Строительство в Севастополе — сообщество мастеров строителей и отделочников
Строительные работы в Севастополе
Фундамент, который был качественно правильно заложен, становиться залогом успешного исхода строительной операции. И это немудрено – фундамент является основной опорной конструкцией любого строения. Ниже будут приведены основные практико-теоретические советы по основам правильной закладки фундамента. Интересные статьи: Получение разрешения на строительство частного дома Применение шлакоблоков и шлакобетона в современном строительстве Инъецирование трещин в кирпичной кладке Работы с бетоном и железобетоном Как резать кирпич Фундамент, как известно, есть основная опорно-несущая конструкция любого сооружения или здания. Он воспринимает на себя всю основную нагрузку, которая сообщается ему от стен, перекрытий различного рода, а так же других элементных составляющих конструкций. Фундамент не только воспринимает нагрузку, но и равномерно распределяет ее в грунтовой основе. С конструкторской точки зрения фундамент расположен в наиболее неблагоприятной зоне. Именно поэтому, при его закладки к нему предъявлены достаточно жесткие требования и правила. Они относятся, как и к качеству строительных материалов, так и к точности геометрических разметок, так и к теплоизоляции и изоляции от грунтовых вод. Качество закладки фундамента играет определяющую роль при определении несущей способности, а так же (что вполне логично и закономерно) физическую жизнь здания. Соответственно с установленными нормами, ГОСТами и правилами выполнения закладочных работ, закладка фундамента делиться на целую цепочку последовательных технологических процессов. Это вынос горизонтальных и вертикальных отметок, подготовка основания грунта, установка опалубочных систем, связки каркаса из арматуры и непосредственной подачи бетона. В случаях укладок сборных фундаментов последние несколько перечисленных операций объединяются в один целый процесс. Процесс выноса отметок в натуре осуществляется при применении инструментов геодезии, при этом геометрические размеры будущего фундамента определяют при помощи поверенных измерительных инструментов. Точность разметок оснований проверяют при помощи замеров и сравнительных операций длин диагоналей. Если эти длины равны – разметка выполнена качественно. Подстилающий слой, который формируется под фундаментом, являет собой, ни что иное, как цементную и песчаную подушки. Главное требование – это отсутствие разнообразных отклонений отметок верхнего слоя подушки в вертикальных плоскостях. Арматурные каркасы изготавливают при применении вяжущих проволок и устанавливают на откосах от щитов опалубок для обеспечения необходимых толщин бетона. zembr.ru 10.01.2014 Фундамент – это основа прочности дома, его долговечности и безопасности. Первый вопрос, который стоит перед строителем, — это выбор типа и размера фундамента. Перед тем, как начать устройство фундамента своими руками, нужно подготовить участок. Для этого нужно снять и перенести верхний слой грунта в какое-то другое место. Толщина этого растительного грунта обычно составляет до 1м. Эта земля не подходит для строительства дома, но она отлично подойдет для выращивания культур. Лучшее место для фундамента – это песчаные грунты, кроме грунтов из мелкого или пылевого песка. Также хороши грунты из мелкого камня. Пески такого вида хорошо использовать в любом случае. Такие характеристики как влажность, высота грунтовых вод и глубина промерзания при этом абсолютно не важны. Глубина, на которой следует заложить фундамент, должна составлять не больше 75см.Устройство фундамента будет несколько осложнено, если грунт представлен глиносодержащими породами. Но если постараться, даже на таком грунте реально заложить отличную основу своими руками для будущего дома. Многие считают, что чем глубже заложен фундамент, тем прочней и надежней будет дом. Это очень распространенное заблуждение. Даже если фундамент будет залит за глинистым шаром грунта и глины не будут оказывать негативное воздействие на основу фундамента, есть и другие факторы, способные негативно повлиять на конструкцию. Одним из таких является напряжение за зоной промерзания грунта. Эту проблему можно решить, использовав водостойкие материалы для постройки фундамента. Также фундамент не должен быть разрушен посредством деформации грунтов. Для этого советуется построить столбчатый фундамент, использовав железобетон. Одним из лучших вариантов площадки под фундамент является крупнозернистый песок. Его укладывают послойно, каждый слой нужно увлажнить водой. Высота насыпа составляет около 13см. Поверх насыпают слои гравия, щебень или измельченный кирпич в растворе из цемента и песка за 20-30см до отметки, где должен начинаться фундамент. Высота этого слоя тоже не должна превышать 13см. Какие виды фундаментов существуют? Различают три вида фундаментов. Первый тип – столбчатый фундамент – наиболее распространен, потому что его постройка требует минимальных денежных затрат. Перед началом сооружения и закладки этого типа фундамента нужно позаботиться об изготовлении опор. Для этого подготавливают смесь песка и щебня и выкладывают ее слоем, толщина которого составляет 90-150см. Самый лучший вариант для опоры фундамента – это несущий столб с маленьким поперечным сечением, который крепко привязывается к опорной плите. Если при строительстве опоры диаметр этих столбов одна шестая от ширины плиты-опоры, а толщина опорного столба составляет одну треть от ширины плиты-опоры, то размеры фундаменты идеальны. Но столбчатый фундамент также имеет свои недостатки. Если дом строится на склоне, то такому фундаменту дополнительно нужна верхняя обвязка. Если грунты имеют маленькую несущую способность, то столбчатый фундамент лучше заменить более подходящим. Также если запланирована стройка дома с массивными стенами, столбчатый фундамент не обеспечит достаточной опорной площади. Для домов с подвалом лучшим вариантом фундамента является ленточный фундамент. Устройство фундамента ленточного типа пригоден для построек с массивными стенами. Также это хороший вариант, если запланировано мелкое наложение подошвы фундамента. Для заливки ленточного фундамента в качестве материала следует выбрать бетон. Сначала на опалубку заливается бетон слоем 25см. В этот слой засыпают бутовый камень. Если строится небольшое здание, следует выбрать бетонные плиты и блоки в качестве фундамента. Плиты и блоки укладываются на грунт вдоль всего периметра будущего здания. Это надежный тип фундамента, потому что блоки и плиты не боятся просадки верхнего грунтового шара. Когда мы разобрались с типами фундаментов, обратим внимание на то, что перед непосредственным устройством фундамента нужно оборудовать ряд столбиков – обноску. Столбики прибиваются досками поверху. Они должны выступать на 25см над будущим цоколем. Обноску рекомендуется делать сплошной. Часто возникают проблемы с разметкой углов будущего фундамента. Своими руками можно соорудить устройство из досок или веревок. С их помощью нужно построить так называемый «египетский треугольник». Если нет специального инструмента, в домашних условиях уровень можно проверить с помощью обычного резинового шланга, наполненного водой. Таким образом можно точно заметить недостатки. Нужно учесть, что такие виды цемента как известково-пуццолановый и известково-шлаковый не подходят для сооружения железобетонных конструкций. Они могут быть использованы только при замешивании кладочных растворов. Если выбраны конструкции из бетона, следует помнить об их увлажнении каждый день в течение недели. Пуццолановые конструкции увлажняют каждый день на протяжении двух недель. Теперь нужно защитить конструкцию от холода. Как уже писалось выше, фундамент должен находиться ниже уровня замерзания грунта. Также нужно установить специальный арматурный каркас, который не позволит конструкции разрушиться. На завершающем этапе устройство фундамента требует, чтобы боковая поверхность была идеально ровная. Таким образом уменьшится сцепление фундамента с грунтом. Для лучшего эффекта рекомендуется покрыть боковые поверхности скользящим веществом. Для этой цели можно использовать битум. И последним этапом является оборудование цоколя, а также отмостки. С ленточным фундаментом проще, потому что его верхняя часть уже сама по себе является цоколем. При строительстве столбчатого фундамента нужно будет сделать промежуточные стенки между столбиками. Для общей защиты фундамента строят отмостку из грунтово-щебеночного, булыжного, асфальтового или бетонного материала. www.s-sauna.com Решив построить деревянный дом, все без исключения сталкиваются с одними и теми же проблемами — с чего начинать работу, как заложить фундамент, какие материалы выбрать для строительства сруба, чем покрыть крышу... Фундамент в значительной степени определяет прочность, надежность и долголетие строения — чем правильнее выбрана, рассчитана и смонтирована конструкция опоры, тем дольше будет вам служить здание. При заглубленном фундаменте в коттедже можно предусмотреть и гараж, и глубокий подвал, и бассейн, и несколько технических помещений, расположенных ниже проектной отметки поверхности земли. Грамотное строительство заключается в оптимизации затрат на создание надежной, но и недорогой опоры здания. Обычно для двух-трехэтажного коттеджа стоимость нулевого цикла составляет 15 — 20% от стоимости каркаса всей постройки, а в сочетании с подвалом или с цокольным этажом — до 30%. Но гораздо дороже может обойтись фундамент для коттеджа, примыкающего к крутому склону или установленного в болотистой местности. Для правильной привязки проекта к местности нужен целый ряд показателей, среди которых — тип грунта, глубина его промерзания и насыщенность почвенными водами, уровень грунтовых вод (УГВ), рельеф поверхности и т. д. При осуществлении работ также не менее важен профессионализм мастеров. О грунтах На большей части территории России зимой грунт промерзает на значительную глубину. Это зависит не только от географических координат местности, но и от уровня грунтовых вод. Ведь повышенная влажность в сочетании с минусовой температурой грунта и является причиной его промерзания. А поскольку, превращаясь в лед, вода увеличивается в объеме приблизительно на 10%, возникает подъем (пучение) слоев почвы в пределах глубины промерзания. Грунт стремится вытолкнуть фундамент из земли в зимний период и, наоборот, «затягивает» при таянии льда весной. Причем это происходит неравномерно по периметру фундамента и может повлечь за собой его деформацию и даже появление трещин, а те — разрушение. Силы вспучивания способны приподнять почти любой коттедж, правда, в разных местах участка с разной интенсивностью (около 120 кН па 1 кв.м). Регулировать их можно только грамотным исполнением фундамента. О конструкциях фундаментов Общеизвестна конструкция фундамента высотой более расчетной глубины промерзания. В этом случае его нижняя плоскость (подошва) опирается на слои никогда не промерзающего грунта. Но опыт многолетних наблюдений показал, что такая конструкция эффективна лишь при нагрузке свыше 120 кН на 1 пог. м ленточного фундамента, то есть для довольно тяжелых кирпичных и каменных 2 — 3-этажных строений. При легких стенах из бруса, обшиваемого деревянного каркаса, вспененного бетона нагрузка составляет лишь 40 — 100 кН/пог. м. А значит, силы прилегающих слоев грунта, действующие на фундамент при пучении, могут все равно вызвать его деформацию, но уже за счет сил трения. Кроме того, в случае нетяжелых домов несущая способность глубокого фундамента зачастую используется лишь на 10 — 20%, то есть 80 — 90% материалов и средств, вкладываемых в работы нулевого цикла, расходуются впустую. Поэтому для немассивных домов напрашивается другое решение проблемы: заложить незаглубленный или мелкозаглубленный фундамент прямо в промерзающий слой грунта. В отдельных случаях применяемая конструкция представляет собой жесткую раму, которая каждый год в зимне-весенний период «плавает» вместе с относительно легким домом. При этом по сравнению с заглубленным фундаментом расход бетона сокращается на 50 — 80%, а трудозатраты — на 40 — 70%. При выборе площадки для проведения нулевого цикла предпочтение следует отдавать участкам с практически непучинистыми или наименее пучинистыми грунтами, однородными по глубине той части промерзающего грунта, которая будет использована в качестве основания фундамента. Перед заливкой устраивают выравнивающую подушку высотой 0,3 — 0,5 м из непучинистого материала (смесь гравелистого, крупного или средней крупности песка с мелким щебнем или котельным шлаком), которая во влажном грунте играет еще и роль дренирующего слоя. В случае мелкозаглубленного фундамента она может быть как врезной, так и устраиваемой прямо на поверхности.За обрезом фундамента и гидроизоляцией, необходимой для предохранения от капиллярной влаги, следует цоколь высотой не менее 0,5 м. Цоколь выполняют из негидроскопичного материала — бутобетона, естественного камня, красного обожженного полнотелого кирпича или железобетона. Завершает нулевой цикл отмостка вокруг дома шириной до 1,5 м с уклоном наружу. Она не только защищает фундамент от осадков и почвенных вод, но и выполняет декоративную функцию при благоустройстве участка. Отмостку делают трехслойной: мягкая утрамбованная глина, затем щебень или битый кирпич, сверху — цементный раствор или асфальт. Выбор фундамента Конструктивную схему мелкозаглубленного фундамента следует определять только после инженерного расчета возможных деформаций грунтового основания. Эти деформации должны быть меньше допустимых значений для выбранной конструкции здания. Поэтому надземная часть дома рассматривается не только как нагрузка, но и как активный элемент конструкции: чем выше жесткость постройки, тем меньше относительные деформации грунтового основания. Материал стен дома напрямую связан с пучением грунта: чем оно меньше, тем разнообразнее спектр их материалов. Но есть одно исключение: при отсутствии пучения возможен самый дешевый мелкозаглубленный фундамент — столбчатый, а стены при этом могут быть только из дерева. Ленточный же фундамент выдержит дополнительную облицовку поверхностей кирпичом или стены из вспененного бетона, керамзитобетона, кирпича. Слабое пучение для сохранения такого же разнообразия вынуждает создать под фундамент выравнивающую подушку. И в первом и во втором случае размеры фундамента для коттеджей с кирпичными стенами обычно ограничивают величинами 8x8м. А вот при среднем пучении даже использование забивных блоков не позволит сделать стены кирпичными — только имитация облицовкой в полкирпича. Сильное и чрезмерное пучение грунта ограничивают выбор материала стен деревом. Да и то брус возможен лишь при использовании забивных блоков с монолитной платформой, а без нее – лишь обшиваемый деревянный каркас. Выбор материала для мелкозаглубленного ленточного фундамента тоже зависит от пучения грунта. При чрезмерном пучении пригоден лишь монолитный железобетон. При сильном — монолитный железобетон или железобетонные блоки, жестко соединенные между собой. При среднем — монолитный бетон или бетонные блоки, уложенные в перевязке на растворе. И наконец, при слабом — монолитный бетон или бетонные (керамзитобетонные) блоки, уложенные свободно, без соединения друг с другом, а также бутобетон, цементогрунт или бут. При среднем, сильном и чрезмерном пучении ленточный фундамент должен представлять собой единую раму, образованную жесткой системой пересекающихся лент. Мелкозаглубленный фундамент и его конструкции Важно, чтобы стена подвала располагалась на безопасном расстоянии от внутренней вертикальной плоскости мелкозаглубленпого фундамента. Это исключит влияние оседающего под фундаментом грунта на стенки подвала. Расстояние выбирают в зависимости от величин отметки пола подвала и подошвы фундамента, среднего давления под подошвой и характеристик грунта. Если расстояние из конструктивных соображений надо уменьшить или же фундамент вообще требуется поставить на стену подвала, то последнюю необходимо предварительно рассчитать на прочность, поскольку на нее будут действовать боковое давление от расширения мерзлого грунта и гидростатическое давление грунтовых вод. Совмещенные стена подвала и фундамент должны быть жестко связаны между собой. Другим решением может служить подвал круглой формы. В этом случае изгибающая стену нагрузка преобразуется в менее опасную растягивающе-сжимающую. Фундамент подвала должен быть защищен от грунтовых вод и коррозии, а стены подвалов теплоизолированы для промерзания. Гидроизоляцию осуществляют с помощью влагостойких мастик и смесей, листовых и пленочных рулонных материалов, а также проникающих затворяемых смесей. Коррозионную защиту выполняют двумя способами. Первый заключается в применении стойких к коррозии материалов и выполнении определенных конструктивных требований (первичная защита). Второй — подразумевает нанесение изоляционных покрытий, пропитку бетона или применение электрохимических методов защиты. Для первичной защиты широко используют специальные марки цемента и крупный заполнитель из вулканитовых или осадочных пород. А вот вторичная защита зависит от значения водородного показателя почвенных вод и состава химически агрессивных включений, определяемых экологическими загрязнениями конкретного региона. Главными характеристиками изоляционных защитных средств служат адгезия к поверхности материала, эластичность в диапазоне температур эксплуатации и сохранение свойств на протяжении длительного времени в условиях воздействия слабоагрессивных сред. Поэтому все чаще для защиты подземных частей здания прибегают к новым материалам на основе синтетического каучука. Заглубленный фундамент При тяжелых несущих стенах коттеджа самым надежным является монтаж монолитного железобетонного фундамента с подошвой ниже глубины промерзания грунта. Только эта конструкция обеспечит высокую устойчивость здания и симметричность как распределения нагрузки, так и деформации грунта. Результат — исключение перекосов и искривлений фундамента. Закончив разметку, начинают рыть котлован. Перед заливкой фундамента не должно быть паузы. Затем на глинистых грунтах делают бетонную подготовку основания толщиной не менее 0,1 м или устраивают гидроизоляцию из двух слоев гидростеклоизола, чтобы препятствовать впитыванию грунтом цементного молока и поднятию капиллярной влаги в будущем. Если грунт песчаный или супесчаный, его предварительно уплотняют, после чего делают гравийную подушку, заливаемую битумной мастикой. Затем заливают плиту и уж потом фундамент. Перед заливкой железобетонной плиты толщиной 0,25 — 0,3 м закладывают стальную сетку из арматуры. Если в этом уровне размещают гараж, то ее толщину лучше увеличить до 0,5 — 0,6 м, а если бассейн, то его чашу и коммуникации бетонируют еще до начала оформления стен подвала. Дешевле возвести монолитные, а не сборные стены. Только они должны быть не тоньше 0,3 м, а опалубку лучше сделать из струганой доски и водостойкой фанеры (толщина 20 мм). Так можно избежать последующего выравнивания поверхностей штукатуркой или затиркой. Для повышения надежности гидроизоляции часть опалубки можно сделать в виде прижимной стенки в полкирпича и оклеить изнутри рубероидом, стеклорубероидом или армобитепом в 2 — 3 слоя. Неплохи и монолитно-сборные стены с использованием типовых бетонных блоков (толщина 0,3 м). При этом стоимость конструкции уменьшится, поскольку более половины сборных блоков заменит монолитный бетон, который дешевле сборного. Использование стен из пустотных блоков сократит расход материала минимум на 35 — 40%. Для гидроизоляции стен подвалов их чаще всего либо обмазывают битумной мастикой, либо оклеивают гидростеклоизолом. Способ относительно дешевый, но качество не лучшее. Перейти к каталогу компаний>> www.poselkispb.ruПравильно заложенный фундамент. Заложен фундамент
Правильно заложенный фундамент
Как правильно заложить фундамент своими руками
Подготовительные работы
Подбираем правильный вид фундамента для дома
Видео: как разметить фундамент своими руками
Закладываем фундамент
