Строительство в Севастополе — сообщество мастеров строителей и отделочников
Строительные работы в Севастополе
Экологичная усадьба: Какие материалы можно использовать для стен, пола и внутреннего оснащения сухого погреба?
У любого человека, задумавшего строить на своем участке погреб, возникает ряд вопросов, главный из которых - выбор материалов для строительства долговечного и, главное, гидроизолированного погреба. В большом разнообразии современных строительных материалов представлены как суперсовременные, так и привычные, как разрекламированные, так и самые простые. Что же выбрать? Мы поможем вам разобраться, какие материалы можно использовать для стен, пола и внутреннего оснащения погреба. Прежде чем говорить о рекомендованных материалах, обязательно нужно сказать о тех, какие в строительстве погреба нельзя использовать ни в коем случае. Это так называемые "пористые" материалы - пеноблоки, шлакоблоки, газоблоки, а также блоки из керамзита. Нельзя использовать и пустотные материалы - пустотелый кирпич или блоки. Также для создания погреба не рекомендуют материалы с закрытой структурой пористости на полимерной или минеральной основе. Все эти материалы будут пропускать влагу в помещение, а это чревато и сыростью, и плесенью с грибками, и даже межсезонными подтоплениями. В строительстве погребов используют тесаный камень, булыжники или бутовый камень. Если вы решили делать каменные стены в своем погребе, то лучше всего подойдет так называемый бутовый камень, представляющий из себя грубые и неотесанные куски горных пород типа известняка, гранита, доломита или песчаника. Бутовый камень обычно крупный, весит от 20 до 40 килограмм. Для каменной кладки необходимо будет немного потрудиться: во-первых, выбрать более или менее одинаковые по величине камни, а во-вторых, придется придать им правильную форму без резких углов и сколов для более прочной кладки. Из всех разновидностей кирпича - силикатный, керамический (красный, или, как его по-другому называют - алый), и обожженный кирпич-железняк - для строительства погреба наиболее пригоден лишь последний, обожженный кирпич с оплавленными гладкими поверхностями. Именно он самый долговечный и наиболее устойчив к сырости. Остальные же виды кирпича - как красный, так и силикатный - могут разрушаться от постоянного поступления влаги. Вообще кирпич, при всей своей популярности, - не самое лучшее решение для погреба, ведь каждый стык, каждый шов может стать причиной подтопления при недостаточной гидоизоляции. Бетон при строительстве погреба может выступать в трех разных состояниях: как заливная монолитная конструкция, как бетонные блоки и как железобетонные плиты (которые можно использовать не только для стен, но и для потолка и пола). Считается, что бетон - наиболее прочный и удачный материал для погреба после натурального камня. Также бетон очень просто сделать водонепроницаемым на стадии замешивания - для этого необходимо добавить к раствору Дегидрол люкс марки 10-2 "Жидкий гидроизолирующий гиперконцентрат".Небольшой совет: для строительства стен погреба используйте бетон марки 50 или 100. Дерево в погребе не является основным материалом. То есть из него нельзя построить стены, пол или потолок ввиду того, что дерево очень недолговечно в условиях темноты и сырости, пусть даже минимальной. К тому же древесина весьма неустойчива к различным заражениям грибками и повреждениям вредителей типа жуков или гусениц. Но именно из дерева рекомендуется делать различные элементы в погребе, такие как опалубка для бетонного раствора, полки для консервации и ящики для овощей. Важный момент: любые деревянные изделия должны быть изготовлены только из воздушно-сухой (влажность не более 18%) струганной древесины - это предотвратит ее от гниения и заражения личинками. Растворы на основе цемента используются при каменной, кирпичной или бетонно-блоковой кладке. Для погреба используют цемент с коэффициентом прочности от 5 МПа (50 кгс/кв. см) и выше. Что касается марок, то лучше всего себя показали следующие марки и производители:
- портландцемент: 400, 500, 550, 600;
- быстротвердеющий портландцемент: 400 и 500;
- шлакопортландцемент: 300, 400 и 500;
- быстротвердеющий шлакопортландцемент: 400. Следует помнить, что приготовленным цементным раствором можно пользоваться час-полтора с момента его замешивания. Для изоляции от влаги в погребе рекомендуется использовать битум или деготь. Ими можно обрабатывать как стыки между стенами/потолком/полом, так и промазывать кирпичную кладку для большей защиты от сырости. Как битум, так и деготь полностью водонепроницаемы и невосприимчивы к внешним воздействиям типа мороза или грибка. К тому же следует отметить еще одно качество - эластичность, что очень важно для межсезонного "плавания" почвы, где сделан погреб. Существует два вида кровельных материалов - твердые и мягкие. В первую группу входят пергамин, кровельный рубероид, толь, а во вторую - кровельная сталь. Мягкая кровля для погреба хороша тем, что она практически невосприимчива к температурам, то есть не нагревается в жару и не пропускает холод зимой - это очень важно для поддержания в погребе постоянно прохладной температуры. Твердая кровля имеет один небольшой минус: для ее установки придется утеплять погреб изнутри, под крышей - это делается для того, чтобы опять-таки, в погребе было прохладно в любое время года. опубликовано econet.ru Современные погреба позволяют создать оптимальный микроклимат для хранения свежих овощей и продуктов домашнего консервирования. Для постройки погребов используют различные материалы: камень, металл, бетонные блоки. Однако самым популярным, теплосберегающим и экологически безопасным строительным материалом является обыкновенный красный кирпич. Для того чтобы сделать погреб из кирпича не обязательно быть профессионалом. Вам будет вполне достаточно знания основ строительства и базовых навыков работы с инструментами. Придерживаясь принципов постройки кирпичного погреба приведенных в этой статье, вы сможете своими руками создать добротное и долговечное сооружение, которое обеспечит сохранность ваших продуктов и заготовок в течение круглого года. В правильно построенном погребе должна быть сделана хорошая тепло- и гидроизоляция, а также организован постоянный приток свежего воздуха. Это позволит поддерживать нужную температуру и влажность. При таких условиях продукты долго остаются свежими, не загнивают и хорошо сохраняют свои вкусовые качества. Выбор места для сооружения погреба является самым первым и важнейшим этапом строительства. Вы можете разместить погреб из кирпича под уже существующим строением или расположить его отдельно. Как правило, к этапу строительства многие подходят уже определившись с местом под погреб, однако, советую, прежде чем начинать земляные работы, обратить внимание на несколько важных моментов. Если пока у вас нет всей необходимой информации, обязательно уточните вышеперечисленные моменты. Это позволит избежать неприятных сюрпризов в процессе постройки и во время эксплуатации будущего погреба. Рекомендуется для постройки погреба своими руками выбрать максимально возвышенное и сухое место. В том случае, если вы делаете погреб не под домом или гаражом, а отдельно – не стройте его вплотную к другим хозяйственным постройкам. Это поможет предотвратить их возможное обрушение, вызванное строительными работами. Оптимальным временем для постройки погреба считается лето. Именно летом грунтовые воды находятся максимально далеко, что существенно упростит стройку. Прежде чем начинать копать, продумайте внутреннее обустройство вашего погреба. Спланируйте, где и как будут располагаться стеллажи, отсек для картофеля и других корнеплодов. Это все должно уместиться в будущем погребе с учетом того, что там должно быть удобно и комфортно находиться человеку. Высоту потолка желательно делать не менее 2,3 метра. Также определенное пространство займет лестница. Вероятно, после такого планирования вы примите решение несколько увеличить размеры котлована. Это, в свою очередь, отразится на количестве кирпича и других материалов. Для выполнения работ, связанных со строительством кирпичного погреба, вам потребуются следующее оборудование и инструменты: Из специфического: Строительные материалы: После того как вы определились с местом расположения постройки, можно приступать к земляным работам. В зависимости от размеров будущего погреба и близости соседних построек вы можете воспользоваться услугами экскаватора или вырыть котлован лопатой своими руками. Погреб, расположенный под домом или хозяйственной постройкой, лучше предусматривать сразу на этапе сооружения фундамента. Если же этого не было сделано, вам потребуется поработать отбойным молотком. В целом принцип строительства погреба напоминает технологию постройки дома. После подготовки котлована вам предстоит сделать пол, возвести стены, соорудить перекрытия и организовать систему вентиляции. При рытье котлована необходимо учитывать тип грунта для расчета крутизны откосов. Когда котлован готов, можно приступать к устройству пола. Пол должен хорошо защищать внутреннее помещение от попадания влаги, быть ровным и удобным. Дно котлована перед укладкой пола необходимо предварительно аккуратно выровнять лопатой. На стыках пола и стен не должно быть осыпавшейся земли. Для отвода лишней влаги из погреба дно котлована засыпается 20-сантиметровым слоем щебенки или гравийной крошки. Затем нужно смешать жирную глину с водой до получения однородной густой консистенции. Глина аккуратно выливается на щебенку. Слой глины должен равномерно покрывать дренажную подушку. Если погреб у вас небольшой, почва сухая, а грунтовые воды залегают достаточно глубоко, глиняного пола будет вполне достаточно. Но если вы хотите, чтобы постройка прослужила вам долгие годы и максимально эффективно защищала ваш урожай от сырости и порчи, рекомендую дополнительно залить пол бетоном и при необходимости его армировать, что также нетрудно сделать своими руками. Бетонный пол послужит прочной и надежной основой для кирпичной кладки стен. Для замешивания бетонного раствора возьмите цемент и заполнитель из камня или песка в соотношении один к пяти. Так как цемент бывает разных марок, при приготовлении бетонного раствора лучше всего ориентироваться на инструкцию по замешиванию, которая всегда есть на пачке с материалом. Для приготовления раствора вам потребуется бетономешалка. Объем стандартной бетономешалки равен 200 литрам. При желании вы можете использовать напольные покрытия поверх бетонной основы. Но это целесообразно лишь в том случае, если ваш погреб большой по размеру и выполняет не только функции овощехранилища, но и используется как многофункциональное подвальное помещение. Напольное покрытие делается после окончания отделки стен и потолка, во избежание его порчи или повреждения. После заливки пола требуется подождать 1–2 недели до полного высыхания бетона и подготовить опалубку из досок для фундамента под будущие стены. Ширина кирпичной кладки в нашем случае составит 1–1,5 кирпича. Из того же бетона, который использовался для заливки пола, нужно сформировать простой ленточный фундамент. По высоте фундамент должен выступать над уровнем пола на 20 см. Если погреб глубокий и нагрузка на фундамент будет значительная, можно добавить в бетонный раствор еще заполнителя. Фундаменту нужно также дать высохнуть, после чего приступать к кирпичной кладке. Прежде чем возводить кирпичную кладку своими руками необходимо хорошенько выровнять земляные стены котлована. На них не должно быть выступающих бугров и торчащих корней. В особенности этот совет актуален, если для рытья котлована использовался экскаватор. Выступающие области можно срезать лопатой и выровнять мастерком. После выравнивания стен соберите и вычистите из котлована всю осыпавшуюся землю. Обязательно очистите фундамент. Неслучайно для выкладки стен погреба используется именно красный кирпич. Стены добротного погреба должны быть прочными и долговечными. Кроме того, красный кирпич – это экологически чистый материал с прекрасными теплоизоляционными свойствами. Благодаря его использованию в погребе создаются оптимальные микроклиматические условия для хранения свежих овощей и домашних заготовок. Кирпич выкладывается простой кладкой в шахматном порядке. Иными словами, если первый ряд вы начали с целого кирпича, второй следует начинать уже с половины кирпича, третий снова с целого и так далее. Ширина кладки – один–полтора кирпича. Раствор для прочной сцепки кирпичной кладки готовится из смеси цемента с песком в соотношении 1 к 4. Цемент для таких работ лучше выбирать марки М400. Сразу же приготовьте полужидкий раствор из жирной глины. Им вы будете заполнять пространство между кирпичной кладкой и земляной стеной. Это так называемый «глиняный замок», который дополнительно защитит стены от излишней влаги. Закладывать глину стоит по мере возведения стены. Подумайте заранее о том, где у вас будут располагаться вентиляционные трубы, так как закладывать их надо сразу. Подробнее об устройстве вентиляции своими руками читайте далее в статье. Технология кладки кирпичной стены следующая: Если погреб у вас достаточно большой по площади, можно предусмотреть несколько дополнительных кирпичных колонн для поддержки потолка. Для маленького погреба это будет излишним. Опорные колонны выкладываются кладкой в три кирпича в центре помещения. По высоте колонны должны соответствовать стенам, ведь они будут поддерживать перекрытия. После того как вы закончили возводить стены и колонны, сделайте паузу до полного высыхания раствора. Кладка должна отстояться и прочно схватиться. Кирпичные стены хороши еще и тем, что могут спокойно прослужить несколько десятилетий, не требуя никакого капитального ремонта. После завершения этого этапа строительства можно сказать, что наш кирпичный погреб готов на две трети. Останется только сделать перекрытия и сформировать вход со ступенями или лестницей. Перекрытия в кирпичном погребе выполняют функции потолка, а также пола для помещения, расположенного выше, если таковое имеется. Перекрытия должны быть надежными и прочными, как и вся остальная конструкция. Для сооружения перекрытий своими руками можно использовать прочные деревянные балки либо металлический п-образный профиль или швеллеры. Мы рассмотрим второй вариант. Для укладки швеллеров верхний ряд кирпичной кладки нужно дополнительно уплотнить. Для этого можно сделать армирование и залить верхний ряд стены бетоном. После высыхания бетона можно укладывать швеллеры. Расстояние между швеллерами должно быть равным 0,5 метра. Если в стене погреба предусмотрена дверь, то направление укладки швеллеров должно быть перпендикулярно ей. Дверной проем в таком случае укрепляется более прочной арматурой. Металлические швеллеры для перекрытия. Далее поверх швеллеров следует уложить арматуру. Армированные прутья сантиметрового диаметра кладутся перпендикулярно швеллерам на расстоянии 20 сантиметров друг от друга. Вся эта металлическая конструкция скрепляется между собой при помощи горячей сварки. Поверх первого слоя арматуры и перпендикулярно ему выкладываем второй точно такой же слой и привариваем. Поверх швеллеров кладется арматура. Если расположение двери или люка в погреб у вас планируется сверху, предусмотрите соответствующий проем в армированной конструкции. Также учтите, что у вас будет две вентиляционные трубы. Теперь необходимо забетонировать металлический каркас перекрытия. Для этого делаем опалубку. Из листов ДСП сооружаем дно, которое как следует подпираем снизу, со внутренней стороны погреба. Опоры должны быть достаточно прочными, чтобы выдержать вес бетона, который вы нальете сверху. Из деревянных досок сделайте внешнюю опалубку и огородите дверной проем, если он будет сверху. Высота опалубки должна быть выше уровня металлического каркаса. Металлический каркас бетонируется. Составляющие для приготовления бетонного раствора берутся в тех же пропорциях, которые использовались для заливки пола погреба. Слой бетона должен полностью покрыть металлический каркас. Толщина потолка получится примерно двадцать сантиметров. Этого будет достаточно, чтобы обеспечить хорошую поверхностную влаго- и теплоизоляцию в зимний период в случае отдельно строящегося погреба. Если же вы делает погреб под домом или гаражом, такое перекрытие будет служить прочным и надежным полом. Для того чтобы окончательно высохнуть, бетону потребуется несколько дней. После того как потолок прочно схватился и затвердел, опоры, установленные снизу, а также плиты ДСП убираются вместе с опалубкой. Поздравляю – потолок погреба готов. Для защиты отдельно стоящего погреба от холода в зимний период стоит предусмотреть дополнительную теплоизоляцию потолка. Если же погреб строится под домом или коттеджем, теплоизоляция, напротив, призвана уберечь ваши запасы от излишнего тепла. Можно засыпать погреб сверху слоем керамзита или земли, либо утеплить его минеральной ватой или стекловолокном. Способы теплоизоляции могут различаться в зависимости от местности, в которой вы проживаете и ее климатических условий. После завершения работы над потолком самое время обустроить вход в погреб и построить лестницу. Если погреб расположен под гаражом, подумайте о хорошей герметизации люка, чтобы автомобильные газы и технические запахи не проникали к вашим продуктам. Если вас смущает объем работ по армированию и бетонированию потолка, можно поступить проще. При проектировании погреба предусмотрите длину его стен кратной размерам железобетонной плиты. По сути такая плита – это уже готовое перекрытие. Просто уложите нужное количество плит на кирпичные стены и опорные колонны. Щели между плитами необходимо будет забетонировать или заделать герметиком. Если вход в погреб предусмотрен в боковой стене (это актуально при расположении погреба на склоне холма или неполном заглублении в землю), можно своими руками сформировать бетонные ступени. Разметку места под ступени стоит сделать еще на этапе заливки пола, но к их изготовлению приступать только после возведения стен и перекрытий. Высота ступеней, разумеется, должна быть одинаковой, иначе вам будет неудобно по ним ходить. Опалубка изготавливается из досок и заливается бетоном. Через несколько дней бетон высыхает и опалубку снимают. Обратите внимание, бетон в опалубку заливается, начиная с нижней ступени. Система вентиляции проектируется сразу, вместе с конструкцией погреба. Без притока свежего воздуха нахождение в погребе будет опасным для жизни человека. Овощи и растения при хранении выделяют углекислый газ, который без должной вентиляции скапливается в погребе, делая его непригодным для использования. Также без должного проветривания погреба в воздухе будет скапливаться влага, а на стенах и потолке оседать конденсат. Для того чтобы не столкнуться со всеми этими неприятностями при использовании кирпичного погреба, необходимо устроить систему вентиляции. Самый простой вариант – обычная приточно-вытяжная система. Приточно-вытяжная система вентиляции: 1- приточная труба, 2 — вытяжная труба. Для ее организации потребуется две пластиковые трубы. В отличие от металлических, трубы из полиэтилена не ржавеют и не разрушаются под воздействием влаги и перепадов температуры. Выход приточной трубы должен быть размещен над полом погреба на высоте не более полуметра. По этой трубе в погреб будет поступать свежий воздух. Для удаления углекислого газа используется вытяжная труба. Ее выход расположен под потолком, в противоположном от приточной трубы углу погреба. На поверхность трубы выводятся через потолочное перекрытие. Сверху на трубах устанавливаются регулирующие задвижки и делаются специальные колпаки, предохраняющие от попадания влаги. Во время сильных морозов трубы стоит закрывать войлоком. Высота их поднятия над поверхностью – около метра. После завершения постройки погреба из кирпича следует заняться его внутренней отделкой и обустройством. Кирпичные стены изнутри можно побелить известью. Заранее предусмотрите нужное количество полок и стеллажей, отсек для картофеля и корнеплодов. Проведите электричество и сделайте освещение, если требуется. Снаружи сооружение можно оформить в любом стиле, например, под средневековую постройку. Построенный своими руками и по всем правилам погреб из кирпича будет вам служить многие годы, не требуя при этом ремонта и дополнительных вложений. depils.com Сегодня застройщики не могут пожаловаться на дефицит предложений строительных материалов. Даже кирпич – «хлеб» любой стройки выпускается в десятках вариантов размеров, марок прочности, морозостойкости, фактуры лицевой поверхности и цветовой гаммы. Для того, чтобы не потеряться в таком разнообразии и понять, какой кирпич лучше использовать в строительстве, следует ближе познакомиться с основными видами этого материала. Существуют две основные технологии изготовления кирпича: обжиговая и безобжиговая. К обжиговым видам относится керамический кирпич, а по безобжиговой технологии делают силикатный (белый) и гиперпрессованный. Керамический кирпич делится на полнотелый (в нем нет пустот) и пустотелый, в котором механическим путем создаются полости различной конфигурации. Благодаря им снижается вес и повышаются энергосберегающие показатели материала. Отдельную категорию керамического кирпича составляют крупноразмерные поризованные блоки. У них теплопроводность снижается не только за счет пустот, созданных при формовке, но также введением в сырье специальных добавок. При обжиге они выгорают, образуя в кирпиче множество микрополостей, выполняющих роль теплоизоляции. По качеству поверхности керамический кирпич бывает рядовым и лицевым. Первый вид используется для кладки несущего массива стены, а вторым облицовывают внешние части фасада. Для правильного ответа на вопрос, как выбрать кирпич следует определиться, какие из его свойств имеют наибольшее значение для возводимого объекта или конструкции. Например, если материал должен хорошо сохранять тепло, покупайте пустотелый или поризованный кирпич. Для строительства холодных подсобных помещений (гаражей, складов, сараев), оптимален прочный полнотелый красный или силикатный белый кирпич. Есть еще целый ряд нюансов выбора, о которых мы расскажем при описании каждого вида этого материала. Этот материал отличается высокой прочностью на сжатие и морозостойкостью. Водопоглощение у керамического кирпича довольно высокое, но за счет монолитной структуры он не разрушается под действием грунтовой и атмосферной влаги. Оптимален выбор кирпича данного вида для кладки стен, дымоходов, печей, каминов и столбов заборов. При условии качественной гидроизоляции его можно применять для цоколя, погреба и подвала. Энергосбережение – не самое сильное качество полнотелого красного кирпича. Поэтому стены из него нужно класть толщиной не менее 51 см (в два кирпича). Подобный перерасход материалов не всегда оправдан, поэтому строители применяют комбинированный конструктив. Полнотелый кирпич используется во внутренней части кладки, наружную версту выкладывают пустотелым кирпичом, а пространство между ними заполняют полужесткой плитой из минеральной ваты толщиной 50 мм. Выпускается двух видов: рядовой и облицовочный. Рядовой используют внутри кладки как несущий, а облицовочным отделывают фасадную часть здания. Несмотря на воздушные пустоты, данный вид кирпича также требует утепления. Кроме наружных и внутренних стен жилого дома, пустотелый кирпич применим для кладки заборов и подсобных хозяйственных помещений. Нельзя использовать его для кладки дымоходов, печей, каминов, цоколя, фундамента, погреба и подвала. Этот материал специально разработан для кладки наружных стен. Поризованные керамические блоки обладают высокой прочностью и стойкостью к действию влаги и мороза. Крупный размер блоков позволяет значительно сократить стоимость и время работы. Теплопроводность поризованного кирпича очень низкая и сравнима с показателями сухой древесины. Поэтому стена из этого материала при толщине в 380 мм не требует дополнительного утепления. Для таких конструкций, как заборы, дымоходы, печи и подвалы поризованные блоки не используют. Рассматривая виды кирпича из глины, следует упомянуть и о шамотном. Это узкоспециализированный материал, обладающий очень высоким термическим сопротивлением.Поэтому в жилищном строительстве его используют только для кладки топливников каминов и печей. Шамотный кирпич без разрушения и плавления выдерживает температуру до +1800С. В обычных отопительных печах и каминах она редко поднимается выше +800С, поэтому на первый план здесь выступает способность шамотного кирпича аккумулировать и отдавать накопленное тепло. Данный вид керамического кирпича боится влаги, поэтому не применяется в кладке оголовков дымовых труб и дымоходов. Применяется для возведения несущих стен и заборов. Белый силикатный кирпич тяжелый и прочный. Он хорошо переносит сильные морозы, но боится действия солей грунтовых вод и не выдерживает высокую температуру. Поэтому из белого кирпича нельзя класть печные конструкции и подвальные части зданий. Силикатный кирпич по температурному расширению существенно отличается от красного. Поэтому при совместном использовании этих материалов кладку нужно вести раздельно, оставляя зазор в 20-40 мм. Данный материал состоит из измельченного ракушечника или известняка, связанных в единый монолит высоким прессовым давлением и портландецементом. Гиперпрессованный кирпич отличается очень высокой прочностью на сжатие (до 350 кгс/см2), морозостойкостью (до 150 циклов) и низким водопоглощением (6-7%). Все эти качества определили основное назначение данного материала – наружная отделка стен, заборов, цоколя, фундамента и других конструкций, подверженных воздействию атмосферных осадков и перепадов температуры. Выбирая такой кирпич, следует учесть один важный момент. Гиперпрессованный кирпич практически не пропускает водяной пар, поэтому в конструкции стены между несущим массивом и внешней облицовкой нужно сделать вентиляционный зазор шириной не менее 60 мм. greensector.ru Стены будущего погреба будут располагаться на фундаменте, который выступает на 10-20 см. Фундамент сооружаем из бутового камня с использованием бетона марки 50, щебня. Стены погреба можно выложить бутовым камнем, но для отделки подойдет также кирпич. При сооружении стен из бетона их толщина будет равна 15 см, бутовый камень укладываем в стены толщиной 25 см. Кирпич при кладке в полкирпича позволит создать стену толщиной 12 см. Если производим укладку в кирпич, то толщина стены будет в два раза больше и составит 25 см. Если высота кладки будет превышать полтора метра, то с внешней стороны каждой стены сооружаем столбики 25х25 см. Засыпаем гравий, поверх него укладываем слой жирной глины, следующий слой из бетона имеет такую же толщину, его покрываем разогретым битумом. Битум марок 3 или 4 покрываем рубероидом. Желательно, использовать два слоя рубероида. Следующие 10-15 см представляют собой слой из бетона, за ним следует такой же слой песка. Над погребом можно установить в качестве перекрытия железобетонную плиту. Готовим цементный раствор в пропорции 1:2, им заделываем швы. Покрываем поверхность битумом и рубероидом, чтобы помещение было герметичным. Если вы хотите утеплить погреб, то необходимо воспользоваться минеральной ватой. Можно самостоятельно соорудить железобетонную плиту, можно использовать уже готовый материал. Для сооружения плиты в готовую опалубку укладываем металлическую сетку, сечение проволоки должно составлять 10 мм, ячейки могут иметь размер 10х10 см. но при укладке сетки следите за тем, чтобы она была уложена на возвышение, сетка должна оказаться в середине железобетонной стены, а не на поверхности. Используем бетон 50 или 100, заливаем опалубку. При хорошей погоде через неделю снимает деревянные доски опалубки. В качестве перекрытия для укладки плиты применяем асептированные доски. Можно применить брус толщиной 50-70 мм. Не забываем подстелить под деревянные элементы два слоя рубероида. Если вы планируете соорудить погреб в сухом грунте под домом, то можно применить асбестоцементные листы. Они имеют стандартные параметры 1200х900х10 мм, поэтому размеры погреба будут напрямую зависеть от количества листов, которые вы используете, а также от количества сторон-граней погреба. Для резки плит используем пилу-ножовку. Между собой асбестоцементные листы соединяются металлическими уголками 40х40 или 50х50 мм, используем болты в качестве крепежных элементов. Внутри конструкция покрывается известковым составом или водоэмульсионной краской. Монастырский погреб из кирпича Для хранения овощей можно соорудить монастырский погреб, который представляет собой идеальное место для содержания картофеля. Можно соорудить в таком погребе два отделения, чтобы хранить разные овощи. Нижеописанная технология возведения позволяет на 25% сократить расход кирпича, других материалов. Погреб будет удален от дома, для конструкции выбираем небольшой песчаный холм. Желательно, чтобы уровень грунтовых вод не располагался выше полутора метров от основания холма. Это даст возможность провести гидроизоляцию всей конструкции без особых проблем. Для подготовки котлована необходимо воспользоваться экскаватором. Для зачистки стен пользуемся подручным инструментом, работы по зачистке проводим вручную. Устанавливаем опалубку, в которую будет укладываться бетон для создания фундамента. Возводим ленточный армированный фундамент, ширина которого составляет 35 см, высота равна 40 см. около 7 м бетона, 450 кг стальной проволоки и арматуры укладываем сверху. Для строительства стен используем красный кирпич. Высота стен составит 2,3 метра, чтобы человек мог свободно чувствовать себя в погребе. Эта высота равна примерно 32-33 рядам кирпича. Стены укладываем в один кирпич. Устраиваем гидроизоляцию: по обрезу фундамента настилаем рубероид в два слоя. Снаружи стены оштукатуриваем, для обработки используем цементный состав, пропорция составляет 1:3. Поверх высохшей штукатурки заливаем стены расплавленной битумной мастикой. Внутри стены можно покрыть известковой побелкой. По балкам с черепным бруском укладываем перекрытие из наката. Для утепления перекрытия используем просеянный шлак, можно применить свежие опилки, которые укладываются слоем в 20 см. Рубероид будет служить пароизоляцией, укладываем его в один слой под утеплитель. Если вы укладываете опилки, то после создания слоя необходимо обрызгать их известковым молоком. Разводим известковое тесто с водой в соотношении 1:9, образуется известковое молоко. Известковый состав высыхает на опилках и образует плотную корку. В погребе необходимо устроить вентиляцию. Можно воспользоваться асбестоцементными трубами диаметром в 20 см. 4 трубы будут играть роль вытяжных конструкций, 2 трубы станут приточными. На трубах необходимо установить регулируемые задвижки. Снаружи не забываем прикрыть трубы защитными колпаками. Устанавливаем стропила 12х5 см, длина стропил составляет 6 метров. Монтируем дощатую обрешетку, на которую укладываются листы оцинкованной стали. Можно провести электроосвещение, чтобы использовать погреб в темное время суток. Для устройства пола используем кирпич. Красный кирпич укладываем на ребро, в елку. От промерзания стены защищены, благодаря обваловке. Внешний вид такого погреба можно оформить «под старину», что придаст оригинальности дачному сооружению. Кирпичный погреб под гаражом Погреб под гаражом позволяет сэкономить пространство, что особенно актуально в большом городе. Высота нашей конструкции определяет глубину заложения фундамента. Но глубина должна находиться на 30 см ниже, чем уровень пола погреба. Обычно стены конструкции можно совместить с ленточным фундаментом, потолок может быть совмещен с цокольным перекрытием. Для сооружения стен можно воспользоваться бетоном, бутобетоном, железобетоном. Если работы ведутся в сухом невспучивающемся грунте, то подойдет красный полнотелый кирпич. Если мы устанавливаем стены из бетона, то придется устраивать опалубку из деревянных досок. Смесь из бетона укладывается слоями по 30 см. в опалубке для этой цели делаем секции по 35-40 см. Для соединения секций опалубки используем гвозди и рейки. Бетон уплотняем с помощью специальной трамбовки, обстукиваем опалубку. При укладывании кирпича для сооружения стен помним о том, что необходимо оштукатурить готовую поверхность. Для этого используем цементный раствор. Особое внимание нужно уделить гидроизоляции погреба, чтобы влага не проникала внутрь помещения и не наносила вред овощам или самим стенам. Если во время подготовки котлована вы обнаружили стоячую воду, то обмазываем стены котлована жирной глиной, при этом окопавшись на 50 см. для того чтобы вода не скапливалась на дне ямы, нужно предусмотреть систему дренажа, водоотвода. При укладке кирпича периодически делаем паузы для того, чтобы между стеной и котлованом набить слой глины в 15-20 см. Кладка из кирпича возводится до уровня балок пола гаража, сверху устанавливаем железобетонное перекрытие, в котором предусмотрено отверстие или люк. Если уровень грунтовых вод глубоко, а сами почвы маловлажные, можно просто обмазать наружные стены кирпичной кладки горячим битумом. Если грунт увлажнен, то придется сооружать слой гидроизоляции из рубероида, которые клеится к кладке битумной мастикой, а также слой жирной глины. Если же грунтовые воды расположены выше уровня пола погреба, то обязательно необходимо выполнить подпольную гидроизоляцию из нескольких слоев рубероида. Для пола готовим основание из жирной глины или щебня, которые обливаются битумом. По грунту настилаем полы в погребе под гаражом. Полы могут быть выполнены из подручного материала, для этого используем бетон или железобетон, который укладывается на щебень, гравий или кирпичный бой. Можно сделать пол из глины. Устраиваем вентиляцию в погребе. В верхней части погреба можно устроить несколько полок или ниш, на которых могут храниться различные предметы. Для того чтобы их достать, не придется полностью спускаться в погреб. Не забываем просушивать погреб осенью перед тем, как в него будут заложены овощи. Сжигаем 10-12 таблеток сухого спирта, они не только высушат помещение, но и устранят гнилостные бактерии. Помним, что в таком варианте таблетки могут быть использованы только после покрытия стен погреба известковым составом. Стены, потолок, люк погреба нужно утеплить, желательно люк сделать герметичным, чтобы масла и запахи не проникали из гаража в погреб. www.materik-m.ruКак правильно выбрать кирпич для строительства? Кирпич для погреба как выбрать
Как выбрать материалы для строительства сухого погреба
Камень
Кирпич
Бетон
Дерево
Цемент
Гидроизоляционные материалы
Кровельные материалы
Как построить погреб из кирпича своими руками
Выбор места для строительства
Роем котлован
Делаем пол
Перекрытия в погребе – сооружаем потолок
Приточно-вытяжная вентиляция в погребе
Обустройство готового погреба
Как правильно выбрать кирпич для строительства?
Керамический полнотелый обжиговый кирпич
Керамический пустотелый красный кирпич
Керамические поризованные блоки
Огнеупорный шамотный кирпич
Силикатный кирпич
Гиперпрессованный кирпич
Кирпич: строим погреб своими руками
В частном хозяйстве погреб часто используется, несмотря на то, что появилось огромное количество устройств, оборудования и приспособлений, которые облегчают хранение продуктов. Но погреб не требует никаких энергетических затрат, порой на дачном участке является оптимальным вариантом, в погребе сохраняются влажностные и температурные показатели, которые очень легко обеспечить своими силами. Чаще всего погреб устраивают под полом основного строения. Можно сделать погреб удаленным, отдельно стоящим. Но чаще всего именно с погреба и начинается возведение дома. При подготовке котлована учитывают особенности грунта, который определяет крутизну откосов. Если погреб глубиной до 3 метров будет устроен на глинистых почвах, то уклон составляет 1:0,25. При устройстве такого погреба на суглинистых почвах уклон равен 160,5, на песчаных и супесчаных – 1:0,75. Осматриваем котлован на наличие воды. Если вы обнаружили скопление влаги, то почву необходимо окопать на полметра в глубину. Котлован тампонируем жирной глиной, трамбуем.
