и распределения по всей площади основания будущей нагрузки. Для нее лучше всего подходит дробленый или речной песок. Толщину подушки необходимо делать не меньше 15 см. Для того чтобы проверить ровность подушки, используется водяной уровень.

После того как песок засыпан, его обильно поливают водой и трамбуют вручную или вибротрамбовкой.

Возводя опалубку можно использовать подручные материалы в виде досок, фанеры, кусков металлочерепицы. Устройство опалубки для ленточного фундамента производят на ровной площадке.

Основным правилом при устройстве опалубки является то, что опалубка сбивается изнутри, а гвозди забиваются снаружи. Благодаря этому поверхность получается более ровной, а демонтаж опалубки легким. Для того чтобы убедиться , что опалубка установлена выше предполагаемого уровня заливки бетоном, нужно поставить снаружи метку и снова по периметру натянуть леску.

Стенки траншеи обшивают рубероидом, который крепится с помощью шиферных гвоздей или обмазывают цементным или глиняным раствором. Это делается для того, чтобы исключить уход воды из смеси бетона в грунт.

Для того чтобы исключить протекание бетонного раствора, нужно стараться не оставлять щели между соединенными щитами, которые с помощью шурупов прижимаются друг к другу и закрепляются колышками по стенкам опалубки сверху и снизу. На щиты необходимо поставить как можно больше распорок, потому как раствор достаточно тяжелый, и поэтому нагрузка на стенки опалубки довольно велика. Заливку бетонным раствором нужно делать меньше, чем высота опалубки.

После возведения опалубки можно приступать к армированию.

Армирование

По всей длине фундамента устанавливается арматурная сетка.

Для того чтобы доски остались сухими и чистыми во время бетонирования, нужно с внутренней стороны опалубки к доскам при помощи степлера, прикрепить пергамин. Этот материал нужно расположить на 10 см ниже уровня земли, чтобы вода не смогла проникнуть под него. Верхний уровень заливки раствора должен быть ровным, для этого на внутреннюю стенку опалубки необходимо натянуть леску.

На дно траншеи толщиной 50 мм надо положить обломки кирпича, а сверху кладется арматурная сетка, имеющая отступ от каждого края по 30-50 мм. Таким образом, арматурная решетка полностью погрузится в бетон.

Далее необходимо перейти к упрочнению.

Каркас делается с помощью арматуры сечением от 1 до 1,5 см так, чтобы получились ячейки сетки. Для этого необходимо сделать следующее:

• на дно котлована, который засыпан обломками кирпича, на расстоянии 50 мм от стен опалубки, нужно в 2 ряда уложить цельные арматурные прутья. Арматура должна быть цельной, так как чем больше соединений при использовании не цельных прутьев, тем неустойчивее получится каркас фундамента. Затем при помощи сварки по толщине фундамента на расстоянии друг от друга в 0,4 м нужно присоединить горизонтальные перемычки, соблюдая при этом отступы от стен опалубки по 50 мм;
• далее к углу каждой ячейки необходимо прикрепить арматурные прутья, отступив по 50 мм от верха и дна фундамента;
• затем к концам вертикальных прутьев арматуры надо присоединить горизонтальные.

Каркас, который сделан с помощью сварки, будет крепче того, который связан проволокой. Однако есть и минус такого способа соединения арматурной сетки: при сильном сдвиге основания сварка может треснуть, зато каркас, который связан проволокой, будет служить пружиной для фундамента.

Устройство вентиляции

Для выполнения вентиляции фундамента используется асбестоцементная труба.

В цоколе дома необходимо обязательно организовать вентиляцию. Делают ее из асбестоцементной трубы сечением 10 см, которая с помощью вязальной проволоки привязывается к арматуре на одном уровне со стенами опалубки. Перед тем как трубу привязать к арматуре ее заполняют песком, чтобы при заливке в нее не попал бетонный раствор.

В конце строительства на вентиляционных отверстиях делаются заглушки, которые в зависимости от погодных условий можно открывать или закрывать.

Для проведения водопровода и канализации в фундаменте оставляются отверстия для отвода труб из дома. Отверстия для вывода коммуникаций делаются почти так же, как отверстия для вентиляции, только ниже уровня земли. Трубы с уходящими в почву концами прикрепляются к арматурной сетке. Связано это с глубиной промерзания грунта. Для того чтобы трубы водопровода и канализации не замерзали в зимний период, их зарывают на глубину не менее, чем на 1,5 м. Затем, когда работы будут окончены, заглушки под коммуникации отрываются и через полученные отверстия проводятся коммуникации в дом.

Гидроизоляция основания

Перед заливкой нужно сделать гидроизоляцию, так как попадающие внутрь фундамента подземные воды, могут со временем его разрушить. Существует два способа гидроизоляции, которые принципиально отличаются друг от друга.

Первый способ является самым распространенным, так как он очень прост в исполнении, однако и наименее эффективен при эксплуатации. На дно котлована укладывается рубероид, а когда ленточный фундамент зальется раствором и высохнет, его со всех сторон обкладывают листами рубероида и промазывают для надежности горячей смолой. Минус данного способа заключается в том, что года через 2-3 рубероид начнет отслаиваться и понадобится устройство новой гидроизоляции. Если ее не сделать, то ленточный фундамент может начать сыреть и разрушаться и на нем появится плесень и грибок.

Вторым, и самым эффективным способом, является использование при гидроизоляции гидроизоляционных материалов, например, пенетрона. Пенетрон – это глубоко проникающая смесь, создающая защитное покрытие фундамента и делающая бетон водонепроницаемым. Плюсом данного способа является то, что такое покрытие сохраняет постройку в течение всего срока эксплуатации. Делается такая гидроизоляция так: в бетонный раствор добавляется пенетрон, который предварительно необходимо развести, так как описано в инструкции, и перемешать его при помощи строительного миксера на стадии заливки бетона. После добавления данного материала в раствор, ленточный фундамент будет надежно защищен от грунтовых вод.

Заливка бетона

Сделав все необходимые работы, можно приступать к заливке бетонного раствора. Хороший ленточный фундамент получается из цемента марки 400 и желательно заводского. Для того чтобы правильно определить сколько нужно залить кубометров бетона, надо умножить толщину стен на высоту фундамента в метрах и на длину периметра всего фундамента с перегородками.

Бетон для заливки фундамента лучше изготавливать в больших количествах, чтобы стразу заливать больший периметр конструкций.

Перед тем как заливать бетон необходимо проверить его консистенцию, если раствор подсох, то в него можно добавить воды и перемешать. При заливке бетонной смеси нужно ее постоянно утрамбовывать. Это надо делать, чтобы не образовалось «воздушных карманов».

После того, как бетонная смесь залита, ее надо разровнять с помощью мастерка и обязательно в нескольких местах проткнуть бетон щупом или арматурой для того, чтобы выходил лишний воздух и снаружи необходимо простучать его деревянным молотком. Пока фундамент будет сохнуть, за ним надо ухаживать следующим образом:

1. На ночь его необходимо укрывать на случай дождя.
2. Днем бетон необходимо поливать водой во время жары и яркого солнца.
3. Опалубка снимается не ранее, чем через месяц после того, как залит бетонный раствор.

Заключительным этапом будет обсыпка, уплотнение и выравнивание фундамента, а также уборка территории.

o-cemente.info

Установка свайного фундамента

Установка фундамента — это один из важнейших этапов строительства дома, ведь именно от него зависит, насколько надежной будет постройка, ведь многие проблемы (трещины в стенах, перекос здания и т.д.) со временем появляются именно по причине того, что фундамент был возведен неправильно. Хотя основную часть успеха в этом деле играет качество материалов и аккуратность исполнения, важно правильно выбрать сам тип фундамента, ведь каждый из них отличается своими нюансами. В этой статье будут подробно описаны свайные фундаменты: их плюсы и недостатки, способ их установки и различные нюансы.

Какие типы фундамента на сегодняшний день распространены

Перед тем, как описать положительные и отрицательные стороны свайных фундаментов, а также описать процедуру их монтажа, следует вкратце описать, какие разновидности фундаментов наиболее распространены на сегодняшний день. Итак, перечислим их.

• Ленточные. Этот тип наиболее традиционный: фундамент здесь закладывается под все несущие стены в виде непрерывной ленты. В своем роде этот способ достаточно хорош и по-своему эффективен, но придется потратиться на материалы. К тому же, для ленточного фундамента не подойдет местность с подвижными или сыпучими грунтами.
• Плитные. Эта разновидность схожа по принципу с ленточным, но вот заливается фундамент в этом случае не только под стены, а под все здание целиком. Такой тип фундаментом годится для тяжелых, габаритных построек, но вот расход материалов в этом случае будет колоссальным. Что, конечно же, влетит в копеечку.
• Свайный тип. Он принципиально отличается от двух предыдущих: он состоит из вертикально погруженных в землю свай и установленного на нем ростверка. Главным плюсом такой конструкции является то, что дом на сваях может быть построен практически в любой местности.
• Столбчатые. В целом принцип здесь похож на тот, что используется в свайных фундаментах, однако столбы не столь надежны, как сваи, из-за чего фундамент на столбах можно применять лишь в качестве основания для легких, небольших домиков.

Как видно, нельзя выделить какой-либо тип фундамента как универсальное решение: везде есть свои особенности. И дальше речь пойдет о том, в каких случаях рациональнее всего остановить свой выбор на свайных фундаментах.

Фундаменты на сваях — особенности, плюсы и недостатки

Одной из главных проблем, с которой сталкиваются в вопросе возведения — это «сложные» грунты. Сыпучесть, склонность к подвижности, обилие грунтовых вод — все это быстро приводит постройку в плачевное состояние. Здесь и проявляет себя с положительной стороны свайный фундамент: благодаря тому, что сваи могут глубоко погружаться в грунт и выступать над его поверхность, зданию будет обеспечена достаточная устойчивость. Плохо переносят сваи лишь горизонтальные смещения грунта: сваи в этом случае могут перекоситься. Есть и другие достоинства:

• Экономичность. Установка свайного фундамента требует минимального расхода материалов, так что закупить их нужно будет в куда меньших объемах, чем, к примеру, при возведении ленточного фундамента.
• Быстрота установки. Произвести монтаж свайных фундаментов можно в крайне краткие сроки. А с использованием спецтехники (к примеру, специальных буровых установок) все пройдет еще быстрее.
• Возможность применения для тяжелых зданий. Свайные фундаменты достаточно надежны, потому их можно применять для строительства больших, тяжелых конструкций.

Есть, конечно, и негативные стороны: так, к примеру, практически во всех случаях необходима аренда спецтехники, что потребует определенных затрат.

Как проходит процесс возведения

Перед приведением описания процесса установки свайного фундамента, следует отметить, что существует две разновидности фундаментов на сваях: наливные и винтовые. В первом случае сваи делаются прямо на стройплощадки из арматурного каркаса и бетона, во втором сваи это металлические трубы с заостренным концом и специальными лопастями. Во втором случае установка пройдет быстрее, ведь не нужно отдельно бурить скважины, устанавливать арматуру и заливать все бетоном. Ниже будут описан процесс установки для обоих вариантов, однако начать лучше с более простого, то есть винтовых свай.

Строительство фундаментов на винтовых сваях

Как было сказано, возведение свайного фундамента нельзя назвать трудным, однако все же следует отнестись внимательным к каждому этапу строительства. Отдельно стоит поговорить об инструментах и материалах: возведение такого фундамента предполагает использование рулетки, водяного уровня, лопаты, раствора бетона, аппарата для сварки и непосредственной винтовых свай. А теперь перейдем к описанию этапов строительства.

1. Вначале выполняется разметка. Если в других случаях это обычно делается при помощи кольев и веревки, то здесь такой способ не слишком рационален: проще сделать в этих местах небольшие лунки лопатой. Но вот делать полноценные скважины во всю глубину сваи нельзя: это грубое нарушение технологии. Устойчивость конструкции из-за этого может быть серьезно нарушена.
2. После того, как почва будет размечена, можно перейти к установке свай. Сделать это можно вручную силами двоих человек. Для этого понадобится специальный прут, который вставляется в предназначенные для этого «технические уши». Еще один человек при помощи водяного уровня должен проверять, не отклонилась ли свая при вкручивании от вертикали.
3. Когда сваи вкручены, внутрь них заливают раствор бетона (внутри винтовые сваи полые). Это обеспечит фундаменту дополнительную надежность и устойчивость. Для дальнейшего монтажа ростверка к сваям сверху приваривают горизонтальные швеллера.
4. Последним этапом будет монтаж ростверка: его петли привариваются к сваям, затем все стыки смазываются раствором бетона.

Как видно, технология проста, так что такой фундамент можно возвести очень быстро, притом с минимальными затратами.

Фундамент на сваях наливного типа

Технология выполнения наливного фундамента несколько сложнее и более затратно, чем в случае с винтовыми сваями, однако и его вполне можно выполнить своими силами. Единственное что, для бурения скважин понадобится как минимум ручной бур, а как максимум — специальная бурильная машина. Происходит все следующим образом:

1. Первым этапом будет выполнение разметки. Но теперь лучше всего будет воспользоваться как раз бечевкой и колышками. Количество свай напрямую зависит от тяжести конструкции и в каждом конкретном случае должно высчитываться индивидуально.
2. В отмеченных местах необходимо пробурить скважины. Если диаметр будущих свай не превышает 30 см, то можно воспользоваться ручным буром. Если же предполагается сделать их более массивными, потребуется специальное оборудование. Глубина же скважины должна составлять больше полутора метров.
3. Далее следует обеспечить коонструкции качественную гидроизоляцию. Делают ее, как правило, при помощи двух слоев рубероида, свернутых в трубу. Это не только убережет фундамент от подмывающих его грунтовых вод, но и не даст бетону впитаться в почву.
4. Следующим этапом будет выполнение арматурного каркаса. Для этого в каждую скважину устанавливается конструкция из скрепленных между собой трех (треугольником) или четырех (квадратом) прутьев арматуры. Скрепляются они при помощи стальной проволоки каждые полметра высоты. Длина арматуры должна быть такова, чтобы каркас возвышался над уровнем грунта примерно на 20-25 см. В некоторых случаях эта длина может быть увеличена.
5. После установки каркаса скважины заливают раствором бетона. Заливают его слоями по 50-60 см, притом каждый слой должен тщательно утрамбовываться вибратором. Сверху к арматурным прутьям приваривается еще несколько, но уже горизонтально — именно на них будет устанавливаться ростверк.
6. После полного высыхания бетона можно заняться монтажом ростверка. Для этого петли ростверка привариваются к прутьям арматуры, а все стыки аккуратно смазываются остатками бетонного раствора.

Наливной тип фундамента на сваях получается затратным в основном за счет необходимости использования специальной техники, однако если дом легкий и небольшой, то слишком много техники не понадобится.

fundamentdomov.ru

Фундамент под дом: технология, как самому залить

Самостоятельное устройство фундамента подвластно даже начинающим строителям. Залогом успеха является неукоснительное соблюдение всех основных требований, начиная от создания проекта и заканчивая обустройством отмостки.

Основание под сооружение – один из самых важных элементов конструкций, качество которого обеспечит довольно большой срок службы строения. Часто можно услышать, на заливке фундамента экономить не стоит. Сегодня поговорим о том, как правильно сделать фундамент под дом и при этом сократить затраты, разумеется, в разумных пределах.

Основные этапы

Существуют различные типы оснований, но любой из них имеет определённые этапы обустройства.

Отмечаем, что устройство фундаментов можно выполнить по следующему алгоритму:

1. Предварительную подготовку участка и нанесение на него разметки.
2. Обустройство траншеи или углублений для опор.
3. Обеспечение подушки для основания дома.
4. Выполнение процесса армирования

fundamentaya.ru

---

• 
  Установка фундамента
• 
  Укладка арматуры в ленточный фундамент
• 
  Укладка арматуры в ленточный фундамент
• 
  Плита фундамент своими руками
• 
  Плита фундамент своими руками
• 
  Фундамент плита своими руками
• 
  Фундамент плита своими руками
• 
  Что такое ленточный фундамент
• 
  Что такое ленточный фундамент
• 
  Строительство фундамента своими руками
• 
  Фундамент из кирпича кирпич в земле