Частный дом на фундаментной плите своими руками. Устройство фундамента плиты

устройство, технология, расчет :: SYL.ru

Плитный фундамент сегодня выступает в качестве наиболее распространенного основания в частном строительстве. Это обусловлено тем, что цельная конструкция не боится подвижек грунта, перемещаясь вместе с главной постройкой. Второе название такого основания - монолитный плавающий фундамент. Сооружение плитного основания рекомендуется тогда, когда на территории преобладает влажная почва, у которой близко к поверхности располагаются грунтовые воды.

Плитное основание является идеальным для создания водонепроницаемой защиты подвалов и цокольных этажей. Такой фундамент незаменим при грунтах, которые обладают незначительной несущей способностью. Среди таких можно выделить водонасыщенные пески, плывуны, а также насыпные грунты.

Особенности строительства плитного основания

Плитный фундамент представляет собой сплошную конструкцию, которая укреплена арматурой. Толщина монолита может оказаться разной в зависимости от массы здания. Фундамент имеет в составе дренажную подушку, а также гидроизоляцию. Рекомендуется производить устройство не только на финальной стяжке, но и на поверхности подушки, утеплительном материале, армирующей сетке, а также бетоне.

Минимальное значение марки - М15, тогда как морозостойкость должна быть в пределах F75. Перечисленные составляющие основания могут меняться в зависимости от характеристик почвы и особенностей климата. Так, если климат приближен к среднему, то утеплительный материал может использоваться исключительно на боковых частях фундамента. Если плитный фундамент устраивается на сыпучих грунтах, то нужно увеличить надежность конструкции ребрами жесткости.

Арматурная основа для фундамента

Если сооружение, которое возводится, будет иметь незначительный вес, что касается гаражей, то можно использовать экономичный вариант, который предполагает возведение основы из решеток, ячейки которой равны 1,5x1,5 м. Толщина фундамента будет зависеть от массы постройки. Таким образом, плитный фундамент, который имеет толщину 25-50 сантиметров, подходит для небольшого дома.

Плюсы плитного основания

Описываемая разновидность фундамента обладает незначительной стоимостью, возвести ее достаточно просто. Высокая несущая способность обусловлена значительной площадью соприкосновения с поверхностью земли. Платформа не подвергается деформации, а также гарантирует целостность стен постройки. В зимнее время конструкция не подвержена провалам, так как равномерно опускается и поднимается. Это свойство обусловлено тем, что основание представляет собой жесткую площадку, на которой располагаются колонны и стены. Экономия состоит еще и в том, что плитный фундамент, технология которого описана ниже, может представлять собой черновое основания цокольного этажа.

Отсутствие необходимости использовать строительную технику

В этом случае можно не использовать дополнительные приспособления для перекрытия, что экономит еще и время. Минуя земельные работы, основание можно обустроить на сложных грунтах. Это позволяет сократить трудоемкие и дорогостоящие работы в условиях высокого расположения грунтовых вод, а также мерзлого грунта.

Технология строительства плитного основания

Перед тем как начинать строительство фундамента, нужно произвести расчет. На этой стадии многие застройщики самостоятельно осуществляют данные работы, делая непоправимые ошибки. Если вы не имеете соответствующего строительного образования, то расчеты произвести правильно не удастся, в итоге плита может быть деформирована, она будет не способна претерпевать воздействие, оказываемое на неё.

Подготовительные работы

Первоначально нужно произвести разметку строительный территории, а после изъять поверхность грунта. На следующем этапе производится укладка геотекстиля, который будет выступать в качестве преграды, располагающейся между песком и глиной. Теперь можно начинать формировать песчаную подушку, что предполагает необходимость засыпки площадки смесью, состоящей из песка и щебня. Утрамбовать такой пласт предстоит с помощью виброплиты.

Далее наступает черед укладки коммуникаций, а также обустройство бетонной основы, что предусматривает заливку стяжки, состоящей из цемента марки М100 и песка. Толщина стяжки должна быть равна 10 сантиметрам. На полученную бетонную плиту следует застелить гидроизоляционный материал, швы между полотнами должны быть обработаны пропановой горелкой или паяльной лампой.

Габариты гидроизоляционного покрытия должны оказаться больше размера фундамента, что позволит завернуть края наверх. Поверх гидроизоляционного слоя укладывается утеплитель, в основе которого может быть экструдированный пенополистирол. Плитный фундамент, технология которого, должно быть, вам известна, если вы решили произвести его строительство самостоятельно, может не предполагать в наличии утеплительного слоя, при этом цокольный этаж не будет иметь подогрева, что и не всегда требуется.

На полученный «бутерброд» нужно будет уложить арматуру, которая должна состоять из двух сеток. Первую сетку следует уложить в нижней части основания, отступив от пенополистирола 5 см, тогда как вторая должна быть уложена ниже верхней плоскости основания на пять сантиметров. Теперь можно приступать к укладке опалубки, которая укрепляется по периметру.

Особенности заливки бетона

Плитный фундамент, расчет которого предпочтительнее доверить профессионалам, на следующем этапе предполагает заливку бетона. Утрамбовать смесь можно вручную или с использованием глубинных вибраторов. Поверхность бетона следует выровнять, а после загладить. Бетонную плиту необходимо защитить пленкой и оставить на 4 недели.

Каждый день поверхность основания следует увлажнять. После закрепления смеси боковой запас гидроизоляции должен быть повёрнут наверх и укреплен. На этом все следует оставить до полного высыхания. Плитный фундамент своими руками можно с легкостью обустроить после того, как раствор застынет, именно тогда можно считать, что основание полностью готово для проведения дальнейших работ.

Расчет строительных материалов для плитного основания

Плитный фундамент, расчет которого вы можете выполнить самостоятельно, производится на первоначальном этапе осуществления работ. В учет нужно взять некоторые параметры, среди них, например, количество песка и щебня, которые требуются для обустройства подушки.

Рассчитать количество каждой составляющей можно методом умножения площади засыпки на толщину засыпаемого слоя. Важно учесть и количество теплоизоляции, чтобы не приобрести материал в большем объеме, чем требуется. Этот параметр будет равен площади монолитной плиты. Важно учесть и боковой нахлест, который составляет 15 см с каждой стороны.

Количество бетонной смеси можно рассчитать методом умножения площади основания на его высоту. Важно учесть то, что бетонный раствор непременно усядет. Когда обустраивается плитный фундамент своими руками, важно рассчитать количество арматуры, которое будет зависеть от габаритов ячейки. Следует помнить, что монтируется два арматурных пояса, а именно нижний и верхний, каждый из них имеет в составе поперечные и продольные прутья. Помимо прочего, добавляется необходимое количество вертикальных прутьев, которое требуется для связывания поясов между собой.

Если вам необходим свайно-плитный фундамент, длина свай должна быть рассчитана отдельно в каждом индивидуальном случае, это будет зависеть от того, насколько глубоко элементы предполагается расположить в почве. Помните, что в процессе проведения работ будет использоваться и проволока для вязки арматурного каркаса. В расчет необходимо взять 30 см этого материала, которые уйдут на одну завязку. Нужно определить количество пересечений арматуры друг с другом, именно это число отрезков проволоки и потребуется.

Расчет дополнительных элементов фундамента

Щиты для опалубки важно тоже рассчитать, когда выстраивается плитный фундамент, плюсы и минусы которого должны быть вам известны к этому моменту. По той причине, что щиты для обустройства опалубки должны оказаться выше высоты фундамента, их расчет необходимо производить отдельно, учитывая предполагаемые высоту и длину, последняя из которых будет равняться периметру фундамента. Эти два параметра следует перемножить, получив конечную площадь элементов.

Особенности расчета плитного основания

Если вы решили возвести плитный фундамент (плюсы и минусы этого основания вы можете прочесть в статье), предварительно важно рассмотреть пример расчета такой конструкции. Если взять во внимание, что будет нужно залить плиту квадратной формы в основании, сторона которой равна 9 метрам, то количество теплоизоляционного материала будет равно 81 квадратному метру. Гидроизоляции потребуется в два раза больше (это обусловлено тем, что ее укладку нужно производить в два слоя).

Приплюсовать потребуется еще и запасы нахлеста. Если ячейка равна 15 см, то количество поперечных элементов одного рассчитывается так: 9 метров : 15 сантиметров = 60 штук. Количество продольных прутков тоже равняется 60 штукам. Всего потребуется 120 шт., тогда как для двух поясов - 240 прутков, длина которых равна 9 метрам.

Сюда же нужно добавить и вертикальные элементы. Арматура для плитного фундамента должна быть закуплена с учетом проведенных расчетов. Но важно учесть и количество проволоки, которое можно рассчитать следующим образом: 60 х 60 = 3 600 штук по 30 сантиметров. Если учитывать второй пояс, то будет необходимо приобрести 7200 штук.

Особенности расчета бетона

Устройство плитного фундамента не может быть произведено без расчета расхода бетона. Если в примере рассматривается дом 9 на 9 метров, то его площадь равна 81 квадратному метру. Этот показатель нужно будет умножить на высоту, именно здесь и нужна толщина плитного фундамента. Если учесть, что этот параметр равен 30 см, то получится 24,3 кубических метра. К этому значению нужно прибавить коэффициент на усадку, который равен 1,02. При этом получается 24,3 х 1,02 = 24,8 кубических метров.

В заключение

После того как проектирование плитного фундамента было завершено, можно произвести расчет будущей конструкции. Если вы смогли определить количество строительных материалов, которое потребуется для проведения процесса, то вы без особого труда сможете составить смету, что предполагает определение стоимости всего строительства.

Помимо стоимости материалов, нужно принять в расчет транспортные расходы по доставке. Необходимо учесть работу строительной техники, если таковая будет использоваться. Это может быть, например, аренда миксера, вибрационных машин или электрических бетономешалок.

Возведение плитного фундамента возможно произвести самостоятельно в самые короткие сроки, однако необходимо учесть, что использовать такое основание для проведения дальнейших строительных работ сразу же не удастся. Необходимо будет выждать время, которое необходимо для того, чтобы бетон обрел свою проектную прочность. Только после этого можно будет начинать возведение стен, что, конечно, продлевает срок проведения работ, но гарантирует получение качественного основания, которое будет защищать постройку от подвижек грунта. В особенности это касается тех территорий, которые имеют достаточно сложные почвы и близко расположенные грунтовые подземные воды к поверхности почвы.

www.syl.ru

Устройство плитного фундамента для частного дома

Плитный фундамент по праву считается самым надежным. Ведь даже здание знаменитого Московского ЦУМа возведено на монолитной плите, в связи с чем ему не страшны ни частые провалы, ни подвижки грунта в черте города, равно как не страшен и сам массив огромного строения подземным городским коммуникациям.

Но в большинстве случаев такой тип фундамента востребован именно на грунтах с плохими несущими показателями. О том, каким должно быть правильное устройство плитного фундамента для частного дома и пойдет речь в настоящем материале.

Схема устройства плитного фундамента

Насколько просто выглядит строение плитного фундамента в разрезе, на столько же просто обустраивается фундамент «монолитная плита» своими руками. Вкратце схема его такова:

1. Вся конструкция должна возводиться на уплотненном грунте вырытого котлована.
2. Самый нижний слой – тщательнейшим образом утрамбованная песчаная подушка.
3. Далее следует прослойка геотекстиля.
4. Слой уплотненного до плотности асфальта гравия (щебня или ПГС).
5. После идет слой «подбетонки» (тонкой бетонной подготовки).
6. Гидроизоляция.
7. Утеплитель.
8. Венец конструкции – сама монолитная железобетонная плита.

А теперь рассмотрим данный многослойный «сэндвич» подробнее и разберемся, почему устройство плитного фундамента имеет именно такой порядок, для чего каждый слой нужен и как все это правильно «уложить».

Проект

Толщина монолитной плиты напрямую зависит от того, какой для строительства самого здания будет использован материал, от того, сколько в строении планируется этажей и т. д. В целом все это сводится к одному единому показателю – к весу будущей постройки. Понятное дело, что для курятника, гаража или любой другой хозпостройки особой ширины бетона не потребуется. Здесь, при хорошо уплотненной песочно-гравийной подушке, в случае, если в гараж не собираются ставить танк, а в курятнике держать слона, можно будет обойтись и 10-сантиметровой армированной плитой.

Если же на плите планируется строить жилой частный дом из бруса, сруба, или каркасное строение, на достаточно устойчивом грунте, мало подверженном сезонным вспучиваниям — можно обойтись железобетонной плитой в 20-30 см.

Если же особняк планируется строить из кирпича, шлакоблоков или бетона, либо если строение будет иметь несколько этажей, следует не скупиться на бетон и арматуру. И то и другое должно быть значительно толще, плита в таких случаях может доходить и до 50 см, а арматуру для внутреннего каркаса плиты следует выбирать сечением в 20 мм.

В любом случае, рассчитать параметры плиты и арматурного каркаса можно легко, если приблизительно знать вес будущего строения. И то, и другое можно с легкостью рассчитать на специальных строительных онлайн-калькуляторах.

Разметка и рытье котлована

Котлован для плиты

Не все предпочитают заглублять будущий фундамент. Многих устроит и плита, лежащая на нулевой поверхности грунта. Но, так или иначе, слои песочной и гравийной подушек обязательно должны находиться ниже данной отметки. В противном случае со временем они попросту размоются, выветрятся или обрушатся, оставив края плиты угрожающе нависать над грунтом, что впоследствии может послужить перекосу здания. Либо придется сооружать более широкую площадку под плиту, что еще более проблематично, чем простое рытье котлована.

Итак, если в грунте будут находиться лишь 20-сантиметровая песочная и 15-сантиметровая гравийная подушки, то котлован можно будет выкапывать всего на 35 см, что вполне под силу сделать своими руками, прибегнув к помощи лопат, друзей, соседей или родни. Но если заглубление будет более внушительным, лучше всего нанять экскаватор, поскольку заглубление площадью 10 X 10 м и высотой в 0,5 м это уже 50 кубометров земли. В данном случае даже на то, чтобы сравнять огрехи экскаваторщика обычной лопатой уйдет достаточно большое количество времени.

Еще один нюанс – площадь плиты. Если сама плита может быть вровень с несущими стенами будущего строения, то подсыпка обязательно должна быть минимум на 50 см отступать от общего контура здания. Как правило, люди предпочитают не мелочиться и делать ее на метр шире с каждой стороны. Это обязательно следует учитывать при разметке.

Когда котлован вырыт, он тщательно чистится, выравнивается и трамбуется виброплитой. Только после этого его дно и стены будут готовы принять на себя первый слой упомянутого выше многослойного «сэндвича» плитного фундамента.

Песчаная подушка

Трамбовка песчаной подушки

Как и было упомянуто, первый слой, входящий в устройство плитного фундамента для частного дома, это песчаная подушка. Именно она будет обеспечивать плите фундамента, равно как и зданию в целом, страховку от деформации. При тщательной двухслойной трамбовке подушка под плиту выйдет такая, что обеспечит строению устойчивость, а также защиту от деформаций на долгие десятки и даже сотни лет.

Лучше всего сгружать песок за пределами котлована и возить его малыми порциями, трамбуя через каждые 10 см. Для ровности распределения можно насыпать по всей площади котлована кучки песка нужной высоты и уже по ним, как по маякам, ориентироваться, в каком количестве необходимо подсыпать песка в том или ином месте.

Также на этом этапе следует озаботиться прокладкой всевозможных жизненно важных инженерных коммуникаций.

Оптимальный вариант подушки для фундаментной плиты одноэтажного жилого дома – 20 см.

Прослойка геотекстиля

Не все ее применяют, а зря. Данная прослойка – вещь весьма полезная. Хоть она и пропускает влагу, но зато не дает песку и щебню смешиваться между собой. Это повышает уровень устойчивости здания, защищает его от проседания и обеспечивает более интенсивный дренаж.

Слой гравия (щебенки или ПГС)

Так же, можно утрамбовать с помощью виброплиты

Даже если по периметру будущего здания будет устроена отличная дренажная система, слой гравия никогда не будет лишним. Влага от осадков, так или иначе, все равно будет попадать в верхние пласты грунта под зданием — здесь как нельзя кстати окажется прослойка из гравия. А при тщательной трамбовке эта подушка обеспечит строению еще большую устойчивость и усилит несущую способность монолитной плиты.

Оптимальная высота гравийной подушки – 15-20 см.

Опалубка

Опалубка под плиту

Пожалуй, самое сложное в монтаже опалубки – выставить ее по нулевому горизонтальному уровню, дабы ее верхние края могли служить маяками для заливки горизонта основной плиты. Здесь следует не упускать из виду, что высота бортов должна учитывать еще и слой черновой бетонной подготовки (как минимум 3 см) а также слой утеплителя. Если будет использоваться экструдированый пенополистирол шириной 5 мм, то +5 см, если больше – значит следует прибавить больше, если таким образом пол утепляться не будет, то вообще прибавлять ничего не надо.

Опалубка может быть сооружена из обычных досок шириной в 2 см. Возводится она по периметру здания, иногда простым сплошным квадратом или четырехугольником, иногда по контуру внешних несущих стен будущего строения, исходя из проектных чертежей.

Чтобы под тяжестью бетонной смеси стенки опалубки не разошлись, их следует укрепить частыми подпорками, нужно делать это со всей тщательностью и надежностью, поскольку если во время заливки произойдет прорыв одного из бортов, исправлять положение будет уже поздно, останется только тонуть в бетоне и, размазывая слезы, подсчитывать убытки.

Слой бетонной подготовки

Застывшая «подбетонка»

Далее по утрамбованному гравию заливается слой «подбетонки», а для того, чтобы бетонная смесь не просачивалась в слой дренажа, его следует вначале застелить полиэтиленовой пленкой. Десятки или двенадцатой будет вполне достаточно.

Некоторые предпочитают пропускать этот этап, если денег действительно в обрез, то, конечно, можно поверх слоя щебенки положить слой гидроизоляции, поверх уложить плиты утеплителя и сразу приступать к монтажу армированного каркаса. Но тут есть ряд явных минусов:

1. Острые края щебня или гравия могут повредить слой гидроизоляции, со всеми вытекающими из этого последствиями.
2. В процессе последующей заливки может быть нарушена их целостность плит утеплителя.
3. За счет шаткой основы процесс сборки армированного каркаса будет намного осложнен, а между тем это и так занятие не из легких, к тому же, не самое быстрое.

На ровно залитую и стянутую подготовку будет легче уложить гидроизоляцию, а плиты утеплителя и подавно лягут как влитые, а потому монтаж каркаса будет на порядок легче. Подставочки под арматуру будут стоять ровненько, что во многом сэкономит нервы людям, которые будут заниматься вязкой армированной конструкции.

Слой гидроизоляции

Обычно его делают из рубероида, внахлест не менее чем на 15 – 20 см, в два слоя с загибом на борта опалубки. При этом все края тщательно пропаиваются паяльной лампой.

Слой утеплителя

Его выкладывают не все. Все больше людей предпочитает обычной прослойке из пенопласта УШМ (утепленный шведский пол), массив труб которого укладывается поверх армированного каркаса, а потом заливается в тело бетонной монолитной плиты.

Бетонная монолитная плита

Заливаем, уплотняем вибратором и ждем

До ее заливки, как уже было сказано, при помощи специальных армированных хомутов монтируется (вяжется) армированный каркас. Лучше всего не применять для вязки такой конструкции арматуру сечением менее 14 мм. А вообще – чем толще будут прутья арматуры, тем больше будет несущая способность и прочность фундамента.

Также в устройство монолитной плиты входит и дополнительное армирование, выходящее наружу по периметру будущих несущих стен, по углам строения или будущих помещений (если это предусмотрено проектом и материалами, из которых будет возводиться строение).

Заливку желательно производить за один раз, а потому ручное изготовление бетонной смеси тут не подойдет. Придется заказывать автомиксер с бетонной смесью марки не ниже M300 и, призвав на помощь друзей или соседей, разгребать бетон лопатами и ровнять его по краям опалубки при помощи правила или виброрейки, не забывая попутно трамбовать смесь кусками арматуры, а еще лучше – глубинным вибратором, выгоняя из тела будущей плиты коварные пузыри воздуха.

После двухнедельного застывания, в ходе которого плиту каждодневно следует проливать водой из шланга, можно приступать к распалубке, а по истечении месяца – начинать возведение несущих стен строения.

Вот, в целом, как выглядит устройство фундаментной плиты во всех подробностях. После внимательного прочтения этого материала вряд ли у кого-либо останутся еще какие-то вопросы.

Заключение

Еще раз, весь процесс вкратце. Успехов на стройке!

В заключении хотелось бы остановиться на еще одном немаловажном моменте. Ни в коем случае не стоит возводить фундамент подобного типа на поверхностях с любым, пусть даже небольшим, уклоном. В какой-то момент, если даже в устройство монолитной фундаментной плиты входят дополнительные ребра жесткости, она все равно стронется со своей подушки, и начнет медленно, но верно сползать в сторону уклона. А потому прежде, чем приступать к возведению подобного фундамента на местностях с уклоном, следует вначале распланировать площадку, сняв излишки грунта так, чтобы поверхность под будущий фундамент была выровнена по уровню абсолютной горизонтали.

 

fundamenton.ru

Устройство плитного фундамента ⋆ Прорабофф.рф

Фундамент, который выполняется с помощью железобетонной плиты, называется плитным. Он укладывается на хорошо утрамбованную песочную подушку или подушку из мелкого щебня. Сама подушка устраивается на не разрыхленном участке грунта. Её толщина колеблется от 100-300мм.

Плитный фундамент относится к не углубленным или мелкозаглубленным фундаментам. Сама плита имеет толщину от 200 до 400мм и может быть выполнена двумя способами: монолитом или с помощью сборных единиц. Если фундамент выполняется, например, дорожными плитами то сверху он обязательно снабжается бетонной стяжкой. Однако это все равно не делает такой фундамент крепче монолитного. 

Чем примечателен плитный фундамент? Во-первых, так как фундамент является сплошным его, применяют для возведения преимущественно маленьких сооружений. Во-вторых, с его помощью достигается снижение давления на грунты. Такой фундамент хорошо ведёт себя при небольшой грунтовой подвижке.

К положительной стороне такого основания можно отнести невысокую стоимость и сравнительную простоту его устройства. Плитный фундамент обладает высокой несущей способностью, которая гарантирует сохранность стенам сооружения. Экономичность такого основания и в том, что поверхность плиты служит черновым полом. Для такого фундамента практически не требуется котлован. Это уменьшает разработку грунта до минимума.

В местах, где глубина промерзания грунта значительная альтернативы плитному фундаменту найти невозможно. В этом случае подушка для плиты выполняется с применением теплоизоляционных материалов (преимущество отдается экструдированному полистиролу). Не совсем приятное свойство фундамента – невозможность постройки подвала или высокого цоколя. Однако его можно применить для устройства пола самого подвала, хотя для этого придется существенно углубляться.

Плитный фундамент — технология и устройство

Что ещё нужно для устройства плитного фундамента кроме теплоизолятора? Это бетон, арматура и гидроизоляция. Дорожные плиты необходимы только в том случае, если принято решение выполнять фундамент сборным.

Марка бетона не должна быть не ниже м-300(в-22,5). Его водонепроницаемость не ниже w-8, а морозоустойчивость, не ниже f-8. Подвижность может быть п-3. Сульфатостойкий бетон применяется в случае высокого залегания водоносных слоев грунта.

С арматурой тоже не сложно. Если пруты будут крепиться сваркой, тогда вам понадобиться стальная арматура А500С класса. Если крепление будет производиться вязкой, то выбирайте на свой вкус. Диаметр прутов не должен быть меньше 12 милиметров.

Более предпочтительной гидроизоляцией являются материалы на битумно-полимерной основе. Однако выбор за вами. Приобретайте то, что считаете нужным.

Если вы решили сделать плитный фундамент самостоятельно, вам необходимо запомнить важный момент. Для гаража или небольшого домика фундамент можно рассчитать «навскидку». Если планируется большое сооружение – обратитесь к специалистам. Ошибка в расчете может принести много неприятностей. 

После выполненных расчетов, нужно закатывать рукава для разметки и земляных работ. После этого выполняется подушка из мелкого щебня или песка. Её нужно укладывать слоями, каждый из которых хорошо утрамбовывать. 

Далее не менее важный процесс – монтаж инженерных сетей. Сюда входят и трубная разводка для электросетей, и водопровод, и канализация. Затем вся площадь плиты покрывается стяжкой с применением цемента марки м100. На схватившуюся плиту укладывают гидроизоляционный материал. Гидроизоляционное покрытие должно быть спаяно по краям полос и выступать за плиту до 500 мм со всех сторон фундамента. В дальнейшем этот запас крепиться наверху готовой плиты.

Теперь настилается экструдированный пенополистерол и укрывается полиэтиленом. Конечно, этого можно не делать, но, как показала практика, отсутствие теплоизоляции негативно сказывается на отоплении будущей постройки. 

На время можно оставить плиту и приняться за изготовления сеток для армирования. Их нужно две штуки. Одна укладывается на уровне 50мм над полистиролом, вторая – на уровень 50 мм ниже будущей поверхности плиты. Стороны ячейки сеток должна быть приблизительно 200 мм.

И, наконец, опалубка, и полная заливка. После полного застывания можно приступать к постройке здания.

xn--80ac1bcbgb9aa.xn--p1ai

Как сделать плитный фундамент: устройство

Плитный фундамент: где лучше его сделать?

Плитный фундамент — это практически самый древний из всех видов. Долгое время такой фундамент изготавливался из сложенных параллельно бревен, но это подходило исключительно под небольшие срубы. Но как сделать плитный фундамент в современных условиях? На данный момент процедура существенно усложнилась, сделалась не только более трудоемкой, но и наукоемкой.

Считается что плитный фундамент является одним из самых древних фундаментов.

Плитный фундамент получил свое названия за внешний вид и местоположение в пространстве — большая горизонтальная плита, которая не обязательно должна иметь правильную форму. Чаще всего он используется либо под очень легкими строениями, либо под достаточно большими по площади. К примеру, под музеем или банковским хранилищем (тут особый плитный фундамент используется) нет смысла бурить сваи или делать ленточное основание, т.к. ни один из предложенных вариантов не справится с поставленной задачей.

Отдельная категория строений, где используется плита, — это жилые здания без подвалов, расположенные в холодных климатических зонах. Если сделать качественный фундамент, то он будет служить дополнительным фактором, вписывающимся в устройство теплоизоляции дома.

Вернуться к оглавлению

Подготовительные работы

Схемы устройства незаглубленных фундаментных плит.

Материалы и инструменты

• экскаватор;
• лопаты;
• молоток с гвоздями;
• доска обрезная;
• рулетка;
• песок;
• вода.

Если ведется строительство дома до 2-х этажей (включительно) с мансардой, то можно использовать стандартное устройство монолитной плиты. С каждым новым этажом устройство плиты увеличивается на 25 см, а вместе с этим на 1 уровень обрешетки армирующего каркаса. Но, как правило, больше никто и не возводит здание на таком основании, т.к. тут уже удобно будет заменить все сваями.

Изначально производятся замеры, которые будут соответствовать внешнему периметру будущего дома. После этого выкапывается яма глубиной 0,7 м. Стены ямы выравниваются до идеально ровного состояния, также следует поступить и с дном. Удобнее всего копать яму таких размеров при помощи экскаватора, т.к. объем земли будет минимум 1-2 КАМАЗа.

После идеальной расчистки можно уложить на дно геотекстиль, который засыпается песком на 10 см. Песок поливается водой для усадки, после чего земельные работы можно считать завершенными.

Схема монтажа плитного фундамента.

К подготовительным работам относится и изготовление опалубки. Материалом может служить что угодно — от старых ненужных дверей до ламинированной фанеры, хотя чаще всего встречаются обычные обрезные доски. Начинается опалубка от дна и заканчивается на 35 см выше уровня поверхности земли. Опалубка проходит исключительно по периметру, что немного уменьшает количество необходимой для выполнения работы.

Все соединения производятся гвоздями, чтобы потом проще было демонтировать. Выбрасывать опалубку нет никакого смысла, т.к. она еще пригодится для различных целей, вплоть до переделки.

После того как устройство подготовительных работ будет завершено, можно переходить к следующему этапу работы.

Вернуться к оглавлению

Устройство обрешеток армирующего каркаса

Материалы и инструменты

• прут армирующий;
• болгарка;
• рулетка;
• проволока оцинкованная.

Создание армирующего каркаса весьма условно относится к подготовительным работам потому, что по объему работы оно почти не уступает предыдущим действиям.

Схема теплоизоляции фундамента.

Тут придется сначала все правильно рассчитать, после чего провести колоссальную работу. И успеть сделать это желательно за то время, пока сохнет песок (2 дня). Конструкция обрешеток под фундамент достаточно сложная, поэтому сделать все нужно максимально точно.

Вся сборка проходит на песке, поэтому его нужно заранее засыпать битым кирпичом, чтобы свести контакт металла и влаги до минимума, т.к. металл при соприкосновении с водой крайне быстро начинает гнить. Также важно помнить, что обрешетка не должна касаться опалубки, а отступ лучше оставить по 7 см с каждой стороны.

Прутья раскладываются параллельно с шагом 25 см (шаг — дистанция между каждым последующим прутом по отношению к предыдущему). После чего на них сверху укладывается еще аналогичный 1 слой, но уже перпендикулярный первому. Такая обрешетка выдержит абсолютно любую нагрузку на себя сверху.

Все стыки соединяются оцинкованной проволокой. Сварку использовать нельзя ни в коем случае, т.к. она ослабляет конструкцию. Даже при небольшом сейсмическом воздействии сварка имеет большой шанс лопнуть, тогда как проволока даже не растянется.

Для оцинкованной проволоки есть специальные пистолеты, которые за считанные секунды делают идеальный стык. Если же автоматический инструмент нет желания приобретать, то придется использовать крючок. Для этого берется проволока длиной 20-23 см и выравнивается (для выравнивания подойдет любая металлическая труба или стержень, о который можно несколько раз провести проволокой с натяжкой). Проволока перегибается пополам, но там, где образуется петля выравнивать не нужно. Получившийся результат по диагонали стягивает стык прутьев, а ножки проволоки вдеваются в петлю и затягиваются. В самом конце вращательными движениями крючка проволока окончательно затягивается, но ни в коем случае не через силу, чтобы не лопнула.

Такой стык на практике занимает до 30 сек, что иногда даже быстрее сварочного аппарата. На каждом стыке такая перевязка повторяется. В итоге прутья должны быть настолько качественно зафиксированы, чтобы ни один из них не имел возможности свободного хода.

После того как завершена первая обрешетка, такая процедура повторяется еще 2 раза.

Чтобы поднять арматуру на нужный уровень, используются скобы, которые изготавливаются из этого же прута. Пропорция их всего 1 шт на 4 м².

Поднять уровни тоже достаточно не просто, но тем не менее верхний уровень не должен доходить до самого верха заливаемой бетонной плиты всего 2 см, нижний находится зеркально, а средний ровно между ними.

Вернуться к оглавлению

Завершающий этап работы

Плитный железобетонный фундамент.

Материалы и инструменты

Автомиксеры со шлангом

• прут армирующий;
• раствор бетона м200;
• пленка полиэтиленовая;
• вода.

После того как удалось сделать все основное устройство, можно завершать процесс заливкой бетона.

Заливка должна пройти в течение 1 дня (если 2 дня, то это уже отразится на долговечности), поэтому лучше воспользоваться услугами автомиксеров со шлангами и насосами. При заказе нужно помнить, что объем 1 мешалки — всего 6-9 м³, поэтому заранее следует подсчитать необходимой объем раствора.

На время заливки лучше взять к себе в напарники еще 1 человека. Заливка производится пластами, поэтому пока мастер не спеша передвигается по площади со шлангом, равномерно заливая местность бетоном, помощник должен идти за ним и перепахивать прутом бетон. Такое перепахивание нужно для того, чтобы выпустить скопившийся воздух, что в значительной степени продлит срок эксплуатации основанию.

После того как заливка закончена, можно накрывать результат полиэтиленовой пленкой и заниматься подготовкой к дальнейшему строительству. Единственное, что потребуется на период застывания плиты, — это первые 2 недели обильно поливать ее водой, чтобы был набран максимальный запас прочности. Срок полного затвердевания — 5-6 недель (больше обычного, т.к. такому объему раствора нужно очень много времени).

Устройство фундамента достаточно не простое, но при правильном проведении работ стоит потраченных сил. На этом изготовление плитных фундаментов можно считать завершенным.

moifundament.ru

Устройство фундамента: плита

Прошли уже те времена, когда загородные застройщики могли себе позволить только строительство небольших и легких дач. В настоящее время за городом вдалеке от шумных и загрязненных городов выросли настоящие дворцы, огромные и высокие. Многие из них построены даже в виде крепостей, а значит, при их строительстве были использованы мощные и прочные материалы с большим весом в прямом смысле этого слова.

А, как показывает практика, для таких домов необходим хороший фундамент. И здесь часто решается проблема, связанная с его выбором. То есть, какой из типов фундамента подойдет при строительстве дома лучше всего. И одно из главных условий при выборе фундамента – это тип грунта на земельном участке и глубина залегания грунтовых вод.

Нередко возникает вопрос при строительстве домов на участках с неблагоприятными условиями, а именно:

Фундаментная плита

• Характеристики грунтов различны на площадке строительства — данный фактор может вызвать неравномерную осадку дома, что повлечет за собой разрушения стен;
• Уровень грунтовых вод находится не очень близко к поверхности, однако размывает нижние слои — также за счет размягчения структуры несущих слоев грунта может повлиять на усадку.

Большой вес строения — если дом имеет большую высоту и массивные тяжелые конструкции желательно распределять нагрузку, не делать ее сосредоточенной на маленькой площади.

Как же обойти данные невыгодные характеристики и построить дом, который будет служить долго, а также не ломать голову над постоянным ремонтом и проведением специальных работ по усилению фундамента — существует такой вариант фундамент — плита — устройство, который сможет обеспечить все несущие характеристики, не взирая на негативные факторы.

Выбор фундамента

Исходя из вышеизложенного для некоторых участков более выгодно применять фундаментные плиты — сплошные монолитные железобетонные конструкции, которые будут распределять всю нагрузку от конструкций на большие площади, значительно уменьшая их значения, а следовательно, избегая возникновения критических напряжений в несущих слоях грунта, способных продавить толщу земли, образовав при этом частичную усадку.

Фундамент, как монолитная плита используется все чаще при строительстве многоэтажных домов в загородном строительстве, а если в них предусмотрен подвал или цокольный этаж, то лучше чем плитный фундамент здесь не найти.

Устройство плиты

Также как и при всех фундаментах — все начинается с разбивки местности. Наносятся габаритные размеры, однако не плиты, а ее подготовки, так как часто подготовка несколько больше фундамента. Так как имеются данные о глубине заложения — приступаем к выбору грунта до отметки низа подошвы плиты, увеличенной на 100 мм за счет слоя подготовки.

Заливка плиты

Если предусмотрен глубокий котлован, то не забывайте, что необходимо устраивать откосы под углом, соответствующим типу и классу грунта, чтобы избежать оползней, при значительной глубине — более 3 м можно предусмотреть специальные щитовые крепления — шпунтовые ограждения, которые будут сдерживать грунт.

Дно котлована поливается водой и тщательно утрамбовывается. Далее следует очередь подготовки, которую лучше делать не из песка, а из гравийно-песчаной смеси, которая также проливается водой и трамбуется. Данный фактор позволяет устройства хорошей и недорогой гидроизоляции — пропитка подготовки горячим битумом.

Сборка опалубки

Устройство фундамента — плита требует очень щепетильного подхода при сборке опалубки. Собирается она на месте из строительных брусков или щитов. Верхняя грань опалубки должна быть выставлена по уровню на отметки верха плиты — это обеспечит равномерность заливки и то, что плита будет одной толщины по всей площади. Для дополнительного крепления опалубки можно использовать колышки или распорки, так как объем раствора будет создавать приличное давление на «борта».

Далее укладывают полиэтилен, который также будет служить пароизоляцией и дополнительным слоем гидроизоляции. Данный материал очень хорош, так как практически не разлагается, со временем теряются только его прочность и эластичность, но под толщей бетона это не будет играть никакой роли, так что слой будет служить очень долго. Стыки полиэтиленовой пленки следует делать не меньше 100 мм, при этом их нужно заклеивать скотчем, чтобы они не «расползлись».Полиэтиленовую пленки заводят на опалубку и крепят ее с помощью скоб, это необязательно, и для того, чтобы опалубка легче снималась можно использовать также промасленную бумагу.

Армирование плиты

Армирование представляет собой несколько плоских каркасов, коорые объединяют в пространственный с помощью специальных распорок и шпилек из арматуры. Первый слой укладывается на специальный подкладки, которые не дают стержням касаться земли и обеспечивают тем самым их проектное положение, т.е. организовывается защитный слой бетона при заливке, далее с шагом 700-1000 устанавливаются распорки, сверху кладется второй уровень каркаса.

Все пересечения арматуры следует крепить между собой с помощью электро-дуговой сварки или вязальной проволоки. Данный фактор необходим, так как при заливке придется ходить по каркасу ведь площадь у плиты довольна большая.

Заливка бетонной смеси

Устройство фундаментной плиты под капитальное строительство

Данный этап требует бесперебойной заливки, так как монолитная плита должна быть однородной.

Заливается все в несколько этапов, так как бетонный раствор нужно провибрировать по всей площади плиты.

Обычно первым слоем заливают до половины, далее вибрируется смесь, после этого смесь заливается до кромки последней сетки, вибрирование повторяется и уже окончательным этапом заливают бетонную смесь по кромке опалубки.

Эксплуатация

Теперь остается только дождаться набора прочности раствора. Необходимо обеспечить постепенное высыхание, так что если день выдался жарким, то желательно обеспечить большую влажность — накрыть всю плиту полиэтиленом и засыпать опилками — испаряющаяся влага будет задерживаться полиэтиленовой пленкой и возвращаться на плиту, а опилки не дадут влаге быстро испаряться, снижая температуру.

По прошествии нескольких часов (около 12 часов) можно поднять «одеяло» и полить плиту шлангом с насадкой-распылителем, а затем снова укрыть. Возобновлять стройку следует только по истечении нескольких суток, чтобы не нарушить целостность плиты и не разрушить ее чрезмерной нагрузкой.

Ребристая плита

Устройство ребристой плиты фундамента аналогична по монтажным методам, описанным выше, однако есть некоторые особенности. За счет устройства дополнительных ребер жесткости толщину такого фундамента можно уменьшить, что является существенной экономией. Единственное, что создаст трудности — это организация правильной опалубки и формы плиты — нужно обеспечить наличие всех ребер заданной величины, а также корректно выполнить установку арматуры в данных узлах.

Необходимо отметить, что ребра жесткости делают на нижней стороне плиты, то есть они смотрят вниз. Для чего необходимы ребра жесткости? Здесь необходимо учитывать тот факт, что фундамент имеет свойство перемещаться в горизонтальной плоскости, тем более в виде такой конструкции, как монолитная плита. Так вот ребра жесткости не позволяют плите двигаться. Это первый фактор. Второй, такой фундамент намного прочнее и не подвержен процессу деформации.

Кстати, верхняя поверхность плиты всегда остается гладкой, так вот именно она становится полом подвального помещения. Но необходимо отметить, что плитный фундамент нецелесообразно использовать при строительстве дома без подвального помещения или цокольного этажа.

Расходы слишком большие, хотя для фундамента мелкого заложения его использовать можно, потому что устройство данного типа малозатратное. Здесь роется неглубокий котлован, засыпается подушка практически на уровне земли и возводится фундамент. Поэтому он обычно располагается чуть выше уровня земли.

Выводы и итоги

Железобетонная монолитная фундаментная плита является очень удачным решением при некоторых трудностях в строительстве, однако его отнюдь нельзя назвать экономичным. Так что к выбору данного фундамента нужно подойти очень ответственно, перебрав все возможные варианты и оценив их характеристики и несущие способности, ведь надой найти «золотую середину» между качеством и ценой.

yegorka.com

---

• 
  Чем утеплить фундамент дома
• 
  Нужно ли утеплять фундамент
• 
  Праймер для гидроизоляции фундамента
• 
  Заливка фундамента с утеплением
• 
  Подколонник фундамента
• 
  Глубина заложения фундамента это
• 
  Варианты заливки фундамента
• 
  Утепление фундамента снаружи пеноплексом своими руками
• 
  Блочный фундамент плюсы и минусы
• 
  Фундамент теплицы
• 
  Вентиляционные отверстия в фундаменте дома